Баня из бруса своими руками: как построить хорошую баню без единого гвоздя – всё о банях

Баня из бруса своими руками: пошаговые инструкции и советы экспертов

По своей эстетичности, качеству и долговечности баня из деревянного бруса мало чем отличается от построенной из оцилиндрованного бревна, зато сам процесс ее возведения происходит намного легче, быстрее и не требует особого уровня мастерства. А саму баню из сруба можно смело называть истинно русской постройкой – ведь на Руси абсолютно все дома строились без единого гвоздя, зато очень добротно и на века. Итак, строим баню из бруса — с порталом Stroy-Banya.com

А для начала — ознакомительное видео:

Как правильно выбирать брус для строительства?

Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной.

Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах.

Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины.

Во-вторых, на поверхности брусьев не должно быть никаких легких синих пятен – это свидетельство того, что внутри уже полным ходом идет процесс гниения, возможно, спровоцированный грибками – строить из такого материала уже нельзя ни баню, ни дом. Также брус для постройки бани считается бракованным, если на нем видны червоточины или следы поедания жучками.

А вот хороший, качественный брус будет выглядеть гладким и идеально ровным. Если же видны какие-то перекосы или дефекты – все это скажется при укладке венцов, и строительство бани из бруса растянется на неопределенные сроки.

Брус есть профилированный и цельный. У профилированного есть в наличии шипы и венцовые пазы по всей длине, которые дополнительно шлифуются. Такие элементы легче соединить между собой. А самый главный плюс в том, что в такие стены осадкам и влаге почти не проникнуть.

А вот из недостатков выделим то, что у этого материала плохая выносливовсть и низкие противопожарные свойства. придется обработать дополнительно пропилентами. Используют для строительства и цельный брус.

Но выглядит он обычно не слишком эстетично и вам нужно будет закрыть его сайдингом либо блок-хаусом.

Но сколько нужно бруса на баню и как его рассчитать? Здесь все зависит от проекта. Любой опытный мастер сможет на глаз прикинуть необходимое количество материала, а если договор про доставку древесины заключить с каким-нибудь поставщиком, тот все подсчитает самостоятельно, и привезет только строго необходимое количество элементов – ни больше, ни меньше.

И, если так получилось, что среди привезенных брусьев один-два оказались бракованными, на дрова их пускать не нужно – их можно распилить и хорошие части использовать для изготовления более мелких элементов строительства: реек, дверных и оконных рам, и даже досок для пола.

А вот отбракованный материал обязательно нужно будет сжечь – чтобы не допустить заражение качественной древесины.

Вот почему еще на этапе договора с фирмой, сколько бруса надо на баню по выбранному проекту, лучше немного переплатить и заказать «запасные» — те, что можно будет впоследствии обтесать и заменить поврежденные, если таковые найдутся (двух-трех будет достаточно).

Как заготовить и обработать брус самому?

Но как построить баню из бруса, если нет возможности заказать сам материал? В таком случае его можно заготовить самостоятельно. Делать это лучше в холодное время года.

Как только дерево будет спилено, ему желательно дать отлежаться минимум месяц, после чего все бревна нужно хорошо рассмотреть и перебрать: оставить можно для строительства бани только самые качественные, а поврежденные и плохие лучше отбраковать.

Теперь можно приступать к обработке будущего строительного материала.

Так, для начала бревно нужно очистить от коры, а чтобы оно при этом не потрескалось, с обоих сторон ее обязательно нужно оставить – шириной около 15 см.

После таких процедур можно положить бревна на хранение: минимум на 20 см от земли, аккуратно складывая их пачками, либо штабелями, обязательно сохраняя между ними расстояние от 5 до 10 см.

К слову, два-три нижних венца бани желательно складывать из лиственного бруса, а все последующие – из сосны, ели или кедра.

Это обусловлено тем, что лиственница всегда хорошо сохраняет свои свойства, даже в интенсивно влажной среде, и куда меньше подвержена гниению, становясь со временем все тверже и тверже.

Но строить всю баню из этого материала – удовольствие очень дорогое, зато первые три таких венца позволить себе уже может каждый. Да и сосновые и еловые стены бани все-таки немного лучше по гидр- и теплоизоляционным свойствам.

Как составить проект будущей бани?

Проще и логичнее выбрать уже готовый. Но для начала определитесь, как именно будет выглядеть ваша бани и какие конструктивные элементы в ней обязательны.

Баня с мансардой

Так, один из самых популярных вариантов – баня с мансардной крышей и пристроенной верандой. Сверху оборудуется летняя спальня, где будет удобно переночевать после банных процедур или оставить на ночь друзей, а веранда – замечательное место для вечернего травяного чая.

Баня с террасой

Если же во дворе вы планируете соорудить барбекю, тогда стройте баню с открытой широкой террасой. На ней же, к слову, можно поставить и саму печь. А со временем сделайте перед баней искусственный пруд.

Баня с верандой

Простая баня с широкой верандой – одна из самых простых построек. Веранду при этом лучше застеклить, чтобы в ней сделать летнюю спальню, кухню или поставить бильярдный стол. Вариантов – масса!

Баня с крыльцом

Если вы приверженец настоящей русской парной, постройте ее с традиционным широким крыльцом:

Это не только красиво, но и практично. Столик, самовар и благоухание природы вокруг – что еще нужно?

Баня с верандой и широкой крышей

В такой бане из бруса есть большое преимущество – и веранда накрыта, и у мансарды огромная полезная площадь, хоть две спальни делай, и фундамент получился компактным.

Выбрали проект? Тогда переходим к тонкостям возведения бани из бруса!

Строительство фундамента под брусовую баню

Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.

Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта.

Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости.

А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.

Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.

Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.

Закладка первых венцов будущей бани

Итак, сборка бани из бруса достаточно проста – будь она по маркированному проекту, или импровизированная. Главное – не лениться использовать строительный уровень и не спешить закреплять венцы.

Первое, что нужно сделать перед началом строительства стен бани – это проверить горизонтальную поверхность бруса на ровность. Но только не на глаз – для этого понадобится уровень. И от того, насколько первый венец окажется в этом план идеальным, зависит правильность всей конструкции бани.

Выбирать брусья для первого ряда сруба нужно самые толстые из всех последующих, ведь именно на них и ляжет вся тяжесть и стен, и крыши. Вот почему опытные мастера обычно советуют подбирать для этого первый бурс с сечением 20х20 см, а все последующие – 15х15 см. Только длина брусьев должна быть одинакова.

Саму укладку первых венцов сруба начинать нужно с размещения тонких деревянных реек по всему цоколю фундамента (только предварительно их нужно обработать антисептиком).

Толщина реек должна быть не более 15 мм, а расстояние нужно соблюдать между ними примерно 25-30 см.

Зачем это нужно? Чтобы нижние ряды брусьев были хорошо защищены от сырости и гниения, что значительно увеличит срок службы всей бани, а пространство между рейками желательно заполнить монтажной пеной или утеплителем.

Укладывать слишком плотно сруб бани не нужно – в дальнейшем вся конструкция сама даст усадку. Нижний же брус, который кладется на фундамент, не нуждается ни в каком закреплении – давление верхних рядов ему и так обеспечит необходимую прочность. Да и заменить когда-то весь первый ряд будет намного проще, ведь разбирать всю баню не придется.

Кроме всего, брусья самого первого ряда обязательно нужно обработать со всех сторон (особенно тщательно ту часть, которая прилегает к фундаменту). Использовать для этого можно современный антисептик, а можно взять и традиционное машинное масло.

Способы возведения стен

Перед тем, как из бруса сделать баню, важно твердо уяснить следующее: строятся такие стены в строго установленном порядке. Так, сначала укладываются венцы, выравниваются и скрепляются между собой деревянными нагелями или же металлическими штырями.

Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей. А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже.

После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место.

Именно так укладываются все венцы, вплоть до двух верхних. К слову, верхние скреплять не нужно. Т.к. на последнем этапе постройки бани их придется временно снимать для установки потолочных балок.

Кроме этого способа, есть еще несколько, как скрепить брусья между собой.

Так, если все-таки использоваться будут гвозди, то только без шляпок – те, что тонут в древесине, притопленные. Ведь обычные ржавеют и портят древесину.

Можно скреплять брус между и деревянными шкантами – квадратными брусками 18х18 мм, длина которых варьируется от размера бурса, но не может быть больше, чем 25 см. Для их вставки нужно сделать сверлом отверстия по 21 мм диаметром, после чего – загнать их в шканты. А сами шканты должны быть расположены в шахматном порядке. К слову, сверлить бурс нужно насквозь.

И, наконец, хорошо крепить брусья пружинным узлом «Сила», который выглядит как шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. Благодаря этой системе крепления между деталями не будет никаких зазоров – ведь брусья будут со всей силой жаться друг ко другу. Хоть этот метод и дорогостоящий, зато трещин и деформаций всей конструкции можно будет счастливо избежать.

Если же вы решили построить добротный дом-баню, тогда обязательно обзаведитесь точным профессиональным проектом, ведь работа предстоит непростая:

Конопатка щелей

Межвенцовым утеплителем может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.

Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.

Строительство крыши

Итак, а теперь переходим к строительству крыши. Самый простой вариант – возвести двускатную крышу, под которой организовать утепленный чердак с хорошей вентиляцией. Но, обычно в бане всегда не хватает лишнего помещения, чтобы организовать в нем комнату для гостей, спальню, бильярдную или домашний кинозал – зачем же терять ценные метры?

Мы советуем вам строить ломанную мансардную крышу, и обустраивать в ней жилое помещение (и не одно):

Важно только правильно ее утеплить:

Установка дверных и оконных проемов

Про то, где будут расположены в бане двери и окна, заботиться нужно заранее. Для этого еще во время возведения стен в нужных местах нужно оставлять небольшой промежуток, а уже после того, как сруб дает окончательную усадку, в запланированных местах бензопилой делаются запланированные проемы:

Естественная усадка и внутренние работы

Завершающий этап строительства бани из бруса – это подготовка сруба к полугодовому периоду усадки. Для этого, как только закончены все работы, на верхние венцы укладывается ряд досок, по 40-50 мм толщиной, и он покрывается шифером либо рубероидом. Так баня должна перезимовать. И только по окончанию срока усадки можно начинать выполнять отделочные работы.

Вот и все! Остается теперь только защитить нижние брусья бани от сырости, создав качественную отмостку вокруг:

И можно приступать ко внутренним работам:

Удачи!

Баня из бруса своими руками: все секреты от профессионалов

Строительство бани из бруса проще и быстрее чем из кирпича, оцилиндровки или рубленого бревна.

По качественным характеристикам она не хуже, а при использовании клееного или профилированного материала естественной влажности даже лучше.

Эта статья станет гидом тем, кто только собирается построить баню из бруса своими руками. Читатели познакомятся с основными этапами сборки бани, от фундамента до крыши и увидят фото и видео от специалистов.

Виды бруса — какой лучше подходит под баню?

Для строительства бани можно использовать любой брус. Рассчитывать нужно на свой кошелек и возможность выполнять в дальнейшем отделку или нет. Так же важно из какого бруса был построен основной дом, лучше если материал в ансамбле используется один. При монтаже стоит учитывать несколько факторов:

1. Вид древесины из которой изготовлен материал.
2. Сортность бруса.
3. Вид бруса (клееный, профилированный, обрезной).
4. Степень просушки материала (естественной влажности или камерной сушки).

Проще строить баню квадратного сечения, например,3х3 или 4х4. При этом важно, что стандартная длина бруса 4 и 6 м, остальные считаются нестандартными и стоят дороже. При строительстве небольшой бани около дома оптимальным считается коробка 3х3 м.

Собрать из бруса можно традиционную русскую баню или турецкую, финскую сауну. Материал не хуже бревна и имеет множество плюсов. Отличный вариант бани для дома и дачи, главное, правильно выбрать проект и собрать сруб.

Срубы под баню продают готовые «под сборку», приобрести и собрать их проще. А как это сделать правильно расскажем ниже.

к оглавлению ↑

Древесина — древесине рознь

Для строительства бани рекомендуется использовать брус из липы или лиственницы. Сосна и ель стоят дешевле, но из-за большего количества смолы при высоких температурах стены начнут «плакать». Конечно, можно выполнить внутреннюю отделку липовой вагонкой, но это дополнительные растраты.

Липовый брус менее стоек к воздействию окружающей среды и влаги, но зато в парилке он не так быстро нагревается и более приятен при тактильном контакте с кожей. Можно схитрить, и приобрести часть бруса из сосны или лиственницы, а часть из липы.

Парилку собирают из липового материала, а предбанник и моечную из лиственницы. Правда, для такой конструкции нужен индивидуальный проект. Есть клееный брус, у которого 1 или 2 верхние ламели выполнены из липы, а внутренние из сосны., Типовые проекты проще собрать из такого.

Хотя бани из лиственничного бруса или кедра тоже не редкость. Первый вариант стоит дешевле.

к оглавлению ↑

А, В или С сорта, учимся выбирать под баню

Сортность бруса тоже важна. Конечно, клееный или строганный камерной сушки можно приобрести не боясь. Но если речь идет об профилированном или обрезном брусе, стоит быть внимательными. От этого зависит на сколько прочной и долговечной будет строящаяся баня.

Сорт А или Экстра не имеет трещин, червоточин, неровностей, но цена на него выше остальных. Построить баню своими руками можно из материала АВ или В. Главное,проследить чтобы на брусе не попадали червоточины и гнилые сучки. Допустимы незначительные цветовые неровности, но не стоит путать с синевой.

Синева — это прямой признак распространения гнили и грибка, а уже зараженная древесина прослужит недолго.

Трещины тоже недопустимы, это либо признак неправильной сушки, либо неверного хранения. А если материал естественной влажности, то при усадке трещины разойдутся и увеличатся теплопотери. А этого нельзя допустить в бане.

По ГОСТу сортировку бруса мелкие компании не выполняют, по причине отсутствия определенных критериев по которым стоит подразделять сорта.  Поэтому стоит посмотреть сорта от различных производителей, может оказаться что сорт С у одного будет лучше В и т. д.

к оглавлению ↑

Как изготовление материала влияет на строительство и использование брусовой бани

Споры о том какой брус подходит под строительство бани не утихают на форумах по сей день. Сказать определённо, что один из видов лучше нельзя, так как у всех есть свои плюсы и минусы:

Вид бруса под баню, различной обработкиПлюсы при строительстве баниМинусы при строительстве бани

Профилированный	Естественной влажности	Легко монтировать Замковое соединение придает дополнительную тепло и ветроизоляцию. Невысокая цена. Экологичен.Нужен облегченный фундамент.	Со временем все равно придется делать дополнительное утепление, а дополнительно проконопатить стены практически невозможноСо временем нужно выполнять отделку внешнюю и внутреннюю.
Камерной сушки	Быстрая сборка Не нужно выполнять отделку Можно пользоваться сразу после строительства ЭкологиченНужен облегченный фундамент	Высокая стоимостьНужен постоянный уход антисептиками
Клееный	Не требуется	Нужен меньшего сечения, поэтому строительства своими руками быстрое. Не нужна внешняя и внутренняя отделка. Не нужно дополнительное утепление.Нужен облегченный фундамент.	Высокая цена.Об экологичности стоит поспорить, так как клей используемый для соединения ламелей может выделять пары фольмадегида.
Простой брус	Обрезной естественной влажности	Дешевый Быстрая сборка ЭкологиченПодходит облегченный фундамент	Нужно дополнительное утепление и конопатка При усадке растрескается и необходима отделка внешняя и внутренняя.Может перекрутить при высыхании и баню «поведет».
Камерная сушка	те же что у естественной влажности, кроме низкой стоимости.	Высокая ценаНужно утепление и конопатка
Строганный камерной сушки	Быстрая сборка Экологичность Подходит для облегченного фундаментаНе нужна отделка фасада и внутри	высокая ценаСо временем все равно потрескается и потемнеет.

к оглавлению ↑

Камерная сушка или естественная влажность?

В любом случае, что бы не обещали производители, баня из бруса под усадку отстоится и будет хуже камерной сушки. Спустя некоторое время стены потемнеют, а трещины при высыхании разойдутся еще больше. Основная тому причина неправильная сушка материала.

Брус сечением от 100 мм в России мало кто просушивает правильно. Поэтому строительные компании приобретая материал, всегда замеряют влажность в середине изделия ручным влагомером. Можно приобрести брус из зимнего леса, когда естественная влажность практически идентична камерной сушки.

Да и строительство в зимний период стоит дешевле.

Рассчитать количество бруса для бани можно по проекту или на онлайн-калькуляторе, которых много на сайтах любой строительной компании. Правильно составленный проект выполнить своими силами невозможно. Можно доверить эту часть специалистам.

При расчете нужно учитывать особенности строения так, как для бруса должна быть подобрана так, чтобы стыков на стенах было немного. Но при покупке, лучше взять небольшой запас (2-3 бруса). При строительстве своими руками можно случайно ошибиться и испортить деталь.

Но переживать за испорченный пиломатериал не стоит, он уйдет на оконные или дверные проемы, другие мелкие части.

к оглавлению ↑

Основные этапы монтажа брусовой бани

Весь монтаж бани из бруса проходит в несколько основных этапов: монтаж фундамента под баню, укладка первого венца, кладка стен, монтаж крыши (черновой или чистовой). Остановимся подробнее на каждом.

Монтаж фундамента под баню из бруса

Так как брусовая баня облегченная конструкция, то фундамент подходит ленточный либо столбчатый. В любом случае предварительно делается разметка по всему периметру.

Подробнее о монтаже фундамента под баню можно прочесть в этой статье 

Монтаж первого венца под брусовую баню

Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию между ним и фундаментом. Лучше всего использовать обмазочную на основе битумной мастики. Она просто наносится и быстро сохнет. После этого верх фундамента устилают рубероидом в 2-а слоя. На ленточный фундамент укладывают два ряда небольших штабелей,только после этого приступают к монтажу первого венца.

Первым венцом укладывают брус большего сечения и желательно из влагостойкой древесины, например, лиственницы или осины. Укладывать венец нужно точно по уровню. если пропустить искривления, вся кладка в дальнейшем «поползет».

Привязку нижнего венца к фундаменту выполнять необязательно, так как дальнейшее давление конструкции не даст ему сдвинуться. Но для большей уверенности можно привязать в нескольких местах вязальной проволокой к арматуре.

Но при желании демонтировать нижнюю часть со временем будет проблематично.

Перед укладкой нижний венец нужно обработать антисептиками глубокого проникновения, например, Сенеж. Дедовский метод обработки отработкой машинного масла тоже подойдет. Только после укладки первого венца правильно можно приступать к стенам.

к оглавлению ↑

Укладка бруса — традиционный способ на нагелях

Проще всего укладывать профилированный брус. Его замковое соединение плотно соединяется, а элементы складываются подобно детскому конструктору. Соединять брус между собой можно железными или деревянными нагелями. Деревянные использовать лучше, так как при рассыхание железные нагеля становятся видны и конструкция выглядит неприглядно.

Крепятся нагеля путем высверливания отверстий с шагом 1-1,5 м. Просверливать брус нужно так, чтобы первый брус сверло прошло насквозь, а второй только наполовину. Нагеля вбиваются в нижний брус, а верхний просто на них одевают. Нагеля каждого последующего ряда не должны располагаться друг над другом.

Между брусом прокладывают джутовый утеплитель. Можно использовать любой другой, но на практике джутовая лента показала себя лучше остальных. Так звено за звеном собираются стены. Два верхних бруса крепить нагелями не нужно, так как после сборки коробки их придется временно демонтировать для установки балочных перекрытий.

Дверные и оконные проемы в бане под усадку можно полностью не выкладывать после усадки их пропиливают пилой.

Завершающим этапом строительства бани будет укладка чистовой или черновой крыши. Если баня собрана под усадку, то черновую крыши укладывают на год и только затем монтируют чистовую. Для этого верхний ряд бруса перекрывается досками шириной в 50-60 мм и закрывается рубероидом и шифером. Все отделочные работы тоже начинают выполнять после полной усадки.

Для бани из бруса камерной сушки монтируется чистовая кровля, делается сливная канализация сточных вод, система вентиляции стока и внутренняя отделка. Подробнее обо всех этих этапах поговорим в следующих статьях.

Выполнить строительства бани можно своими руками за 1-2 месяца, но несмотря на простоту брус особенно естественной влажности, длиной в 4 или 6 м тяжелый, поэтому справится с работами в одиночку сложно, ищите помощника.

к оглавлению ↑

Как построить баню из бруса своими руками: подробная инструкция

Наверняка, вы хоть раз в своей жизни посещали баню, ведь это отличное место для того, чтобы расслабиться или для совместного времяпровождения с друзьями и семьей.

Строительство собственной бани является неплохим решением, если вы владелец частного дома или дачного участка, ведь сегодня благодаря большому выбору строительных материалов на рынке и огромному количеству информации в сети, вы можете легко реализовать постройку. И в нашей статье мы предоставим вам необходимую информацию.

Если у вас появилось желание начать строительство собственной бани, то, прежде всего, нужно определиться с ее местоположением. Естественно, у вас должен быть для этого участок земли – как минимум дачный. Если земли нет, придется сначала озадачиться этим вопросом.

На своем участке, определяем местоположение будущей бани. Т.к. она является опасным с пожарной точки зрения объектом, располагать баню нужно отдельно от основных строений. Самые строгие требования к местоположению бани, существуют в дачных обществах или СНТ.

Согласно нормам, баня должна отстоять от жилых строений на 8 метров, а от забора с соседями минимум на 1 метр. Кроме этого, нужно обратить внимание на то, чтобы постройка не затеняла соседний участок. Ну а если Вам повезло и участок граничит с водоемом, то грех не построить вашу баню на его берегу.

Итак, определившись с местоположением, переходим непосредственно к самой бане. Для начала нужно нарисовать план строения. Самый экономичный вариант может включать в себя всего лишь два помещения – раздевалку и парилку-мойку.

к оглавлению ↑

Расчеты бруса для бани

Мы определились с местоположением бани на участке, нарисовали ее эскиз-план и решили из какого материала она будет (дальнейшие расчеты — на примере деревянного бруса сечением 150мм*150мм).

Теперь нужно детализировать наш проект и сопоставить желания с возможностями, т.е. все рассчитать.

Внешние размеры строения оптимизируем под стандартные размеры стройматериалов, чтобы было меньше отходов. Для бруса этот размер – 6 м., поэтому принимаем внешний размер 6 м. на 5 м. Почему на 5м я расскажу чуть ниже. Как я уже говорил, толщина внешних стен составляет 150мм.

Считаем высоту бани в венцах. Допустим, мы хотим иметь в чистом виде высоту 2м, что для бани вполне достаточно. Высота, которую «съедят» балки пола, пол и потолок составит соответственно 150мм+50мм+40мм=240мм. Ее мы прибавляем к желаемой, получаем 2240мм, делим на высоту бруса 150мм и получаем 2240/150=14,93 ряда или венца.

Округляем в большую сторону и считаем усадку бруса 6%, получаем итоговую высоту помещения 15рядов*150мм-6%-240мм=1875мм. С учетом усадки получилось маловато, поэтому прибавляем еще один ряд и считаем снова 16рядов*150мм-6%-240=2016мм – принимаем! Дальше смотрим на внутренние перегородки, которые делаем из бруса сечением 100*150мм.

(150мм в высоту, чтобы совпадало с внешними стенами).

Раскладываем все стены и перегородки на плоскость, т.е. каждую рисуем отдельно и считаем объем пиломатериала. Пример – считаем стену 1 (там, где входная дверь).

Обратите внимание, местоположение двери в стене выбрано не случайно. Как уже говорилось, стандартная длина пиломатериала составляет 6м, поэтому стена справа от двери получится практически безотходной (пилим бревно пополам). Считать лучше в целых брусьях, т.к. покупать вы будете их тоже целыми, шестиметровыми. «Обрезки» тоже не забываем и пишем в отдельный столбик. Приступим:

На практике, рекомендую вам брать небольшой запас в 1-3 лишних бруса, т.к. в случае нехватки или брака, транспортные расходы на доставку 1 бруса могут быть такие же, как на доставку всей партии.

Есть более простой способ расчета – считаем площадь стен, принимая что они глухие, затем высчитываем и суммируем площади всех проемов и наконец, вычитаем из первой площади вторую и умножаем на толщину стены. Получаем нужный объем пиломатериала.

Для чего тогда заморачиваться с разверткой стен и считать по бревнышку? Для того, чтобы не топить потом эту баню кучей обрезков дорогого бруса – обычные дрова дешевле на порядок.

После такой сложной процедуры, вам не составит труда рассчитать объем пиломатериала, для устройства внутренних перегородок. Напоминаю, что брус на них идет уже 150*100мм и в нашем примере объем леса на перегородки получается 2,2м.куб.

Следующим шагом будет расчет перекрытий, полов и потолков.

к оглавлению ↑

Считаем балки перекрытия

В качестве лаг пола и потолочных балок используем тот же брус, что и на перегородки (100*150мм), только шаг укладки возьмем разный 0,6м. и 1м. соответственно. Укладку балок ведем параллельно короткой стороне (5 м).

Потолочные балки будут одновременно служить опорой для стропильной системы, поэтому они должны выступать за границу стен на 0,5м (это будет свес крыши).

По этой причине мы и взяли внешний размер 6*5 а не 6*6, иначе балки пришлось бы делать стычными. На лаги пола нужно 7шт. и на потолочные балки тоже 7 шт. Считаем объем леса на балки: (7шт+7шт)*0,150*0,100*6=1,26 м.куб.

https://www.youtube.com/watch?v=kCJ9otUj6E8

Далее обсчитываем пол и потолок. На пол используем обрезную доску сечением 50мм*150мм. Нужный ее объем получим просто умножив площадь пола на толщину доски. При этом не забываем, что пиломатериал продается также стандартной длиной 6м, поэтому берем площадь 6*6м (а не 6*5). Получаем площадь 6*6=36м.кв. и объем обрезной доски 36м.кв.*0,05м=1,8 м.куб.

С потолком ситуация аналогичная, только обрезную доску можно взять меньшего сечения 40мм*150мм. Выполнив те же операции, что и с полом, получим необходимый объем обрезной доски на потолок 36м.кв.*0,04=1,44 м.куб.

Теперь переходим к крыше. Самая простая и практичная конструкция крыши – это двухскатная. Учитывая, что крыша будет над баней, она может выполнять попутно еще одну важную функцию – под ней можно хранить березовые веники. Итак, основу крыши мы уже сделали – это потолочные балки, теперь нужно изготовить стропила. Стропила изготавливаем из обрезной доски сечением 50*150мм.

На обрешетку вполне сгодится необрезная доска «дюймовка», сечением 25*180мм, ибо в качестве кровельного покрытия будет использоваться профилированное железо, шаг обрешетки можно сделать примерно 0,4м.

, тогда на один скат нам потребуется 3,6м/0,4=9 полос обрешетки, но учитывая, что ближе к нижнему краю ската обрешетка стелится чаще, возьмем 10 полос на 1 скат, на 2 ската соответственно 20 полос по 7 м. Обрешетку придется стыковать, т.к. стандартная длина доски – 6м.

Считаем сколько погонных метров обрешетки необходимо: 20*7=140м, объем составит 0,025*0,180*140м=0,63 м.куб. На отходы возьмем запас 20% и итоговый объем необрезной доски составит: 0,63*1,2=0,76м.куб.

Из пиломатериала у нас остались непосчитанными фронтоны. Предлагаю зашить их обрезной доской «внахлест» — это и практично и вполне прилично смотрится. Считаем площадь фронтонов, для этого умножаем высоту конька на половину ширины фронтона (в нашем случае – на половину длины потолочной балки) 2м*3м=6м.кв.

умножаем на 2 фронтона и получаем 12м.кв. С учетом нахлеста досок друг на друга и отходов, увеличиваем нужную площадь на 30% и получаем 12*1,3=16м.кв. или 16м.кв.*0,025м=0,4м.куб.

При устройстве фронтонов, не забудьте про дверку для входа на чердак, а с противоположной стороны желательно сделать небольшое окошко.

Считаем подшивку свесов крыши снизу (7м+7м+6м+6м)*0,5=13м.кв плюс 20% запас, получаем объем 13*1,2*0,025=0,4м.куб.

И собственно сама кровля. Размер одного ската у нашей крыши получается 7м*3,6м, площадь соответственно 25,2м.кв. и площадь всей кровли 25,2*2=50,4м.кв. Учитываем фронтонные отливы 6м*0,5м*2шт=6м.кв. Итого получится 50,4+6=56,4 м.кв. Примем площадь кровли с небольшим запасом – 60 м.кв. При цене 1 м.кв.

кровельного покрытия примерно 250руб, затраты составят 60м*250р.=15 000руб. Но не забудьте про дополнительные элементы кровли – конек, торцевая планка, узел выхода печной трубы, кровельные саморезы, водосточная система. Все эти «мелочи» потянут еще тысяч на 6 рублей. Итого, на кровлю закладываем 21 т.р.

к оглавлению ↑

Фундамент, окна, двери, печь и утепление для бани

У нас с вами остались «неразобранными»: фундамент, окна, двери, банная печь и утепление.

Итак, начинаем с фундамента. Т.к. наша баня сделана из бруса, то под нее вполне подойдет как столбчатый фундамент, так и мелкозаглубленный ленточный.

Предлагаю использовать столбчатый фундамент, как менее затратный. Чтобы наша баня стояла долго и надежно, необходимо произвести расчет основания под нее.

Звучит устрашающе, но на самом деле это достаточно просто (если конечно ваша баня не стоит на болоте).

Расчет заключается в выяснении несущей способности грунта, расчета веса строения и расчета необходимой площади подошвы фундамента. Для продвинутых читателей рекомендую книгу Яковлева Р.Н. «Универсальный фундамент», с помощью которой можно рассчитать основание не только под баню, но и под любой дом. Приступаем по порядку:

Определяем несущую способность грунта для мелкозаглубленного фундамента – снимаем плодородный слой до твердого грунта и берем пробу – просто горсть грунта. На большей части нашей страны грунты глинистые и для них есть простой способ определить тип.

Для этого нужно из исследуемого образца скатать в руках шарик и затем сплюснуть его между пальцами. Если в результате получилась лепешка с ровными краями, то это глина, если по краям лепешки образовалось несколько небольших трещин, то это суглинок, если трещин образовалось много, то это супесь, ну а если шарик не скатывается и рассыпается, то это песок.

Дальше по Таблице 1 определяем несущую способность грунта или расчетное сопротивление грунта, которое измеряется в кг/см.кв.

Таблица 1. Несущая способность глинистых грунтов.

Коэффициент пористости зависит от плотности грунта – чем глубже, тем он меньше. В нашем случае мелкозаглубленного фундамента, он будет максимальным. Для примера примем, что у нас сырой суглинок, коэффициент пористости равен 1, тогда несущая способность грунта будет равна 1 кг/см.кв.

Теперь определяем вес нашего строения вместе с фундаментом и всем, что находится внутри.

Кубатуру леса мы высчитали в прошлой статье и она составила 17,3 м.куб, умножаем на вес 1м.куб. сосны естественной влажности 800кг и получаем 17,3*800=14 000 кг.

Вес кровли 60м.кв.*7кг/м.кв.= 420кг.

Вес фундамента. Предварительно, примем, что фундаментные столбики расположены по всему периметру фундамента с интервалом в 1,0м. Рассчитываем предполагаемое количество столбиков, для чего вычислим периметр фундамента.

Периметр будет равен протяженности внешних стен, плюс одна внутренняя стена вдоль длинной стороны (она нужна для того, чтобы пролет балок пола и потолка был не слишком большим):

6+5+6+5+6=28м. Тогда количество столбиков составит: 28/1=28шт.

Предполагаем, что столбики размером 38*38*50см будут изготовлены из полнотелого кирпича. Вес 1 столбика, учитывая, что удельный вес кирпичной кладки равен примерно 1200кг/м.куб., составит:

0,38*0,38*0,5*1200=90кг. Вычисляем вес всего фундамента, умножив вес одного столбика на их количество:

90*28=2 520кг.

Общий вес конструкций получится 14 000+420+2520=16 940кг

Осталось посчитать эксплуатационную (мебель, люди и т.д.) и снеговую нагрузки.

Эксплуатационная нагрузка принимается равной 150кг на 1м.кв. общей площади, т.е. 150кг*30м.кв=4500кг.

Снеговую нагрузку возьмем для 4-го снегового района нашей родины (в этот район входят, например, Тверь, Самара, Новосибирск и т.д.), которая составляет 240кг/м.кв. и учитывая, что угол наклона ската кровли составляет от 25гр. до 60гр. (применяем коэффициент 0,7), получим: 60м.кв.*0,7*240кг/м.кв.=10 080кг.

На практике, снег с кровли из профлиста и с углом наклона более 35гр, будет просто скатываться, поэтому учитывать или нет снеговую нагрузку, остается на вашей совести :).

Итак, считаем итоговый вес: 16 940кг+4 500кг+10 080кг=32 240кг.

Далее считаем минимальную площадь подошвы фундамента по формуле:

S>1,2*F/R, где

S – площадь подошвы фундамента (см.кв.)

F – нагрузка на основание фундамента – общий вес дома, вес фундамента, снеговая и эксплуатационная нагрузка (кг)

R – расчетное сопротивление грунта.

Подставляем наши значения и получаем: S> 1,2*32 240/1=38 688см.кв.

Считаем количество столбиков, необходимых для выполнения данного условия. Площадь опоры одного столбика составит 38см*38см=1 444см.кв. Нужное количество получим разделив общую площадь опоры фундамента на площадь одного столбика: 38 688/1 444= 27шт.

Теперь осталось только правильно расставить столбики по периметру и фундамент «готов». Принцип здесь простой – сначала ставим столбики по углам помещения, потом в местах пересечения внутренних стен с наружными и оставшиеся расставляем с равными промежутками.

Предлагаю рассмотреть еще вариант ленточного фундамента.

Считаем минимальную ширину ленты, для этого площадь подошвы делим на периметр 38 688см.кв./2800см=13,81см. Ширина бруса 15 см, но фундамент должен быть шире, поэтому берем ширину ленты фундамента 20см. Объем бетона, необходимый для такого ленточного фундамента высотой 0,5м составит 0,2*0,5*28=2,8м.куб, что будет стоить примерно 2,8м.куб*3000р/м.куб= 8400руб.

Если бетон делать самостоятельно, то соответственно дешевле. Кроме этого, нам понадобится арматура диаметром 10мм уложенная минимум в 4 ручья (2 вверху и 2 внизу) плюс вертикальные и горизонтальные связи для прутков, сделанные через 1м, что составит 28*4+(0,4+0,4+0,1+0,1)*28=140м.п. и обойдется примерно в 140м.п.*21р/м.п=3000руб.

Но это еще не все с фундаментом… Ведь кроме всего прочего, у нас присутствует помывочное помещение, из которого нужно отводить воду. Для этого, под ним делается бетонное основание – такая ванночка с уклоном в одну точку, куда подводится сливная труба.

Ее тоже нужно проармировать арматурой или кладочной сеткой с ячейкой 100*100мм, а сверху желательно уложить рулонную гидроизоляцию для увеличения срока службы. На эту «ванночку» толщиной 10см нам потребуется примерно 3,5*2,3*0,1=0,8м.куб бетона, 2,3*23+3,5*15=106м.п.

арматуры (можно диаметром 8мм с шагом 150мм), что вытянет еще на 0,8*3000р+106*15р=4000р.

Также не забываем, до заливки фундамента, позаботиться о монтаже сливной трубы из помывочной, вводе водопровода (при необходимости), а в ленте устроить «продыхи» или отдушины для просушки пространства под полом.

Переходим к «сердцу» нашей бани – к печи. Сейчас существует в продаже масса банных печей различных производителей и конструкций. При выборе обращайте внимание на расчетную мощность печи и ее срок службы.

В нашем примере, можно приобрести приличную печь вместе с дымоходом и водогрейным котлом тысяч за 25-30. Такую печь можно ставить непосредственно на пол, т.к.

она имеет сравнительно небольшой вес, соблюдая при этом противопожарные требования.

Если говорить о банных печах, то следует понимать, что все что продается в магазинах – это так называемые печи постоянного нагрева, т.е. в парилке жарко, пока горят дрова.

Но есть еще печи периодического действия – когда огонь из топки напрямую нагревает камни в каменке, буквально проходит сквозь них, раскаляя до температуры 900гр.

Лишь после того, как дрова прогорят, открывают специальное окошко в парную и начинают париться.

Такие печи очень массивные, делаются из кирпича и требуют отдельного фундамента. Свое начало они берут от старинной русской бани «по-черному» и истинные ценители утверждают, что пар от такой печи с обычным не сравнить…

Но вернемся к «нашим баранам» и у нас осталось утеплить нашу баню. Прежде всего это относится к потолку. Здесь возможны 2 варианта – народный и современный.

В первом случае, делается смесь глины и рубленного сена (30/70%) и выкладывается на потолок слоем в 20-30см. также можно насыпать слой шлака, проложив под него пароизоляционную пленку (чтоб на голову не сыпался).

Во втором, потолок сначала застилается паропроницаемой мембраной, а затем укладывается слой утеплителя в 15-30см.

Кроме этого, нужно позаботиться об утеплении фундамента, чтобы не ходить по холодному полу. Плитами экструдированного пенополистирола обшиваем фундамент снаружи, а поверх его можно отделать штукатуркой, декоративным камнем или листовым шифером.

Основные моменты мы наконец-то рассмотрели, давайте подведем итог и сделаем это в виде таблицы.

Вот теперь можно (и нужно) еще раз просмотреть все этапы нашего проекта и откорректировать их.

Это касается размеров, толщины стен, применяемых материалов, доли собственного участия, оптимизации закупки материалов (читай транспортных расходов) и т.д.

После того как вы выдержали такое количество расчетов и многообразие цифр, думаю вы без труда сможете спроектировать, рассчитать и построить свою Баню.

Конечно в одной статье, даже такой длинной, невозможно раскрыть все вопросы о строительстве бани, но основные моменты мы разобрали и я искренне надеюсь, что это принесет вам практическую пользу.

Удачи вам в строительстве и не забывайте оставлять свои комментарии в форме ниже.