Баня под усадку: сруб из профилированного бруса, что такое баня под усадку

Содержание

Строим баню из бруса под усадку

Строительство бань выполняется по существующей технологии Поставщика, эскизным проектам и ниже перечисленным пунктам.

Комплектация бани под усадку

Тип фундамента	Заказчика. На фундамент укладывается один слой рубероида.
Обвязка нижнего ряда	Брус 100х150мм (возможно 150х150) (не строганный).
Материал капитальных стен 1-го этажа	Брус профилированный, шпунтованный 90х140мм (возможно 140х140), (Снаружи простроган под “блок-хаус”или гладкий с фасками).
Перегородки 1-го этажа	Брус профилированный, шпунтованный 90х140мм.
Венцы	Собираются на гвозди х200мм (возможно деревянные нагели или пружинный узел СИЛА).
Стыковка углов	Выполняется в пол дерева.(возможно теплый угол (в шип))
Межвенцовый утеплитель	Льноджутовое волокно.
Перегородки 2-го этажа	Каркас.
Высота от пола до потолка	Первый этаж 2.20 +/- 0.05м.Второй этаж 2.10 +/- 0.05м. (по пректу).
Материал силовых конструкций	Лаги 1-го этажа брус 150х40мм; с шагом 60-80см.Лаги 2-го этажа брус 150х40мм; с шагом 60-80см. (по пректу).
Крыша	Прямая. Высота конька 3.5 метра.
Каркас стропильной системы и фронтоны 2-го этажа	Выполняется из: брус 100х40мм и 40х40мм.
Обрешетка крыши	Выполняется из доска обрезная 2-й сорт (толщина 18-20мм), с шагом не более 30см.
Материал кровли	Ондулин (цвет на выбор).
Устройство полов 1-го этажа	Черновой пол: доска обрезная 2-й сорт (толщина 18-20мм)Чистовой пол бани: —Утеплитель пола: —Парогидроизоляционный материал: –
Устройство полов 2-го этажа	Черновой пол: -Чистовой пол: —Утепление пола (потолок 1 этажа): —Утепление стен потолка мансарды: —Парогидроизоляционный материал: –
Потолки 1-го этажа	–
Потолки 2-го этажа	–
Внутренние стены 2-го этажа	–
Фронтоны	Вагонка хвойных пород сорт Б (естественной влажности), прибивается не в шпунт горизонтально.
Лестница на 2-ой этаж	Одномаршевая (без перил), (по пректу).
Парное отделение	Стены и потолок: -Пологи: —Печь банная: —Вывод трубы: —Фольга в парной: –
Двери	Входная: -Банная: –
Окна	1-й этаж: -2-й этаж: –
Терраса	Открытая (устанавливаются усадочные винты), (по пректу)
Балкон на втором этаже	–

Доставка:

В цену входит доставка материалов для строительства, в Москву и Санкт-Петербург, на расстояние до 50-ти километров от КАД. Если участок находится дальше 50-ти километров, стоимость доставки увеличивается из расчета 70 рублей за 1 километр.

Дополнительные услуги

Свайно-винтовой фундамент 108х2500 мм	3 500 руб. (за 1 сваю)
Дополнительный венец из бруса 90×140 мм, за 1 пог. метр.	250 руб.
Дополнительный венец из бруса 140×140 мм, за 1 пог. метр.	350 руб.
Дополнительная перегородка из проф. бруса 140×90 мм.	1 500 руб. кв.м.
Дополнительная перегородка из проф. бруса 140×140 мм	1 800 руб. кв.м.
Монтаж углов «в теплый угол»	6 000 руб. (за 1 угол)
Сборка сруба на деревянные нагеля	60 руб. (за 1 пог. метр.)
Сборка на пружинный узел «СИЛА»	расчёт по проекту
Выпиливание роек для рам	2 000 руб. (1 проем)
Выпиливание роек для дверей	2 500 руб. (1 проем)
Ройки на окна на металлический уголок	2500 руб. (1 проем)
Ройки на двери на металлический уголок	3 000 руб. (1 проем)
Дополнительное деревянное окно 1×1,2 м.	3000 руб. (с установкой)
Дополнительное деревянное окно 1,5×1,2 м., с 1 открывающейся створкой	4 000 руб. (с установкой)
Дополнительное деревянное окно 1,5×1,2 м.,с 2 открывающимися створками	4 700 руб. (с установкой)
Оконный блок 0,5×0,5 м.	1 600 руб.
Замена окон на пластиковые 0,6×0,6 м., с поворотно-откидной фурнитурой, (с установкой)	2 600 руб./шт. (однокамерное)2 900 руб./шт. (двухкамерное)
Замена окон на пластиковые 0,9×1,2 м., с поворотно-откидной фурнитурой, (с установкой)	3 900 руб./шт. (однокамерное)4 200 руб./шт. (двухкамерное)
Замена окон на пластиковые 1×1,2 м., с поворотно-откидной фурнитурой, (с установкой)	4 400 руб./шт. (однокамерное)4 700 руб./шт. (двухкамерное)
Замена окон на пластиковые 1,5×1,2 м., с поворотно-откидной фурнитурой, (с установкой)	6 000 руб./шт.(однокамерное)6 400 руб./шт. (двухкамерное)
Замена половой доски на шпунтованную, толщиной 36 мм.	300 руб. (за кв. м.)
Замена вагонки в парном отделении с сорта «В» на сорт «А»	250 руб. (за кв. м.)
Дополнительное утепление 50 мм.	150 руб. (за кв. м.)
Дополнительная филенчатая дверь 2000×800 мм.	3 000 руб. (с установкой)
Дополнительная банная дверь (клиновая) 1800×800 мм.	3 000 руб. (с установкой)
Дверь банная, стеклянная	12 000 руб.
Металлическая входная дверь (Китай)	6 500 руб. (с установкой)
Металлическая входная дверь (Россия)	10 000 руб. (с установкой)
Дополнительная парогидроизоляция (изоспан)	140 руб. (за 1 кв. м.)
Контробрешетка под металлочерепицу	расчёт по проекту
Замена ондулина на металлочерепицу, (с работой)	380 руб. (за 1 кв. м.)
Обработка стен Пинотексом заказчика	250 руб. (за 1 кв. м.)
Двойная обвязка из бруса 100×150	150 руб. пог. метр.
Двойная обвязка из бруса 150×150	200 руб. пог. метр.
Двойная обвязка из бруса 150×200	250 руб. пог. метр.
Фронтоны из проф. бруса 90×140, за 1 погонный метр	250 руб.
Фронтоны из проф. бруса 140×140, за 1 погонный метр	350 руб.
Матица для усиления потолочных балок 100×150	250 руб. пог. метр.
Матица для усиления потолочных балок 150×150	300 руб. пог. метр.
Матица для усиления потолочных балок 150×200	450 руб. пог. метр.
Замена прямой крыши на ломанную	от 25 000 руб.(по проекту)
Отделка фронтонов и стен блокхаусом (расчет по проекту)	1 800 руб. кв. м.
Обработка огнебиозащитой (нижний венец, лаги, черновой пол)	8 000 руб.
Крыльцо с балясинами 1×1,5 м.	10 000 руб.
Терраса открытого типа	3 000 руб.кв. метр
Банные печи	см. печи для бани
Набор для бани: стол 1,4×0,75 и 2 скамьи 1,4×0,35	9 800 руб.
Туалет (каркасно-щитовой) 1×1,2 м.	7 500 руб.
Хоз. блок 2×3 м. для проживания бригады (остается у заказчика)	15 000 руб.
Козырек над входом из полипропилена	7 000 руб.
Аренда генератора (бензин заказчика)	8 000 руб.
Доставка до МКАД и КАД входят в стоимость проекта, сверх лимита	70 руб. за 1 км.

Все непонятные вопросы решаются напрямую по телефону:
+7 (921) 027-83-53

Строим под ключ, после основного строительства.

Усадка бани из профилированного бруса: как избежать печальных последствий?

СК Бытовкин » Полезные статьи » Усадка бани из профилированного бруса: как избежать печальных последствий?

Процесс усадки бани из профилированного бруса – это естественное явление, которое нельзя полностью исключить, но можно минимизировать его последствия. Для этого учитывается ряд нюансов на этапах проектирования, строительства и отделки, а также во время первоначальной эксплуатации бани.

Причины и возможные последствия усадки бани из бруса

Усадка любой деревянной постройки – это изменение ее геометрии, которое возникает вследствие высыхания пиломатериалов.

Профилированный брус постепенно отдает излишки влаги, в результате чего уменьшается, может деформироваться и давать трещины.

На постройку этот процесс влияет самым непосредственным образом – уменьшается высота стен, изменяются размеры оконных и дверных проемов и так далее.

Если усадкой бани из профилированного бруса пренебречь и не принять мер по минимизации ее последствий, то можно столкнуться с рядом проблем:

появление щелей и зазоров;
перекос окон и дверей;
выдавливание перегородок;
заклинивание дверей и окон;
разрушение коммуникаций;
отсоединение отделочных материалов.

Как следствие, баней станет невозможно пользоваться, ухудшатся ее теплоизоляционные характеристики, нарушится функциональность дверей и окон, придет в негодность отделка и так далее.

Что влияет на время и размер усадки бани из профилированного бруса?

Если рассматривать вопрос глобально, то бани из профилированного бурса дают не самую большую и страшную усадку. Однако она есть в любом случае, и характеризуется двумя величинами – временем и размером.

Время усадки – условный период, в течение которого проходят наиболее заметные изменения геометрии стен. Для профилированного бруса это, примерно, от 6 месяцев до года. После самой интенсивной усадки процесс будет продолжаться, однако, его последствия настолько незначительны, что на них не обращают внимания.

Размер усадки – величина, которая характеризует, на сколько сантиметров или процентов уменьшаются стены после наиболее интенсивного периода. Для профилированного бруса это соответствует диапазону от 4% до 9%.

Если используются пиломатериалы естественной влажности, то усадка достигает 9%, хотя может быть и меньшей.

Профилированный брус камерной сушки дает намного меньшую усадку, однако, для строительства бань практически не используется из-за своей дороговизны.

Решение проблем с усадкой бани из профилированного бруса

Теперь несколько слов о том, как минимизировать размер и время усадки, а также избежать вышеперечисленных проблем на этапе строительства и во время первых запусков бани. Сегодня в арсенале профессиональных строителей на этот счет имеется достаточно внушительный набор мероприятий, технологий и приспособлений.

Первое, что сможет минимизировать усадку бани из профилированного бруса – это выбор материала и сезона для строительства. Чем меньше начальная влажность пиломатериалов, тем меньше будет время и размер усадки. Если строить баню из так называемого зимнего леса и в период морозов, влаги в стенах окажется меньше всего, соответственно, усадка будет не такой жесткой.

Второе, что учитывается на этапах проектирования и строительства, это правила обустройства проемов. Правильная установка окон и дверей в бане из профилированного бруса предполагает применение технологии компенсационных зазоров.

Это расстояния, которые намеренно оставляются над конструкциями, и позволяют брусу спокойно опускаться в процессе усадки. Также обращают особое внимание на крепление других конструкций к зданию.

Например, нельзя жестко фиксировать печную трубу, иначе усаживающееся здание потянет ее за собой с непредсказуемыми последствиями.

Последний важный момент, особенно касающийся бань из профилированного бруса – это первоначальная эксплуатация.

Она связана с жесткими условиями, возникающими из-за потребности набирать большую температуру в парной, а также из-за перепадов влажности.

Если новенькую баню сразу же нагрузить на полную, то брус может повести себя очень непредсказуемо, сведя на нет все старания, вложения и потраченное время. Потому первые разы протапливать парную следует плавно, наращивая температуру постепенно.

Выбор оптимального проекта бани основывается на предпочтениях заказчика и рекомендациях специалистов. Если вы решили построить собственную парную, то следует ориентироваться …

Котел является ключевым компонентом и главным источником тепла в бане. Его установка необходима для поддержания комфортного температурного режима в помещении. Котел …

Для комфортного проживания обитателей в брусовом доме обустраивают вентиляционную систему. Отказавшись от вентиляции, домовладелец столкнется с проблемой скопления …

Усадка сруба бани: что нужно знать

Издавна наибольшей популярностью в нашей стране пользовались деревянные бани. Все началось ещё с того, как наши далёкие предки научились валить лес, отрубать сучки у деревьев и класть получившиеся изделия друг на друга, тем самым получая так называемый сруб.

В принципе альтернативы у них в то время практически никакой не было, ведь земли наших предков были в первую очередь богаты лесами, а вот хорошего камня на этих территориях “днём с огнем не сыщешь”. Да и разобрали потом, что лучшего материала для бани, чем дерево, быть не может.

Именно поэтому, сначала появились каменные церкви, потом каменные дома, а вот бани из камня, кирпича и подобных материалов стали возводиться в России в более-менее приличном количестве лишь в конце XX века.

Правда, современные деревянные бани в большинстве своем отличаются от того, что возводилось ещё 100 лет назад, как автомобиль “Запорожец” образца 60-х годов от современной “Лада-Калина”. И это ещё, как минимум. И поэтому, если раньше на усадку сруба практически никакого внимания не обращали, то сейчас такое малодушие может привести к плачевным последствиям.

Судите сами. Ещё чуть больше века назад крыши бань покрывались соломой или чем-то вроде деревянной черепицы (тёсом), а окон либо вообще не было, либо они затягивались бычьим полупрозрачным пузырём.

В таком сооружении при неправильной усадке сруба самой большой неприятностью могли быть щели между венцами, в то время как ромбические окна и слегка несимметричная крыша могли придавать строению лишь некую оригинальность.

А вот современные красивые бани с их пластиковыми и деревянными окнами, металлочерепицей на крыше и стеклянной дверью в парную вследствие упомянутого негативного процесса могут превратиться в не красивые – стекло в окнах может треснуть, двери перестанут плотно закрываться, а щели между металлочерепицей могут стать на столько большими, что через них начнут проникать осадки.

Перед тем, как мы начнем разбирать этот вопрос подробно, дадим определение понятию “усадка сруба”.

Так, усадка сруба – это процесс, происходящий в результате высыхания древесины, вследствие которого происходить уменьшение сечения бревна и бруса.

На основании этого можно сделать вывод, что, чем больше влажность древесины на момент строительства, тем ниже станет потолок в бане.

Время и величина усадки сруба

Профессионалы советуют возводить бани, у которых в качестве основной несущей конструкции выступает сруб из брёвен или бруса, в два этапа. На первом этапе довести сооружение под крышу, т. е.

установить фундамент, поставить сруб, сделать черновой пол и перекрытия, возвести стропильную систему с обрешеткой. Покрыть же крышу в это время можно простым рубероидом.

А приступать к отделочным работам, вставке окон и дверей, покрытию крыши основным кровельным материалом уже на втором этапе.

Причём ко второму этапу желательно подходить примерно через год. Так как именно за это время произойдёт основная усадка стен.

Точное же время окончания этого периода предсказать практически невозможно, ведь оно зависит от множества факторов.

Основными из них являются: нагрузка, плотность древесины, её первоначальная влажность, размер сечения брёвен или бруса, степень проветриваемости местности, погодные условия и количество капитальных стен.

Эксперты говорят, что усадка сруба, хоть и менее активно, продолжается ещё 2 года. Полного же окончания этого процесса можно ожидать через 5-10 лет с момента возведения сооружения.

За этот период размер бани может уменьшиться на 5-10%. То есть, например, если высота потолка изначально была 2 500 мм, то после усушки древесины он может понизиться до 2 250 мм.

И это только одно из негативных последствий усадки.

Для того, чтобы избежать большинство негативных процессов усадки, которая в свою очередь может быть неравномерной, при строительстве бани необходимо применять ряд технических уловок. Вот об основных из них дальше и пойдёт речь.

Компенсаторы усадки

Компенсаторы усадки можно разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся, так называемые, усадочные домкраты, которые устанавливаются под венцы в проблемных местах.

К таким местам в первую очередь относятся прогонные и закладные брёвна, выпуски под мансарду, кровлю и террасу. Особенно без таких элементов не обойтись в тех местах, где брёвна или брус установлены вертикально, так как они садятся гораздо меньше, чем горизонтальные.

Другими словами, их главное предназначение заключается в избежании серьёзных перекосов.

Каким образом производиться компенсация усадки? Рассматриваемые домкраты представляют собой две пластины из нержавеющей стали круглого или квадратного сечения, нанизанные на стальную шпильку с резьбой.

На эту же шпильку нанизана гайка, с помощью которой и производиться регулировка высоты просвета, ослабляя или подкручивая. При этом длина шпильки подбирается с запасом, т. е. ее размер должен быть больше, чем расстояние между нижней и верхней опорой.

Излишки же в свою очередь прячутся в специально просверленное отверстие в бревне или брусе.

Место установки компенсаторов не принципиально: верх или низ конструкции. Главное, чтобы они были расположены равномерно. Проверять данные элементы следует не реже одного раза в месяц в холодный период года и не реже одного раза в неделю в тёплое время года. Причём за один сеанс нельзя опускать или поднимать конструкцию более, чем на 1,5 см.

Что касается внутренних компенсаторов усадки, то их конструкция следующая. Они состоят из длинного самореза, на верхнем конце которого нанизана стальная пружина. Поэтому их называют ещё пружинные компенсаторы. Их основная задача – прочно соединять венцы между собой, не давая образовываться большим зазорам между ними, а также ускорять и облегчать процесс усадки сруба.

Устанавливаются такие компенсаторы в заранее просверленные отверстия глубиной равной примерно 1/2 толщине бревна или бруса по 4 штуки на элемент. Таким образом, достигается давление порядка 400 кг, которое в большинстве случаев достаточно для надёжного соединения. Но для “перестраховки” можно поставить и больше или дополнительно забить нагели.

Правда, применяя такие компенсаторы нужно взвесить все “за” и “против”, так как установка металлических изделий в середину бревна может привести к тому, что на них будет скапливаться конденсат, который в последствии будет приводить их к ржавлению.

Конопатка и особое применение нагелей

Опытные плотники знают, как сделать так, чтобы усадка сруба происходила равномерно, и древесина прочно заклинивала утеплитель между венцами. Одним из таких приёмов является использование не круглых в сечении нагелей, а квадратных.

Последние способны плотно застрять в отверстии, тем самым превратив сруб в единое целое. Для более же надёжного заклинивания эти нагели устанавливаются в шахматном порядке, т.е.

каждый следующий ряд смещён на половину расстояния между элементами.

Другим приёмом является поэтапная конопатка. Так, первый раз сруб конопатиться во время его возведения или сразу после проведения монтажных работ. Второй раз – примерно через год, т. е.

после того, как пройдёт основная усадка, и будут заметны перекосы, отражённые в разной толщине раскрытия щелей между венцами. На этом этапе щели дополнительно забиваются утеплителем, следя за уровнем.

А после того, как равновесие соблюдено, сруб осаживают ударами кувалды.

Техническая уловка с нагелями и конопаткой может служить альтернативой домкратам или по крайней мере хорошим дополнением к ним, сократив количество металлических элементов до минимума.

Скользящие опоры

Особо чувствительными конструкциями к усадке сруба являются стропила. Именно поэтому здесь, как нигде, нельзя пренебрегать методами компенсации усадки. Основным из таких методов является устройство скользящих опор.

Так как они лучше всего противостоят зависанию крыши и распиранию бревенчатой или брусовой бани.

Другими словами, под воздействием усадочных процессов кровельная конструкция неизбежно меняет своё положение и угол наклона, а скользящие опоры способны сделать этот процесс безболезненным за счёт смещения в местах опирания стропил.

Каким образом устраиваются скользящие опоры? Рассмотрим наиболее распространённую конструкцию или, так называемую, открытую “скользячку”. Главным элементом здесь выступает специальный крепёж, представляющий собой изогнутый в центре кронштейн и уголок с петлёй.

Изготавливается он из низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм. Что касается габаритных размеров, то они обычно не превышают 160х40х90(h) мм.

Причём, здесь нужно отметить, что длина кронштейна зависит от габаритов крыши (чем она больше, тем длиннее кронштейн) и находится в пределах от 60 до 160 мм, а под самой длиной кронштейна понимается запас хода конструкции.

Процесс установки открытых скользящих опор не представляет особого труда. Так, подвижный участок опоры (кронштейн) крепиться сбоку стропилин с одной или двух сторон параллельно им.

А неподвижный уголок размещается на ровной площадке, полученной путём стачивания последнего бревна или бруса по крайним стенам сруба. При этом уголок располагается так, чтобы запас хода на сдвиг оказался максимальным, т.е.

он устанавливается, не доводя 1-2 см до внешнего края кронштейна.

Немного слов о других скользящих опорах. Так, существуют ещё “скользячки” закрытого типа, которые не разбираются на составные части, как открытые. Они поставляются в собранном виде и в отличие от последних могут монтироваться под любым углом к стропилам. Также на строительном рынке сегодня можно найти скользящие крепёжные уголки.

Не стоит забывать и про конёк крыши, где также опора должна быть подвижной. Ведь в противном случае устройство скользящих опор на мауэрлате не даст полноценного результата по причине неподвижности стропил в коньке.

Обычно подвижность в этом месте достигается путём устройства зазора между стропилинами и соединения их между собой с помощью металлических пластин и двух болтов.

Также в настоящее время для коньковых опор существуют специальные крепежи, представляющие собой 4 стальных пластины (по две с каждой стороны), соединённых между собой болтом. Для бань также может подойти и способ, когда две стропилины соединяются на коньке внахлёст одним болтом.

Специальное устройство проёмов

В наше время не редки случаи, когда люди не желают ждать даже год пока сядет сруб. То есть возведя баню, к примеру, за весну они хотят сразу приступить к её эксплуатации.

Такое решение требует не только соблюдения всех выше описанных рекомендаций, но и особое устройство дверных и оконных проёмов.

В противном случае неконтролируемые деформации – только высота проёма за первый год может уменьшиться от 3 до 5 см – могут сломать раму или привести к тому, что стекло в ней треснет.

Стены постройки и оконные и дверные рамы являются независимыми между собой конструкциями, каждая из которых работает по-своему. Поэтому рамы нужно крепить не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячке, обсаде). Кроме того, проёмы в срубе должны иметь большие размеры, чем окна и двери.

Более подробно технология изготовления оконных и дверных проёмов в срубе выглядит следующим образом. Сначала непосредственного вырезается сам проём, который по размерам должен быть больше окон и дверей на толщину обсадных досок плюс деформационные зазоры по краям рамы и плюс усадочный зазор сверху.

Обычно по краям рамы зазоры составляют 1-2 см (для их образования обычно используются черепные бруски), а усадочный зазор сверху – около 5-8 см в зависимости от высоты стен.

То есть получается, если вам необходимо в стене сруба установить окно размером 1000х1000(h) мм, то проём под него должен быть, как минимум, 1120×1170(h) мм (при толщине обсадной доски 50 мм).

После того, как проём вырезан, приступают к монтажу обсады. Для этого берут 4 доски толщиной 40-80 мм, нижняя из которых выступает сразу подоконником, и сколачивают их в короб. Менее тонкие доски брать не рекомендуется, так как обсадная коробка при необходимости должна выдерживать нагрузки в области проёма, возникающие в период усадки сруба.

Соединение короба со стенами должно быть скользящим. Получить его можно различными способами. Обычно это делается с помощью монтажных брусков сечением 50х50 мм и специально оставленных зазоров, о большинстве из которых уже было сказано выше.

Эти бруски помещаются по торцам в специально выпиленный паз и закрепляются внизу проёма. Вот к ним уже и крепиться обсадная коробка. При этом зазоры между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняются волокнистым утеплителем (лён, джут и т. д.) с целью исключения промерзания в зоне проёма.

В свою очередь верхний (большой) зазор заполняется минеральной ватой.

Также на сегодняшний день не редки случаи, когда окосячка крепится к специально выпиленному по торцам проёма шипу.

С завершением работ с коробом приступают к монтажу самого окна или двери. Здесь уже всё стандартно. Раму устанавливают так, чтобы зазоры между ней и обсадой составляли 1-2 см. После этого её саморезами или другими соединительными элементами крепят к обсадной коробке. В заключении зазоры запениваются.

Поделиться статьей с друзьями:

Срубы из бруса под усадку – этапы строительства дома и бани, сравнение цены

В современном мире развивается технология строительства построек из дерева. Вместе с этим происходит совершенствование сруба из бруса под усадку. Брус набирает все большую популярность из-за своих достоинств. По этой причине большое число строителей и заказчиков отдает свое предпочтение именно нему.

Брус обладает отличными теплоизоляционными свойствами, кроме этого он внешне привлекателен. Чтобы сруб бани из бруса под усадку прослужил несколько десятилетий нужно следовать некоторым нюансам. К сооружению подобной постройки рекомендуется подходить ответственно.

Первый этап строительство

Строительство дома из бруса под усадку осуществляется двумя этапами. В первом происходит выбор материала, заливается фундамент. Специалисты рекомендуют использовать ленточное основание, несмотря на то, что его сложно заливать. Это долговечная разновидность фундамента, в которой риск образования внутренних трещин минимален.

Процесс усадки может занимать времени от шести месяцев до одного года. Зависит это от размеров строения и от сезона, в который проводилось строительство. Древесина является живым материалом, произведенным в естественных условиях.

Из-за этого ей нужен некоторый срок времени, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новым условиям.

Усадка считается не просто формальным этапом, а важной процедурой, без которой качественное и правильное строительство сруба бани из бруса под усадку просто невозможно.

В первом этапе происходит:

Возведение сруба и стен;
Установка лаг пола;
Монтируются перекрытия между этажами;
Монтаж стропильной системы;
Установка кровли.

Второй этап строительства

На втором этапе строительства сруба бани из бруса под усадку вставляются окна и двери, осуществляются отделочные работы. Если начать выполнение второго этапа без окончания срока усадки строения, то можно столкнуться с некоторыми деформациями и проблемами. К ним относится перекос дверей с окнами, появление щелей.

Обработка стен сруба антисептиком

Всего этого не стоит добиваться, так как на строительство были потрачены усилия и финансовые средства. Преимуществом строения сруба из бруса под усадку или бани заключается в том, что владелец получит дополнительное время, чтобы скопить средства на выполнение второго этапа.

Во втором этапе происходит:

Укладка утеплительного материала между полами;
Настилается пол на этажах;
Происходит установка оконных и дверных блоков;
При необходимости устанавливается лестница.

Компании занимающиеся строительством

Самостоятельное строительство может привести к дополнительным финансовым затратам и другим проблемам. Сложно человеку без определенных навыков своими руками построить сруб под усадку. Лучше всего обратиться к одной из специализированных фирм, которая по окончанию работ предоставит гарантию на строение. Ниже будут представлены фирмы, осуществляющие строительство под усадку.

СК «В нагель»

Строительная компания «В нагель» осуществляет строительство дома из клееного бруса, профилированного и простого под усадку уже долгое время. Компания работает только с проверенными поставщиками материала. Процесс строительства проводится группой опытных строителей со стажем работы.

Усадка бруса – естественный процесс, при котором происходит уменьшение высоты стены. Наиболее активная усадка происходит в течение трех месяцев после окончания строительства. Величина, на которую будет усаживаться сруб бани или дома, будет зависеть от целого ряда причин:

Фактические размера строительства;
Удельная влажность бруса;
Конечные размера сруба бани или дома;
От методики строительства;

Профилированный брус, как правило, дает усадку от 2 до 4,5 см. Большое влияние оказывается время года, в которое было проведено строительство дома из профилированного бруса. Если постройка была собрана в летние месяцы, то усадка будет длиться до одного года. Когда строительство происходит зимой, на усадку уйдет в два раза меньший срок.

Компания «В нагель» предлагает приобрести срубы по следующим условиям:

Площадь срубаСтоимость (руб.)

6х6	250.000
7х7	485.000
8х8	584.000
9х9	640.000

Строительная фирма располагается по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Заводская, д.17. По всем вопросам обращаться по телефону: 8(911)041-72-71.

ООО «Русский Дом»

Фирма «Русский Дом» специализируется на возведении срубов бань или домов под усадку. В компании работают специалисты, которые помогут не только оперативно оформить заявку, но и в самые быстрее сроки начать строительство.

Преимуществами строительства под усадку считается тот факт, что сруб «не поведет». Каждая деформация пройдет равномерно, проемы окон и дверей не будут этому препятствовать. Другим значимым преимуществом такого строительства является низкая стоимость. Обычно, возведение сруба бани или дома под усадку обходится на 20% дешевле, нежели строительство такого же дома «под ключ».

Весь процесс строительства происходит в два этапа. В компании работают только опытные строители, которые смогут качественно выполнить весь процесс. Кроме того заказчик также сможет принимать участие или просто следить за выполнением работ.

Компания имеет собственный завод, в котором осуществляется производство профилированного и клееного бруса. Из-за этого стоимость срубов значительно снижена. Вся продукция проходит специальный осмотр не только по окончанию строительства, но и после усадки.

Стоимость срубов под усадку от компании «Русский Дом»:

Площадь срубаСтоимость (руб.)

6х6	220.000
7х7	430.000
8х8	560.000
9х9	634.000

Офис компании располагается по адресу: г. Москва, Горьковской шоссе, ТК «Владимирский Тракт, площадка №6. По вопросам можно обращаться по телефону: 8(960)205-69-99.

СК «СтройМонтаж»

Строительная компания «СтройМонтаж» предлагает возвести сруб бани или дома под усадку. Фирма уже несколько работает в данной сфере и за это время получила большое число положительных отзывов. Компания сотрудничает исключительно с проверенными поставщиками продукции, кроме того принимает на работу только опытных строителей.

Деревянные дома под усадку на сегодняшний день уже не являются редкостью. Они обладают массой преимуществ, среди которых более всего выделятся стоимость. Она гораздо меньше той, то обладают «под ключ». Разница составляет около 20%, что сильно сказывается на итоговой стоимости.

Компания осуществляет строительство в любой сезон года. Она гарантирует правильное возведение сруба, который будет соответствовать всем необходимым техническим характеристикам. Кроме того фирма отдает предпочтение только профилированному брусу, поэтому все дома будут выполнены из этого материала. Если сравнивать со всеми другими, то он будет обладать большим числом преимуществ.

«СтройМонтаж» выставил следующие цены на свою продукцию под усадку:

Площадь срубаСтоимость (руб).

6х6	265.000
7х7	384.000
8х8	479.000
9х9	654.000

Компания располагается по адресу: г. Москва м. Нагатинская, ул. Варшавское шоссе, д. 46АС4, (корпус 4), 2 этаж, офис 2/11. По всем вопросам обращаться по телефону: 8(495)795-82-66.

Строительство сруба бани или дома из бруса под усадку станет отличным вариантом для тех, кто может подождать с вселением в дом. Усадка – неизбежный процесс, который требуется выждать. В противном случае строение начнет деформироваться и станет непригодным для проживания.

Строим баню из профилированного бруса

Вопреки всем спорам и сомнениям, хорошую баню можно построить практически из любого материала: кирпича, бревен, пенобетонных блоков и даже глины, перемешанной с опилками.

Пока знатоки банных дел спорят о преимуществах материалов, мы рассмотрим возможность самостоятельного возведения бани из профилированного бруса.

Технологию мы позаимствовали у наших трудолюбивых соседей – финнов, и это новшество становится все более популярным в нашей стране. Посмотрим, в чем секрет успеха.

В далекую старину русские бани вообще состояли из одной единственной парилки, откуда распаренный народ выскакивал, чтобы сразу же окунуться в реку или в сугроб. В этом помещении располагалась и печь-каменка, здесь же стирали белье, мылись, а иногда и рожали детей.

Для экзотики можно и сегодня ограничиться одним помещением без каких-либо перегородок, но обычно даже небольшие современные бани состоят как минимум из трех помещений: предбанника, моечной и жаркой парилки.

Нормой становится и обустройство довольно просторной комнаты отдыха после водных процедур.

Таким образом, если вы представляете свою баню в виде комплекса для полноценного релакса, ее площадь может превысить 25-30 квадратных метров. Соответственно объему строения, нужно заказывать и количество профилированного бруса.

Профилированный брус – явление в нашей банной культуре довольно новое. С его параметрами надо внимательно разобраться, чтобы не сделать непоправимых ошибок при строительстве культового сооружения.

Под привлекательной ценой мастера могут предложить вам профиль естественной влажности, который и в срубе будет корежить несколько сезонов подряд, с образованием критичных щелей.

Несомненно, нужно брать брус камерной сушки, стабильный и без склонности к геометрическим вывертам.

Обратите внимание на замковое соединение материала – количество шипов и пазов в нем может быть от одного до пяти. Уже более двух шипов в этой «гребенке» обеспечивает непродуваемость пазов. Чтобы не вступать в дискуссию о вредности бруса клееного, сразу откажемся от этого варианта, ввиду его высокой цены и сомнительной экологичности.

Форму бруса наши производители предлагают различную: с двумя параллельно-прямыми сторонами, с одной ровной при второй округлой, с двумя округлыми формами. Радиусный профиль имитирует бревенчатый сруб, более высокий по своей стоимости.

Многие предпочитают запил чашек делать на заводе, тогда сборка происходит быстрее и углы теплее, поскольку машинная резка всегда оказывается плотнее ручной. Но бывает, что и заводской компьютер ошибается с размером или маркировкой венцов.

В договоре поставки готового комплекта вы можете предусмотрительно прописать и такой вариант.

Ваш проект из профилированного бруса может иметь любые желаемые размеры, но предлагаемая длина материала – 2, 4, 6 м, что дает возможность минимальных стыковок при проектировании. Традиционно считается, что под баню из бруса оптимально подходит ленточный фундамент, но мы предлагаем всерьез рассмотреть преимущества винтовых свай, поскольку банное сооружение весит совсем немного.

Частью фундамента на винтовых сваях становится обвязочный брус, сечением не менее 150х150 мм. Его нужно основательно антисептировать, выставить по диагоналям и надежно прикрепить к оголовкам свай. На этом основании и будем вести сборку сруба.

Если в прежние времена в арсенале плотника были лишь пила да топор, то при сборке бани из профилированного бруса к этим традиционным инструментам следует добавить фрезер, электрорубанок, набор стамесок с молотком и точный уровень. Рулетка, стальная линейка и угольник с разметочным карандашом также потребуются в этом увлекательном деле. Пригодится и обычный отвес для проверки угловых соединений на совпадение с земной вертикалью.

Сборка нижнего венца имеет особое значение. Она должна быть геометрически точной и не иметь отклонений от проекта. Для соединений лучше использовать деревянные нагели – круглые или прямоугольные.

В специальной ложбинке верхней части бруса раскатываем ленточный утеплитель из джута и льна, особенно тщательно укладывая его в угловых соединениях. Нужно сказать, что конструктивно угловые соединения стен бани могут быть с так называемым остатком или без него.

Соединения с остатком намного теплее и смотрятся более эстетично, но расход материала при такой технологии намного увеличивается.

Соединения без остатка, именуемые плотниками «ласточкин хвост» или «коренной шип» изготовить проще, но внешне такая стена выглядит хуже. Да и после усадки дополнительно утеплить такой угол профилированной бани оказывается сложнее.

Нагели – специальный крепеж для бруса – лучше устанавливать с шагом в метр-полтора с каждой стороны сруба. Обязательно укрепляйте участки стены с расположением окон и дверей, на расстоянии в 150-200 мм до места выреза проема под коробку. Это намного снизит вероятность выкручивание бруса во время высыхания древесины и в процессе общей усадки сруба.

Стропильную систему бани лучше собрать сразу, выбрав минимально сложную конструкцию крыши. Оптимальна двускатная из простого (непрофилированного) бруса камерной сушки 100х100 мм. Конструкцию удобно собирать на земле и готовыми элементами поднимать наверх. Затем устанавливаем обрешетку.

Если второй этаж бани вы планируете без утепления, то сверху на обрешетку достаточно уложить слой антиконденсатной пароизоляции. Затем создаем вентиляционный зазор из брусьев в 30-40 мм и монтируем кровельный материал.

Обычно для кровли бани используют мягкие покрытия из битумной черепицы или легкий ондулин.

Если толщина стенок сруба вашей бани не превышает 100 мм, то одного года вполне достаточно, чтобы брус окончательно высох, стабилизировался и прекратил всяческие подвижки. В течение этого года вы можете защитить древесину антисептиками, комплексными биоцидами от жучка, плесени и прочих биоповреждений.

Этого времени будет достаточно, чтобы установить печь-каменку, обустроить полы и потолок в соответствии с проектным замыслом. Через год можно начинать внутренние отделочные работы, приближаясь к своей давней заветной мечте – попариться и отдохнуть в собственной просторной бане.