Бетонная стяжка на деревянный пол: как правильно работать с основанием из дерева? – всё о банях

Делаем пол в бане своими руками

Баня – это особая постройка на частном подворье. Именно в бане можно не только помыться, а получить удовольствие и набраться сил. Хозяева по праву гордятся баньками, построенными своими руками. Одним из самых важных моментов при строительстве является устройство пола в бане.

Оттого, какие материалы будут выбраны, как организован отвод воды, как продумана его тепло- и гидроизоляция зависит не только комфорт посетителей, но и долговечность всей конструкции бани.

Поэтому прежде чем приступить к строительству стоит тщательно изучить рекомендации как сделать пол в бане, которыми делятся опытные строители.

На каком варианте остановиться?

Начиная строительство бани, прежде всего, необходимо определиться с типом пола и материалом, которым его планируется покрывать. Раньше очень часто полы в бане делали глиняными или земляными. Сегодня самыми популярными являются деревянные и бетонные полы. Выбор зависит только от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Классический деревянный пол в бане — стильно и гармонично

Для бани, построенной из бревен, наиболее гармоничными будут деревянные полы. В кирпичных постройках часто делают бетонные полы, которые затем покрывают пробковыми матами, устанавливают деревянные трапики или облицовывают плиткой.

Пол в бане должен быть сухой, теплый, хорошо вентилируемый и просушиваемый. Поэтому вне зависимости от выбранного материала необходимо строго придерживаться технологии строительства.

Определяемся с материалом

Раньше при строительстве бани пол чаще всего делали глинобитным. Сегодня люди стремятся к максимальному комфорту, и такие полы встречаются все реже и реже. Чаще всего делают деревянный пол в бане или бетонный.

Преимущества дерева

Дерево — это экологически чистый материал, который наиболее гармоничен и традиционен для пола в бане. Идеально подходят лиственница, кедр и пихта. Дешевле, но не уступают по качеству доски из ели и сосны. Эти породы в своем составе имеют смолу, которая будет способствовать увеличению срока эксплуатации пола в бане.

Деревянный пол в бане лучше делать из хвойных пород дерева

Специалисты утверждают, что для бани хвойный пол более предпочтительный, чем например дубовый, так как, несмотря на свои прекрасные физические характеристики дубовый пол скользкий, что нежелательно. Кроме того, запах хвои оказывает релаксирующее и целительное действие на организм.

Особое внимание при строительстве деревянного пола необходимо уделить отводу воды, так как при постоянном намокании древесина начинает подгнивать и будет издавать неприятный запах.

Чем хорош бетонный пол

Бетонный пол в бане стал очень популярным в последние годы. При грамотном строительстве такого пола он прослужит долгие годы. Устройство пола в бане из бетона довольно трудоемкий процесс, у которого есть свои нюансы.

Для строительства такого пола необходимо приобретать только специальные высококачественные смеси, так как неправильно подобранная смесь для бетонного пола может стать причиной его быстрого разрушения и необходимости дополнительных финансовых вложений.

Также при обустройстве такого пола необходимо сделать правильно утепление подпольного пространства, так как в отличие от деревянных такие полы холодные.

Бетонный пол в бане облицовывают плиткой

Несомненным плюсом является то, что бетонный пол легок в обслуживании, он не впитывает воду. Часто на бетонную основу укладывают плитку. Сверху на такой пол укладывают деревянные решетки, которые после каждого посещения необходимо хорошо просушивать.

Ошибки, допущенные при строительстве любого объекта, оборачиваются разочарованиями и дополнительными финансовыми расходами при эксплуатации. При строительстве полов в бане это правило очень актуально, поэтому необходимо тщательно разобраться со всеми нюансами, если вы твердо решили уложить полы в бане своими руками.

Советы по строительству бетонного пола в бане

Бетонная конструкция пола в бане имеет ряд преимуществ перед деревянной. Уложенный из качественных материалов, с соблюдением технологии заливки он прослужит не менее 10 лет, в то время как деревянный придется перебирать уже через 6-8 лет.

Сначала делают водоотвод и приямок для водосбора. Водоотвод обычно делают из трубы диаметром 200 мм, которую выводят за пределы бани. Приямок бетонируют.

Схема водоотвода для бетонного пола

Перед укладкой бетона готовят основание. Для основания подойдут битый кирпич, галька или щебень, слоем около 10-15 см. Сверху заливают бетон, формируя уклон в сторону приямка. Второй слой делают из керамзита толщиной 5-8 см также пролитого бетоном.

Этот слой обязательно армируют. Каждый слой тщательно утрамбовывают и дают просохнуть 2-3 дня. Последний этап – выравнивание поверхности цементно-песчаным раствором. Специалисты заменяют песок в этом растворе перлитом.

Такая стяжка будет не только крепкая, но и обладать теплоизоляционными свойствами.

Строительство бетонного пола в бане

Однако в применении этого чудесного материала есть небольшие секреты:

1. Не стоит работать с перлитом на улице, так как это очень легкий материал, который будет разлетаться.
2. Сначала смешивают перлит с водой в соотношении два к одному, и только потом добавляют цемент. Перемешивать раствор нужно долго, два раза подливая еще около 2/3 частей воды.

   Перлит идеальный наполнитель для бетонной стяжки

3. Стяжка на основе перлита должна высохнуть в течении минимум 4-5 суток.

После полного высыхания пол в бане можно обложить плиткой. При выборе плитки следует обращать внимание на образцы с противоскользящим или шершавым покрытием.

Делаем пол из дерева

Полы из дерева бывают двух видов: протекающие и непротекающие.
Название «протекающие полы» говорит само за себя — вода просто уходит через щели в подпольное пространство. Такие полы имеют ряд преимуществ:

• они дешевле, чем непротекающие,
• можно использовать необрезные и нешпунтованные доски;
• доски не прибивают, а просто стелют на лаги, что позволяет при необходимости их просушивать на улице и делать уборку под полом;
• устройство протекающего пола наименее трудозатратно и положить его может даже не очень опытный мастер.

Устройство протекающих полов в бане

Однако следует учесть, что такие полы холодные, а значит, они будут более уместны для южных районов.

В непротекающих полах доски подгоняются плотно друг к другу, а вода стекает в специально сделанное отверстие и затем собирается в водосборник или выводится по трубе за пределы бани.Такие полы теплые, так как под них делается черновой пол и предусматривается слой утеплителя. Основным недостатком устройства этого типа пола считается трудоемкость по сравнению с протекающим.

Начнем с нуля

Прежде всего, следует заняться подготовкой грунта в подпольном пространстве и обустроить систему слива.

Для того чтобы лаги имели хорошую жесткость для них подготавливают опорные столбики. Их можно сделать из дерева, бетона или выложить из кирпича. Под опорные столбики из дерева или кирпича предусматривают опорную площадку толщиной не менее 20 см. Площадку обязательно армируют.

После установки опор готовится подполье. Если полы протекающие, то, прежде всего, изучают грунт. Если он легкий и хорошо пропускает воду, то достаточно отсыпать подполье щебнем толщиной около 25-30 см.

Подпол засыпают щебнем

Щебень играет роль фильтра и регулятора влаги подполья. Если же грунт глинистый и плохо впитывает воду, делают наклонную к центру поверхность и лоток для стекания воды.

Лоток для стока воды в водосборный приямок

Для непротекающих полов выкапывается сливная канава, которую бетонируют, обкладывают глиной или кирпичом. В подготовленную канаву устанавливается специальный желоб, а подполье засыпают щебнем. Отвод желоба делают на расстояние не менее 1-1,5 мета от стен бани. Подполье непротекающих полов можно сразу утеплить. Для этого засыпают керамзит.

Основа пола

Лаги для непротекающего пола начинают укладывать от стен, делая наклон в сторону приямка для сбора воды. Лаги около стены самые высокие. У остальных лаг делают врубки с укосом 2-3 мм. Это позволит сделать уклон пола около 10 градусов, что обеспечит хороший сток воды.

Схема установки лаг относительно стен

Для протекающих полов уклон лаг не предусматривается и их укладку можно делать от любой стены.

Стелем доски

Сначала делают «черный» пол. Для его обустройства бруски 50х50 мм. крепят снизу по краям лаг. На них укладывают «черный пол» — любой неликвид или необрезную доску. Черный пол покрывают рубероидом или специальной гидроизоляционной пленкой. Затем пол утепляют слоем керамзита или каменной ватой.

Утепление непротекающего пола

После этого приступают к укладке чистого пола. Используют шпунтованные доски. Иногда в парной и помывочной доски гвоздями не крепят, чтобы была возможность снимать их для просушки. Пазы досок располагают внутрь бани, это позволит во время подгонки постукивать киянкой по торцу, который в отличии от шпунта толще и не обломится.

Для протекающего пола берут предварительно обстроганные необрезные доски, с ровной поверхностью торцов.Доски обрезают по размеру бани, оставляя вентиляционный зазор 3-5 см. От какой стены начинать настилку не имеет значения.

 Первую доску укладывают с отступом от стены 2 см и прибивают гвоздями. Перед следующей доской делается зазор около 3-5 мм. В предбаннике зазоры между досками можно не делать. Настеленные полы дважды покрывают олифой.

Красить доски не стоит.

Важно организовать хотя бы простейшую вентиляцию подпола баниСхема укладки досок на лаги

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных сторонах, под стенами устанавливают трубки диаметром около 50 мм. Более практичны пластиковые трубы.

 Иногда делают комбинированные полы: в предбаннике деревянные, а в парилке и моечном отделении бетонные. Сделать полы в бане своими руками вполне выполнимая задача для домашнего мастера.

Следует придерживаться основных рекомендаций, обратить внимание на те нюансы, о которых мы вам рассказали и банька долгие годы будет радовать вас теплом, уютом и легким паром.

Видео: теплый пол в бане

Как постелить деревянный пол на бетонном основании – выбор материалов и инструкция по монтажу на клей, лаги и фанеру

Когда начинается ремонт, встает вопрос: какой пол стелить? Сторонники новейших технологий останавливаются на самовыравнивающихся полимерных полах, однако есть и такие, кто предпочитает деревянный пол.

Его популярность не угасает на протяжении веков, и это не удивительно, поскольку дерево – природный, экологичный материал, не содержащий никаких химических примесей, а самое главное, деревянные полы теплые.

Монтаж такого пола на бетонное основание вполне осуществим своими руками, нужно лишь принять во внимание нюансы процесса и учитывать характер помещения, где будет производиться укладка.

Какое дерево выбрать?

Укладка деревянного пола начинается с подбора отделочного материала. Для настила подойдут следующие типы древесины:

1. Доска, длина которой составляет 6 м, толщина от 20 до 60 мм. Для стыковки предусмотрены пазы и шпунты;
2. Двухметровая паркетная доска толщиной 18-25 мм. Шпунты и пазы имеются с каждого бока;
3. Трехслойная паркетная клееная доска (нижние слои – сосна, верхний – ценная порода), она еще называется инженерной.

Деревянный пол можно положить как в черновом, так и в чистовом варианте. Для чернового покрытия годится необструганная доска, на которую затем выполняется укладка ламината или линолеума. Для чистовых полов применяется сухая строганная шпунтованная доска. В этом случае она является финишным покрытием.

При покупке материала важно выбирать только качественную древесину, которая обеспечит прочность и надежность пола. Вот несколько правил, которыми не следует пренебрегать:

• Древесина должна быть сухой. Слишком сухое или очень влажное дерево под воздействием окружающей среды может деформироваться.
• Выбирайте гладкие, ровные доски, на которых отсутствуют дефекты.
• Берите материал с запасом 15%.
• Рекомендуется покупать доски из одной партии, чтобы оттенок и текстура были одинаковыми.
• Длина обрезных и шпунтованных досок должна составлять не менее 2 м. Желательно, чтобы они уже были отшлифованы и обработаны антисептическими составами и огнебиозащитой.

Что касается пород деревьев, хвойные стоят на первом месте. Ели, пихте, сосне, лиственнице, кедру свойственны высокие прочностные характеристики, они устойчивы к истиранию. Из деревьев лиственных пород для пола подходят бук и дуб.

Подготовка к укладке

Специалисты рекомендуют стелить деревянный пол в весеннее время года, когда отключают отопление. К тому же именно в этот период и дерево, и воздух имеют оптимальную влажность.

Первое, что нужно сделать перед укладкой пола, подготовить бетонное основание. Если стяжку выполняли заново, то она должна как следует затвердеть и высохнуть. Если основание имеет дефекты, их следует удалить. От бугров избавляются путем шлифования, от ям – с помощью самонивелирующихся смесей.

На фото показан процесс устранения ям и трещин в бетонном полу

На подготовительном этапе в бетонном основании с помощью алмазного бура проделываются коммуникационные отверстия (для канализации, кабелей и проч.).
Важным моментом является гидроизоляция.

Она служит защитой для лаг и будущего деревянного настила от влаги, обеспечивая тем самым более длительный срок эксплуатации. Гидроизоляционным материалом может служить пенофол или толстая пленка из полиэтилена, стелить которые необходимо с напуском 20 см.

Другой вариант – покрыть праймером (полиуретановой однокомпонентной грунтовкой). Затем приступают к укладке пола.

Варианты выполнения гидроизоляции

Стелить деревянный пол на бетонное основание можно тремя способами:

1. На клей;
2. На лаги;
3. На влагостойкую фанеру.

Монтаж на клей

Смысл данного метода заключается в том, что доски укладываются прямо на бетонную стяжку.

Если бетон имеет рыхлую структуру, присутствуют трещины, на основание кладется разделительная подложка или применяются грунты для укрепления.

При использовании широкого деревянного массива, крепление досок осуществляется на эластичный полиуретановый однокомпонентный клей. Узкая инженерная или массивная доска закрепляется полиуретановым двухкомпонентным клеем.

Монтаж производится так:

• Замеряется помещение, и нарезаются доски нужной длины;
• На основание с помощью шпателя наносится клеевая масса, максимальная толщина слоя – 3 мм. Начинать нужно от стены напротив входа;
• Укладываются два-три ряда досок и прижимаются. Стыковка досок в поперечной и продольной плоскости должна быть плотной;
• После застывания клея стелятся остальные ряды. Доски последнего ряда обрезаются по ширине.

Укладка на лаги

Это наиболее популярная технология обустроить деревянный пол, преимуществом которой является маскировка коммуникаций под полом. Их минус: поскольку толщина основания составляет 10 см, стелить такой пол в комнатах, где низкий потолок, не рекомендуется.

Доски крепятся к деревянным лагам, которые представляют собой брусья, балки или толстые доски, стоящие на ребре.

Лаги кладутся на основание перпендикулярно лучам света, проникающим из окна с соблюдением шага:

1. Доска толщиной меньше 35 мм – 0,6 м;
2. 35-40 мм – 0,8 м;
3. Больше 40 мм – 1 м.

Последовательность действий при обустройстве деревянного пола на лагах такова:

• Шурупами и дюбелями закрепить лаги на бетонном основании. Их шляпки утопить на несколько миллиметров;
• Выровнять лаги по уровню. Отклонение не должно превышать 2 мм на каждые два метра;
• уложить вдоль стен древесно-волокнистый материал для звукоизоляции;
• заполнить ниши между лагами материалами для звуко- и теплоизоляции (керамзит, минвата, пенопласт и проч.);
• закрепить половые доски саморезами.

Укладка производится по направлению лучей света, начиная от стены. При этом необходимо оставить шов шириной 0,7-1 см на случай расширения при повышении температуры.

Технология крепления половых досок на лаги

Шпунтованная доска с одного края имеет паз, другой бок – шпунт, это способствует жесткому скреплению смежных досок. Отверстия для саморезов желательно просверлить заранее и наискось, что предотвратит растрескивание досок. Когда все доски уложены, настает черед плинтусов.

Монтаж на фанерное основание

Технология укладки фанеры на бетонное основание

На бетонную стяжку укладка деревянного пола может осуществляться с применением влагостойкой фанеры, толщина которой составляет от 12 до 18 мм. Как это делается?

• Фанера раскраивается на квадраты 40х40 или 80х80 см.
• Фанерные листы проходят грубую шлифовку.
• Стелятся листы с промежутком 4 мм по диагонали по направлению к будущему деревянному полу. Сначала фанера фиксируется на клей, а потом дюбелями. От стены необходимо отступить 10 мм. Укладка листов фанеры схожа с кладкой кирпича. Шляпки шурупов утапливаются на 3-4 мм.
• Поверхность очищается от пыли и грязи.
• Половые доски крепятся саморезами к фанере.

Стелить деревянные полы на бетонную стяжку несложно. При соблюдении технологии укладки такие полы прослужат в течение многих лет и обеспечат тепло и комфортный микроклимат в доме.

Уважаемый читатель, оставь мнение о статье в комментариях и поделись своими секретами монтажа деревянных полов.

Как сделать стяжку на деревянном полу и насколько это возможно

Многие специалисты утверждают, что делать стяжку по деревянному полу не имеет смысла – она слишком громоздка, да и материалов для сухого выравнивания основания выпускается достаточно много.

Но в некоторых случаях необходимо придать полу определенную жесткость и выровнять его по высоте именно при помощи бетонного раствора. Данная технология существует и определяет способ, как сделать стяжку на деревянном полу.

Она имеет свои особенности, которые обязательно необходимо учитывать в процессе работы.

Что необходимо знать о деревянных конструкциях

Несмотря на все свои неоспоримые преимущества, деревянные конструкции обладают существенным недостатком, заключающимся в их усадке.

При изменениях влажностного режима древесина меняет свои размеры, увеличиваясь или уменьшаясь в объеме, усаживаясь по высоте, вытягиваясь или сокращаясь по длине.

По этой причине устройство стяжки по новым доскам категорически запрещается. Выравнивание деревянного основания можно производить только после трех лет эксплуатации настила.

Что необходимо знать о стяжке

Конструктивные особенности укладки стяжки на деревянный пол подразумевают, что она полностью изолирована от нижнего слоя основания и никаким образом с ним не связана. Из этого следует ее название – несвязанная стяжка.

После полного затвердевания бетонного раствора, стяжка превращается в каменную плиту, не подверженную каким-либо линейным изменениям, чего не скажешь о деревянном основании, на которое она заливается.

Если древесину и бетонный слой «связать», то нестабильность деревянных конструкций в условиях изменения влажностного режима станет причиной появления трещин на поверхности бетона с последующим его разрушением.

В связи с этим разработана специальная технология, определяющая как сделать стяжку на деревянном полу, чтобы она не была связана ни с основанием, ни со стенами.

Основные принципы выравнивания деревянного пола

Технологический процесс устройства стяжки по деревянному основанию состоит в создании водонепроницаемой прослойки между подвижной древесиной и монолитным бетонным слоем. Для создания подобной границы используют:

• полиэтиленовую пленку, отделяющую стяжку от деревянного пола;
• демпферную ленту, отсекающую бетонный слой от поверхности стен.

Данный способ позволяет получить плавающую выравнивающую плиту, не соединенную с конструкциями из дерева – ни с бревенчатыми или брусчатыми стенами, ни с напольной доской. Стяжка, в этом случае, не будет подвергаться воздействию «движущейся» древесины, в результате чего не растрескается и не раскрошится.

Контакт с полиэтиленом оказывает отрицательное влияние на древесину, поэтому в качестве гидроизоляции деревянных конструкций повсеместно используют битумную мастику или материалы, пропитанные битумом. Но только не в случае со стяжкой, заливаемой на деревянный пол. Здесь полиэтиленовая пленка наиболее уместна в силу определенных причин:

• она не прилипает к бетону;
• деревянная основа под ней может без последствий разбухать и сужаться;
• граница между стяжкой и полом не дает древесине вытягивать влагу из бетонного раствора в процессе схватывания, вследствие чего не образуются углубления;
• бетон не забирает влагу из дерева, в связи с чем, не нужно опасаться появления трещин.

Как правильно сделать стяжку

Выполнение работ по устройству стяжки начинают с подготовки основания:

• снимают доски;
• проверяют лаги – не внушающие особого доверия заменяют;
• устанавливают дополнительные лаги в том случае, если шаг между ними составляет менее 40 см;
• напольные доски возвращают на место и крепят к лагам саморезами, поврежденные половицы переворачивают или меняют на другие;
• проверяют пол на наличие скрипа – при необходимости выявляют причину и устраняют ее;
• образовавшиеся между досками щели заделывают герметиком и ожидают его окончательного схватывания;
• обрабатывают древесину антисептиком, если она не имеет лакокрасочного покрытия, а также водоотталкивающей грунтовкой.

Далее определяют уровень, до которого будет заливаться стяжка. С помощью лазерного устройства на стене отмечают «горизонт» на высоте примерно 50 см от пола, откладывают вниз равные расстояния и вычерчивают линию, определяющую уровень верха стяжки.

Следующий этап – устройство изоляции, в результате чего получается водонепроницаемый поддон. Для этого:

• вдоль стен по всему периметру укладывается демпферная лента, на пару сантиметров шире толщины стяжки. Крепится она при помощи клея или двухстороннего скотча;
• настилается полиэтиленовая пленка внахлест не менее 10 см на соседние полотна и с заходом на стены не менее 15 см. Уложенный слой не должен иметь складок и проколов, а тем более дырок. На случайно порванную пленку накладывают заплатки, а все стыки проклеивают скотчем.

Далее по изоляционному слою выставляют маяки, ни в коем случае не используя при этом гвозди или саморезы.

На вершину каждой из бетонных полос укладывают металлический профиль и вдавливают его в раствор до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с отмеченной ранее на стене линией.

В случае необходимости укладки арматурной сетки, работы производят в несколько этапов. Вначале заливается первый слой, после его отвердевания (примерно через месяц) укладывается арматура, и только после этого выставляются маяки. Для ускорения процесса в бетонный раствор добавляют фиброволокно, которое обеспечивает прочность стяжкам, толщина которых составляет более 5см.

На заключительном этапе работ по устройству стяжки производят заливку раствора с выравниванием его по маякам, которые через сутки удаляют, а борозды заполняют бетоном. По мере схватывания, стяжку в течение недели сбрызгивают водой и укрывают полиэтиленом, чтобы она смогла равномерно расставаться с влагой.

После полного высыхания стяжки процесс ее устройства можно считать оконченным.

Как сделать бетонную стяжку на деревянный пол — расчеты, подготовка и технология заливки раствора

Дерево и бетон никогда не были и не будут удачным сочетанием материалов, особенно когда речь заходит о выравнивании и корректировки пола.

Тем не менее, это мало кого останавливает — бетонная стяжка на деревянный пол является все более востребованной технологией выравнивания старых оснований.

Данная технология не лишена своих минусов и проблем при подготовке, но следует признать, что такой подход возможен и при должных навыках вполне осуществим.

Особенности заливки бетона на поверхность из дерева

Поверхность пола из дерева должна быть цельной, без следов гнили и грибка

Если проводить детальное сравнение деревянного пола с его бетонным аналогом, невзирая на материал изготовления, можно заметить массу технических различий – составные части, особенность конструкции, число конструктивно важных элементов, способы защиты основания и т.д.

Ввиду этого, стяжка не выполняется в течение 3-5 лет с момента эксплуатации строения. Движения пола будут продолжаться и после данного срока, но их интенсивность будет уже на другом уровне.

К примеру, отопительные системы водный или электрический пол, вызывают движение конструкции деревянного пола, после каждого включения и выключения прибора.

Бетонный или цементно-песчаный раствор, используемый для заливки стяжки, после полного высыхания изменяет общие линейные показатели конструкции. То есть большая масса бетонного слоя постоянно воздействует на существующие элементы и части пола.

Бетонная стяжка по полу из дерева заливается по специальной технологии, которая позволяет выравнивающему слою из бетона и деревянному основанию находится в близком “контакте”, но не взаимодействовать.

За счет этого, после высыхания, стяжка не проявляет никаких признаков и склонности к движению, что позволяет обезопасить бетонный слой от разрушения.

Способы обустройства на поверхность из дерева

Способы обустройства и выравнивания поверхности из дерева путем заливки жидких смесей

Согласно технологии, стяжка пола в деревянном доме заливается на существующую конструкцию пола, изолированную от заливаемого бетона. То есть данная технология, предусматривает укладку гидроизоляционного материала между настилом из дерева, бетонным слоем и существующими перекрытиями.

https://www.youtube.com/watch?v=kCJ9otUj6E8

В итоге, получается плавающий монолитный слой, который напрямую не контактирует ни с одним несущим элементом конструкции дома. Деревянный пол может свободно двигаться согласно существующим норма и правилам, а бетонный слой находиться в относительно безопасности.

Укладка полиэтиленовой пленки имеет массу преимуществ, несмотря на то, что для дерева, такой материал используется крайне редко:

• Полиэтилен обеспечивает естественный ход движения, как основания, так и стяжки;
• Бетонный слой не прилипает к полиэтиленовому материалу, не тянет и не растягивает его;
• Древесина не будет забирать влагу из жидкого бетона в процессе его гидратации;
• В процессе эксплуатации, бетонный слой не будет сушить древесину, путем забора влаги.

Перед тем, как будет обустроена цементная стяжки на деревянный пол, проводится защита основания. Это обязательный этап, который будет включать в себя комплексные работы по осмотру, замене и обработке деревянных элементов несущей основы.

В качестве защитных составов, используются грунтовочные смеси и антисептики, которые позволяют минимизировать и исключить риск повреждения древесного слоя.

Помимо традиционной стяжки на основе бетона, работы по выравниванию пола, могут быть выполнены с использованием сухих смесей — керамзит, керамзитовый песок, сухие смеси Knauf и т.д.

Расчетные работы и подготовка конструкции пола

Схема иллюстрирующая основные этапы расчетных работ

Общая технология обустройства стяжки на деревянный пол довольно проста и мало чем отличается от заливки бетонной смеси на бетонное основание. Большую сложность вызывает этап подготовки деревянной конструкции пола.

Качество проведения подготовки напрямую влияет на качество и сроки использования стяжки. Хлипкая и поврежденная основа из древесины вряд ли способна долго выдерживать громадный вес бетонного слоя.

Последовательность действий по подготовке основания, будет состоять из следующих этапов:

1. Осуществляется демонтаж плинтусов, дощатого настила или напольного покрытия. Производится ревизия и тщательный осмотр всей несущей конструкции;
2. Для сгнивших и поврежденных участков выполняются ремонтные работы по замене элементов. Рекомендуется производить полную замену, так как частичная выемка не позволит полностью устранить очаг гниения;
3. При необходимости общего укрепления и повышения мощности несущих опор, производится увеличение общего количества опорных лаг. Для этого можно использовать более толстый брус, который монтируется с меньшим шагом (30-35 см);
4. Все деревянные части обрабатываются антисептирующими и составами, которые препятствуют образованию новых очагов гнили;
5. Выполняется обратный настил черновых досок. Поврежденные и слабые полотна лучше заменить новыми досками. Устранение щелей и пазух выполняется путем замазки в несколько слоев, с использованием акрилового герметика.

При использовании антисептиков и герметизирующих составов, рекомендуется читать инструкцию от производителя и не отклоняться от сроков нанесения и схватывания смесей. После подготовительных мероприятий, следует дождаться полного высыхания герметика и обработать поверхность пола грунтовкой в несколько слоев.

Подготовка конструкции пола к заливке цементно-песчаного раствора

Мокрая и сухая стяжка пола предусматривает выполнение расчетных работ, на основе которых будет производиться разметка и дальнейшая заливка бетонного раствора. Для этого потребуется использование одного из строительных уровней – гидроуровень, пузырьковый уровень или лазерный осепостроитель.

На поверхности стены, на расстоянии 0,8-1,2 м от поверхности пола, делается отметка и прочерчивается горизонтальная линия. От данной линии до чернового настила измеряются существующие расстояния. Измерения проводятся по периметру всей комнаты.

Из полученных данных, выбирается наименьшее значение – самое высокое место на поверхности. От данного значения отнимается уровень стяжки. Согласно результату, от верхней линии откладывается подсчитанное расстояние и прочерчивается вторая горизонтальная линия – уровень нового ровного пола.

Важно помнить, что минимальная мощность бетонного слоя не должна быть менее 30 мм. Для заливки на деревянное основание, при соблюдении все правил и норма при подготовке, рекомендуем использование не менее 40-50 мм слоя.

Укладка разделительной гидроизоляции и выставление маяков

В некоторых случаях, поверх досок чернового пола укладываются листы ЦСП

Технология обустройства слоя разделительной гидроизоляции, перед заливкой стяжки, выполняется только после проведения подготовительных работ.

В результате укладки полиэтиленового материала, должен образоваться изолирующая перегородка, в форме поддона, которая будет отсекать бетонный слой от деревянного пола.

Укладка полиэтиленовой пленки выполняется следующим образом:

• По нижнему краю стены проклеивается расширительная лента из вспененных материалов. Для фиксации ленты используется строительный степлер и скотч. Крепление выполняется по периметру помещения на высоту превышающую мощность бетонного слоя. То есть к высоте стяжки следует прибавить 5 см и на полученную высоту проклеить демпферную ленту;
• Производится укладка полиэтилена толщиной 100-150 мкм, с напуском на стены в 20-25 см. При стыковке используется на хлест в 15-20 см и проклейка строительным скотчем.

Расширительная лента является эффективным способом устранения деформационных повреждений выравнивающего слоя в период его “созревания”, помогает гасить и снижать проникновение внешних шумов. После укладки напольной облицовки, торчащие излишки материала можно срезать, а деформационный шов закрыть декоративным плинтусом или специальной планкой.

Выставление линейных маяков можно производить сразу после обустройства гидроизоляции, так как для высыхания, используемого для этого раствора, потребуется время. Это поможет его сэкономить и приступить к заливке сразу после подготовки первой порции смеси.

При выставлении маяков можно использовать цементно-песчаный состав, П-образный профиль или брус. Следует внимательно следить за целостностью полиэтилена, не использовать острых инструментов и саморезов.

Общая схема выставления направляющих по туго натянутым шнурам и уровню

Установка направляющих начинается с натягивания необходимого количества ориентировочных шнуров. Для этого, по второй или линии, указывающей на высоту будущей стяжки, натягивается прочный шнур или проволока. Желательно натянуть шнуры по длине и ширине комнаты – это поможет избежать перекосов при установке профиля на раствор.

Расстояние между стеной и первой направляющей не должно быть более 25-30 см. Для ее установки следует выполнить разметку по полиэтилену с использованием обычного или строительного маркера. Далее по разметке сформировать сплошную гряду из цементно-песчаной смеси. Поверх гряды укладывается П-образный профиль и утапливается в растворе.

После установки, верхняя грань профиля должна находиться на одном уровне со шнуром и разметкой соответственно. Для проверки качества работ используется пузырьковый уровень.

Расстояние между параллельными направляющими вычисляется исходя из длины правила. Рекомендуется брать значение меньшее, чем длина инструмента на 15-20 см. Выставление последующих маяков выполняется по аналогичной схеме.

Армирование и заливка бетонной смеси

Для армирования лучше применить фиброволокно, так как оно не утяжеляет конструкцию после выравнивания

Перед тем, как сделать бетонную стяжку на деревянный пол, следует определить со способом армирования, составом смеси и ее добавочными компонентами.

Это долго, но в ином случае при укладке сетки поверх слоя гидроизоляции, от армирования не будет толку. Данный подход является абсолютно неверным и не желателен к обустройству вовсе.

Для армирования стяжки по деревянному полу, рекомендуется применять стекловолокно или микрофибру. Это современный, а главное легкий материал, увеличивающий пластичность бетона и предотвращающий образование трещин при растяжении смеси.

Стекловолокно добавляется непосредственно при приготовлении бетонного раствора, предварительно смешиваясь с сухими смесями. Для приготовления раствора, можно использовать традиционный цементно-песчаный состав, взятый в пропорции 1 часть цемента М400 на 3 части просеянного песка или бетонную смесь в сухом виде, которая разводится водой.

Замешивание смеси выполняется в любой удобной емкости путем добавления предварительно смешанных сухих компонентов в необходимое количество воды. В качестве инструмента используется электрическая дрель или перфоратор со специальной насадкой для приготовления растворов.

Стяжка на деревянный пол выполняется таким же способом как и заливка цеметно-песчаного раствора поверх бетонного основания

Последовательно выполнения стяжки своими руками, будет состоять из таких этапов, как:

1. Выполнение работ начинается сразу после замеса первой порции раствора. Для удобства, заливку и подготовку смеси лучше выполнять вдвоем. Это значительно ускорит процесс и повысит качество работы;
2. Производится подача и заливка бетонной смеси с дальнего угла комнаты. В процессе работ, следует аккуратно двигаться по направлению к выходу;
3. Первичное распределение смеси можно выполнять небольшой лопатой или мастерком. Выравнивание по уровню производится только с использование металлического правила;
4. Выравнивание смеси осуществляется классическим способом – поступательные зигзагообразные движения по маякам;
5. После завершения работ по всей площади помещения, поверхность пола накрывается паронепроницаемой или полиэтиленовой пленкой. Через сутки, следует выполнить удаление линейных маяков и заполнить швы аналогичным раствором.

В процессе гидратации, желательно производить периодическое смачивание выравнивающего слоя. Не желательно проветривание помещения, резкое снижение или повышение температуры. Через 7-10 дней, по полу можно будет аккуратно ходить. Приступить к финишной отделке можно будет только через 27-29 дней.

Рекомендуем ознакомиться: Как сделать стяжку пола в квартире.

В иных случаях, сухая стяжка на деревянный пол является более рациональным и простым решением. Так как такая технология не дает сильной нагрузки на несущее основание.

Последовательность при работе с сухими заполнителями несколько иная и различается в зависимости от используемого заполнителя. Рекомендуем ознакомиться с видео материалом, рассказывающем об этом более подробно.

Делаем стяжку по деревянному полу: все тонкости и нюансы данной работы

Стяжка по деревянному полу

«Объявление возле стройплощадки: Жильцы приносят строителям извинения за проживание в стоящих у стройплощадки домах».

Рад снова встречи с Вами, уважаемые читатели! Сегодня снова поговорим о полах…

Бывают ситуации, когда надо сделать стяжку, но по каким-то причинам Вы хотите оставить деревянный пол. Ну, к примеру, его нельзя демонтировать.

В таком случае возникает вопрос: можно ли заливать стяжку на деревянный пол? Отвечаю – можно. Однако это непросто, поскольку дерево в отличие от камня склонно к деформации.

В общем, сегодня расскажу о специфике данного процесса. Наша тема – стяжка по деревянному полу своими руками.

На что обратить внимание перед принятием решения

Прежде надо разобраться в конструкции деревянных полов. Навряд ли есть смысл делать цементную стяжку по полу, уложенному на лагах и плите толщиной в 220 мм.

Рациональнее будет демонтировать доски с лагами, и делать стяжку по плите перекрытия. А вот если лаги установлены на кирпичных столбах высотой хотя бы больше 30 см – другое дело.

Ниже изображено два рисунка конструкций, для которых делать стяжку вполне логично.

Вот примерный порядок и последовательность действия до начала заливки:

1. Демонтируют доски и плинтусы;
2. Проводят ревизию несущих лаг. Есть не внушающие доверия – меняют;
3. Замеряют расстояние между лагами. Если шаг более 40 см – ставят дополнительные;
4. Напольную доску возвращают на место. Предварительно опять же ревизия, нашли повреждённые (гнилые или прогибающиеся) – меняйте или переворачивайте. Раскачивающиеся и скрипящие доски прикручивают к лагам саморезами;
5. Вместо плинтусов устанавливают тонкие доски. Их функция – закрыть щель между полом и стеной*. После заливки и высыхания, доски удаляются.
6. Наслоившийся на досках за время эксплуатации жир, грязь, ветхую краску, необходимо удалить. Каким способом – решайте сами. Но её быть не должно.
7. Щели «пломбируют» герметиком**. Не начинайте следующий процесс до полного схватывания;
8. Наносят антисептик (если доска не лакирована и не окрашена), а после его высыхания — водоотталкивающую грунтовку, в один, а лучше в два слоя.
9. Обратите внимание на двери. Учитывая высоту будущей стяжки, понадобится их подпилить, в крайнем случаем поменять. В первую очередь это относится к дверям, открывающимся внутрь помещения.

* После стяжки, эти тонкие доски вынимаются, и образовавшаяся щель по периметру комнаты служит вентиляционным каналом для проветривания подпольного пространства. Это необходимо для профилактики от грибковой плесени и гнили дерева.

** Используют акриловый герметик или паркетную шпаклёвку. Водорастворимые шпаклёвки не применять. Можно изготовить самодельную. Пропорции: ¼ любой масляной краски и ¾ мелких опилок.

Но если под полом земля или сырой подвал, то для защиты от влаги, понадобится эпоксидная шпаклёвка.

Крупные щели предварительно задувают строительной монтажной пеной, а уже поверх неё наносится эпоксидная шпаклёвка.

«После выполненных работ, пол не должен «играть» и скрипеть. Он должен быть НЕПОДВИЖЕН». Всё.

Определяемся с материалами

Что нужно:

• плёнка для гидроизоляции толщиной от 200 микрон;
• цемент, песок и добавки для замеса, но лучше применить готовую стяжку;
• герметик;
• армирующее фиброволокно или сетка.

Относительно инструментов, описывать не буду. К материалам идут инструменты соответствующие процессу. Возможны варианты, когда на холодный пол, между доской и цементным раствором укладывается утеплитель, например, пенополистирольные или базальтовые плиты.

Для понимания как это выглядит, вот рисунок такого «пирога».

Особенности технологического процесса

Последующие действия связаны с созданием изоляционного барьера надёжно отделяющего доски от выравнивающего слоя. Ключевое слово – надёжно. Результат – своего рода поддон, защищающий от воды. Далее…

На чистый и сухой после грунтования пол, укладывается пароизоляционная плёнка, например, тот же изоспан. В два слоя.  Её раскатывают с 10 см. нахлёстом, а стыки тщательно проклеивают монтажным скотчем. Плёнка заводится с припуском в 10-15 см на края стены и крепится опять-таки скотчем или степлером. Довольно часто для этой цели применяют обычную целофановую плёнку.

После окончания бетонных работ все излишки плёнки следует срезать.

Вот картинка примера традиционной укладки. В качестве напольного покрытия здесь предусмотрена керамическая плитка. Правда, здесь получается дополнительная нагрузка на несущие лаги. Лучше постелить, например, ковролин.

Особые моменты:

• Вместо демпферной ленты используется обычная приставная доска толщиной ≈ 10 мм, которая потом вынимается (я упоминал об этом выше);

• Если собираетесь делать тёплый пол, заполнив пространство между лагов утеплителем обязательно оставьте между ним и тыльной стороной дощатого настила, вентиляционный зазор. Он нужен для отвода влаги. Кроме того, вначале дно чернового пола вместе с лагами застилается мембранной пароизоляционной плёнкой, и уже поверх её кладут утеплитель. Вот как на этом фото справа:

• Для армирования, лучше применять фиброволокно.

«Его кладут в раствор в момент замеса.  Оно легче металлической сетки, более равномерно распределяет нагрузки во все стороны и хорошо защищает от образования трещин. А ещё, оно не продырявит плёнку, как это часто случается при укладке металлической сетки».

Для тех, кто всё же решит использовать сетку (железную или полимерную, неважно), приведу последний аргумент в пользу фиброволокна.

Мы понимаем, что арматура служит для укрепления прочности бетона и поэтому придётся после укладки сетки и заливки, ждать её высыхания (а это 28 дней), потом стелить ещё один слой сетки и опять заливать раствором.

У Вас есть лишнее время, пожалуйста. Но с фиброволокном, всё делается за один раз.

• Перед бетонными работами в отверстия под все коммуникации устанавливают металлические гильзы, вырезанные из труб подходящего диаметра. Щели между гильзой и основанием заделывают герметиком.

Как сделать заливку, рассказывать не буду. Особых причуд здесь нет. Стяжка для пола делается традиционным способом. Всё же постарайтесь бетонировать комнату в течение одного дня. И помните, начинать нужно от дальней стены постепенно двигаясь к выходу.

Полезные мысли:

• — перед началом работ посчитайте нагрузки, которые получит деревянный пол.

  Если они будут превышать возможности перекрытий, позаботьтесь об их усилении;

• — сто раз проверьте нагрузки от бетонной стяжки в домах с деревянными несущими перекрытиями;
• — если в качестве финишного покрытия планируется плитка, можете заменить заливку, установкой плит ЦВП (желательно по уровню).

Анекдот: Рабочий сорвался со строительных лесов. Его напарник вслед кричит:
— Поднажми, Колян! За тобой кирпич летит!

Что-то новое было? Тогда подписывайтесь в блоге, а коли нравится статья – рекомендуйте друзьям. Успехов и тёплых полов Вам!

Цитата мудрости: Давайте согласимся иметь разногласия.