Дверь в баню своими руками: самостоятельная установка и возможные проблемы при монтаже – всё о банях

Установка дверей в бане

При строительстве бани приходится учитывать много моментов, которые скажутся на качестве помещения. Подбор материала и установка дверей в бане играют важную роль в обеспечении сохранности тепла и удобства эксплуатации помещения.

Требования для дверей:

• устойчивость к влаге;
• плотное прилегание к коробке, исключающее утечку тепла и попадание холодного воздуха;
• отсутствие деформации при нагревании.

Конструкции из дерева

Деревянная дверь в парилку

Перед тем как установить дверь в бане, нужно определиться с ее материалом и устройством. Перечисленным требованиям соответствуют конструкции из стекла, дерева и их комбинации. Распространенным материалом для изготовления двери в баню служит дерево.

Предпочтительнее использовать лиственные сорта осину, липу, клен, дуб, ясень. Дверь из дуба имеет значительный вес, но прослужит долгий срок. Липовые доски легко обрабатываются, не утяжеляют конструкцию, стоят дешевле дуба, поэтому этот сорт древесины применяется чаще.

При повышении температуры из липы выделяются полезные вещества.

Из дерева

Для сохранения температуры внутри помещения дверное полотно делают небольшого размера: его высота 150‒170 см, ширина около 70 см.

Изготовление из шпунтованных досок

Шпунтованные доски толщиной в 5 см плотно сбиваются в ряд, гребни вставляются в пазы и проклеиваются столярным клеем. На высохшем полотне производится выемка пазов на половину толщины доски по нанесенным меткам. Пропилы выполняются ножовкой и удаляются стамеской.

В полученный паз вставляется шпонка минимальной толщиной 5 см и вбивается с силой. Концы шпонок обрезают на конус. Снаружи изготовленная дверь утепляется пенопластом, войлоком, минеральной ватой. Материал закрывается обивкой из влагостойкой фанеры или дермантина.

Хвойные сорта не используются для дверей в парилку, при их нагревании на поверхности выступает смола, которая приводит к ожогам кожи, а для входных дверей хвойная древесина очень даже подходит.

Из стекла

Стеклянные двери

Установка стеклянной двери в баню – это своеобразное новшество. Ее устанавливают на входе в парную. Для конструкции используется прочное закаленное стекло, которое прошло обработку нагреванием и охлаждением. Оно не представляет опасности при эксплуатации.

Даже при разбивании материал не угрожает здоровью — его осколки не имеют острых углов. Стеклянное полотно выпускается матовым, тонированным, может иметь зеркальный эффект или быть разных цветовых оттенков.

Теплопроводность такой двери выше, чем деревянной, но влажность и температура не оказывают на нее никакого влияния. Стоимость стеклянной конструкции довольно высокая, она зависит от известности производителя.

Термопластик обладает отличными характеристиками, он не боится влаги и жары, не меняет форму, поэтому прозрачные разновидности материала заказывают вместо стекла.

Комбинированные

Стеклянные вставки в деревянном полотне двери придают ей привлекательный и оригинальный вид. Это расширяет дизайнерские возможности при разработке интерьера. Стеклянные участки служат дополнительным источником света, а древесина дает свой неповторимый аромат и целебные испарения, создающие особый микроклимат внутри парной.

Входная дверь в баню

Входная дверь часто изготавливается из двух рам, такая конструкция надежнее защитит баню от потери тепла.

Скрепленные между собой деревянные рамы обивают двумя листами ДВП, между которыми укладывают слой утеплителя: минеральной ваты, пенопласта, войлока. Сверху конструкцию обшивают тонкими досками.

При недостаточном утеплении снаружи двери прибивают полосы войлока. Для плотного прилегания конструкция требует два запора: в верхней части — задвижку, в нижней — металлический крючок.

Инструменты для установки

• рулетка;
• топор;
• стамеска;
• ножовка;
• шуруповерт.

Монтаж коробки

Установка коробки

Особенности деревянных стен, подверженных перекосам при усадке, в том, что они требуют специального монтажа дверной коробки. Для нее используется четыре бруса.

На вертикальных стойках проводится вырезка паза, равного по длине гребню, сделанному на торцах дверного проема. На концах вертикальных и горизонтальных заготовок выбираются четверти равные толщине двери.

Соединение брусьев происходит при помощи шипов и пазов. Окончательная фиксация производится саморезами или дюбелями.

Установка

Крепление петель

В торце дверной коробки делаются закладные под петли. Это небольшие углубления, вырезанные в дереве, они равняются по размеру используемым навесам. Исходя из веса двери, их количество колеблется от 2 до 4 штук. Конструкция выставляется строго перпендикулярно плоскости пола. Петли к торцу крепятся саморезами, на них навешивается дверное полотно.

Обратите внимание

Открывается наружу

• После высыхания сырой сруб дает усадку до 8%, а сухой меняет размеры не более чем на 2%.
• Дверь всегда должна открываться наружу, а железные петли устанавливаются с внешней стороны, чтобы уменьшить воздействие влаги на них.
• Окрашивание двери в парилку и нанесение лака на нее запрещается.
• Из соображений безопасности не устанавливайте замок на дверь, ведущую в парилку.
• Не стоит использовать в помещении с высокой температурой железные дверные ручки, они нагреваются и могут обжечь руку. Безопасность использования гарантирует деревянная фурнитура.

У входной двери делается порожек в 20 см, а под дверью в парилку оставляют зазор до 3 см.

Правила установки двери в баню

После того? как основная работа по возведению стен в бане выполнена, необходимо обеспечить помещение дверьми и окнами.

Установка двери в баню из сруба производится путём врезки, а в стене, выстроенной из кирпича, предусматривается дверной проём. Для опытного строителя такая работа не представляет большого труда.

Однако установка двери в бане своими руками — это более приятный процесс, который позволяет хозяину парной ощутить гордость и наслаждение от выполненной работы.

Особенности монтажа при установке деревянной двери в бане из сруба

Естественно, что при кажущейся простоте установка дверей в бане из сруба имеет свои особенности монтажных и/или сборочных работ. Следует учесть, что при вырубке дверного проёма целостность деревянной конструкции нарушается.

Существует несколько способов строительно-монтажных работ по установке деревянной двери в проём сруба. Рассмотрим наиболее распространенный вариант сборки дверной деревянной коробки:

1. По периметру подготовленного дверного проема в бревенчатой стене делается паз с учётом ширины дверной коробки. Такое углубление в торце бревна необходимо делать с припуском по ширине на 2-3 см.
2. Если хозяин бани желает делать порог или входные ступеньки, тогда пропиливать паз в бревне фундамента не следует.
3. Весь контроль над проделанной работой осуществляется при помощи строительных отвесов и уровней, определяющих правильность выполнения работ по горизонтальной и вертикальной линии, естественно, что параллельность и перпендикулярность дверного проёма выверена заранее.
4. В подготовленный паз набивается деревянный брус под крепление дверной коробки. После проверки всех нюансов можно переходить к следующему этапу.
5. Дверная коробка вставляется в проём и крепится к деревянным брускам.
6. Основная сборка закончена.

Кстати, установка двери в баню из бруса проводится аналогичным образом. Это же касается и межкомнатных дверей в помещении бани.

Оставшиеся этапы строительных работ заключаются в подгонке входной двери и креплении навесов. Важно учесть, что все металлические части: засов, дверные петли, и прочие аксессуары необходимо устанавливать наружу, так как высокая температура и влажность внутри помещения будут способствовать высокой коррозии изделий из металла, значительно снизив их срок службы.

Правила установки металлической двери в бане из пеноблоков и/или кирпича

Дверной блок состоит из коробки и металлического полотна. Такую дверь обычно устанавливают на входе в банное помещение, так как металлическая дверь является более надёжной, с точки зрения безопасности от воров.

Перед тем, как сделать свой выбор, необходимо учитывать стоимость установки дверей в баню, так как хорошая и надёжная дверь требует значительных финансовых затрат.

Однако, если ваша баня находится вдалеке от основного места жительства, то установка двери в баню, цена и стоимость всех строительно-монтажных работ себя оправдают.

Все монтажные работы по установке дверей из металла мало, чем отличаются от дверей из дерева. Технологию подготовки и сборки можно вкратце описать следующим образом:

• подготовка дверного проёма;
• корректировка всех размеров по высоте, ширине и глубине проёма;
• крепление анкерными пластинами стальной коробки к кирпичу;
• навешивание металлического дверного полотна.

Подготовка и технология строительно-монтажных работ значительно упрощена, так как все конструкционные элементы строительного материала имеют чётко выверенную геометрию.

К выбору материала при монтаже и сборке межкомнатной двери в парной бани следует отнестись с особой серьезностью, так как к этому элементу строительной конструкции предъявляется множество требований.

В первую очередь это устойчивость к нагреванию, постоянным перепадам температур во время эксплуатации, повышенной влажности и прочим свойствам.

Межкомнатная дверь должна не только красиво выглядеть, но и обеспечивать помещению надёжную термоизоляцию. Категорически не рекомендуется в парной монтировать конструкции дверей из металла.

Такая дверь в парной нагревается очень быстро и становится небезопасной для здоровья посетителей парной. Правильный вариант — это традиционная деревянная дверь.

Остаётся лишь правильно выбрать материал. Рекомендуются лиственные породы, которые при повышении температуры и влажности будут выделять особый аромат и поднимут настроение всем любителям русского пара. Липа, береза, дуб, осина — это те породы, которые насытят вашу парную приятным запасом.

Не следует выбирать хвойные породы деревьев, так как их запах и выделение смолы могут испортить ожидаемое наслаждение от парилки. Модным вариантом, который отвечает не только всем санитарно-гигиеническим и техническим требованиям, могут стать стеклянные двери из специально закаленного материала.

Стеклянные двери в бане

Установка стеклянной двери в бане, как правило, используется внутри помещения. Цель такого дизайнерского решения заключается в возможности расширения визуального пространства внутри бани.

Стеклянная дверь даёт возможность избежать закрытого пространства в парилке банного помещения.

С помощью такой двери можно проявить все свои дизайнерские способности и превосходно оформить интерьер бани.

Кроме того, такая дверь отличается высокой износоустойчивостью и долговечностью. Двери из закаленного стекла отвечают всем требованиям прочности и пожарной безопасности.

Выдерживая большие температурные перепады и повышенную влажность, они не подвергаются деформации, как деревянные двери, и коррозийному наслоению, как бывает со стальными дверями.

Чтобы установить дверь из стекла максимально качественно, необходимо предусмотреть следующие моменты:

• учитывая тот факт, что закаленное стекло невозможно переделать, необходимо провести точные замеры дверного проёма перед заказом готового изделия. Обязательно следует учесть технологический зазор между дверью и нижней частью проёма;
• заказывая стеклянную дверь, необходимо продумать, в какую сторону будет она открываться. Рекомендуется навешивание дверных петель с внутренней части парной;
• из-за немалого веса двери из закаленного стекла сборку и монтаж необходимо производить с помощником. Однако лучший вариант — довериться профессионалам, которые с гарантийным качеством выполнят все необходимые подготовительные и сборочные работы.

В заключение следует отметить, что такая дверь обойдется своему владельцу недёшево. Однако учитывая всю красоту оформления, все финансовые затраты, по сравнению с моральным удовлетворением, — это сущий пустяк.

Как сделать дверь в баню своими руками – самостоятельная установка

Шикарная баня, от половой доски до ручки на двери сделанная своими руками – это ли не предмет гордости? Ведь насколько интересно разбираться в мелочах, узнавать о новых технологиях и доводить до совершенства каждую деталь! Есть, конечно, этапы в работе и достаточно сложные – как, например, изготовление, установка дверей в баню и ее утепление. Всего пару ошибок – и неприятный сквозняк станет вездесущим. Или того хуже – на двери в считанные секунды после растопки образуется иней…

Всего вышеописанного можно легко избежать, если знать, как сделать дверь в баню — вырезать дверную коробку, провести ее утепление, грамотно установить. А, самое главное – это соответствие основным требованиям:

• Качественная термоизоляция.
• Минимальная утечка тепла во время открывания двери.
• Возможность в случае пожара быстро и легко открыть дверь.

У многих фирм сегодня продает специальная входная дверь в баню – но за непомерно высокую цену. Но сделать ее можно быстро, легко и с минимальными затратами.

Итак, как сделать дверь для бани – разбираемся вместо с порталом Stroy-banya.com

От «дедовских» схем до современных идей

Так, высоту входной банной двери делать желательно не более 160-170 см, чтобы на улицу не выходило драгоценного тепло. Оптимальное расстояние между косяками – 60-70 см, а ширина двери делается таких размеров, которые максимально будут препятствовать утечке тепла. Сами двери в баню своими руками желательно делать одностворчатыми – чтобы они открывалась наружу.

Всего в бане делается две двери – одна на входе в баню, вторая – в парилку. Но бывает так, что предбанник – это еще и моечная, особенно, когда баня ввиду ограниченности бюджета строилась ну совсем миниатюрная. К слову, если в двери необходимо стекло, то брать его можно только специальное – закаленное.

Далее, сама дверь не должна получится слишком объемной или массивной – ее главная задача заключается в теплоизоляции, а не защите чего-то ценного от воров. Да, сломать такую снаружи не составит труда – но и в случае пожара ее смогут легко снести сами отдыхающие.

И трудно представить, чтобы было бы, если бы задыхающийся от дыма человек пытался бы открыть заевшую дверь в баню, которую делали по последней технологии с максимумом защиты.

Идеальный материал для изготовления двери для бани – это дерево. Именно из него всегда делали все в старорусских банях – потому что оно прекрасно выдерживает все перепады влажности воздуха и его температуры. Ручку для двери в баню тоже делать можно исключительно из дерева – в противном случае можно сильно обжечься.

И, к слову, пластик дереву в этом случае – не самая лучшая альтернатива. А вот внутреннюю поверхность двери желательно обработать антисептиками – такими же, что и для стен бани.

Но только не олифой и не лаком – все они будут выпускать отравляющие вещества в горячий и влажный воздух, которым дышат те, кто принимает в этот момент банные процедуры.

Самый проверенный вариант двери для бани своими руками – это плотно сбитые липовые или осиновые доски, обязательно в один слой. Как только основа будет готова, дверь нужно утеплить – это важно.

Причем утепление должно быть основательным – из ваты, пакли, пенопласта, войлока и минерального волока. Снаружи оно будет оббито досками или дермантином, на крайний случай – простой фанерой.

Но банная дверь ни в коем случае не должна ни нагреваться, ни деформироваться от влажного и горячего воздуха.

Пошаговая инструкция для изготовления деревянной двери

Удивительный факт: многие банщики замечают, что собственноручно изготовленные ими двери для бани много лет служат верой и правдой, и на них – ни следа деформации, а вот как раз дорогие произведения искусства, приобретенные у фирм за большие деньги с гарантией качества «специально для русской бани» начинают терять свой вид уже на второй год.

А все потому, что когда что-то делается для себя, то всегда делается по технологии, без экономии материала и уж точно без всяких халтур. А вот за совестливость рабочих в подвале какой-то фирмы отвечать никто не будет.

И в итоге получается, что красивая дверь, приятно пахнущая деревом, на следующий год после усушки начинает «радовать» нехилыми щелями и потерей формы.

Итак, самые оптимальные размеры двери для бани своими руками – 1,8 м х 0,7 м. Хорошая древесина для этих целей – это ольха, осина и липа. Если же в наличии есть только хвойные породы – то их обязательно следует обработать, чтобы потом не выделялась смола.

Чтобы изготовить такую, следуйте предложенной инструкции:

• Шаг 1. Готовятся строганные доски хорошего качества, толщиной в 5 см. Это могут быть шпунтовые доски из магазина, или домашнего изготовления, но с выбранным шпунтом.
• Шаг 2. Доски выкладываются в ряд и выравниваются. Подбивку их рациональнее всего делать с проклейкой ПВА.
• Шаг 3. Как только полотно из досок подсохнет, на выборки пазов можно будет наносить метки. К слову, сами пазы делать нужно в виде усеченного конуса. Их оптимальная глубина – половина или четверть доски, основание паза – диаметром 5 см, верхняя часть – 35 мм.
• Шаг 4. Теперь нужно выбирать пазы – по меткам. В этом поможет пила-наградка. С помощью нее необходимо сделать два пропила – под углом 45˚, глубиной в четверть или половину доски. А чтобы угол пропила был везде одинаков, возле паза крепится брусок – выстроганный под тем же углом.
• Шаг 5. Между пропилами с помощью стамески удаляется древесина и ставятся шпонки – это бруски 5 см толщиной. Впрочем, можно и толще – двери от этого только лучше будет.
• Шаг 6. Дверь собирается на шпонки, и все проверяется на геометрию и плотность. Зачем можно будет снять шпонки и устранить все недостатки.
• Шаг 7. Шпонки пробиваются в пазы – насухо или с клеем, а их концы обрезаются на конус.

Насколько плотной и надежной окажется посадка досок и шпонок на клей – настолько долго и будет служить дверь для бани, изготовленная своими руками.

Устанавливаем дверь в сруб – все тонкости процесса

Но это – всего лишь дверное полотно. И его нужно еще установить в сруб. И здесь есть свои тонкости.

Так, если дверь неправильно поставить, то она при каждом использовании бани будет расширяться на 1 мм и набирать влажность. А это и грибок, и ее разрушение.

Вот почему в свое время стали активно использоваться рамочные конструкции с филенками – так разбухание двери идет только по двум вертикальным балкам, а филенки вставляются в сам паз с зазором в 4 мм – это позволяет им «гулять» не зависимо от всей конструкции.

Важный момент: устанавливать дверь можно только тогда, когда сруб бани уже сел – это минимум 6-8 месяцев после его сбора. Иначе геометрия двери будет безнадежно нарушена – пойдут перекосы и даже серьезные трещины.

Можно использовать этот метод, но сегодня чаще всего делают по-другому: дверь изготавливается с наплавом на коробку на специальных ввертных петлях – это делает притворный зазор в 5 мм на сторону, хотя его совершенно не видно ни с обратной, ни с лицевой стороны. И в этот наплав легко втискивается любой уплотнитель.

Чем отличаются такие петли от обычных? Все просто: карточные попросту вдалбливают на всю толщину полотна, и их после установки регулировать нельзя – разве что подкладкой шайб.

А вот ввертные петли используются по-другому: полотно по периметру обгоняется, на нем вырезается четверть выступающей части 18х16, и получается притвор на полотне без коробки. Ввертная петля при этом вкручивается ножкой в эту четверть, а вторая – в коробку.

Вот и вся технология – если во все времена мастера делали двери для бани одним молотком, что говорить уже за сегодняшний день!

Вот как происходит установка двери в баню:

• Этап 1. Определяются размеры. К примеру, полотно было изготовлено 80 мм толщиной, значит ширина у стоек коробки – 120 мм, а их толщина – 50 мм. Для всего этого понадобятся заготовки для притворной и петельной вертикальной стойки и две горизонтальные поперечины таких же размеров и сечения ровно 5х8 см.
• Этап 2. Изготавливаются два бруска 1,87 метров, и горизонтальные – длиной 5-8 см в количестве 2 штук. В этих заготовка выбираются четверти для полотна – размерами 2х8 см. Для этого можно использовать стамеску или обычный ручной фрезер. Причем выбранная четверть на всех заготовках должна оказаться в одной плоскости – параллельно продольным граням заготовок. Тогда не будет щелей – это проверено.
• Этап 3. На петельной стойке вычерчиваются контуры створок петли и для них фрезеруются посадочные места – как раз по толщине створки петли. После этого на ровный стол кладутся длинные заготовки, а на них – четверти.
• Этап 4. Со стороны петель деревянными клинышками делается зазор 2-3 мм, для остальных – 5 мм, только так будущая дверь будет свободно открываться.
• Этап 5. Прикладываются горизонтальные заготовки и их длина отмеряется в соответствии с расстоянием между гранями длинных заготовок, и по отметке отрезаются ножовкой.
• Этап 6. В углах делаются четверти и все элементы коробки двери состыковываются между особой. Для этого на еще не собранную коробку кладется полотно, петли вставляются на свои места и клиньями придается зазор по всему контуру. Проверяются углы – все они должны быть 90˚.
• Этап 7. Производится окончательная сборка с закрепленными петлями, выставляются зазоры и коробка скрепляется саморезами – по 2 шт. на каждый стык. А чтобы в местах соединения со временем не появились трещины, отверстия следует сверлить на 0,5 мм больше самого большого диаметра самореза, тогда как в четверти, которая скрепляется – на 2 мм меньше. Вот и весь секрет.

Осталось только проверить дверь – если она открывается свободно и полностью, а закрывается без каких-либо зазоров – все было сделано правильно.

Как утеплить дверь в бане своими руками

Главная » Утепление » Как утеплить дверь в бане своими руками

Многие владельцы участков хотят построить собственную баню, тем более что сделать это относительно несложно. Но при самостоятельной постройке очень важно учитывать все мелочи, чтобы избежать распространенных ошибок. Например, если не подумать о теплоизоляции входной двери, то в предбаннике будет сквозняк. Рассмотрим подробне как утеплить дверь в бане.

Входная дверь в бане должна быть максимально герметичной и иметь низкие показатели теплопроводности. При самостоятельной постройке бани, чаще всего, все элементы выполняют из дерева.

В принципе, деревянные двери неплохо сохраняют тепло, но они со временем рассыхаются, и в предбанник начинает проникать холодный воздух. Рассмотрим, как можно самостоятельно утеплить дверное полотно.

Материалы для утепления

К выбору материалов для утепления конструкций бани нужно относиться ответственно. Они должны быть:

• экологически безопасными, не выделять при нагревании токсичных веществ;
• устойчивыми к влаге;
• пропускающими пар.

Совет! Если материал, используемый для утепления деревянных конструкций бани, не будет пропускать пар, то это приведет к тому, что древесина станет отсыревать и разрушаться.

Для выполнения утепления часто используются:

• базальтовая вата;
• войлок;
• фольгированный изоль.

Совет! Категорически не рекомендуется использовать для утепления дверей в бане поролон. Этот материал накапливает и долго удерживает в себе влагу, поэтому деревянные конструкции быстро разрушаются.

Вата базальтовая

Это материал с хорошими теплоизолирующими свойствами, он хорошо пропускает пар, поэтому конструкции будут «дышать». Реализуется материал в виде матов или рулонов по вполне доступной цене. Еще одним плюсом материала является простота работы, его легко разрезать и крепить.

Однако есть у материала и отрицательные свойства. При нагревании базальтовая вата начинает неприятно пахнуть, а клей, используемый в качестве связующего, при высокой температуре выделяет пары фенолфталеина. Вдыхание этих паров небезопасно для здоровья.

Войлочные пластины

В продаже бывает натуральный войлок и смешанный материал, к которому добавлены синтетические волокна. Для использования в бане рекомендуется применять только на 100% натуральный материал.

Плюсы войлока, как утеплителя для бани:

• материал быстро просыхает от влаги;
• он отлично пропускает пар и держит тепло;
• работать с войлоком несложно.

Самым же существенным недостатком этого варианта является высокая цена материала.

Изоль фольгированный

Это один из лучших вариантов утеплительного материала для бани, его преимущества:

• отличные теплоизолирующие качества;
• паропроницаемость;
• создает на конструкции дополнительный слой гидроизоляции;
• с материалом легко работать;
• стоимость его вполне доступна.

Однако нужно учитывать, что изоль можно применять только для утепления изнутри, при применении материала для наружной теплоизоляции нужного эффекта не будет.

Методы утепления

Существует несколько методов выполнения утепления двери, поэтому можно будет выбрать наиболее удобный.

Монтаж второго контура двери

Одним из довольно простых методов является монтаж второго контура двери. Порядок работ:

• берут деревянные рейки размером 20×15 мм и прибивают их по периметру полотна, отступив от краев по 15 мм;
• во внутреннюю полость, образованную рамкой, укладывают лист оргалита, его можно закрепить при помощи степлера;
• затем на рамку натягивают войлок (лучше в два слоя) или изолон. Материал нужно выкроить с припусками по 5 см с каждой стороны. Крепится материал при помощи гвоздиков из алюминия;
• поверх рамки делаем из реек обрешетку, на которою крепим облицовочный материал (например, вагонку).

В результате, при закрытой двери утепляющая конструкция будет упираться в косяк, перекрывая холодному воздуху доступ в помещение.

Создание тепловой шторы

Это один из самых популярных и давно применяющихся способов утепления двери. Порядок работ:

• нужно вырезать 4 полоски из войлока на каждую из сторон дверной коробки. Ширина каждой полосы должна быть 10 см, а длина зависит от размера двери. Две полосы должны быть на 20 см длиннее высоты двери, а две – на 20 см длиннее ширины двери;
• гвоздиками или степлерами полоски закрепляют на полотне, отступив 2 см от края, в этом случае, 8 см полосы войлока будет выступать за края полотна;
• теперь нужно выпилить 4 бруска, соответствующие размерам двери (сечение брусков 200×100 мм);
• готовые бруски прибивают по кромкам полотна, их оборачивают свободными краями войлока, подвернув и закрепив материал степлером;
• теперь выкраивают саму шторку, для этого используется брезент или другой плотный материал. Размер шторки должен быть больше дверного проема, так для двери 170 на 80 см, нужна шторка 200 на 120 см;
• по одной из длинных сторон шторку оборачивают вокруг бруса (50×50 мм) и закрепляют на стене со стороны дверных петель;
• поверх двери натягивается трос, а на верхней короткой стороне шторки закрепляются кольца из металла или пластика. Трос продевается через кольца;
• в верхнем свободном крае шторки крепят петлю из резинки, а в верхнем углу двери вкручивают шуруп, за который будет крепиться шторка при закрывании.

Таким образом, получается простая конструкция. В «нерабочем» состоянии шторка сдвинута к косяку, на котором находятся дверные петли. При использовании бани, штору раздвигают, закрепив резиновую петлю на шурупе, плотный материал перекрое доступ воздуха с улицы в помещении.

Итак, дверь в баню обязательно нужно утеплять. В противном случае, распаренные в парилке люди будут попадать в продуваемый предбанник, что чревато простудами и другими проблемами со здоровьем. Поэтому вопрос как утеплить дверь в баню, стоит решить еще на этапе проектирования этой постройки.

utepleniem.ru

Утеплить дверь в бане своими руками | Строительный портал

Зимой морозы в большей части страны достигают высокой отметки. Именно в данный период больше всего наши соотечественники хотят попариться в баньке. При топке бани главное не дать холоду просочиться в предбанник по полу.

И чем вы нагреете баню сильнее, тем мороз с большей силой будет пробираться в помещение. Поэтому утеплить дверь в баню нужно каждому владельцу такой постройки.

И проведение подобных работ является залогом надежности, добротности и хорошего легкого пара.

Какие двери выбрать для бани и сауны

Для того чтобы температура в бане или сауне держалась на нужном уровне длительное время, необходимо правильно выбрать и установить двери, которые ведут в парилку, да и в саму баню тоже. Так как баня и сауна — помещения с нестандартными условиями и задачами, то и оборудование для них требуется не совсем обычное.

Входные двери в баню

Тут особенностей нет. Требуется сохранить тепло и защититься от воров. Потому двери в баню с улицы ставить можно любые, даже металлические. Главное — хорошая теплоизоляция: выпускать тепло нельзя. Но с железной дверью есть проблемы.

Их не ведет, они не разбухают, надежны и хорошо держат тепло (если хорошо утеплены). Но зимой, открыв и выскочив охладиться, вы обязательно ее закроете — не высуживать же баню. А вот обратно, если прикоснетесь случайно к поверхности, то примерзнете моментально.

Вот отзыв о входной металлической двери в бане:

Решается и такая проблема: обшивается снаружи деревянной рейкой или вагонкой, покрывается лаком. Никаких проблем.

А вообще, пока нет ничего лучше по теплоизоляции, чем хорошо сделанное полотно из массива. Толстая доска (можно брать половую шпунтованную) отлично держит тепло, да еще и  подходит по стилю к большинству загородных бань.

Есть такие и в продаже, но если фабричным заготовкам не доверяете, можно сделать наружную дверь в баню самостоятельно. Если нужно хорошее утепление, то сбить можно два щита, между которыми набить бруски, промежуток заполнить утеплителем.

Потом оба щита соединить и оформить периметр тонкой планкой. Получится тепло, экономно и надежно.

Входная дверь для бани и сауны из дерева

Но деревянная входная дверь в бане не без недостатков: она гниет и разбухает. С гниением можно бороться пропитками и антисептиками. С разбуханием не справиться никак. Вот такой случай был в бане под Архангельском:

А вот другой отзыв о деревянной уличной двери в баню:

Третий вариант — входной двери в баню — это пластиковые. Если вопросов по обеспечению сохранности нет, то это — неплохой вариант. А цвет могут сделать по заказу: точно под дерево. Имитация настолько хорошая, что пока рукой не потрогаешь, не поймешь, что это пластик. Стоимость их выше, чем белых для двери примерно на 2 тыс. рублей.

Пластиковые входные двери в баню — еще одна возможность

Еще есть вариант: каркасная дверь, но каркас из стали, также приварен снаружи лист металла. Внутри хорошее утепление, с обеих сторон  — обшивка доской или блок-хаусом. Замечательный вариант для тех, кто любит делать все своими руками. В принципе заказать можно изготовление иди всей конструкции, или только металлической части (и дверной коробки тоже).

Какую дверь ставить в бане на улицу, решайте сами. Достаточное количество вариантов для выбора есть, а также приведены все (или почти) аргументы.

В моечную

Двери в моечную из комнаты отдыха или предбанника делают обычных размеров, возможно, меньшей ширины — чтобы по минимуму напускать влажность, которая неминуемо повышена в таком помещении. Ширина двери в моечное отделение желательна 600 мм.

Есть еще и требования по стойкости к влаге: нужно учесть этот  фактор. Если выберете дерево, то оставляйте больший зазор между полотном двери и дверной коробкой. В нормальных межкомнатных дверях он 2-3 мм, а при установке двери в моечную стоит сделать не менее 5 мм. Иначе разбухшая дверь просто не откроется или не закроется.

Стекляные двери для бани и сауны могут быть непрозрачными

Хороши в этом смысле дверные полотна из стекла: какая влажность им абсолютно все равно, размеры остаются неизменными. Они совсем необязательно должны быть прозрачными, скорее — это исключение.

Делают их из специального термостойкого стекла, бьются они достаточно сложно, продаются обычно в комплекте с петлями, а часто и с дверной коробкой. Так что в плане установки и эксплуатации проблем быть не должно. Люди пользуются годами и довольны.

Стеклянные двери в моечной — это то новшество, которое хорошо прижилось.

Иногда ставят в моечную и пластиковые двери. Они в этом помещении всем хороши: тепло держат, влаги не боятся. Есть не только белого цвета, но и «под дерево» так что и интерьер не испортят. Не всем просто идея использовать в бане пластик нравится в принципе, хотя стоит пластик и в русской парилке на окнах и ничего, не плавится.

Располагать петли лучше снаружи, т.е. со стороны мойки

Двери в парную

Вот тут уже начинаются сложности. Условия, которые временами создаются в этом помещении, далеки от нормальных: высокая температура и влажность. К тому же выпускать пар на время процедур очень уж нежелательно. Исходя из этих требований, и выбирается высота двери. Рассмотрим подробнее.

Пар в парной скапливается под потолком. Нормальная толщина этого слоя — 60-80 см. Именно столько хватит для нормального парения, с условием его периодического обновления (нужно обновлять во время процедуры). Вот на такой высоте — 60-80 см от уровня чистового потолка и должна находиться притолока (верхняя кромка двери).

Приведем пример. При высоте потолка 230 см, получаем высоту банной двери: 230 см — 60 см = 170 см. Но лучше оставить на пар больший карман. Вообще, нормальной высотой двери в парилку считается не выше 160 см.

Про оптимальные размеры, расположение окон и дверей в парилке читайте тут. 

Для сохранения тепла в бане необходим порог, а дверь должна быть невысокой

При всем при том, нужен еще высокий порог — порядка 20 см. Он выполняет не одну задачу:

• Не впускает холодный воздух при хождении туда-сюда.
• Предотвращает сквозняк по полу.
• Служит страховкой от удара макушкой о притолоку: поднимая ногу, человек инстинктивно нагибается ниже. Так что высокий порог — средство от шишек.

Высоту двери в парную определили, нужно решить с шириной. Тут все на ваше усмотрение: можно сделать шире, чем стандарт, причем на много. Так удобнее будет проходить.

При высоте двери в 160 см, ее ширина может быть и 130 см — так удобнее заходить. С размерами двери в парилку бани определились, но при планировании нужно учесть, что открываться они должны только из парилки.

Это — требование безопасности: в случае необходимости выбить ее проще.

С материалами для двери в парилку разногласий не бывает: древесина. Может быть вопрос по породе. Некоторые не ставят хвойные, так как в них много смолы, а горячая смола — это не шутки.

Но если это русская парная, то температур, способных «выплавить» смолу в ней не бывает — максимум, до которого традиционного нагревают воздух — это 70-85°C. Так что для русской бани подходит и сосна и ель.

Для саун — только лиственные породы, но о дверях в сауну — чуть ниже.

Вот отзыв опытного любителя бани из Челябинска:

Так что можно и в парилке использовать сосну. Никто не обжегся.

Размеры двери в парилку определяются исходя из высоты потолка и «рабочих» кондиций

Еще один вариант — стеклянные двери в парилку. Не всем он подходит, но смотрятся они очень даже неплохо. Их главный плюс в том, что можно видеть силуэты людей внутри, и если кому-то стало плохо, вовремя прийти на помощь.

Утепление дверей бани

Делать из парилки герметичное помещение не нужно. Свежий воздух должен хоть понемногу поступать. Если банная дверь сделана из толстой доски, ее ничем прокладывать нет нужды. Ни на полотне, ни по периметру. Хорошая деревянная дверь из массива (доски шпунтованной, имитации бруса и т.д.)  в парилке удержит пар без проблем.

Утеплять нужно только в одном случае: если сделаны они из тонких досок. Тогда оббить можно войлоком, что иногда и делают. Но сушить войлок замаетесь.

Деревянные филенчатые двери для бани

Если пар в парной не держится, то виновата, скорее всего, не дверь. Причин тут может быть множество:

• Неправильно сделанный проход трубы через потолок.
• Ошибки в пароизоляции стен и потолка.
• Щели в стенах.
• Неправильно выбраны размеры двери или окна расположены не на том уровне — пар уходит в двери и окна.
• Не хватает мощности печи.

Если решите все эти проблемы, то и с паром все будет нормально. И щели между косяком и полотном совсем не помеха в парилке.

Двери в сауне

Так как влажность в суховоздушной парилке небольшая, то проблем с разбуханием древесины нет. Варианта тут точно только два: древесина или стекло с деревянными ручками. Пластик в сауне противопоказан однозначно. Во всяком случае, двери в парилку ставить из него не стоит. В моечную — можно, в парилку — нет.

Двери в сауне устанавливаются так, чтобы внизу была щель не менее 2 см

С размерами двери тут проще, чем в русской парилке. Тут ситуация другая с порогом: его или быть не должно, или он должен быть невысоким. И в любом случае между порогом и дверным полотном должна быть щель порядка 2 см. Только при такой установке будет нормальное движение воздуха в парилке сауны, и там можно будет дышать даже при температуре выше 100°C.

Установка двери в бане

Сложности могут возникнуть при установке дверей в сруб — из бревна или бруса. Тут технология иная.

В первую очередь двери и окна в свежий сруб не ставят. Он должен выстояться, дать усадку хотя бы в течение года. В это время периодически проводят конопатку венцов, что постоянно то опускает, то поднимает бревна, меняя геометрию стен. Как тут двери/окна поставить? Они не выдержат таких нагрузок. Нужно ждать, пока пройдет основная усадка.

https://www.youtube.com/watch?v=_YrZ0aFbbjI

Чтобы при усадке дверную коробку не заклинило и не раздавило, делают обсадную коробку

В устоявшемся срубе делают отверстия под окна и двери. Чаще всего — выпиливают бензопилой. Разметку делают только при помощи лазерного уровня или отвеса. Точности строительного уровня тут недостаточно.

В получившейся дыре бревна могут свободно гулять, что недопустимо. Кроме того деревянный дом и через много лет может немного приподниматься — при конопатке, и оседать — после. Все равно вам периодически придется затыкать образующиеся щели.

В таких условиях даже самая толстая дверная коробка вряд ли в состоянии выдержать нагрузки. Потому и придумали делать в окнах/дверях окосячку или обсадную коробку. Это обрамление дверного проема из толстой доски, которое компенсирует изменения по высоте и держит свободные концы бревен. Делают их несколькими способами.

Способ первый

Подобная установка возможна только на устоявшемся срубе. Порядок действий такой:

1. Бревна подтесывают, выравнивая поверхность по периметру так, чтобы можно впоследствии было установить наличники.
2. Прибивают две боковые стойки, закрепляя их в каждый венец несколькими длинными и толстыми гвоздями. Длина гвоздя не менее трехкратной толщины доски.
3. Горизонтальную стойку прибивают сантиметров на 6-8 ниже высоты проема. Этот зазор будет служить для компенсации усадки здания. Позднее это отверстие закладывается утеплителем.
4. К готовой окосячке прибивается дверная коробка, затем навешивается дверное полотно.
5. Последний этап — монтаж наличников. Сначала прибивают с одной стороны, щели запенивают монтажной пеной или закладывают льняной паклей. Вверху щель заполняют плотно сложенным в несколько слоев утеплителем. Затем все закрывается наличниками с другой стороны.

Способ второй

Этот вариант установки двери в сруб более трудоемкий, но и более надежный. Он предполагает также монтаж в не полностью устоявшийся сруб.

Обсадная коробка для двери с пазом и бруском

1. В торце проема выбирается в бревнах паз. Ширина его 50 мм, глубина — 48-50 мм. Сделать это можно при помощи цепной или циркулярной пилы, но лучше всего — фрезером. Дорабатывается и выравнивается все долотом и стамесками (особенно в углах).
2. В сделанный паз забивают брусок 50*50 мм. Длина его при отстоявшемся срубе на 2 см меньше высоты проема, на свежем — на 5 см.
3. Верхнюю планку закрепляют по прежнему ниже, чем высота дверного проема и тоже на 5 см.
4. Дверную коробку прибивают бруску.

При таком способе монтажа двери в деревянной бане получается, что вся нагрузка при усадке приходится на брус, а дверная коробка остается цела.

Способ третий: обсада из бруса

Этот тип установки тоже можно использовать на не отстоявшемся срубе. Тут предстоит больше работы: нужно будет формовать и шип и паз. Удобнее шип делать циркулярной пилой и немного долотом и стамесками. Паз — как кому, но самое удобное для этого устройство — фрезер.

1. На вертикальных частях проема вырезается шип толщиной 50 мм и глубиной чуть меньше 40 мм.
2. В брусках размерами 100*100 мм или 100*200 мм и длиной чуть меньше высоты дверного проема (на 2 см короче для устоявшегося сруба и на 5 см для свежего) посередине ширины вырезается паз 40*40 мм.
3. В низу дверного проема подрабатываем порог на ширину бруса обсады — для его надежной фиксации. Он должен быть чуть утоплен, примерно на 5 мм.
4. После установки боковин, сверху прикрепляют поперечную доску. Она получается ниже дверного проема на 5,5 см (или 2,5 см).
5. При таком способе коробку банной двери можно не ставить, а навешивать двери . непосредственно на обсаду. При выборе такого метода установки нужно вырезать в боковине выборки под петли, после чего навесить дверное полотно.

Примерные габариты и устройство обсадной коробки с шипом

В видео, которое расположено ниже все продемонстрировано подробно и доходчиво (только дождитесь окончания отступления).

В этом видео выбирают выемку под установку стоек.

Выбирайте любой установки двери в бане. Все они опробованы, но лучший, по мнению специалистов — второй. Он при не самом большом объеме работ дает гарантии того, что коробку не расплющит и двери не заклинит.

Подробнее об изготовлении обсад и окосячек читайте тут. 

Какую дверь поставить

Речь пойдет именно  о парилке и о том, какого типа должно быть дверное полотно. Многие ставят глухое, мотивируя это теплопроводностью. Но с точки зрения безопасности, желательно видеть хотя бы силуэт человека в парилке. Если кому-то станет плохо, будет возможность среагировать и прийти на помощь. При глухой двери в парилку такой возможности нет.

Стеклянные двери для бани и сауны выглядят очень стильно

Какие еще могут быть варианты?

• Стеклянные двери. Они совсем необязательно прозрачные. Очень неплохо себя показали матовые, тонированные, с разными рисунками или без. Главное, чтобы виден был силуэт. Больше ничего не нужно.
• Комбинированные. В этом случае делают вставку из закаленного стекла. Для тех, кто беспокоиться о температуре или сохранности пара, можно поставить двойное стекло (тоже непрозрачное). Для того чтобы увидеть движение достаточно узкой длинной полосы. Где ее размещать — дело вкуса.

При выборе двери, не забывайте и об этом аспекте. Все-таки высокие температуры, влажность, раскаленные металлические предметы и не только. Зона повышенного риска.

Комбинированные двери в баню или сауну

Выводы

Двери в парилке бани и сауны подбираются по-разному. В русской парной ставят низкие и широкие, причем с высоким порогом. В сауне — высота не регламентируется, зато обязателен вентиляционный зазор под дверью.