Содержание
Традиция посещения парной – это обязательный ритуал для каждого, кто старается вести здоровый образ жизни.
Полезность этой процедуры сложно переоценить, и если есть свой загородный участок, то практически каждый владелец задумывается о том, как построить баню на даче.
При возведении большого строения в несколько ярусов целесообразно пригласить специалистов, но существует много удачных планировок небольшого помещения, которое можно сделать своими руками.
Перед осуществлением задуманного важно серьезно отнестись к выбору места на участке и разработке проекта будущей парной. На каждом этапе существуют свои нюансы, которые лучше принять во внимание.
Без бани нет отдыха на даче
При недостатке свободной территории рекомендуется делать пристройку к существующему зданию. Например, к летней кухне, санузлу или дому. Такой вариант имеет свои плюсы не только в соединении полезной площади разных помещений, но и в экономии на материалах.
Если есть желание построить баню отдельно, то учитывают несколько моментов:
Главный критерий при выборе планировки – цели использования здания и максимальное количество людей, которые могут находиться внутри одновременно.
Самый простой и экономичный вариант – это парная на двух человек и маленький предбанник, где можно переодеться и отдохнуть. Для небольшой семьи рекомендуется делать площадь не меньше 12 кв.
м, а также продумать отдельные помещения для парной, моечной и раздевалки.
Если в планах проводить с пользой время в большой компании друзей, то лучше сделать просторную комнату для отдыха, расширить помещение парилки и увеличить количество полок. Для хорошего отдыха места должно хватать всем.
Часто можно встретить вариант, когда отдельно стоящее строение является одновременно баней и гостевым домиком, где свободно может проживать еще одна семья. Обычно такая задумка выполняется в один или два яруса с отдельными спальнями, санузлами и кухней.
Только тогда здание бани не будет подвержено перекосам и трещинам, если правильно подобран и качественно выполнен фундамент. Определение типа грунта является в этом вопросе основополагающим моментом. Идеальным является сухой вариант с однородной структурой, но часто встречается глинистый, пучинистый или торфяной грунт.
Грунт, способный удерживать влагу, называется пучинистым. Опасность его заключается в том, что амплитуда колебаний меняется от времени года в районе 10 см. Снизить риски деформаций позволит устройство пристенного дренажа, а также песчаной подушки 20–30 см. Обязательно выполнить отмостку для отвода воды.
При наличии такого типа грунта целесообразно делать ленточный фундамент:
Бетону дают схватиться минимум 10 дней, затем укладывают гидроизоляцию и производят дальнейшую нагрузку.
Само название говорит о том, что столбчатая основа состоит из столбов, заложенных по углам строения, в местах соединения и по всему периметру с шагом не менее 1,5–2 м.
Столбы углубляются на 1,5 м и могут быть выполнены из асбестовых труб, кирпича или бутового камня, связанных или залитых раствором. Возможен вариант несильного углубления в землю.
Каждый столб устанавливается на слой песка, который проливается водой и утрамбовывается. Снаружи обязательно используют гидроизоляцию из рубероида или битумной мастики.
Перед тем как сделать баню на даче, следует определиться с типом будущих стен. Парная всегда ассоциируется с деревянными балками, но все чаще при ее возведении применяют кирпич, пеноблок и другие современные альтернативы. Разнообразие покрытий для крыши тоже велико и основным критерием выбора является предпочтение владельца.
Какой бы ни был выбран тип фундамента, на него опирается и прикрепляется обвязка из толстых досок, которая станет основанием. Для строительства часто выбирают кругляк сосны или ели диаметром от 20 см. Допустимо применение других пород и их комбинация – дуб, осина, лиственница и липа. Например, дубовый пол более надежен и долговечен. Существует два метода соединения бревен в углах:
После укладки каждого венца производят конопатку, которая выполняется с целью заделки швов из пакли, шерстяного войлока, волокон джута или льна. Проделать конопатку внешних и внутренних швов нужно также после строительства крыши и через год после усадки.
Баня с применением дерева более экологична, уютна, но нельзя забывать о пожарной безопасности и обработке бревен средствами от гниения и насекомых. Непрофессиональный подход снижает долговечность конструкции. Строительство деревянной парной – трудоемкий процесс, который лучше доверить специалистам.
Возведение кирпичной бани часто делают на ленточном фундаменте:
Неоспорима долговечность и безопасность таких сооружений, но для лучшего сохранения тепла толщину не следует делать меньше, чем в полтора кирпича.
Наружная сторона может быть выполнена с помощью облицовочного кирпича или декорирована камнем, что должно соответствовать внешнему виду основного дома.
Внутренние поверхности выравнивают с помощью шпаклевки и штукатурки, а также часто применяют обшивку вагонкой.
Самым дорогостоящим материалом для стен бани является кирпич, а применение новых технологий позволяет значительно снизить затратную часть.
Пенобетон – блоки, изготовленные из раствора и пенообразователя с пузырьками воздуха. Он обладает привлекательными характеристиками: долговечен, не горит, имеет низкую теплопроводность и легкий вес.
Для кладки используют специальный клей. Внешнюю поверхность защищают сайдингом от воздействия погодных условий.
Газосиликат – обладает большей звуконепроницаемостью, огнестойкостью, малым весом и низкой стоимостью, но его нежелательно применять при строительстве помещений с повышенной влажностью.
Существует несколько видов крыши для бани, в зависимости от строения:
Односкатная подходит для небольших конструкций, легче в исполнении и экономичнее, но при недостаточном угле наклона есть риск получения слишком большой нагрузки от осадков.
Двускатную крышу сделать дороже, но именно она придает строению вид самостоятельного домика, а не хозяйственной постройки. Для круглогодичного пользования следует сделать чердак с утепленным перекрытием, что минимизирует потери тепла.
Ассортимент материала для крыш огромен и зависит от предпочтений владельца и его финансовой состоятельности – рубероид, шифер, профлист, ондулин, металлочерепица и другие.
Современное строение сложно представить без действующих инженерных сетей, проведение которых планируется на этапе строительства и требует получения технических условий в соответствии с законом. Для бани делается аналогичная разводка и подключение, как для дома, только в меньшем объеме.
Подключение к водопроводу облегчается ближайшим расположением колодца на участке. Следует получить техусловия на врезку и проложить водопроводные трубы до здания, осуществив внутреннюю разводку с подключением к баку и сантехнике.
Прокладка по территории двора делается на глубине не менее 60 см с обязательной теплоизоляцией, что исключит промерзание труб в зимний период. Отсутствие центрального водопровода требует поиска альтернативы, которой может выступить скважина или колодец.
Подача воды в таком варианте осуществляется с помощью погружного насоса, обеспечивающего давление в системе.
С целью отвода сточных вод обязательно прокладывают канализацию, для чего идеально подключение к существующей центральной системе. При ее отсутствии подойдет вариант септика или дренирующего колодца. На небольшую семью не стоит делать объемный резервуар. Канализационные трубы выводятся под землей до резервуара с сохранением угла наклона.
К подключению электричества и проведению проводки нужно отнестись серьезно, так как баня на даче относится к объектам повышенной опасности возгорания. При отсутствии специальных знаний лучше обратиться к профессионалу.
Возможно подключение воздушным способом или подземным. При воздушном используют специальный кабель. Самый простой вариант – медный кабель, который закрепляется на несущем стальном тросе.
Все внутренние коробки и розетки не должны быть в стене – допустимо только внешнее устройство. Также опасна установка щитка в моечной – только в предбаннике.
Прокладка кабеля до здания под землей делается на глубине от 30 см и обязательно изолируется.
Сердцем любой бани считается печь, главной функцией которой является выработка достаточного тепла в помещении и поддержание температуры. При рассмотрении следует учитывать существующие виды и их отличия:
Если здание бани выполнено из сруба, то вопрос с внутренней отделкой решен. При строительстве с применением кирпича, блока и других материалов потребуется дополнительно уложить утеплитель, теплоизоляцию и обшить стены вагонкой. Такой декор является оптимальным в вопросе того, как обустроить баню на даче.
Для оформления полок в парной выбирают осину, липу, сосну или тополь.
Рекомендуется соблюдать следующие параметры:
Для крепления досок используют нержавеющие или медные гвозди, шляпки которых утапливаются в дерево.
Представленное руководство является подробным и с его помощью легко определиться с этапами возведения бани на даче или во дворе частного дома своими силами и выбором материалов. Четкое соблюдение нюансов при строительстве и техники безопасности позволят наслаждаться результатом долгие годы
Строительство фундамента бани – важный этап, от которого зависит, насколько функциональным будет сооружение. Это выбор и подготовка площадки, опалубки, заливка бетоном, возведение стен и кровли.
До того времени, когда баня будет пригодной для использования, пройдет немало времени. Самый трудоемкий – этап возведения фундамента. Занимает по времени от 3 месяцев до года.
Основные этапы строительства:
Фундамент, как основа будущего сооружения, требует ответственного подхода к выбору участка, материалов и качеству строительных работ.
В зависимости от типа грунта на участке принимают решение о том, какой фундамент возводить, на какую глубину углублять.
Основные типы фундаментов для бани:
Информацию о том, какой грунт присутствует на участке для строительства бани, узнают посредством проведения геодезических исследований. Либо выкапывают яму глубиной ниже точки промерзания (около 2-2,5 м) и по слоям определяют состав почвы.
Ленточный фундамент, как наиболее распространенный тип основы, может быть:
Монолитная конструкция на основе арматурной сетки и бетона – наиболее долговечная, выдерживает высокие нагрузки. Блочный и кирпичный дает экономию до 20%, но для возведения на пучинистых грунтах не подходит.
На грунтах, в составе которых преобладает песок и глина, устанавливайте плиточный фундамент. Это поможет избежать деформации стен и кровли бани вследствие естественного вспучивания грунта.
Для возведения ленточного фундамента понадобятся:
Основные этапы работ при возведении фундамента для бани:
Уберите с участка, который предназначен для строительства бани, мусор, сухую траву и листья. Если здесь росли деревья и кустарники, убирайте корни полностью.
С площадки для фундамента убирают плодородную землю с травой и корнями. Обычно для этого снимают 10-15 см верхнего слоя почвы. При этом со всех сторон землю убирают еще на 0,5-1 м. Так, площадка будет чуть больше проектного размера фундамента.
Сделайте разметку будущего фундамента. Для этого вбейте металлические пруты по 4 углам будущей бани. Натяните капроновую нить по периметру, выведите уровень по горизонтали, зафиксируйте.
Замерьте предполагаемую ширину фундамента и вбейте по внутренним углам еще 4 прута. Натяните нить, выведите уровень, зафиксируйте. Проверьте правильность установки прутов и натяжения шнура: измерьте диагонали.
Если углы выведены под 90 градусов, диагонали будут одинаковые по длине.
Копайте траншею, ориентируясь на нить. Глубина траншеи: +20…30 см к глубине промерзания грунта (заглубленный фундамент); до 60 см (мелкозаглубленный). Дно выравнивают с помощью нивелира.
На дно готовой траншеи уложите подушку. Для этого насыпьте мелкий песок равномерно слоем толщиной 15-20 см. Разровняйте и полейте. Уплотните мокрый песок, используя вибротрамбовку. Выполнить эту работу можно с помощью тяжелого бруска с ручками.
Перед установкой опалубки на дно траншеи на песок укладывают слоем битый кирпич, крупный гравий. Это делают для того, чтобы металлический каркас фундамента не касался подушки. Песок – пористый, хорошо сохраняющий и отдающий влагу строительный материал. Поэтому при постоянном взаимодействии арматура гниет и разрушается.
Подготовьте опалубку: из необрезных досок и ДСП составляйте щиты, сбивайте гвоздями, соединяйте шурупами, связывайте проволокой. Высота каркаса – 45 см над уровнем траншеи.
Опалубка фундамента – временный каркас для жидкого бетона. Поэтому щиты скрепляйте таким образом, чтобы без ущерба для основания снять их после застывания строительной смеси.
Для армирования используйте металлические пруты и проволоку для связывания их между собой. Сварка в данном случае – не лучшее решение, так как коррозия в первую очередь затронет сваренные поверхности.
Каркасное армирование должно быть равномерным. Распространенный вариант укладки – два прута вдоль траншеи и установка вертикальных металлических штырей по обеим сторонам траншеи через каждый 20-30 см.
В местах пересечений арматуры выполняют узел из проволоки. Заканчивают металлический каркас двумя прутами, закрепленными на вертикальных штырях вверху.
Чтобы сэкономить на бетоне и усилить фундамент, в каркас добавляют любые металлические изделия: старые ведра, сельхозинструмент, швеллера, остатки проволоки, лом.
Нельзя использовать в фундаменте цветные металлы, изделия с содержанием свинца, радиоактивных веществ.
Для заливки фундамента готовят смесь из песка, цемента, гравия, воды. Пропорции бетона:
Используйте:
Летом в жару воду остужают, чтобы бетон застывал равномерно. В холодное время года наоборот – смесь для заливки фундамента готовят на теплой воде.
Заливают бетонную смесь прямо в металлический каркас. Для того, чтобы равномерно распределить жидкую массу в опалубке и удалить воздушные пузыри, периодически делают отверстия лопатой, ломом, металлическими прутами. Вместо этого нередко используют специальные вибраторы. Чем меньше воздуха останется внутри фундамента, тем крепче и надежнее будет основание бани.
Не допускается попадание в бетонную смесь земли, веток, органического мусора, других химических веществ.
Усадка бетона происходит в течение 3-12 месяцев. Это зависит от погодных условий, консистенции смеси, марки цемента, качества заливки. После предварительного застывания фундамента убирают опалубку (через 3-7 дней).
Полости в траншее, оставшиеся от деревянных щитов, засыпают щебнем и грунтом. Для отвода грунтовых вод устраивают дренаж: специальные перфорированные трубы укладывают на дно по периметру фундамента и выводят на участок.
После создания надежного фундамента в течение 7-30 дней опытный строитель закончит баню и сдаст «под ключ». Возведение стен, кровли, внутренняя отделка, установка окон, дверей, печи – эти этапы происходят намного быстрее, чем заливка основания.
Тем не менее, каждый из них требует определенных навыков и привлечения дополнительной рабочей силы. Если с фундаментом можно справиться своими руками в одиночку, то для укладки кровли потребуется как минимум двое.
Для установки печи, вентиляции, дымохода потребуется опытный печник, а хороший столяр поможет выполнить внутреннюю отделку бани натуральным деревом.
Лучшей считается древесина, заготовленная в зимний сезон, в период с последних с чисел ноября до начала весны (марта). На заготовку должен идти только живой лес, без короеда и сухостоя.
Основной древесиной для сруба бани выбирается сосна или осина (сосна чаще). Диаметр бревен для сруба, в среднем, 22-26 сантиметров. Осина используется реже, потому что, её заготавливают только в период активного движения соков, из-за этого, заготовка гораздо дороже и как следствие, возрастает стоимость сруба из осины.
Рубка банного сруба производится на делянках заготовки леса или на производственных площадках продавца. Рубка бани производится в два этапа, вернее баня складывается в два колодца: верхняя часть сруба и его нижняя часть. В собранном виде сруб стоит от заготовки до продажи. Отдельно рубится пятая стена бани, которая врезается в сруб по месту.
Сруб бани можно ставить на любой фундамент:
В последнее время, стали популярными, и это заслуженно, фундаменты из винтовых свай. Технология проста, по периметру сруба после расчета в землю ввинчиваются специальные сваи. На них укладываются (на сварке) несущие швеллера, которые будут служить основанием для сруба бани.
У такого фундамента два основных преимущества: строительство фундамента не портит участок и такой фундамент, можно «забрать с собой», то есть он переносной.
При покупке сруба бани, сразу заказывайте его доставку. Обычно бани возят по две штуки в одной машине с прицепом. Поэтому, вам нужно подготовиться к заезду на участок громоздкой машины с прицепом. Если на ваш участок нельзя заехать с прицепом, сообщите это при покупке сруба бани, вашу баню погрузят в основную машину, а прицеп отстегнут при заезде.
До строительства сруба, на этапе строительства фундамента, делается канализационный слив из бани. Канализационные трубы должны быть уложены от бани до септика (или выгребной ямы) участка.
На строительстве бани работают до 4 человек. Сроки строительства от 3-х дней (небольшие бани) до 10 дней (бани с мансардой).
Баня собирается по венцам. Венцы скрепляются между собой деревянными, прямоугольными нагелями. Между венцами укладывается джутовый или другой утеплитель.
Собирается баня под крышу, без отделки. Как и любой сруб, сруб бани должен усаживаться в течение года. После усадки делается ручная конопатка сруба бани, и выполняются отделочные работы внутри бани: обшивка бани, устройство полов, установку оборудования и др. отделочные работы.
По многовековой традиции конструкция бани остается неизменной. Это одноэтажное или двухэтажное строение из дерева, под крышей которого объединены такие помещения, как веранда, предбанник, мойка, парная и т.д. Конструкция бани включает в себя следующие элементы:
Обустройство фундамента осуществляется из бетонных блоков. Их размеры составляют 200х200х400 мм. Глубина, на которую блоки вкапываются в землю, составляет от 20 см. Предусмотрены вентиляционные отверстия. Точечный фундамент под террасой, расстояние между блоками не превышает 2х метров.
Так же в качестве фундамента выступают сваи (по желанию заказчика).
На фундамент, покрытый рубероидом, устанавливается деревянное основание. Для его изготовления используется брус (размер которого – 150х200 мм) или бревно. Для выравнивания основания применяется строительный уровень.
На подготовленное основание устанавливается сруб или теплосберегающие панели (в случае строительства по каркасной технологии), которым и отведена роль стен.
Конструкция теплосберегающих панелей включает в себя каркас из бруса, размеры которого составляют 50х50 мм, алюминиевую фольгу, отличающаяся пароизолирующими способностями, теплоизолирующую минеральную вату и гидроизолирующий слой. С обеих сторон панели отделаны вагонкой.
Благодаря слоям пароизоляции и теплоизоляции, в парной сохраняется тепло. Теплоизолирующая минеральная вата находится под надежной защитой гидроизолирующего слоя, препятствующего проникновению влаги.
После того, как стены были установлены, осуществляется монтаж полов. Для их настила используются половые, строганные доски, размеры которых – 50х150 мм.
Их крепят к лагам (100х50 мм), расположенным на основании из бруса (100х100 мм).
Чтобы продлить срок службы пола и минимизировать вероятность ремонта в бане в результате его гниения, по традиции принято использовать нефальцованные доски. Благодаря этому вода на полу не задерживается.
Конструкция потолка включает в себя перекрытия, строганные доски, теплоизоляцию и отделку вагонкой.
Стропила изготавливаются из бруса, их размеры составляют 50х50 мм и бруса 100х50 мм. Что касается расстояния между стропилами, то оно не превышает 1 метра.
В роли кровельного покрытия используется оцинкованный профнастил или металлочерепица.
Печь представлена двумя вариантами исполнения. В частности – это:
Независимо от варианта исполнения, печь комплектуется шиберной заслонкой, дымоходом (1х115 мм), зонтом и баком из нержавеющей стали. Вместительность бака – 55 л. Для обеспечения безопасности людей и строения, все стены, которые находятся вблизи печи, сначала покрываются базальтовой плитой, поверх которой крепятся нержавеющие листы.
Используются банные дверные конструкции игольчатого типа.
Оконная конструкция с не открывающимся стеклом в парилке и мойке, и полноценные окна в других помещениях.
В роли отделочного материала выступает вагонка хвойная.
Изготавливаются из древесины и устанавливаются в парильном помещении.
Изготавливается из древесины и устанавливается в предбаннике.
Облицовка печи кирпичом;
Кровельное покрытие металлочерепица;
Обмазка лаг;
Обработка сруба (сенеж, Pinotex);
Устройство слива;
В мире криптовалют новые проекты и платформы вспыхивают почти ежедневно, но только немногие из них…
Контрольные реле - это ключевой элемент в системах безопасности и контроля, обеспечивающий надежное функционирование различных…
LAN-кабели, или как их еще называют для локальной сети, есть важной частью в передачи давних…
Покупка собственного жилья является одним из самых значимых событий в жизни любого человека. В современном…
Стоимость копки колодца: важные факторы и практические рекомендации Копка колодца - важный этап в обеспечении…
Шпонированный МДФ (средневолокнистая древесноволокнистая плита) – это искусственный материал, который воспроизводит природную текстуру и оттенки…