Содержание
Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты. Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине.
Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить.
Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.
Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.
Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:
Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.
Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне.
Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину.
В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем — воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.
Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.
02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность.
Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.
Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории.
В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях.
К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.
Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:
Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.
Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги.
Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии.
Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.
Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.
Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям.
Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой.
Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.
Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды.
Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев.
К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.
Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу.
Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник.
Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.
Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.
Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные способы рубки срубов без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к.
они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами.
Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.
Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала.
Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов.
А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.
Пошаговая инструкция с описанием, как вырытьдеревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:
Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить.
Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку.
Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.
Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.
Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием. Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей.
Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки.
Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.
Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:
Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца.
Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси.
Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.
Экологическая ситуация на планете Земля с каждым годом становится хуже. На данном этапе остро стоит вопрос питьевой воды. Чтобы добыть воду, из которой можно готовить еду или пить, не нужно ждать манны небесной, а как раз наоборот, стоит обратиться к недрам Земли.
Колодец на участке — решение проблемы питьевой воды
Копка колодца –важный, ответственный и нужный шаг. Это решение всех проблем касательно питьевой воды. Рытье колодцев кажется простым, но это длительный и трудоемкий процесс, особенно, если вы решили все сделать самостоятельно. Чтобы рыть такой источник Н2О, нужно знать где есть водоносная жила.
Без определенных знаний сделать это сложно, но еще наши предки придумали нехитрый метод, с помощью которого можно найти воду глубоко под землей. Как правильно копать колодец – вопрос, интересующий многих, проживающих в частном секторе.
Чтобы выкопать колодец в правильном месте, дабы он был глубоким и полноводным, нужно прибегнуть к простому методу поиска воды. Рассмотрим пошагово.
Растения на даче символизируют о близости подземных вод
Такое приспособление называется рамкой. Зажимаем края рамки пальцами, а конец поднимаем немного вверх и начинаем «путешествовать» по тому месту, где предположительно находится водоносная жила.
Как только вы найдете нужное место, край рамки от вас заметно покосится вниз, указав место, где появится новый колодец. Можно использовать и рамку из алюминия. Для ее приготовления используют не толстую проволоку алюминия, изгибая ее Г-образно.
Не трудно догадаться, что понадобится 2 «буквы Г». Короткая сторона каждой из проволоки помещается в тонкие трубки, дабы обеспечить максимальное скольжение металла.
Направляем концы «Г» от нас с таким расчетом, чтобы они были визуально параллельны друг другу и начинайте идти по заранее выбранному месту.
Если в один момент оба элемента нашей рамки коснутся друг друга или скрестятся, знайте, в точке их соприкосновения и будет проще всего вырыть колодец.
Помимо народных методов, есть и технические варианты, которые помогут точно определится с местом копки. Один из таких методов называется обратное бурение. Нет практического смысла говорить об этом способе, так как для его применения нужно специальное, дорогостоящее оборудование.
Если вы решили самостоятельно вырыть такой водоем дома или на даче, приготовитесь к тому, что вам придется хорошенько попотеть.
Для выкапывания колодца понадобится сила воли и обычная лопата
Приступаем к работе с использованием обычной лопаты. Перед тем, как вырыть яму для водохранилища, нужно обзавестись бетонными кольцами такого диаметра, который нужен для колодца. Для установки этих колец потребуется лебедка.
Бетонные кольца, которые в дальнейшем мы будем называть контуры, устанавливаются с первых же «лопат». Контур позволит не обваливаться будущему колодцу во время копки.
Начало шахты (горловины) заложено. Дно заливают большим количеством воды, дабы размягчить землю и позволить контуру свободно опускаться по шахте вниз. После лишнюю воду можно отчерпать ведром или же воспользоваться мощным вакуумным насосом. Продолжаем копать до тех пор, пока не достигнем водной толщи.
Как копать колодец вручную вы уже поняли — что делать после того, как достигли водоносной жилы или максимально близко приблизились к ней?
Как узнать, близки ли мы к воде? В первую очередь нужно обращать внимание на слои коры земли: изначально идет грунт, после толстый слой глины, за которым следует песок — последний слой перед водоносной жилой. Убирать его можно посредством ведра и совка, но намного продуктивней использовать вакуумный насос.
Не стоит удивляться тому, что уровень Н2О в колодце низкий — он за несколько часов резко поднимется. Но, если по каким-то причинам он не поднимается, нужно прибегнуть к грубой силе. В этом случае вакуумный насос понадобится, поэтому либо приобретите (он также подойдет для чистки кладезя), либо одолжите у знакомых.
Теперь вам известно, как правильно выкопать колодец и как раскачать колодец. Но при этом, многие зададутся вопросом: какой должен быть водный уровень, чтобы воды хватило абсолютно на все потребности? – ответить на этот вопрос сложно, но есть некоторые цифры, которые примерно смогут показать, какой уровень Н2О должен быть в водохранилище.
Колодец может иметь различную глубину, в зависимости от потребностей
Учитывая все рекомендации, вы сможете своими руками создать шедевр. Но, когда мы роем колодцы, допускаем ошибки, о которых в результате жалеем.
Теперь вы знаете, как выкопать колодец самому, без чьей- либо помощи, пользоваться которым вы сможете многие десятилетия подряд. Единственный штрих, который остался – внешняя часть колодца. Нельзя использовать «дырку в земле», ведь туда может попасть мусор, животные, насекомые и многое другое, что в результате скажется неблагоприятным образом на вашем здоровье.
Как оформить выкопанный колодезь – дело лично каждого: здесь проявляется фантазия и финансовые возможности. Строгих критериев и указаний по этому поводу нет. Главное, чтобы он закрывался и был абсолютно безопасным, как для ваших детей, так и для вас.
Если вблизи бани имеется система водоснабжения — проблем с водой не возникает, подсоединились, сделали разводку и пользуйтесь благами цивилизации (за плату, конечно). Но не все могут похвастаться такими идеальными участками. Тогда приходится рыть землю. Буквально: копать колодец или бурить скважину.
Можно попытаться найти воду с помощью лозы
Содержание статьи
Где копать колодец на даче для бани
Прежде всего, нужно определить, где и на какой глубине на участке находятся подпочвенные воды. Самые точные результаты дает геологоразведка участка. Если у вас есть результаты соответствующего исследования (заказывают обычно перед постройкой дома, бани и т.п.
), вам нужно только определиться с тем местом, где вам будет удобнее поставить колодец. Если такого плана нет, можно заказать геологическую разведку участка. Стоит такая услуга примерно 80-90$.
Если провести геологоразведку нет возможности или желания, можно применить народные методы, но нужно иметь в виду, что 100% гарантии они не дают.
Как определить воду под землей
Прежде всего вам нужно отправиться к соседям, у которых колодец уже есть, посмотреть где и как он устроен,расспросить их о глубине, о том, насколько быстро прибывает вода и т.д.
Если вода нужна питьевая, желательно взять пробу и отнести в СЭС на исследование. После исследования вам выдадут документ, в котором будут отображены все характеристики и сделан вывод о пригодности ее для питья.
Если же требуется только обеспечивать только баню, пить ее вы не будете, то без этого анализа легко можно обойтись.
Колодец для бани
Если у ближайших соседей есть колодцы, в большинстве случаев вы, с большой долей вероятности, сможете сами определить, как располагается на вашем участке водоносный слой. Можно для уверенности воспользоваться народными приметами:
Есть еще один простой дедовский способ: в том месте, где вы предполагаете наличие воды, поставьте на ночь вверх дном глиняный горшок, а под него положите комок шерсти (в современных условиях можно заменить ватой или чем-то сходным по гигроскопичности). Если утром комок влажный – вода есть, если сухой – нет.
Есть еще умельцы, которые определяют пролегание подземных вод при помощи лозы или металлических рамок. Верить в эти методы или нет, пользоваться ими или нет – решает каждый самостоятельно.
Расстояние от колодца до строений
При планировании участка, необходимо думать не только о расстоянии от колодца до бани, но о расстоянии колодца от туалета. Чем дальше разнесены колодец и туалет, тем лучше
Для того чтобы вода в колодце всегда была надлежащего качества и не наносила вреда близлежащим сооружениям нужно помнить несколько правил расположения колодцев:
Эти нормы соблюдать крайне желательно, иначе о качестве воды и долговечности сооружений говорить не приходится.
О том, как организовать систему водоснабжения из колодца читайте тут.
Когда лучше рыть колодец
Лучше всего рыть колодец либо в конце зимы, либо в конце лета. В это время уровень грунтовых вод, как правило, минимален, и вы не промахнетесь с глубиной. Зимой, конечно, копать неудобно, но иногда бывают варианты, когда в другое время его просто невозможно выкопать – если придется делать шахту колодца через плывун.
Иногда приходится рыть колодец и в зимнее время года
Обустройство колодца из железобетонных колец
Количество колец, которое пойдет на обустройство колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ одинаков.
После того, как определились с местом для колодца, снимаете верхний слой дерна. Диаметр ямы на 10 см больше наружного диаметра кольца. Затем внутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Затем выставляете первое кольцо колодца, тщательно выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете второе кольцо, скрепив оба скобами.
Важно не забыть о герметичности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень важно. Проложите стык между кольцами просмоленной пеньковой веревкой, затем опустите следующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать раствором (цемент с песком).
Равномерно вынимайте грунт внутри и снаружи кольца — оно должно равномерно опуститься, не нарушив вертикальности.
Как выкопать колодец своими руками
Когда первое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится невозможно. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Потому делать нужно на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, покалечить.
Потому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все выбираем надежное и качественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, второй – поднимает его и относит в сторону, третий в это время отдыхает. Работа тяжелая и меняться приходится часто.
Но такой «конвейер» позволяет работать непрерывно и продуктивно.
Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодца
Рытье колодцев сопряжено с еще одной опасностью: в шахту может проникнуть природный газ. Потому необходимо следить за самочувствием и регулярно проверять атмосферу при помощи горящей лучины.
Чтобы сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче.
Колодец желательно копать непрерывно, в противном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень тяжелая работа.
Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Часто одна порода сменяется другой, приходится менять инструменты, но без ломика, саперной лопатки или обычной, но с укороченным держаком, топора и, возможно, перфоратора обойтись вряд ли получится.
Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, крупные камни, при помощи небольшого лома, выворачиваются, обвязываются веревкой или укладываются в специальную сетку и поднимаются при помощи того же ворота.
Постепенно грунт внутри кольца вынимается и оно под собственным весом опускается. Если этого не происходит, значит, на каком-то этапе шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким образом: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.).
После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.
Приспособление для выемки грунта при рытье колодца
Есть еще один способ сделать колодец на даче своими руками — сначала выкопать шахту, а затем в нее опустить кольца. Но такой вариант имеет свои недостатки: ставить на место кольца — нелегкая задача.
До какой глубины копать
Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать нужно продолжать, а воду выкачивать насосом.
Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на дне появляются не менее 3-х ключей.
При таком количестве источников копать прекращайте, иначе вы можете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостаточным или прекратиться совсем.
Достигнув водоносного слоя, примерно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Затем откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до тех пор, пока источники не станут явно видны (во время этих работ насос работает). После чего накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.
Снова откачайте воду и очистите дно. Далее, чтобы предотвратить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают крупные камни (их нужно вымыть).
Некоторые специалисты советуют сделать своеобразный фильтр: на дно насыпать до 20 см крупного гравия, сверху – 30-40 см щебня более мелкой фракции. Теперь вода должна быть чистой и прозрачной.
Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.
О том, как выбрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте тут.
Глиняный замок или мягкая отмостка
Чтобы предотвратить попадание поверхностных вод в колодец (они далеко не самые чистые, содержат множество вредных примесей), вокруг первого вкопанного в землю кольца колодца делают глиняный замок или устраивают мягкую отмостку.
Глиняный замок хорош тем, что для его возведения используются только доступные материалы: глина (содержание песка не более 15% — чем меньше, тем лучше).
Но если его сделать недостаточно правильно, то при большом количестве воды глина начинает значительно увеличиваться в размерах, как говорят, ее пучит.
При этом создаются значительные усилия, которые способны разорвать швы и сдвинуть кольца в колодезной шахте.
Колодец для бани. После пучения пришлось зафиксировать кольца
Кроме того, после подсыпки глины до уровня ниже начала второго заглубленного кольца (примерно на такую глубину делают замок), процесс усадки грунта вокруг колодца останавливается, в результате образуются полости. В эти полости часто забираются мелкие животные и грызуны, которые во время паводка погибают и начинают разлагаться, продукты разложения попадают в воду.
Глиняный замок для колодца
Нужно помнить, что использовать для устройства замка можно далеко не любую глину. Суглинки или отвал из шахты колодца, не подойдут однозначно. Нужна глина с содержанием примесей не более 15%.
Причем ее нужно разминать, а затем утрамбовывать. Простой трамбовкой из бревна с поперечиной не обойтись.
Порода должна лежать настолько плотно, чтобы во всем слое не оставалось пустот или воздушных пузырей, чего добиться очень сложно.
Если глину просто трамбовать, такой слой совсем не выполняет своих функций.
А неправильно устроенный глиняный замок не отводит воду от стенок колодца, а направляет ее к нижним кольцам, создавая направленный поток, который постепенно подмывает и разрушает шахту.
Частично решить проблему может отмостка под углом от колодца, например, из бетона, которая осадки и талую воду будет отводить за переделы глиняного замка. Но попадание верховодки или дождевых/талых вод все равно не исключено.
Использование пленки для защиты от попадания в колодец дождевых и талых вод
Как сделать мягкую отмостку колодца своими руками
Проще, и в результате, наверное, дешевле (ремонтировать колодец не нужно после пучения) выйдет сделать мягкую отмостку. Для этого понадобится пленка для гидроизоляции (основные затраты) и песок.
Способ первый
Шахту колодца откапывают до второго кольца, укладывают гидроизоляционную пленку так, чтобы она прикрывала грунт вокруг колодца не менее метра.
Второй край заходит на шахту и прикрывает шов между первым и вторым кольцом. Пленку лучше брать повышенной прочности не менее 200 мкн – ей необходимо будет компенсировать нагрузки, создаваемые при пучении грунта.
Наиболее подходящая та, которую используют для строительства бассейнов.
Устройство колодца
На кольце пленку закрепляют при помощи металлической ленты или обернув несколько раз скотчем. Сверху насыпают песок, формируют уклон от колодца. Поверх песчаной подушки настилают декоративную плитку, природный камень и т. п. (сохраняя уклон от шахты колодца).
Способ второй
Есть еще один вариант, который чаще всего используется для колодцев с питьевой водой. Для полной герметизации швы снаружи промазывают гидроизоляционной смесью. Используют специальные составы типа «Авквастоп Плитонит», ее аналоги. Еще вариант — использование морозостойкого плиточного клея в сочетании с небольшим количеством жидкого стекла.
После высыхания швов, наружная поверхность шахты проклеивается гидроизоляционной мембраной. В идеале, желательно проклеить всю шахту.
Если нет такой возможности, то хотя бы максимально возможную площадь или, в крайнем случае, только швы с заходом в 20-30 см вверх и вниз от шва, следя за качественным стыком краев.
Если все-таки это для вас дорого, можно обмотать шахту несколькими слоями обычной полиэтиленовой пленки.
В этом случае нужно закрепить пленку при помощи водопроводного армированного скотча (он серого цвета) или при помощи клеевого пистолета (клей должен быть химически нейтральным). Последний этап такой гидроизоляции — создание песчаной гильзы – обсыпка шахты колодца слоем песка (30-50 см). Такой дренажный слой позволит отвести большую часть воды от стенок и уменьшить пучение.
Выводы
Выкопать колодец своими руками непросто. Это адски тяжелый труд. Но задача реально выполнима. Если иметь одного-двух помощников, то за три-четыре дня можно справиться. Потом останется только оформить колодец снаружи — сделать домик для колодца и подумать о том, как подать воду в баню (если бегать с ведром вам неохота).
Грамотное водоснабжение бани – это поток чистой воды под постоянным давлением. Причем давлением комфортным, с рассчитанным нагреванием воды.
Но, если с последним все понятно – для этого существуют бойлеры, или на крайний случай можно использовать теплообменник печи – то с первым все немного сложнее.
Потому что тот самый напор воды в бане создает насосная станция – а ее не просто оборудовать, как и обеспечить постоянный приток качественной воды. Но все возможно – просто следуйте нашей инструкции. Итак, схема водоснабжения бани, подробные фото и видео – на портале stroy-banya.com!
Немаловажен вопрос о том, откуда брать воду для бани. Конечно, идеальный для нее источник – это скважина на известняк, называемая артезианской. Но цена, которую берут рабочие за ее бурение, у многих банщиков отбивает даже охоту вообще проводить в парную воду.
Существуют еще скважины на песок – но они зачастую слишком запесочиваются и на них нужно ставить серьезные фильтры.
Тревожит также и такой момент – если территория сама по себе радоносна, что на глаз не проверить, то вода из нее будет содержать большое количество радиоактивного почвенного газа радона.
Вот почему самый оптимальный вариант – обычный колодец, воду для которого найти можно с помощью рамки.
Как только вода найдена, можно делать проверочное бурение и копать колодец. Важно только приобрести «правильные» кольца – с системой шип-паз, которые крепятся друг к другу. Это предупредит возможное горизонтальное смещение колец. Хорошо, если кольца дополнительно еще будут стянуты между собой специальными металлическими скобами.
А, чтобы верховодные жилы не смогли попасть внутрь, при закладке между кольцами желательно сделать шов из специальной резиновой ленты типа RubberElast. На крайний случай подойдут трос – пенковый, джутовый или льняной.
Но нельзя его смазывать битумом – он вреден, жидкое стекло – напрасные растраты, а подходит только быстротвердеющая смесь Плитонит Аквабарьер.
На дне такого колодца нужно сделать донный фильтр – из щебня, камней и геотекстиля.
Вокруг колодца образовавшееся пространство заполнять нужно не землей, а песком – он отведет воду от стенок и тем самым снизит морозное пучение.
Не помешает и утепление колодца – хотя бы тем же экструдированным пенопластом, который не дает крошки.
А верх колодца нужно обязательно накрыть – стальной или пластиковой крышкой – чтобы в него не попадали листья и не забивалась потом вся система водоснабжения бани, и не пришлось менять перегоревшую насосную станцию.
Саму воду из колодца забирать будет выводная труба – важно ее вход сделать полностью герметичным. Но только не битумной мастикой – от нее вода станет загрязняться и на ней появится цвет побежалости. Гидроизоляцию делать нужно многослойную – с силиконом, цементным раствором, жидким стеклом и фиброрезиной Киилто.
Вот как это делается: на отверстие в кольце кладется слой силикона и штукатурится смесью водостойкого и морозостойкого плиточного клея. Когда он подсохнет, наносится слой фиброрезины – она обычно используется для гидроизоляции душа.
Как высохнет – еще один, уже более толстый слой. И уже после него снова штукатурка смесью плиточного клея с жидким стеклом. На следующий день всего это обмазывается синей глиной и укладывается пенопласт, за ним – суглинки.
И все эти манипуляции проводятся как с внутренней, так и с внешней стороны.
А вот уже из колодца вода в баню подаваться будет с помощью насосной станции – например, фирмы Джилекс. Она достаточно шумная, но не дорогая. Более тихие и дорогие — Grundfos JP и Espa Technoplus. В чем между ними разница? Дело в том, что недорогие станции, как правило, не имеют никакой защиты от сухого хода – а потому для этого придется на выходе трубы добавить специальный датчик.
Ну а если жизненно необходим абсолютно бесшумный вариант водоснабжения в бане – это погружной насос прямо в колодце.
Для начала важно определить место для насосной станции – при работе она всегда сильно шумит и этот шум ну никак не связывается с комфортной тишиной банных процедур. А потому ее лучше установить в отдельной котельной или хотя бы выделенной части предбанника. Главное там, где не будет высокой влажности – для нее это опасно.
Во-вторых, чтобы насос не включался каждые три минуты и никого не раздражал, то станцию желательно оборудовать дополнительным ресивером – около 50 л объемом. Это поможет также выровнять давление во всей системе. Ведь нужно учитывать, что в большинстве случаев обеспечивается горячее водоснабжение в бане – а в нем много тонкостей.
Возможна установка дополнительного оборудования, например кабеля обогрева труб. Все зависит от ваших потребностей
Что касается труб для воды, то наиболее удобны металлопластиковые – но из-за резиновых прокладок, которые пересыхают на улице, они часто выходят из строя и не слишком подходят для бани. Куда лучше полипропиленовые трубы, которые морозоустойчивы, не ржавеют и не имеют никаких промежуточных прокладок. А ведь водоснабжение бани зимой не менее необходимо, чем летом.
И разводку водопровода тоже делать лучше полипропиленовыми трубами. Причем от насосной станции до фильтра, бака и коллектора трубы брать нужно сечением не менее дюйма.
А вся система выглядит так: в колодце через тройник на трубу установлен специальный кран для слива всей системы и обратный клапан с крупным сетчатым фильтром.
Перед самим насосом находится сетчатый фильтр грубой чистки – желательно с угольным картриджем и ресурсом, рассчитанным на 30 тонн воды.
Вот и все! Качественное и надежное водоснабжение бани своими руками не сложно сделать – было бы желание и немного времени. А вот чистая горячая вода в любимой парной однозначно порадует всех домочадцев!
В мире криптовалют новые проекты и платформы вспыхивают почти ежедневно, но только немногие из них…
Контрольные реле - это ключевой элемент в системах безопасности и контроля, обеспечивающий надежное функционирование различных…
LAN-кабели, или как их еще называют для локальной сети, есть важной частью в передачи давних…
Покупка собственного жилья является одним из самых значимых событий в жизни любого человека. В современном…
Стоимость копки колодца: важные факторы и практические рекомендации Копка колодца - важный этап в обеспечении…
Шпонированный МДФ (средневолокнистая древесноволокнистая плита) – это искусственный материал, который воспроизводит природную текстуру и оттенки…