Содержание
Автор: eeni2008
В предыдущей статье мы с вами узнали, как своими руками можно сделать печку-каменку из листовой стали. Теперь нам необходимо рассмотреть следующие вопросы:
В этой статье мы с вами ознакомимся с условиями и требованиями пожарной безопасности при установке печки-каменки, а так же рассмотрим варианты термоизоляционной разделки деревянных простенков в бане в месте установки печки-каменки.
Что нам необходимо для того, чтобы установить печку-каменку в бане? Обязательные условия:
И так, начнем по порядку. Первый пункт – фундамент для печки-каменки, у нас уже имеется. Значит, можно переходить ко второму пункту – соблюдение правил пожарной безопасности при установке печки-каменки из листовой стали в деревянной бане.
Обратим свое внимание на следующие цифры, которые содержаться в требованиях нормативных документов (к примеру, СНиП 2.04.05-91):
Рис. 1 Пожаробезопасная установка печки-каменки в бане
На рисунке 1, красным цветом выделены размеры термоизоляционной разделки простенков из древесины. Синим цветом выделено расстояние от печки до основных стен бани, расстояние от дверцы топки в нашем случае составляет 1695 мм, что соответствует требованию СНиП 2.04.05-91, в котором прописано минимальное расстояние от дверцы топки до сгораемой стены (поверхности) – 1250 мм.
В нашем случае размеры указанные красным цветом – 385 мм, так же соответствуют СНиП 2.04.05-91, потому что со стороны парной у нас с вами расположена каменка, а со стороны помывочного отделения в нашей печки сделаны двойные стенки.
Такая конструктивная особенность печки-каменки является дополнительной термоизоляцией и нам не требуется увеличение расстояние при разделке простенков до 500 мм.
Высота разделки в нашем случае должна составлять от поверхности печки не менее 500 мм, так как верх печки у нас с вами не имеет дополнительной термоизоляции (рис.1 справа).
Примечание: Опираясь на практику эксплуатации печки-каменки из листового железа с двойными стенками, хочу отметить что температура на растоянии 380 мм от стенок печки составляем от 50 до 80°С (температура до максимальной отметки в 80 °С может подняться в случае, если печка в бане топится в течении длительного времени, более 4-5 часов подряд).
Теперь ознакомившись с требованиями пожарной безопасности, установим печку-каменку в нашей бане. Согласно планировке бани, печка-каменка будет проходить между двух простенков – простенок разделяющий предбанник и баню, а так же через простенок который разделяет помывочное и парное отделение, это так же отмечено на рисунке 1.
Чтобы снизить риск возникновения пожароопасной ситуации, нам с вами необходимо сделать качественную термоизоляцию деревянной конструкции простенков от печки с помощью несгораемых материалов:
Рис. 2 Термоизоляционная разделка деревянных стен кирпичом
Преимущества:
Недостатки:
Такой вариант разделки простенков в месте установки печки-каменки из листовой стали, целесообразно применять в том случае, если простенки в бане – капитальные, сделаны из бруса или бревен. При устройстве капитальных простенков, необходимо сразу оставлять проемы под установку печки и будущую кирпичную кладку.
Рис. 3 Термоизоляционная разделка деревянных стен из листового железа
В варианте бани, который мы рассматриваем в цикле статей «Баня своими руками», простенки будут выполнены из каркасных перегородок. В этом случае можно сделать термоизоляцию простенков из металлического каркаса и листового железа.
Преимущества:
Недостатки:
Теперь мы с вами ознакомлены с правилами пожарной безопасности при установке печки-каменки в деревянной бане, узнали способы термоизоляционной разделки деревянных стен и простенков.
Далее мы с вами рассмотрим на вопросы пожаробезопасной эксплуатации бани более подробно. В следующей статье Баня своими руками.
Устройство термоизоляционной разделки стен помещения, Часть 1 и Часть 2, будет описана разделка с использованием листового железа и несгораемого наполнителя, основой такой разделки будет каркас из металлического профиля.
В статье Баня своими руками. Устройство дымохода печки-каменки будет описан способ устройства дымохода с использованием сэндвич труб, а так же способ устройства термоизоляционной разделки прохода дымоотводной трубы через деревянное потолочное перекрытие бани.
Каждый владелец загородного дома или собственного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Одни руководствуются мыслями о комфорте и приятном досуге, другие намереваются использовать баню в лечебных целях.
Как бы то ни было, баня без печи-каменки существовать не может. Это своего рода «сердце» постройки, и его можно сделать собственноручно даже без опыта печника. В этой статье мы поговорим как раз о том, как сделать каменку в бане.
В настоящей русской бане всегда стоит пар. Именно он обеспечивает быстрое расширение пор кожи, выводит и смывает с нее все лишнее. Горячий пар деликатно и эффективно воздействует не только на тело, но и на дыхательную систему, прогревая организм изнутри. Чтобы получить достаточное количество пара, необходимо построить в бане печь особой конструкции – каменку.
Существует ошибочное предположение, что каменка – это печь, построенная из камня, на которую надо плескать воду, чтобы получить пар. На деле же выясняется, что весь секрет в устройстве печи – внутри нее в специальном месте расположены камни, которые сильно разогреваются и испаряют воду.
Раньше каменки строили из глины, а со временем стали использовать более практичный и долговечный материал – обожженный кирпич. С развитием промышленности и технологий пробовали использовать и другие температуростойкие материалы, в том числе и металл. Металлические каменки обычно кустарного производства.
Главное их преимущество заключается в компактности и малом весе. Из этого «выливается» тот факт, что под металлическую каменку не нужно закладывать отдельный фундамент, в отличие от кирпичного аналога (об этом мы расскажем чуть ниже). Соответственно, сокращается стоимость самой конструкции и трудоемкость работы.
Вам понадобится только приобрести печь и поставить ее в любом удобном месте.
Требования к установке каменки в бане порой предъявляют довольно противоречивые и чересчур завышенные. Например, в последнее время считается, что печь должна занимать как можно меньше места и при этом быстро прогревать помещение, экономично расходовать топливо и стоить при этом недорого.
К сожалению, невозможно сделать так, чтобы одна печь отапливала всю баню, включая парную, а также подогревала воду для душевой. Из всех требований придется выбрать самое важное, а в случае с каменкой это – качественная протопка парной и генерация большого количества водяного пара.
В некоторых случаях размеры печки играют значение, либо же ее вес, либо разновидность топлива. В зависимости от этого следует выбрать тип конструкции.
Электрическая каменка для бани, к примеру, не требует места для складирования топлива, но потребляет довольно много электроэнергии, что при постоянно растущих тарифах не очень выгодно.
Большей популярностью пользуются газовые каменки для бани и сауны – это компактные и «чистые» приборы, родственники обычных водяных бойлеров.
Но своими руками непрофессионал сконструировать такие аппараты не сможет, поэтому остановимся на твердотопливных каменках и рассмотрим достоинства и недостатки металлических и кирпичных моделей.
Кирпичная каменка считается традиционной, и многие продолжают использовать ее даже после опыта работы с металлической версией. Что лучше, сказать с полной уверенностью невозможно, поскольку каждый хозяин волен выбирать печь в соответствии с индивидуальными потребностями и привычками. Нам остается лишь объективно оценить положительные и отрицательные моменты.
Поскольку металлические печи пользуются большим спросом, рассмотрим их в первую очередь. Основным их достоинством является компактность, а это значит, что такая печка поместится даже в небольшой баньке. Вес также невелик – обычно он варьируется от 50 до 100 кг.
Металл нагревается очень быстро и так же быстро отдает тепло в помещение, поэтому каменке хватает 40-60 мин., чтобы как следует прогреться и начать испарять воду. Некоторые модели многофункциональны и могут не только давать пар, но также греть напитки, воду и т.д.
Наконец, разнообразие дизайнов и форм позволяет подобрать каменку в баню с любым интерьером.
К сожалению, есть у металлических печей свои недостатки.
Так, самым очевидным является повышенная пожароопасность – металлический корпус печи сильно разогревается, так что может спровоцировать тление деревянной обшивки, мебели или обжечь.
Кроме того, металл быстро остывает, что сказывается на затратах топлива и общей продуктивности печи. Такие конструкции предпочтительнее использовать в маленьких помещениях площадью не больше 25 м².
Однако большинство знающих толк в банном деле людей предпочитают строить кирпичные каменки для бани. Это объясняется тем, что кирпич дает плавный и равномерный прогрев помещения, при этом печь подойдет даже для больших комнат.
Такая каменка долго держит тепло и может остывать несколько часов, продолжая греть воздух. Кирпичная печь полностью пожаробезопасна, надежна и долговечна. Однако при этом она очень много весит, поэтому требует закладки собственного фундамента.
Места печь тоже занимает немало. Чтобы растопить такую конструкцию, нужно выждать 3-5 ч, зато все усилия окупятся сполна. Важную роль играет качественная чистка после использования – от этого зависит эффективность протопки и срок эксплуатации печи.
В следующей главе мы расскажем, как построить именно такую каменку для бани своими руками.
Прежде чем приступать к строительству печки-каменки, необходимо вычислить подходящий размер емкости для нагреваемой воды. Этот параметр зависит от приблизительного количества человек, посещающих баню – на 1 человека приходится в среднем 10 л воды.
Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость для нагрева воды. При этом будет небольшое испарение, но вы в любой момент сможете долить нужное количество воды, если кому-то не хватит.
Кроме того, вы сможете сразу после использования или по мере необходимости легко почистить емкость изнутри от известкового налета и накипи.
Зимой после банных процедур из бака можно будет удалить всю воду без остатка, чтобы она не замерзла и не повредила систему.
В качестве такой емкости можно использовать металлический котел. Подобная продукция продается в специализированных магазинах (твердотопливные котлы, все для печей и т.д.). Если есть опыт сварки и желание сэкономить, можно сварить емкость любых размеров самостоятельно.
Поскольку мы будем строить тяжелую кирпичную каменку, для нее понадобится заложить персональный фундамент.
Как правило, только сама печь весит больше 500 кг, поэтому у нее должно быть крепкое и надежное основание.
Также следует брать во внимание, что баня является довольно влажным помещением, и не всякий фундамент выдержит постоянно высокий уровень влажности и температурные перепады в придачу.
Как сделать фундамент каменки для бани:
Полностью фундамент высохнет только через 12-14 дней, и только тогда можно начинать выкладывать кирпичи. Существует множество схем каменок для бани, называемых порядовками. В руководстве ниже рассказано, как сделать самую простую каменку, не имея профессиональных навыков.
Инструкция по строительству каменки для бани:
Пользуясь наглядной порядовкой, довольно просто выложить все ярусы кладки. Что касается металлической фурнитуры – заслонок, решеток, петель – их необходимо устанавливать одновременно с кладкой по мере «роста» печи. Рамы заслонки по периметру лучше обернуть асбестовой обмоткой, чтобы она компенсировала расширение металла при нагревании и не позволяла появляться трещинам.
Засыпкой называют именно те специальные камни, из-за которых печь для бани и получила свое название – каменка. Материал для засыпки должен быстро и хорошо прогреваться и так же быстро отдавать свое тепло, при этом не разрушаясь от температурных и влажностных перепадов.
Не всякая порода справится с такой эксплуатацией, разве что материалы, рожденные в подобных экстремальных условиях. Минералы вулканического происхождения как нельзя лучше подходят для этой работы: базальт, андезит и гранит.
Также допустимо использование кремнистых невулканических пород, которые можно отыскать по берегам пресных водоемов.
Размеры камней также имеют значение – диаметр каждого камня должен быть не меньше 10 см. Сперва в печь укладывают самые крупные экземпляры, а сверху помельче. Опытные печники-банщики кладут минералы вперемешку с чугунными чушками, чтобы получать больше тепла.
Засыпку нужно перебирать раз в год, удаляя и заменяя растрескавшиеся камни. Рекомендуется сразу сделать небольшой запас материала, чтобы каждый год не искать подходящие камни. Если же не удалось раздобыть гранит или речную гальку, можно использовать битую керамику или фарфор.
Перед строительством тщательнейшим образом продумайте и изобразите чертеж каменки для бани, в котором учтены все детали, начиная от слоев фундамента и дренажной подушки, заканчивая внешней отделкой и камнями для засыпки. В этом случае вы будете четко знать последовательность своих действий и убережете себя от необдуманных решений.
Каменка относится к самой сложной, но и самой интересной приспособленной для бани отопительной системой. При правильной постройке печь каменка для бани дает очень комфортное по высоте распределение тепла и пара во всем объеме парилки. Такую печь для бани своими руками сделать непросто, но вполне реально, если пытаться соблюдать хотя бы элементарные правила постройки каменки для бани.
В подавляющем большинстве построенные бани своими руками обеспечиваются своим кустарным вариантом банного подогрева.
Самодельная печь для бани из металла проще и легче, обходится дешевле в постройке, но на практике не всегда удобна в пользовании. Можно сравнить обычную буржуйку и каменную печь из кирпича.
Последняя даст тепла в бане больше и дольше. В отличие от стальных вариантов самодельные печи каменки в бане способны:
Важно! Перечисленные преимущества банной печи каменки справедливы только при правильной и точной укладке порядовки печи.
Конструкция печи для бани, ее размеры и объем камеры сгорания зависят от многих факторов. Под большинство парилок стандартных размеров можно подобрать параметры банной печки каменки, но это не значит, что греть она будет так, как вы планируете. Важнее объема и размеров будет правильная порядовка печи каменки бани.
Порядовка представляет собой план печи или горизонтальный срез конструкции по каждому уложенному ряду кирпича. Это своего рода технологическая карта и последовательность действий выведения стенок печи ряд за рядом.
Использование стандартного кирпича при выкладывании печи избавляет каменщика от ненужных расчетов и соблюдения размерных соотношений и позволяет сконцентрироваться на главном – на качестве кладки. В порядовке кирпича заложена конструкция печи каменки для бани.
Осталось только собрать ее своими руками.
Для бани с большой парной с объемом в 30-50м 3 потребуется настоящая печка каменка с объемом камеры сгорания не менее 40л. Основная и главная часть такой печки каменки, насыпь камней для пара, находится высоко над полом бани и вместе с кирпичными стенками печи хорошо нагревает припотолочный объем воздуха. Бак с водой в бане подогревается через трубу дымохода.
Для парилки в небольшой бане лучше всего подходит комбинированный вариант печи, в котором каменка укладывается на стальном листе, закрывающем камеры сгорания. Вода и камни греются поверхностью стальной трубы, отводящей продукты горения.
В компактной конструкции печи бак не поднимается над отделением каменки, а выносится в сторону и прогревается с помощью трубы и двух в 90 о колен. Вес камней, даже в компактной версии печи каменки, может легко достигать 60-80 кг. Поэтому вес бака печи и частично массу каменки выносят на дополнительные опоры.
Принято считать, что наиболее удобным местом в бане для эффективной работы печи является центральная часть «глухой» стены напротив входа в парилку. Но на практике расположение печки каменки чаще выбирают из соображения удобства постройки фундамента бани и выведения продуктов горения в дымоход.
Вес печки каменки зашкаливает за тонну, поэтому потребуется полноценный фундамент, и об этом стоит подумать еще на этапе планирования фундамента бани.
Если у постройки полноценный ленточный фундамент, хотя бы на 50-80 см глубиной, с гидроизоляцией и щебневым дренажем, для печки высотой в 1-1,2 м можно использовать более демократичный вариант полуметровой глубины.
Для каменки с размерами 90х120 см базовый котлован при строительстве бани потребуется в 60 см глубиной и сторонами не меньше 100х140 см.
Выводим фундамент в следующей последовательности:
К сведению! Если для фундамента бани предполагается свайный вариант, под печь каменку нужно делать полноценный котлован на глубину промерзания почвы 90-100 см.
Качество печи каменки для бани, сделанной своими руками, зависит не только от удачной порядовки. Не менее важным для печи является приготовление раствора и использование хорошего кладочного материала.
Нет единого мнения о том, какой именно кирпич лучше подходит для укладки печи каменки для бани. Во многих случаях рекомендации знатоков в кладке печей сводятся к использованию шамотного и красного керамического кирпича.
Это не значит, что купленный дорогой керамический кирпич будет лучшим, просто большого выбора в приобретении термостойкого материала для печи нет.
Поэтому для зольника и камеры сгорания в любых печах используют шамот, а в местах более «прохладных» кладут красный глиняный кирпич марки М-75 или М-150.
В любом случае стенки камеры сгорания, основание, поддон зольника – везде, где температура превышает 250-300 о С, необходимо выкладывать шамотным кирпичом. Шамот хорошо противостоит тепловой коррозии и растрескиванию от сильного перепада температур. В теории для бани можно использовать обычный керамический, но разогревать такую каменку пришлось бы сутки.
Зачастую фанаты печного дела находят для бани старые угольные печи и разбирают их на материал для каменок, кирпич в таких печах очень качественный, но добыть его целым крайне сложно.
Намного сложнее правильно подобрать состав кладочного раствора для печи. Раствор готовят из глины и песка с небольшим добавлением цемента. Горячие места кладут с минимальным содержанием цемента – не более 10%.
Такой раствор готовится длительным перебиванием глины и песка, с добавлением в смесь воды. Кусок смеси, скатанный чистыми руками, должен легко прилипать к металлической поверхности, после высыхания не крошиться и не лопаться.
Для уменьшения склонности к растрескиванию нужно добавлять небольшое количество мелкого речного песка, тщательно промытого в проточной воде.
Оптимальная толщина слоя при кладке не должна превышать 3 мм. Но дело даже не в высоте шва, а в равномерной толщине уложенного раствора по всему ряду.
Некоторые мастера советуют использовать тонкие стержни, калиброванные по диаметру. Он выкладывается по сторонам места укладки кирпича, после чего наносится раствор и устанавливается кирпичный блок.
Под весом раствор выдавливается до момента соприкосновения с шаблонными стержнями.
После выравнивания положения кирпича по горизонту и окончательной осадки на месте, стержни извлекаются и используются для дальнейшей кладки.
Для укладки шамота в глину добавляют до 20% шамотного порошка. Такой раствор обладает высокой вязкостью и очень плохо выравнивается на поверхности. Но чаще используют готовый состав или смесь для сборки огнеупорных частей печей.
Иногда проверяют вязкость сметанообразного раствора по толщине слоя на инструменте. Если слой превышает пару миллиметров – нужно увеличивать количество воды и песка.
Первый ряд печи, или «единичка», выполняется одним сплошным массивом. Отдельные кирпичи не перевязываются проволокой, они крепятся к теплоизоляции стандартным раствором и «шпорами».
От правильности укладки первого слоя печи зависит геометрия всех остальных рядов кирпича, поэтому зачастую по кирпичной поверхности стараются вывести максимальное соответствие всей поверхности уложенного ряда уровню горизонта.
Далее самые сложные этапы сборки печки каменки. На «двойке» и «тройке» выкладывается канал для подведения воздуха и поддон для удаления огарков, и устанавливают зольный люк. Ряды укладываются по схеме порядовки из красного кирпича.
На «четверке», «пятерке» и шестерке идет укладка внутренних переборок камеры сгорания из шамота. Далее укладывается решетка колосников, и на следующем ряду устанавливается дверца загрузки топливом. Под решетку нужно будет делать индивидуальную подгонку так, чтобы между краями колосников и стенками был минимальный тепловой зазор, компенсирующий тепловое расширение металла печи.
Все стальные и чугунные детали уплотняются асбестовым шнуром и фиксируются проволочной обвязкой по месту установки. Иногда кирпич подрезается по месту посадки коробки дверей небольшим уклоном, что позволяет скомпенсировать увеличение зазоров между стальной деталью и керамической стенкой в процессе эксплуатации бани.
В зависимости от размеров каменки и веса камней для установки опор стальной плиты в боковых стенах восьмого – девятого ряда вырезают ниши под тавровые балки или отрезки из стального профиля. Места укладки плиты закладывают одним рядом красного кирпича на глине.
Через четыре ряда выводится верх печи, и устанавливается отверстие или лючок для опрыскивания разогретых камней горячей водой. Еще через два ряда выполняются окна для выброса горячего пара в парилку. Следующие два ряда обвязываются стальной проволокой, на них опирается полка-сажевник и дымоотводящая труба, соединяющая печь каменку с дымоходом.
Кладку стен печи выполняют шахматной или ложковой перевязкой рядов, в углах кирпич можно дополнительно фиксировать короткими отрезками стальной проволоки, но только для холодных рядов кладки. Кроме того, каждый нечетный ряд обязательно нужно проверять по уровню на соответствие горизонту кладки. То же самое касается проверки вертикальных поверхностей каменки с помощью строительного отвеса.
В постройке каменки рекомендуется выкладывать в сутки не более 5-6 рядов кладки. Это ограничение не сильно влияет на скорость постройки печи, но дает хорошее качество стен и практически полностью исключает коробление или выгибание свежих рядов под весом верхних рядов.
Минимум трое суток «свежие» стены каменки должны набирать прочность и сохнуть при естественной температуре. Попытки высушить внутренние слои с помощью разного рода нагревателей приведут к растрескиванию глиняных швов и неравномерной усадке конструкции печи каменки, что в дальнейшем проявится в большом количестве угарного газа, попадающего в парилку бани.
Зачастую в кладке печи используют большое количество глиняного и цементного раствора, оставляющих пятна и потеки на наружной поверхности печи каменки. Поэтому в процессе выведения стен кирпичом с красивой фактурной поверхностью его закрывают толстой полиэтиленовой пленкой или даже бумагой.
Все, что просочилось на поверхность печи, стараются отмыть щеткой или ошлифовать жесткой проволочной насадкой на дрели. Оба варианта можно с успехом применять в бане время от времени, это не нанесет ущерб внешнему виду печки каменки.
Не стоит только окрашивать кирпичную кладку специальными минеральными красителями. Во-первых, они обладают стойкостью только при комнатной температуре и влажности, во вторых, вдыхание испарений красящего пигмента в бане не добавит хорошего самочувствия.
После пары месяцев использования бани кирпич печки сам очистится, прокалится от лишних загрязнений и приобретет свой естественный вид.
Обсудить статью на форуме
При строительстве бани можно использовать любой материал, но без печи совершенно точно не обойтись. Вариантов печи есть несколько, но ни одна современная электрическая модель не заменит традиционную каменку.
каменка для бани своими руками
Печь-каменка может быть двух типов:
Выбирать, какая из них лучше, каждый должен самостоятельно, т. к. нет однозначного ответа на данный вопрос. Важно лишь то, что конструкция, изготовленная своими руками, будет полностью соответствовать требованиям и пожеланиям владельца.
Кирпичные печи каменки для бани
До того как рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта, выясним, какой должна быть банная печь.
Каменка выполняет следующие функции:
Ввиду всего этого при строительстве печи следует обращать внимание на такие параметры:
Толстостенная конструкция из шамотного кирпича, которая топится твердым топливом. Отличительной чертой подобных печей является то, что их следует растопить заранее – приблизительно за пять-шесть часов перед принятием водных процедур.
По достижении нужной температуры прекращается подача топлива, а процедуры начинают лишь после того, как оно полностью перегорит. По этой причине печь можно отнести к приборам периодического функционирования.
Температура внутри конструкции может достигать 800-850?С.
К преимуществам можно отнести:
Также стоит отметить, что даже на следующий день температура может колебаться в пределах 20-23?С.
Кирпичная каменка
Но все же у кирпичной каменки есть и недостатки, среди которых:
Кроме того, требуется ждать полного сгорания топлива, иначе будет риск отравления угарным газом.
Кирпичная печь для бани
После подготовки стандартных инструментов (кельмы, уровня, емкости для приготовления раствора) и материалов (цемента, песка, глины, шамотного и красного кирпича, металлической фурнитуры) начинается кладка. Характерно, что глина также должна быть шамотной – она необходима для промазывания швов.
Порядовка каменки
Вначале сооружается фундамент – роется яма глубиной в 50 см и размерами, превышающими размеры будущей конструкции примерно на 25-30 см. Устанавливается деревянная опалубка, засыпается 5-сантиметровая «подушка» из щебня, заливается раствор. По высыханию бетона начинается укладка кирпича.
«Нулевой» ряд. Высота основания выводится до уровня пола. Во фронтальном ряду в обе стороны выпускаются кирпичи – они будут служить опорой под разделку. Дальше идет порядовка.
Ряд №1. В заднем левом углу проделывается еще одна опора (выпускается третий кирпич).
Ряд №2. Строится подверточный канал с поддувалом. Устанавливаются дверки для зольной и поддувальной камер, предварительно обмотанные асбестовым шнуром. С тыльной стороны вдоль канала кладутся кирпичи – один целый, другой в ?. А между ними и правой стенкой нужно оставить зазор примерно в ? длины изделия.
Ряд №3. С помощью проволоки крепятся дверки – она натягивается с обеих сторон и вставляется в шов между кирпичами. По углам конструкции натягиваются вертикальные шнурки.
Поддувало перекрывается на этом же этапе.
Ряд №4. Используется шамотный кирпич. Формируется огнеупорное ядро, устанавливается колосник. Между кирпичом и колосником нужно оставить небольшие зазоры для термального расширения.
Шамотная кладка
Последующий ряд огнеупорного ядра выкладывается аналогично предыдущему. На рядах №3 и №4 образуется проем для топки. Также создаются отверстия под вторичную подачу воздуха – в нижней части боковых кирпичей вырезаются зубцы по всей длине.
Огнеупорный пятый ряд выкладывается без раствора, устана2ливается дверка (размером 12х12 см) для воздуховода. Характерно, что зубцы лучше вырезать с обеих сторон ядра, иначе подаваемого воздуха может быть недостаточно.
Поверх пятого ряда укладывается шамотная решетка. Для этого вдоль конструкции выкладываются кирпичи (обязательно плашмя) с шагом примерно в ? ширины изделия. Зазоры заполняются напиленными кусочками соответствующего размера.
Ряд №5. Продолжается главная кладка. Образуется перегородка между каналами. Важно, чтобы высота подъемного канала равнялась сечению одного кирпича, а опускного – 1,5. Щель между ядром и стенкой небольшая (порядка 0,8 см). В зазор кладется базальтовый картон 5-миллиметровой толщины.
Топочное отверстие окружается базальтовым картоном.
Ряд №6. Дверки крепятся винтами М6.
Ряд №7. Между ним и предыдущим рядом врезается первый вывод регистра. К тыльной стенке прикладывается пара листов базальта – они отличной войдут в 8-миллиметровые щели.
Ряд №8. Устанавливается верхняя часть дверки (для топки).
Ряд №9. Эта дверка перекрывается.
Ряд №№10-12. К боковым стенам крепятся листы базальта, при этом пространство для вторичного воздуховода перекрывается.
Шамотная кладка
Далее нужно вернуться к огнеупорному ядру. Описанная выше решетка была рядом №6, а на седьмом и восьмом укладываются стенки.
Ряд №13. Выводится второй вывод регистра (сверху).
Ряд №№14-16. Аналогичны предыдущему.
Каменка для бани
Шамотная кладка
Параллельно в ряде №9 сооружаются дверки каменки и отвод дымных газов в опускной канал (по центру отвода устанавливается опорная стойка из ? кирпича).
Ряд №10. Кладется плашмя, при этом частично закрывается проем. Каменка перекрывается, параллельно – проем для дверки (сбоку), как показано на изображении. С ядром покончено.
Ряд №17. В кладке формируются проемы (напротив аналогичных в ядре).
Шамотное ядро
Шамотное ядро
Ряд №18. Идентичен предыдущему.
Ряд №19. Слева перекрывается пара окон из каменки, справа крепится дверка.
Ряд №20. На базальт укладывается задвижка, соблюдаются зазоры на случай термального расширения. Справа укладывается дверка каменки.
Ряд №21. Формируются два выводящих канала, которые будут сведены в один. Справа проем перекрывается «трехчетверкой» (3/4 кирпича), которая будет слегка нависать. Между кирпичами и ядром нужно оставить зазор в 3-4 см, все щели заполняются минеральной ватой.
Ряд №22. Проем над ядром перекрывается полностью, каналы несколько смещаются к центру.
Ряд №23. Сужение дымовыводящего канала продолжается.
Ряд №№24,25. Аналогичны предыдущему.
Ряд №26. Дымоход кладется уже в «пятерик», а его внутренний размер равняется целому кирпичу. Устанавливается задвижка.
Ряд №№27,28. Аналогичны предыдущему, поверх устанавливается еще одна задвижка.
Строительство каменки
В последующих рядах кладки формируется классическая «распушка».
Распушка
Печь для бани (каменка)
Остается лишь подключить к регистру водоснабжение и установить емкость для воды примерно на 80 л. Возникает много споров касаемо целесообразности использования базальтового картона. Специалисты уверяют, что в каменке он необходим, т. к. снижает интенсивность прогрева кирпича и тем самым предотвращает образование трещин. Иными словами, он выполняет функцию демпфера.
Изготавливается из листовой стали или чугуна. Отличается от кирпичной незначительной толщиной стенок и непрерывным горением. Большинство моделей оборудуется автоматическими терморегуляторами, что позволяет более экономно расходовать топливо или электроэнергию. Температура внутри печи может достигать 450-500?С.
Каменка из металла
При эксплуатации пар расходится сразу по всему помещению, поэтому нежелательно заливать на камни большие порции воды (не более 700 г), но если площадь большая, то объем можно увеличить.
В финских банях, где используется сухой пар, устанавливаются электрические каменки, прогревающие камни за счет ТЭНов.
Ввиду сложности конструкции металлические каменки (особенно электрические) не рекомендуются к самостоятельному изготовлению.
В мире строительства и промышленности каждая деталь имеет значение, и качественный металлопрокат – основа надежных…
В мире криптовалют новые проекты и платформы вспыхивают почти ежедневно, но только немногие из них…
Контрольные реле - это ключевой элемент в системах безопасности и контроля, обеспечивающий надежное функционирование различных…
LAN-кабели, или как их еще называют для локальной сети, есть важной частью в передачи давних…
Покупка собственного жилья является одним из самых значимых событий в жизни любого человека. В современном…
Стоимость копки колодца: важные факторы и практические рекомендации Копка колодца - важный этап в обеспечении…