Содержание
Коттедж в отличие от загородного дома и дачи имеет большую площадь и как следствие, выделенная мощность для электроснабжения должна быть больше. Еще на этапе строительства коттеджа нужно получить техническое условие на подключение у организации, владеющей местными электрическими сетями.
Само понятие традиционная схема электроснабжения весьма условно. Но все-таки, под традиционной схемой электроснабжения понимаем минимально необходимое наполнение коттеджа электроустановочными приборами и устройствами, в соответствии с нормативными документами, достаточными для получения разрешения на подключение.
В традиционную схему электроснабжения коттеджа входят:
Согласно нормативным документам, кабельный ввод в коттедж может быть оборудован по воздуху (воздушный ввод) или под землей (подземный ввод). Из-за простоты устройства, наиболее популярен воздушный ввод электропитания в коттедж. Иногда, при очень большой площади коттеджа, делается несколько, обычно два, воздушных вводов электропитания в коттедж.
Говоря о воздушном вводе, стоит отметить, что ввести «воздушку» в дом можно двумя способами: через крышу или через стену.
Подземный ввод электропитания в коттедж более надежен и срок его службы практически неограничен, при соблюдении технологий конечно. Однако стоимость подземного ввода на порядок дороже, но странно считать деньги при строительстве коттеджа в 700-900 метров.
Само понятие коттедж, предполагает максимальное наполнение инженерных коммуникаций коттеджа современными техническими решениями.
Для электропитания это предполагает устройство автономного и резервного источников электропитания.
Схема электропитания коттеджа с автономным источником питания называют схема электроснабжения автономного типа, с резервным источником питания называется схема электроснабжения резервного типа.
Автономная схема электропитания предполагает независимость от внешних электрических сетей. Например, электропитание от солнечных батарей или от ветрового генератора. Может комбинироваться с традиционным электропитанием от линий электропередачи;
Резервная схема предполагает наличие в электропроводке коттеджа автоматическое или ручное переключение на резервные источники питания при отключении внешних электрических сетей. Чаще, резервными источниками электропитания становятся дизельные электрогенераторы.
Электроснабжение коттеджа проектируется по действующим нормативам, основываясь на общепринятые схемы, а именно.
Повторюсь, коттедж большое сооружение и в процессе его обживания есть большая вероятность подключения дополнительных потребителей электроэнергии. Именно по этой причине, проект электроснабжения коттеджа делается с запасом потребляемой мощности. Принятый коэффициент запаса коттеджа 1,2.
В завершении замечу, что проект электроснабжения коттеджа в отличие от дачи или дома, проекты которых можно сделать самостоятельно, заказывается у проектной организации.
Однако вам придется составить техническое задание на проект, в котором вы точно и подробно должны указать все планируемые потребители электроэнергии и места их установки, с запасом конечно.
И именно по этому, вам нужно хоть немного владеть вопросом электроснабжения коттеджа.
©Elesant.ru
Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным.
Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками
Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:
Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления.
Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года.
За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.
В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.
Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В
Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование.
Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму.
Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.
Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.
На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать.
Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения.
Такой же подход и в каждой из комнат.
Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема
Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью.
Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит элекмтричества на частный дом.
Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками
Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы.
Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания.
Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.
Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.
В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.
Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать
В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение.
На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу.
Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.
Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.
План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой
По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.
Нормативами место установки щитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должне находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.
Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.
Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй.
Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше).
Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.
Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных
Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт, входной автомат ставят на 25 А. Соответственно подбирается и счетчик. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.
В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление.
Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55.
Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.
Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее.
Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления.
Потому кабель должен быть трехжильный.
В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.
После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.
Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице
Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключеных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.
Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще).
В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил.
Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.
Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.
Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию.
Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).
Подробнее о том, как собрать электрический щиток своими руками читайте тут.
Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:
Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.
Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.
Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены.
Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах.
Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.
Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила
При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:
Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.
Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:
И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.
Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.
После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.
Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.
Электрическая сеть – сложная система, исправность функционирования которой зависит от многих составляющих процесса ее создания. Среди них монтаж электрики является одним из самых значимых.
Мы выполняем электромонтажные работы под ключ с учетом всех необходимых нормативов. При необходимости силами нашего штатного проектного отдела может быть выполнено проектирование системы. В наших силах выполнить монтаж электрооборудования любого уровня сложности и по привлекательным ценам. Наш прайс на электроработы Вы можете увидеть в таблице.
Наименование монтажных работ в доме
Ед.Измер.
Цена за работу
Сборка и установка распределительных щитов
Сборка распределительного щита на 18 модулей
шт.
2 700 руб.
Сборка распределительного щита на 24 модуля
шт.
3 600 руб.
Сборка распределительного щита на 36 модулей
шт.
5 500 руб.
Сборка распределительного щита на 48 модулей
шт.
7 300 руб.
Сборка распределительного щита на 54 модуля
шт.
8 300 руб.
Сборка распределительного щита на 72 модуля
шт.
11 000 руб.
Сборка распределительного щита на 120 модуля
шт.
18 400 руб.
Установка и подключение распределительного щита на 18 модулей
шт.
1 600 руб.
Установка и подключение распределительного щита на 24 модуля
шт.
2 200 руб.
Установка и подключение распределительного щита на 36 модулей
шт.
3 300 руб.
Установка и подключение распределительного щита на 48 модулей
шт.
4 400 руб.
Установка и подключение распределительного щита на 54 модуля
шт.
4 900 руб.
Установка и подключение распределительного щита на 72 модуля
шт.
6 600 руб.
Установка и подключение распределительного щита на 120 модулей
шт.
11 000 руб.
Прокладка электрической проводки
Прокладка кабеля в гофрированной ПНД трубе
м.п.
от 60 руб.
Затяжка кабеля в гофрированную ПНД трубу
м.п.
17 руб.
Прокладка кабеля в стальной трубе
м.п.
от 150 руб.
Затяжка кабеля в Стальную трубу (с механической обработкой трубы)
м.п.
40 руб.
Прокладка кабеля в металлорукаве
м.п.
60 руб.
Затяжка кабеля в металлорукаве
м.п.
20 руб.
Монтаж кабель канала
м.п.
100 руб.
Прокладка кабеля в кабель канале
м.п.
80 руб.
Установка подрозетников
шт.
130 руб.
Распайка проводов в коробках
шт.
280 руб.
Монтаж и подключение датчика движения
шт.
570 руб.
Установка протяжных коробок
шт.
300 руб.
Монтаж напольного люка
шт.
1 150 руб.
Монтаж ретро кабеля
м.п.
от 100 руб.
Монтаж изоляторов
шт.
от 20 руб.
Укладка кабеля в траншею
м.п.
70 руб.
Подключение вводного кабеля
шт.
2 500 руб.
Монтаж контура заземления
комплект
11 600 руб.
Испытание кабельных трасс
Кабель до 100 м.
шт.
1 400 руб.
Кабель до 500 м.
шт.
2 600 руб.
Кабель до 1 000 м.
шт.
5 000 руб.
Кабель до 1 500 м.
шт.
5 700 руб.
Штробление
Пеноблок
м.п.
210 руб.
Кирпич
м.п.
220 руб.
Бетон
м.п.
320 руб.
Монолит
м.п.
380 руб.
Тарифы на электромонтажные работы второго этапа
Установка и подключение механизмов электрических розеток
шт.
480 руб.
Установка и подключение накладных электрических розеток
шт.
480 руб.
Установка и подключение механизмов однополюсных/одноклавишных выключателей
шт.
400 руб.
Установка и подключение накладных однополюсных/одноклавишных выключателей
шт.
400 руб.
Установка и подключение механизмов однополюсных/двухклавишных выключателей
шт.
450 руб.
Установка и подключение накладных однополюсных/двухклавишных выключателей
шт.
450 руб.
Установка и подключение механизмов однополюсных/одноклавишных переключателей
шт.
730 руб.
Установка и подключение накладных однополюсных/одноклавишных переключателей
шт.
730 руб.
Установка и подключение настенных бра
шт.
710 руб.
Установка и подключение потолочных светильников
шт.
850 руб.
Установка и подключение люстр (до 3 кг.)
шт.
2 800 руб.
Установка и подключение встраиваемых светильников
шт.
530 руб.
Установка и подключение механизмов слаботочных розеток
шт.
690 руб.
Установка и подключение накладных слаботочных розеток
шт.
690 руб.
Установка и подключение датчиков системы ОПС
шт.
500 руб.
Усредненный показатель
Цена за точку
шт.
400 руб.
Заказать
Приведенный прайс-лист является не полным. В нем обозначены расценки на электроработы, которые наиболее часто заказываются.
На стоимость электротехнических работ оказывают влияние следующие факторы:
От материала и структуры зависит сложность выполнения необходимых отверстий, штроб и прокладки кабеля в целом. Следовательно, выше и цена за точку.
Стоимость электроработ при открытом способе прокладки кабеля будет всегда ниже, чем при скрытом способе. Исключение составляет проводка в стиле ретро.
Количество электроустановочных изделий и электрооборудования влияет на количество используемого кабеля. От этого зависит объем работ и итоговая цена за работу.
Если электрика прокладывается скрыто, то электромонтажные работы в частном доме разбиваются на 2 этапа. Чаще всего это обусловлено особенностями строительства и отделки помещений.
Необходимо помнить, что практически весь объем первого этапа электромонтажных работ желательно провести до начала чистовой отделки. Это значительно снижает итоговую цену.
К первому этапу относится:
Финальным штрихом первого этапа является обязательное испытание кабельных трасс. По результату испытания составляются Протокол испытания и Акт на скрытые работы.
Лучший вариант – перед монтажом скрытой электрики выполнить проектирование. Проект электроснабжения позволяет учесть все пожелания Заказчика и привести их в соответствие с действующими нормами и правилами. После чего подбирается необходимое оборудование, рассчитывается метраж и сечение кабельных линий, а уже после всего этого производится разводка электрики в частном доме.
Монтажа скрытой электрики, которое выполняется по проекту, исключает ошибочные действия. В результате чего Заказчик гарантированно получает безопасное и эффективно функционирующее электроснабжение, которое полностью отвечает его пожеланиям. Также, чаще всего, проектирование ведет к экономии бюджета на создание системы.
Если электромонтажные работы в коттеджах осуществляются без проекта, то необходимо хотя бы выполнить расчет нагрузок. Это не повлияет на цену монтажа электрики Объекта в целом. После окончания этого расчета, выбор сечения кабеля можно осуществить на основании таблицы.
S поперечного сечения проводника, мм2
Напряжение электросетиU=220В
Напряжение электросетиU=380В
I, А
P, кВт
I, А
P, кВт
1.5
19
4
16
11
2.5
27
6
25
17
4.0
38
8
30
20
6.0
46
10
40
26
10.0
70
15
50
34
16.0
85
19
75
50
25.0
115
25
90
60
35.0
135
30
115
80
50.0
175
39
145
96
70.0
215
47
180
119
95.0
260
57
220
145
120.0
300
67
260
171
Данный этап электромонтажных работ производится, как правило, после отделки помещений. На нем выполняется установка всех наружных элементов электрики:
У нас в наличии вся необходимая разрешительная документация на монтаж электрики под ключ – СРО, допуски, лицензии и прочее. Монтаж электрооборудования и всего комплекса работ производится только опытными специалистами, имеющими соответствующие допуски к работе с электроустановками.
Больше, чем когда-либо прежде, люди сегодня нуждаются в электроэнергии, которая нужна почти для всех работ – от зарядки телефона, до подогрева воды. Чтобы привычный стиль жизни не нарушался, необходим качественный монтаж проводки в доме. Для его реализации пригодится опыт и практические правила, накопленные специалистами.
Электричество – источник комфорта
Незнание или невнимательность к деталям может привести к ошибкам монтажа. При дальнейшей эксплуатации они станут причиной неполадок, порчи имущества, а иногда и пожара. Существуют несложные правила, позволяющие мастеру действовать не наугад, а по правилам техники безопасности:
Навесной распределительный щит
На вводной автомат обязательно вешается табличка с предупреждением
Самые распространенные ошибки:
Штробление стены под проводку
Схему будущей электропроводки составляют на основе плана частного дома. Она состоит из двух частей, электрической и монтажной. Основные элементы набрасываются схематично, «для себя».
Пример электрической схемы проводки в загородном доме
Монтажный вариант схемы электропроводки
К основным элементам сети относят провода, розетки, выключатели, счетчики, предохранители и реле, распределительные коробки, кроме того:
Началом электроснабжения дома является электрощит. К нему извне подводится питающий провод (чаще по воздушной линии), подающий однофазный или трехфазный ток.
Пример составления плана расположения электрооборудования на видео:
Чтобы повысить надежность, на щите потребители разбиваются на группы (подключение группами точек):
В каждой комнате имеется осветительная и розеточная группа, на кухне их больше (теплый пол и электроплиту подключают как отдельную группу). Для мощной бытовой техники и ламп-узлов цепи в ванной предусматривается заземление (подключение через кабель с дополнительной жилой «земля»).
Чтобы проводка в загородном доме при эксплуатации не доставляла проблем, проводятся подготовительные работы и расчеты. К ним относится расчет общей мощности приборов, планируемых к установке; на основе этих цифр выбирается кабель.
Мощность некоторых бытовых приборов
Общая потребляемая мощность складывается из отдельных мощностей бытовых приборов, элементов освещения и силового оборудования. Эти значения берутся из специальных таблиц; их можно найти в технических паспортах приборов.
Чтобы самостоятельно получить итоговую потребляемую мощность приборов, надо просуммировать мощности всех потребителей на этом проводе. Известно, что одновременно все приборы не включаются.
Поэтому полученная сумма умножается на поправочный коэффициент спроса (коэффициент одновременного использования).
Коэффициент равен 0,8 (если общая мощность меньше или равна 14 кВт), 0,6 (до 20 кВт), 0,5 (до 50 кВт).
Пример: если полученное число составляет 32,8 кВт, то ориентировочная величина потребляемой мощности: 32,8*0,6=19,68 кВт.
Разделив общую мощность на напряжение (220 В) можно узнать максимальную силу тока. Например, если мощность оказалась равной 5 кВт (5000 Вт), сила тока равна 22,7 А.
Наглядно пример расчетов на видео:
Сечение кабеля выбирается по определенному ранее максимальному току нагрузки и параметру проводника (плотность тока для этого материала). При силе тока 22,7 А и плотности проводника 9 А/мм2 (медь) подходящим будет проводник с поперечным сечением (ППС): 22,7/9=2,5 мм2.
Медь считается лучшим материалом из-за своих свойств: износостойкости, высокой тепло- и токопроводности (даже при окислении), пластичности. Медный провод хорошо поддается скручиванию и выдерживает нагрузку в два раза большую, чем алюминиевый аналогичного сечения.
Расчет сечения по нагрузке (кухня)
Оптимальным сечением для розеточной группы считают 2-2,5 мм2, для подключения осветительных приборов достаточным будет 1,3-1,5 мм2, для мощных электроприборов лучше подстраховаться – не меньше 4 мм2.
Длину кабеля рассчитывают, сделав замеры всех прямолинейных участков с добавлением с каждой стороны припуска по 10-15 см. Ориентировочную длину кабеля можно получить, умножив площадь помещений на два.
Монтажные работы требуют комплексного подхода. Их начинают после приобретения кабеля. Дополнительно покупается электрофурнитура: розетки, подрозетники, выключатели, кабель-каналы и распределительные коробки.
Все материалы надо подготовить заранее
Любой частный дом обязательно снабжается контуром заземления, который выполняет несколько задач:
Контур монтируется в грунте рядом с домом; внутрь заземление подводится на электрощит. Оно обязательно для:
Монтаж распределительного щита
После того, как схема подключения электричества в частном доме подобрана, а потребители разделены на группы, монтируется распределительный щит. В нем располагаются:
На щите функцию жилы можно определить по цвету ее изоляции:
Окончательную сборку щита проводят после того, как закончен монтаж проводки.
Применяемая расцветка проводов
Проводка в новом доме укладывается двумя способами – открытым и закрытым, причем первый вариант чаще выбирается при невозможности применения второго.
При открытом монтаже кабель крепится скобами на поверхность, затем его закрывают коробом. Углубления для розеток и выключателей делаются перфоратором или буром.
Короб (кабель-канал) для открытой проводки
Перед монтажом в соответствии со схемой размечаются стены, горизонтальные и вертикальные участки. Это можно делать с помощью лазерного уровня или отвеса, смазанного мелом или углем. Можно сфотографировать стены с нанесенной разметкой. Памятка поможет в будущем не задеть проводку сверлом или гвоздем.
Надо зарисовать себе схему расположения проводов внутри стен
При скрытом монтаже штробы (канавки в поверхности стены) пробиваются долотом или болгаркой или специальным штроборезом. Провода укладываются в штробы, их закрепляют и маскируют гипсом или алебастром. Иногда скрытую проводку проводят не в штробе, а под плинтусом, что сохраняет доступ и возможность проверки.
Организация проводки в таком жилище имеет свои особенности. Внутренняя проводка с заглублением проводов в стены увеличивает вероятность пожара для деревянных конструкций. Поэтому наиболее безопасным является открытый вариант.
Разводка электропроводки в деревянном доме
Предпочтительнее использовать плоский кабель; для исключения провисания его фиксируют крепежом из жести или пластика.
Когда сеть собрана и все элементы подключены, проверяется исправность.
Про ошибки монтажа проводки в деревянном доме смотрите на видео:
Электромонтаж «под ключ» в коттедже в среднем выполняется за 4-6 дней. Комплексный монтаж обойдется в18-60 тыс. руб., замена проводки – 15-36 тыс. руб.
Разводку электрики по этажу частного дома проведут за 9-12 тыс. руб.
Комплексная замена проводки в деревянном доме будет стоить 18-29 тыс. руб.
Прокладка кабеля сечением до 4 мм в штробе – 25-30 руб. за м/п.
Прокладка кабеля сечением более 4 мм в штробе – 42-55 руб. м/п.
Штробление гипсовых стен – 75-85 руб. за м/п, кирпичных – 92-100 руб. за м/п, бетонных – 105-112 руб. за м/п.
Сборка электрощитка (счетчик + 3 автомата) – 980-1100 руб.
Подключение электросчётчика с монтажом (220 вольт) – 665-720 руб.
Подключение электросчётчика (380 вольт) – 1050-1130 руб.
Интерьер в стиле лофт с открытой потолочной проводкой
Вслед за монтажом электропроводки устанавливают автоматы, УЗО и электроприборы. Чтобы ввести в эксплуатацию электрооснащение частного дома, приглашается специалист из энергонадзора, уполномоченный провести приемо-сдаточные испытания.
После проверки безопасности проведенного электромонтажа выдается «Акт допуска на подключение», разрешающий дальнейшее использование оснащения. На основании этого документа энергоснабжающая организация заключает договор с владельцем дома и подключает жилище к опоре.
Наглядно про подключение электропроводки на видео:
Жизнь современного человека настолько зависит от электричества, что даже час без электроэнергии большинству кажется бесконечным. Дела останавливаются, сбивается ритм, планы остаются нереализованными. Дефектный монтаж может привести не только к кратковременным сбоям в работе системы.
Электротехнические неисправности (вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов), согласно данным МЧС России, в 2017 году стали причиной 41374 домашних пожаров. Чтобы обезопасить дом и своих родных, стоит заранее позаботиться о многих вещах, но начать стоит с качественной электропроводки.
Поэтапно? Для начала нужно иметь чертеж дома с нанесенными на него осветительными лампами, выключателями, розетками и другими электрическими приборами, как вытяжные фены, кухонная плита, если она электрическая, кондиционер, возможно и нагреватель воды и т.д. Затем разбить все электрические элементы на группы:
1) Освещение одного этажа
2) Розетки разбить, как минимум на две группы на этаже, а на кухне добавить еще и третью группу, так как на современной кухне больше всего нагрузки (тостер, чайник, кофейная машинка, микроволновка и т.д. )
3) Если кухонная плита электрическая, то решить, будут ли конфорочная плита и духовка встроены отдельно, или установлены, вместе, как один элемент.
4) Кондиционер на этаже отдельная линия
5) Если есть подпольные нагреватель
6) Нагреватель воды
7) И т.д.
Все освещение розетки должны быть защищены УЗО. При том, как минимум освещение отдельно, розетки отдельно, но советую каждую цепь розеток защитить отдельным УЗО/автоматом.
Чтоб было понятней, о чем речь, тут надо сказать о типах защиты, которых всего три:
1) Электромагнитная или нагревательная защита (автоматические выключатели, предохранители, «пробки») срабатывают при перегрузке провода или коротком нагревании, тем самым защищают провода от возгорания, защищая весь дом. Они не защищают человека или подключенные приборы.
2) УЗО срабоатывают при дисбалансе между нулем и фазой, то бишь, при утечке тока « в сторону», тем самым защищая жильцов, но не дом или приборы
3) Устройство защиты от перенапряжения или моментальных скачков. Иногда называется гасителем напряжения. При сильных скачках гасит на себе скачок напряжения или тока и перегорает, подлежит полной замене.
Защищает приборы, но не дом или его жителей. Чем ближе установлен к защищающему прибору, тем эффектнее защита.
Таким образом, не стоит устанавливать общую защиту на щитке, а лучше приобрести электрические размножители со встроенной защитой и включить приборы через них в розетку.
Разбив все электричество на группы, нужно определить нагрузку каждой группы, а затем узнаем сечение провода для каждой группы.
Освещение 10А, провод в 1.5квмм.
Розетки 16А-20А провод 2.5квмм
Кондиционеры, плиты, нагревательные приборы – см заводские инструкции, чтоб найти потребляемую силу тока или мощность а затем выбрать сечение провода.
Чтоб продолжить дальше, необходимо знать, детали строительства коттеджа – двойные ли стены, все из кирпича или внутренняя стена из рамы с гипсокартонном, есть ли заливные стены, сколько этажей, если чердак и другие элементы. Если есть конкретный проект, то можно его рассмотреть, но это трудоемкий процесс и требует много времени
В мире криптовалют новые проекты и платформы вспыхивают почти ежедневно, но только немногие из них…
Контрольные реле - это ключевой элемент в системах безопасности и контроля, обеспечивающий надежное функционирование различных…
LAN-кабели, или как их еще называют для локальной сети, есть важной частью в передачи давних…
Покупка собственного жилья является одним из самых значимых событий в жизни любого человека. В современном…
Стоимость копки колодца: важные факторы и практические рекомендации Копка колодца - важный этап в обеспечении…
Шпонированный МДФ (средневолокнистая древесноволокнистая плита) – это искусственный материал, который воспроизводит природную текстуру и оттенки…