Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Как сделать раздвижные ворота: пошаговая инструкция с чертежами

Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.

Достоинства и недостатки данной конструкции

Достоинства и недостатки

Достоинства:

• Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
• Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
• Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
• Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
• В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
• Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

• В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
• Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
• Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Типы конструкции

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.

Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.

На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.

Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.

Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Особенности расчета ворот

Особенности самостоятельного расчета

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.

Расчет противовеса.

Оценка веса сооружаемой конструкции.

Изготовление эскиза или чертежа.

Расчеты откатных ворот

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Данные высоты и ширины проема

Ширина ворот (L) будет равна:

• ширине проема;
• технологическим отступам открытия/закрытия;
• минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

Расчет противовеса

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Расчет веса

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

• Профнастил ~ равен 4 кг/м2.
• Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м2.

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Расчет прочности фурнитуры

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Дополнительные расчеты

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Устройство откатных ворот

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

• Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
• Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
• Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
• Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
• Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
• Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Выбор створки

Створка откатных ворот

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Выбор комплектующих

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

• Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
• Ролтэк и Doorhan из России.
• Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%.

Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Монтажные работы

Монтаж откатных ворот

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

Изготовление фундамента.

Проводка электрики.

Установка ответного столба.

Монтаж автоматики.

Изготовление фундамента

Этапы возведения фундамента:

• Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
• Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
• Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
• Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
• Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
• Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Монтаж закладной

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Установка

Установка ворот

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

• Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
• Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

• Снимаете полотно с роликовой тележки.
• Далее снимаете тележки с площадок.
• К закладному элементу привариваете площадки.
• К ним закрепляете роликовые тележки.
• На роликовые опоры задвигаете полотно.
• Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Привод откатных ворот

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно.

Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

Установка роликов

• Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
• Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
• Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла. Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

Тележка

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах.

Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика.

Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

Уловители

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Выбор автоматики

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

• Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
• Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
• Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Окраска

Окраска ворот

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном.

Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно.

В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.

Необходимые инструменты для работы

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

• Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
• Болгарка.
• Воздушный компрессор для покраски.
• Пассатижи.
• Дрель.
• Рулетка.
• Уровень.
• Клепатель.

Распространенные ошибки

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

• Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
• Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
• Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
• Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
• Нельзя допускать потеки краски.
• Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Видео: изготовление ворот

Как сделать откатные ворота своими руками

Раздвижные ворота сейчас пользуются большой популярностью у населения, хотя несколько лет назад немногие люди могли позволить себе монтаж подобного приспособления на приусадебном участке или в доме. Основной причиной этого являлась высокая цена деталей и различной фурнитуры.

В данное время их доступность стала выше, а стоимость существенно снизилась. Домашний мастер, который обладает навыками сварки, вполне способен сделать ворота раздвижные откатные своими руками.

А также при отсутствии нижней и верхней направляющих, появляется возможность проезда автомобильного транспорта практически любых размеров.

Принцип действия и схема откатных ворот

Принцип действия раздвижных ворот очень простой. Створка передвигается на нескольких тележках с роликами, которые установлены на надежно забетонированном основании. Верхние ролики для откатных ворот предназначены для защиты изделия от перекосов и падения.

Для того чтобы снять большую нагрузку с роликов при закрытии створок, на направляющей монтируется специальный концевой ролик, заезжающий в нижний улавливатель. Для хорошей фиксации створок устанавливается дополнительный верхний улавливатель.

Полные габариты приспособления составляют около 150 процентов ширины проема. К примеру, если проем имеет ширину 4 метра, то ширина ворот будет составлять не менее 6 метров. А также стоит предусмотреть место для отката шириной не меньше 6,5 метра. Большие размеры являются основным недостатком таких ворот. Поэтому, когда нет необходимого пространства, нужно рассматривать иные системы.

Кованые заборы для дачи: виды и преимущества

Перед сборкой приспособления нужно определиться с его габаритами и сделать качественный чертеж. Основными элементами ворот консольного типа являются обрешетка и массивная рама. Чтобы изготовить раму и обрешетку, нужно приобрести металлическую профильную трубу различных размеров.

Материалы и инструменты

Для изготовления приспособления понадобятся такие материалы:

• специальная фурнитура;
• профильная труба из металла;
• листы профнастила;
• металлический швеллер;
• крепежные материалы;
• бетон для фундамента.

Сделать фурнитуру своими руками очень тяжело и дорого. По этой причине ее лучше приобрести в строительном магазине. При покупке фурнитуры необходимо точно знать массу раздвижных ворот. Это поможет подобрать ролики, которые будут надежно удерживать весь вес конструкции.

Чтобы обшить выдвижное изделие, можно применять почти любые материалы, но специалисты советуют использовать металлический профнастил.

Он выпускается практически любых расцветок и размеров, обладает малым весом и обработан специальным антикоррозийным составом. Для закрепления профнастила будут необходимы заклепки или режущие саморезы.

Для изготовления закладной стоит купить металлический швеллер шириной около 18 сантиметров и длиной не более 2,5 метра.

Для самостоятельной сборки приспособления будут нужны такие инструменты:

• полуавтоматический сварочный аппарат;
• электрическая болгарка с набором дисков;
• дрель или заклепочник;
• рулетка, молоток;
• лопата и бетономешалка;
• специальные защитные средства.

Установка откатных ворот своими руками: инструкция

Первым делом нужно нарезать профильные трубы по размерам, которые приведены в чертеже. В этом деле стоит воспользоваться электрической болгаркой. Стоит напомнить о необходимости использования специальных защитных средств.

Столбы для забора: из чего сделать и как установить

После нарезки профильные трубы укладываются на ровную поверхность или подставку, и формируется рама изделия. Проверив правильность раскладки всех углов рамы, их нужно прихватить сваркой в нескольких местах.

Далее, стыки полностью провариваются, а доступные места сварных швов тщательно очищаются от шлака и зашлифовываются.

Поверхность рамы, к которой будет прикрепляться каркас, нужно качественно загрунтовать антикоррозийным составом, потому что потом выполнить эту работу будет довольно сложно.

Этим же способом собирается каркас изделия, только грунтуется он с наружной стороны. Теперь необходимо соединить каркас с рамой.

Далее, внутри рамы вымеряется необходимое для каркаса расстояние, и ставятся отметки. Раму располагают горизонтально, закладывают в нее готовый каркас и регулируют его по меткам при помощи подложек из древесины.

После регулировки и проверки необходимо присоединить каркас к раме точечной сваркой через каждые 50 сантиметров. Это поможет избежать смещения каркаса относительно рамы. Далее, все стыки полностью провариваются и зачищаются.

Следующим шагом будет соединение нижней части рамы с направляющими рельсами из набора фурнитуры. Их приварку необходимо осуществлять таким же методом, как и соединение каркаса с рамой.

Покраска и обшивка раздвижных ворот

Потом нужно подготовить самодельную раму к покраске. Болгаркой хорошо зачищаются сварочные швы. Вся поверхность рамы обезжиривается и обрабатывается специальным антикоррозийным средством. Необходимо выждать немного времени, чтобы изделие успело высохнуть, а потом можно начинать покраску.

Как сделать плетеный забор своими руками

Для этой цели стоит применять алкидные эмали или акриловые краски. Специалисты советуют пользоваться краскопультом или небольшим валиком. Покраска делается обязательно в два слоя.

Далее, нужно начинать зашивку полотна раздвижных ворот. Профлист, вырезанный по точным размерам, закрепляется с помощью заклепок или саморезов. Лист сначала крепится по углам, а потом прикручивается по всему периметру с шагом не более 20 сантиметров.

Как сделать фундамент

Теперь нужно начинать делать фундамент для раздвижных ворот. Выкапывается траншея длиной около половины проема и глубиной около 1 метра. Закладная устанавливается в траншею и проверяется строительным уровнем.

Швеллер обязан находиться на одном уровне с поверхностью двора. Таким способом получится ровное основание для специальных кареток. При помощи бетономешалки замешивается бетон, который заливается в траншею.

Специалисты советуют протыкать бетон металлической арматурой или рейкой из древесины. Это поможет избежать возникновения пустот.

Фундамент обязан выстаиваться около 14 дней, а полный срок сушки и набора прочности составляет не менее 30 дней. В течение первых 5 дней нужно поливать фундамент обычной водой, чтобы не допустить образования трещин в бетоне.

Как осуществляется монтаж

После подготовки фундамента стоит начинать монтаж приспособления. На закладной размещаются две специальные каретки. Расстояние между ними должно быть максимальное. Далее, на каретках выставляются откатные ворота, которые вставляются в направляющий рельс.

На этом этапе работ необходимо качественно отрегулировать каретки. Ближайшая к проему каретка устанавливается таким образом, чтобы створка при открытии не доходила до каретки на 20 сантиметров. Вторая каретка располагается так, чтобы при закрытии ворота не доходили до нее на расстояние 5 сантиметров. После этих действий стыки кареток и закладной свариваются между собой.

Изготовление сдвижных ворот своими руками

Теперь можно крепить остальную фурнитуру. Верхние оградительные ролики надежно закрепляются на закладной металлического столба. На другом столбе к закладным прикрепляется небольшой отрезок профильной трубы. Ее длина должна быть равна высоте створки изделия.

А также к этому столбу нужно приварить нижний и верхний улавливатели. Концевой ролик в направляющей зажимается с помощью болтов, но некоторые умельцы советуют его дополнительно приварить, потому что гайки могут раскрутиться.

После окончания работ направляющая закрывается специальными заглушками из резины, которые продаются вместе с фурнитурой.

Автоматизация открытия

Чтобы было удобно пользоваться сдвижными воротами, стоит установить на них автоматический привод. Сейчас в специализированных магазинах можно найти такие устройства любой цены и качества. Монтировать комплект автоматики необходимо доверить опытному специалисту. Однако это можно сделать и самостоятельно, потому что к нему прилагается подробная инструкция.

Электропривод состоит из таких узлов:

• электрического двигателя;
• нескольких датчиков;
• специальной зубчатой рейки.

Откатные ворота, разработанные и изготовленные своими руками, обойдутся дешево, потому что есть возможность контроля качества работ. Однако если домашний мастер не обладает всеми необходимыми навыками, то стоит заказать это изделие в крупной компании. К примеру, очень хорошие отзывы имеет оборудование фирмы «Дорхан».

Вы нашли ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

Рейтинг:

(5

Откатные ворота своими руками (раздвижные, сдвижные) – установка, монтаж, как сделать из профнастила фото-видео

Откатные (сдвижные, раздвижные) ворота – это более технологичная альтернатива распашным. Сделать ворота с откатным механизмом сложнее чем распашные, но удобство эксплуатации и внешний вид будут указывать на современный частный дом.

Прежде чем разбираться, как сделать откатные ворота из профнастила, нужно рассмотреть, какие бывают типы устройства и проследить эволюцию их становления.

Устройство и конструктивные особенности механизмов и способов установки.

• раздвижные ворота – состоят из двух створок, которые отъезжают в противоположные стороны. Визуально похожи на распашные и сочетают в себе достоинства распашных и раздвижных ворот;

• откатные ворота (самонесущие) – состоят из одного полотна (редко двух) которые отъезжают в одну сторону.

Устройство раздвижных и откатных самонесущих ворот

Главное преимущество откатных ворот – для эксплуатации не требуется много свободного пространства. В числе плюсов – возможность подключения автоматики, более современный вид, легкость скольжения даже при наличии снега.

• ручной откат (механическое открывание ворот). Отодвинуть створку раздвижных ворот абсолютно несложно. Собираясь сделать откатные ворота своими руками, многие отдают предпочтение ручному откату ворот;

• автоматический откат. При проектировании и монтаже ворот учитывается необходимость подводки электричества и установка дополнительных механизмов. Автоматика для откатных ворот состоит из: пульта ДУ, электропривода, электрокабеля, фотоэлементов, сигнальной лампы.

• подвесного типа. В этом случае направляющая устанавливается сверху, что ограничивает высоту ворот;

• консольного типа. Для откатных ворот такого типа характерна установка направляющей рамы внизу конструкции.

Самые простые, это ворота, установленные на рельс (рис. слева). Вариант простой, но не очень удобный, т.к. за нижней направляющей нужен постоянный уход. В противном случае, мусор, попавший в салазки, приведет к соскакиванию роликов, и со временем к повреждению механизма. Более современный вариант устройства – откатные ворота с плавающим рельсом (рис. справа).

Откатные ворота подвесного и консольного типа

Именно о том, как сделать откатные ворота из профнастила на плавающих рельсах и пойдет речь в статье.

Откатные ворота из профнастила своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению сдвижных ворот для дачи и частного дома.

Конструкция откатных ворот сложная, а значит, визуализация необходима, т.е. нужно сделать эскиз или чертеж.

Эскиз – это картинка, показывающая внешний вид ворот, с обозначением основных элементов, но без нанесения размеров. С эскизного рисунка начинается проектирование.

Эскиз откатных ворот

Схематический рисунок – это нечто среднее между эскизом и чертежом, т.е. картинка, которая дает представление о воротах и позволяет нанести размеры. Недостаток схемы в том, что не выдерживаются пропорции. Однако, для тех, кто не владеет навыками черчения – схема раздвижных ворот станет надежным подспорьем.

Схема откатных ворот

Чертеж в обязательном порядке предоставляют строительные бригады при заказе услуги – установка под ключ. Чертеж – это документ, в котором зафиксированы ключевые параметры будущих ворот: ширина проема, ширины ворот и противовеса, размеры и место расположения калитки, количество створок, специфика открывания, дополнительные элементы, а также все размеры.

Чертеж откатных ворот

Для нормального функционирования откатных ворот, нужно правильно рассчитать параметры их основных элементов:

Масса откатных ворот оказывает прямое влияние на все несущие элементы. Общая масса состоит из веса каркаса, противовеса (хвостовика), веса обшивки, веса декоративных элементов.

Если планируется изготовление ворот из профнастила с внутренней калиткой, учитывается вес каркаса и материала калитки.

Вес замков и автоматики хоть и не столь существенен, но ими в расчетах также не стоит пренебрегать.

Снизить вес воротной створки можно путем обустройства двух створок. Т.е. вместо откатных, сделать раздвижные ворота.

Для примера, вес 4-х метровых ворот, сваренных из трубы сечением 60х20, обшитых профнастилом с одной стороны составляет около 200 кг.

Для опорных столбов подойдет металлическая труба крупного сечения.

Длина определяется шириной проема плюс ½ длины противовеса (хвостовика). Уменьшать этот параметр не рекомендуется, т.к. быстро износится механизм отката. При ширине ворот в 4 000 мм. длина консоли составит 6 000 мм. Таким образом, сторона забора, на которую будет заходить полотно ворот должна быть длиннее 6 000 мм.

Если забор короче, следует делать две створки ворот с двумя противовесами и комплектами автоматики. Это увеличивает стоимость откатных ворот, но позволит «поместиться» в заданные размеры (длину забора рядом с воротами). В противном случае нужно устанавливать распашные ворота из профнастила.

Противовес в ¼ от ширины ворот возможен только при использовании роликовых направляющих консоли.

Влияние веса откатных ворот на параметры направляющей рельсы (консоли)

Сечение балки (рельсы) для откатных ворот

Чем тяжелее ворота – тем прочнее нужно приобретать фурнитуру. Это позволит избежать ее деформации и перекоса ворот в процессе эксплуатации.

Чем массивнее полотно створки, тем мощнее нужно брать автоматику. В свою очередь, автоматика для откатных ворот выбирается с учетом запаса по мощности. Поэтому покупая нужно прибавить к весу ворот 100 кг.

Влияние веса откатных ворот на параметры электропривода (мощность)

Приведем данные по количеству строительного материала, для изготовления откатных ворот из профлиста размером 4 000 х 2 000 мм.

Смета по расходу материалов и средств на устройство откатных ворот

Для усиления каркаса. Устанавливается в случае сильной ветровой нагрузки.

Для установки на фундамент под хвостовик

2 шт. для раздвижных ворот

Вес створки до 350 кг.

Вес створки до 450 кг.

Вес створки до 700 кг.

Вес створки до 800 кг.

2 шт. для раздвижных

* Профнастил. Высота равна высоте створки, ширина зависит от вида. Для стенового профнастила рабочая ширина составляет от 1000 до 1190 мм. Для ворот шириной 4 м. понадобится 4 листа высотой 2 м. Предпочтительно брать окрашенный профлист. Срок его службы намного дольше, а внешний вид красивее.

Отдельно остановимся на том, какие элементы включает в себя механизм откатных ворот. В общем виде – это фурнитура и автоматика.

Фурнитура для откатных ворот – это набор (комплект) элементов, обеспечивающих функционирование створки ворот.

Комплектующие для откатных ворот

Балка для откатных ворот (консоль или направляющий рельс)

Продается в размере 6, 7, 8 м.п. Направляющая балка приваривается к трубе каркаса снизу. Внутри консоли размещаются направляющие ролики, которые отвечают за движение створки ворот.

Устанавливаются сверху и снизу рамы. Верхний ролик удерживает створку в горизонтальном положении, и предотвращает раскачивание полотна. Нижний опорный – монтируется в торце консоли (балки). Опорные ролики отвечают за удерживание створки в закрытом положении. А также, за предотвращение ее провисания и самопроизвольного открытия. Ролики жестко фиксируются на фундаменте.

Качественным материалом для роликов считается нестираемый пластик или хромованадиевая сталь. Но в большей мере на качество влияет производитель.

Улавливатель для откатных ворот (ловитель верхний и нижний)

Уловители принимают раму ворот при закрытии. Также призваны удерживать створку от провисания.

Пластиковые заглушки устанавливаются на противоположных концах консоли.

Выбирается на базе технических характеристик, которые указывает производитель. Включает в себя привод, который может быть нескольких видов:

• ременный привод – относительно дешевый, но ремень быстро изнашивается, может лопнуть от перепада температур;

• цепной привод – чуть дороже, но цепь склонна к провисанию и требует ухода;

• зубчатый привод – самый надежный. Зубчатая рейка гарантирует, что ворота не откроют извне, но в тоже время, они не откроются если отключат электричество. Автоматика с зубчатым приводом может устанавливаться на ворота с калиткой из профнастила.

Монтаж ворот откатного (раздвижного) типа своими руками без автоматики

Фундамент заливается под хвостовик.

Схема бетонирования откатных ворот

Вплотную к столбу укладывается швеллер 200 мм, а швеллер 160 мм закладывается с отступом 50 мм от опорного столба.

Монтаж закладных в столбах выполняется «заподлицо» с кирпичной кладкой (облицовкой опорных столбов).

Чтобы правильно залить основу, нужно выполнить ряд действий:

• подготовить почву (убрать верхний слой грунта);

• выкопать траншею. Глубина и ширина 500 мм, длина углубления равна ½ ширине проема ворот. Для створки шириной в 4 м.п. нужна траншея 2 метра длиной;

• пробурить два отверстия, которые предназначены для установки опорных столбов. Глубина бурения – 1/3 от длины трубы, обычно это 1300-500 мм. Ширина лунки зависит от арматуры. Рекомендовано, чтобы диаметр лунки в 2,5 раза превышал диаметр/сечение трубы. Итогом земляных работ станет П-образное углубление;

• сделать песчано-щебневую подушку в углублениях (на дне ям для столбов). Высота засыпки 50-100 мм.;

• по дну траншеи (между опорными столбами) обустроить песчано-щебневую подушку;
• связать и уложить арматуру;

Закладная фундамента из швеллера для откатных ворот Есть второй вариант устройства фундамента под откатные ворота – с использованием швеллера. Это, так называемая закладная фундамента.

Способ также предполагает вырывание траншеи и вертикальных лунок. Но в этом случае, в лунки помимо опорных столбов укладывается арматура, сваривается со швеллером, который будет выполнять функцию фундамента, и сверху вся конструкция бетонируется.

Уровень заливки бетона должен совпадать с уровнем швеллера. В противном случае в этом месте будет скапливаться вода. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Пока бетон будет застывать, можно приступить к изготовлению каркаса.

По конфигурации рама представляет собой одностороннюю трапецию.

Под каким углом соединяется профиль рамы для откатных воротСваривание углов каркаса для откатных ворот

• нарезать заготовки металла для сваривания рамы откатных ворот. Учтите, что заготовки формирующие прямой угол свариваются под углом 45°. Перпендикулярные – под углом в 90°. Значит, и нарезать их нужно соответствующим образом.

Только после того, как не останется сомнений в точности размеров и геометрии конструкции можно выполнить окончательную сварку сплошным швом;

Изготовление каркаса для откатных ворот

При необходимости каркас дополнительно (на стадии сварки) усиливается продольными/перпендикулярными поперечинами или косынкой – стальным листом, приваренным по углам конструкции.

Силовая рама для откатных ворот

Консольная (направляющая) балка приваривается к нижней части рамы. На её края устанавливаются резиновые заглушки. Без заглушек в консоль будет попадать мусор, что затруднит движение створки по направляющим роликам.

• к опорному столбу крепится нащельник – уголок 150х150 мм или швеллер;
• к нащельнику крепят улавливатели (верхний и нижний);
• на закладную фундамента (установленный швеллер) монтируются ролики (удерживающие каретки). Устанавливаются ролики максимально далеко друг от друга;
• на каретку надевается консоль;
• окончательно регулируются улавливатели;
• осуществляется установка фурнитуры и/или автоматика (привод).

Обшивки ворот профлистом выполняется в соответствии с технологией монтажа.

Рекомендуем материал по теме:

Самостоятельная установка автоматики для откатных ворот проблематична, т.к. требуются соответствующие навыки. Чтобы гарантировать надежную работу дорогостоящей автоматики на этом этапе лучше привлечь специалиста.

Сложностей в уходе за воротами из профнастила откатного типа нет. Ведь ролики не нуждаются в смазке, консоль защищена от налипания грязи. А откатный ворота тем и хороши, что не нуждаются в уборке снега для открывания.

В заключении отметим, что сложность и дороговизна проекта с лихвой окупаются, когда откатные ворота, сделанные своими руками, без усилий открываются и приглашают войти во двор частного дома или дачи. Кроме того, раздвижные ворота исключают вероятность захлопывания или раскрытия ворот при ветре (как это бывает с распашными), соответственно, створки не помнут машину, и не деформируют забор.

Откатные ворота своими руками: конструкция, чертежи, схемы своими руками. Как сделать откатные ворота своими руками

Въездные ворота на территорию частного домовладения являются не только визитной карточкой хозяина. От правильного подбора конструкции и профессионального монтажа зависит удобство их использования. Расскажем о том, как сделать откатные ворота своими руками – далее в статье.

Виды откатных ворот

Сейчас используется несколько основных моделей въездных ворот:

• Распашные. Состоят из двух створок, которые распахиваются вовнутрь или наружу помещения территории. Довольно популярный вид ворот, которые применяют в условиях ограниченного пространства, что является их неоспоримым преимуществом. Однако, распашные ворота довольно сложно автоматизировать.
• Откатные. Наиболее распространенный вид автоматических ворот. Отличается простотой конструкции и ее долговечностью. Единственным недостатком таких ворот является необходимость наличия пространства вдоль забора для откатывания створки.

Выдвижные или откатные ворота бывают трех типов:

Подвесные. В такой конструкции створка ворот подвешивается на балке и откатывается при помощи роликов, которые подвешены на этой балке. Недостатком таких ворот является невозможность проезда под балкой габаритного транспорта.

Опорные. Опорные откатные ворота опираются на установленный в проеме рельс, по которому скользит створка. Наличие такого рельса в проеме не совсем удобно, что является одним из главных недостатков такой конструкции. Однако, створки таких ворот не имеют ограничений по весу, поэтому могут быть хорошо усилены. В подвесных моделях и, особенно, в консольных, такие ограничения присутствуют.

Консольные. Наиболее популярный в настоящее время вид откатных ворот. Отличаются от вышеперечисленных отсутствием конструкционных элементов в проеме. Благодаря этому проезд транспорта ничем не ограничивается. Консольные откатные ворота имеют довольно простую конструкцию, которую можно собрать самостоятельно. Они прекрасно автоматизируются, что позволяет сделать их использование более удобным. Недостатком таких ворот можно назвать ограничение по весу створки. Однако, если нет задачи превратить дом в неприступный форт, консольная конструкция будет наиболее оптимальной.

Принцип работы и устройство консольных откатных ворот

Принцип действия консольных откатных ворот довольно простой. Створка опирается на двутавровую балку, которая установлена вдоль забора. На балке установлена пара роликовых опор, по которым скользит направляющая, приваренная к створке.

Чтобы последняя не падала, на одном из опорных столбов устанавливается поддерживающий ролик, а на другом — два улавливателя.

Благодаря такой конструкции часть створки, которая и перекрывает проезд через ворота, ни на что не опирается, а просто выдвигается за счет скрытой части.

Конструкция откатных ворот, сделанных своими руками, состоит из нескольких частей:

• Створка. Выполняется в виде сварной металлоконструкции из профилированной трубы, зашитой профнастилом. Это позволяет снизить вес конструкции и давление на основные конструкционные элементы.
• Фундамент откатных ворот. Представляет собой балку, на которой установлены роликоопоры.
• Фурнитура. К ней относятся: концевой и верхний ролики, нижний и верхний улавливатели, роликовые опоры.

Фурнитура для откатных ворот продается в комплектах. При её покупке необходимо обратить пристальное внимание на качество изделий. Низкое качество роликов или направляющей может впоследствии сыграть злую шутку. Особенно это касается роликовых опор.

В случае некачественного изделия ворота быстро перестанут нормально открываться, а разрушение детали приведет к их заклиниванию. Роликовые опоры должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и компромиссов здесь быть не может. Также необходимо обратить внимание на качество подшипников. Это же касается и направляющей.

Она не должна иметь ни малейшей кривизны, следов разрушения и трещин, с толщиной стали не менее 3 мм.

Обустройство фундамента и столбов откатных ворот

Перед началом работ лучше сделать схему откатных ворот своими руками, которая будет учитывать все их параметры:

• высоту, ширину проема,
• габариты столбов,
• расположение конструкционных элементов.

Под конкретные параметры откатных ворот компании, которые торгуют фурнитурой, могут подобрать наиболее оптимальный комплект.

При выборе ширины проезда необходимо учитывать габариты улицы, с которой придется заезжать. Чем уже улица, тем шире должен быть проезд. В противном случае парковка, особенно в гололед, будет весьма неудобной.

Первым делом при возведении ворот необходимо построить опорные столбы. Столбы, как правило, возводят из кирпича.

Для такой работы понадобится:

• Цемент и песок для приготовления бетона.
• Арматура и вязальная проволока для армирования фундамента.
• Кирпич.
• Профильная труба.
• Профильный металлопрокат для установки закладных.

Порядок работ:

Для установки столбов выкапывают яму глубиной не менее 70 см. Это средний показатель промерзания грунта для наших широт. Если траншея будет меньшей глубины, при промерзании и движении грунта столб может отклониться от вертикального уровня. Даже нескольких миллиметров отклонения хватит, чтобы затруднить движение створки ворот.

После того, как траншея выкопана, на дно насыпается слой гравия и песка, а затем они утрамбовываются. Далее в нее устанавливают армирующую конструкцию из арматуры и профильную трубу. Последняя нужна для того, чтобы завести необходимую проводку для автоматизации ворот.

Далее устанавливается опалубка и заливается бетон. Бетон делают из цементно-песчаной смеси в пропорции 1:3.

После того, как бетон высохнет, на поверхность фундамента укладывается слой гидроизоляции и начинается кирпичная кладка. В местах, где на столб будут устанавливаться нащельники, монтируются закладные. Делаются они из уголка, к которому приваривается кусок арматуры. Этой арматурой уголок приваривается к профильной трубе, после чего закладывается кирпичом.

Далее монтируется базис под установку роликовых опор. Для этого вдоль фундамента забора вплотную к столбу копается траншея шириной не менее 0,5 м и глубиной не менее 1 м. Дно траншеи отсыпается песком и щебнем, после чего тщательно утрамбовывается.

В траншею устанавливается опалубка и армирующая конструкция, на верх которой приваривается швеллер. Пред заливкой бетона, конструкцию необходимо выровнять по уровню. После этого можно заливать бетон.

Сборка створки откатных ворот своими руками по чертежу

Створка состоит из каркаса из профильной трубы, обшитой профнастилом. Каркас выполняется в форме трапеции. Это существенно экономит материал.

Верхняя часть трапеции должна быть равна расстоянию между столбами, нижняя – в два раза больше. Между ними устанавливается диагональная балка.

Чтобы створка смотрелась красиво, делают два каркаса, внутренний и внешний. Именно к внутреннему каркасу крепится профнастил.

Порядок работ на данном этапе следующий:

Для сварки внутреннего каркаса используют профильную трубу сечением 40Х60 мм, а для внутреннего 20х30 мм. Трубы режутся в соответствии с чертежом створки. В местах сварки конец трубы подрезают под углом 45°. После окончания порезки металла на мерные длины, можно начинать сборку створки.

Направляющую устанавливают на ровную поверхность, поверх нее укладывают нижнюю трубу каркаса и делают прихватки. Расстояние между прихватками не должно превышать 600 мм, их длина – не менее 20 мм.

После того как нижняя труба приварена к направляющей, устанавливают вертикальные трубы. Первая приваривается, расстояние между вертикальными стойками каркаса равняется ширине проема плюс 10%.

Затем вертикальные стойки соединяют верхней перекладиной. После чего устанавливают диагональную трубу.

Закончив внешний каркас, можно приступать к внутреннему. Делается он только в той части створки, которая будет зашиваться профнастилом. Обваривается внутренний каркас по периметру с установкой поперечной трубы для усиления конструкции.

После того как внутренний каркас сварен, сварочные швы зачищают, а конструкцию грунтуют и красят. Последним штрихом станет установка листов профнастила. Крепятся они на саморезы или заклепки. После этого створка готова к установке.

Установка фурнитуры и створки откатных ворот своими руками

Эта операция считается самой сложной и наиболее важной. От правильной установки створки и фурнитуры зависит то, насколько эффективно они будут работать.

Порядок работ на данном этапе следующий:

Первым делом на столбы устанавливаются нащельники из профильной трубы. Они привариваются к закладным, установленным в столбах. На нащельнике, который установлен на ближнем столбе, делается вырез. Здесь будет устанавливаться верхний ролик.

Следующим шагом створка устанавливается на роликовые опоры и последние прихватываются к швеллеру. Вместе с этим устанавливается верхний ролик. После этого ворота прокатывают несколько раз. Они должны ходить свободно. Если этого не удалось достигнуть, каретки роликоопор отрезают от швеллера и корректируют их положение, пока створка не будет ходить нормально. После достижения нужного результата каретки приваривают окончательно.

На дальнем нащельнике устанавливают нижний и верхний улавливатели. Нижний улавливатель монтируется так, чтобы концевой ролик, который устанавливается на створке, наезжал на него, поднимая конструкцию немного вверх. Верхний улавливатель должен прочно удерживать створку.

Со временем можно установить воротную автоматику откатных ворот своими руками.

Откатные ворота своими руками: фото

Откатные ворота своими руками: видео

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Откатные ворота своими руками: фотоотчет, видео | Мишаня

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота.

Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно.

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

• Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

Консольные ворота с нижней балкой

Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

Откатные ворота на рельсе

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система.

Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно.

Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации.

При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве.

Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка.

Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента.

По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно.

Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут.

Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом.

Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся.

Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону).

Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет).

Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели.

Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант.

Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое.

Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично.

Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.