Содержание
В данной инструкции опишем весь процесс кладки кирпича, начиная от проверки фундамента и заканчивая кладкой нескольких рядов кирпича по выложенным углам.
В качестве примера взяли:
План статьи:
Инструменты и материалы
Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем
Проверяем диагонали фундамента
Гидроизоляция перед кладкой кирпича
Раскладка первого ряда и разметка фундамента
Подготавливаем кирпич и рабочее место
Приготовление раствора
Выкладываем первый кирпич
Заводим углы
Установка шнура-причалки
Кладка рядов по причалке
Армирование кладки СНиП
Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.
Инструменты:
! Подробное описание инструментов можно просмотреть на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье “Инструменты для кладки кирпича”.
Материалы
Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.
Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).
На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.
Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте.
Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе.
Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.
Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b. Предположим расстояние a=5см и b=5см (a=b). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».
Второй вариант a=5см, b=3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:
Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки.
Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм.
И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.
Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать.
По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D1=D2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов.
Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.
Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.
После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида . Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 – 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:
У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.
Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой? Все просто – чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:
Следующий шаг – раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.
Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича.
Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм).
Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить.
Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.
После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы.
В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки.
Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.
Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:
Владельцы загородных участков нередко интересуются технологией кирпичной кладки. Этот процесс хоть и является трудоемким, однако вполне по плечу любому хозяину. Ниже будут рассмотрены типы кирпичной кладки, а также методы приготовления раствора и укладки кирпича, позволяющие избежать растрескивания стен.
Название типа кирпичной кладки образуется от названия одной из сторон кирпича или перевязочного метода. Существует два вида кладки: ложковая и тычковая, которые обусловлены расположением кирпича относительно внешней поверхности стены.
При сооружении стены возможно чередование методов укладки – это зависит от типа перевязки. Чтобы прояснить вопрос, стоит выяснить смысл терминов.
При укладке кирпича ребром наружу шов называют тычковым, а если кирпич расположен так, что наружу смотрит широкая грань – это ложковый шов.
Наиболее простая кладка представляет собой способ, при котором перевязка осуществляется через небольшое количество рядов. Одна из самых распространенных – крестовая кладка.
При использовании этого метода чередование тычковых и ложковых рядов выполняется таким образом, что вертикальные швы в ложковых конструкциях совпадают через каждые 3 ряда.
В случае с полукрестовой кладкой эти совпадения наблюдаются в каждом втором ряду.
Для обеспечения качественной сцепки кирпича применяют известковый, известково-цементный и цементно-песчаный растворы.
В чем отличия смесей, и в каких случаях лучше всего использовать тот или иной вид? Известковый раствор представляет собой наиболее теплый состав. Однако в отличие от цементного обладает низкой прочностью. Он состоит из песка и негашеной известки.
Изготавливается с соблюдением пропорций от 1:2 до 1:5. Из-за слабой устойчивости к разрушениям такой вид смеси применяют в редких случаях.
Цементный раствор является высокопрочным и способным противостоять разрушительным атмосферным явлениям. Но при этом он менее теплый, отличается чрезмерной жесткостью и неудобством применения. При наличии такого раствора обогрев помещения потребует более существенных энергетических расходов. Пропорции цементно-песчаного раствора варьируются от 1:3 до 1:6.
Цементно-известковый раствор избавлен от вышеупомянутых минусов. В нем сочетаются все положительные качества обоих составляющих – он прочный, пластичный, теплый и практически не имеет недостатков.
Для его изготовления негашеную известь разводят в воде, после чего цедят, удаляя комки. Цементно-песчаный состав замешивают отдельно, затем добавляют в него известковую массу и основательно все смешивают.
Этот вид раствора можно использовать для любых типов кирпичной кладки.
Во избежание появления трещин на стене, которые могут быть вызваны деформацией грунтов, кирпичную кладку армируют, используя для этого специальную стальную сетку.
Ее располагают между рядами кирпича и вжимают в раствор.
Высохшая стена превращается в монолитную конструкцию, способную противостоять различного рода сотрясениям, не теряя своего первоначального вида, что особенно важно для перекрытий, расположенных над окнами и дверями.
Укладывать сетку лучше всего через каждые пять рядов. Размер сеточной ячейки может составлять от 30 до 120 мм, а толщина прута – 3 мм. При использовании утолщенного кирпича сетку устанавливают через каждые четыре ряда.
Самым распространенным кладочным материалом является кирпич. Поэтому самое важное – качественная кладка. Прочитав эту статью, вы не станете профессиональным мастером, но сможете получить необходимые знания и представления о том, как выполняется эта работа. Более того, вы узнаете о том, что кладка кирпича своими руками вполне по силам каждому.
Существует несколько различных видов кладки кирпича:
Теперь предлагаем вам ознакомиться с распространенными методами кирпичной кладки, которые рассмотрим подробнее:
Для такого типа кладки требуется пластичный раствор. Также отличие в том, что по лицевой стороне швы заполняются не полностью.
Выполняя кладку этим методом, необходимо использовать раствор достаточно густой с осадкой конуса до 9 см. Раствор выкладывается и сразу разравнивается на поверхности для 3 ложковых и 5 тычковых кирпичей. Отступ от лицевой стороны при расстилании раствора 1–1,5 см. Сам же процесс выполняется так:
Выбирается этот метод кладки, когда необходимо полное заполнение горизонтальных и вертикальных швов. Так, процесс работы выглядит так:
Метод кладки вполуприсык включает в себя следующие действия:
Чтобы кладка была горизонтальной и прямолинейной, необходимо использовать шнур-причалку. Его натяжение следует выполнять после каждых 5 м. Шнур не должен провисать. Для его крепления следует использовать скобы.
Для работы потребуется следующее:
Перед началом работы необходимо хорошо очистить фундамент от возможных загрязнений, для обеспечения качественного сцепления кирпича с основой. После необходимо приготовить раствор и доставить на место работы кирпич и весь необходимый инструмент.
Существует несколько типов кладочного раствора:
Крайне редко применяется цемент марки 0 и 2. Самые распространенные – 4, 10, 25, 50 и 75. Что касается марки цемента 100, 150 и 200, то их использование крайне редко и применяется при специфических работах.
Раствор должен быть достаточно подвижным. Чтобы выявить этот показатель берете специальный конус, который следует поместить в приготовленную смесь. Высокая степень подвижности определяется по степени погружения конуса.
Эта технология зачастую применяется при строительстве дачных домов. Учитывая, что стоимость кирпича высокая, то в целях экономии кладку можно выполнить анкерную или колодцевую. В процессе колодцевой образуются пустоты в виде прямоугольного колодца. Эта техника позволит сэкономить вам до 20% кирпича.
Сами же колодцы заполняются теплоизолятором. Соответственно можно повысить теплоизоляционные свойства стены. Более того, уменьшается нагрузка и на фундамент. Единственный минус заключается в неоднородности стен, что приводит к уменьшению их крепости. Более того, если теплоизоляционный материал даст усадку, то в стене могут образовываться пустоты, а соответственно это приведет к теплопотере.
Начинается облегченная кладка с того, что первым делом выкладывается несколько рядов внутренней версты и наружной ложковыми кирпичами со вставками. Выполняется это через одинаковые части тычковых кирпичей. Как следствие будет сформирована вертикальная диафрагма, расстояние между которыми не должно быть больше 1170 мм.
Что касается внутренней версты, то она выкладывается в 0,5; 1 и 1,5 кирпича. Также необходимо произвести перевязку каждые 4–5 рядов. Она выполняется в месте, где наружная и несущая стена примыкает. Это позволит обеспечить достаточную крепость стены.
Также с целью сократить вероятность большой усадки, каждые 4–6 рядов обустраиваются горизонтальные диафрагмы, как это указано на рисунке выше. Например, на плотно уложенный теплоизолятор наносится раствор. Для армирования диафрагмы, сверху положите арматуру Ø 8–10 мм или, как вариант, стальную сетку из проволоки Ø4–6 мм.
После этого сверху наносится еще один слой раствора. Диафрагмы устраиваются с интервалом 0,5–0,7 м.
При выполнении облегченной кладки долговечность постройки будет непродолжительная. По этой причине укладка углов должна выполняться качественно. Для повышения качества строения можно сделать углы с трехрядными сплошными диафрагмами. Последовательность выглядит так:
По такой схеме кладка стен продолжается до самого верха.
Этот метод является видом колодцевой кладки. Особенно это актуально если утеплитель может быть сделан из бетонного раствора. Расстановка несильно отличается от колодцевой.
Процесс кладки следующий:
В результате такой метод кладки отлично сохранит тепло и создаст прочный монолит.
Стена должна иметь прочность и быть монолитной. По этой причине нагрузка должна распределяться равномерно. Достигается это перевязкой швов. Под этим процессом подразумевается процесс смещения швов по вертикале в каждом ряде. Для этого кирпич укладывается на 1/4 или 1/2 относительно уже уложенного. Известно 2 типа перевязки швов: многорядная и однорядная.
При строительстве такой метод применяется не так часто. Например, при кладке углов потребуется много кирпичей 3/4, важно иметь навыки каменщика. Все это влияет на скорость и затраченное время работы.
В эту категорию включаются следующие системы перевязок, которые формируют разный узор:
Принцип во всех случаях похожий, но различие заключается в тычковой и ложковой кладке. Тычковая осуществляется в целый кирпич, а ложковая в полкирпича.
Этот метод перевязки экономичней. На несколько ложковых рядов идет 1 ряд тычкового. Существует несколько систем многорядной кладки. Каждая из них образовывается исходя из количества ложковых рядов, перевязка которых осуществляется одним тычковым рядом:
Так, мы рассмотрели с вами основные нюансы кладки кирпича. Надеемся, эта информация поможет вам разобраться с этой работой. Если у вас остались вопросы или вы знаете о других тонкостях, оставляйте комментарии в конце этой статьи.
В предоставленных видеоматериалах, подробнее рассказывается о кладке кирпича:
Кто в детстве не собирал дом, замок, крепость из деревянных, пластмассовых кубиков строительного конструктора. Мечта о своем доме, гараже, какой-либо постройке, выполненной своими руками, остается жить до старости.
Раствор для печи из кирпича.
Внимательно прочитать о том, что необходимо для выполнения кладочных работ, вот и все, что от вас требуется. Желание посмотреть, как будет выполнена кладка кирпича своими руками стен вашего дома, не такое уж несбыточное. В этом вы сами убедитесь.
Основные марки кирпича применяемого для строительства стен — М 100 и М 125.
Они используются для возведения несущих стен и внутренних перегородок любых зданий и сооружений.
Виды кирпича:1) рядовой полнотелый;2) пустотелый;3) облицовочный;4) силикатный;5) огнеупорный;6) клинкерный.
Наиболее распространенные типоразмеры строительного камня: одинарный — длина 250, ширина 120, высота 65 мм и полуторный, отличающийся от одинарного только по высоте (88 мм — будущая высота ряда кирпичной кладки).
Размеры необходимо знать при расчете количества целых кирпичей для укладки полного ряда стены.
Кирпич подразделяется:
Сторону 250 мм принято называть — ложок. Укладка ряда «в ложок» означает расположение строительного материала по длине вдоль ряда стены.
Сторону 120 мм называют тычок. Укладка «тычкового» ряда означает, что строительный материал располагается по ширине поперек укладываемой кирпичом стены здания или постройки.
Расположение ложка кратно двум расположениям тычка, плюс стандартный шов раствора, соединяющего кирпичную кладку в 10 мм.
Для того чтобы отдельные кирпичики не рассыпались при дуновении ветерка и стена имела несущую способность, удерживала на своих плечах и перекрытия, и крышу вашего строения, нужен связующий элемент, позволяющий сделать стену надежным монолитным сооружением.
Для этого и предназначен цементно-песчаный раствор с применением цемента марки ПЦ — 400.
Раствор можно изготовить своими руками, перемешивая цемент и речной песок в соотношении 1:3, сначала в сухом виде, затем добавляя воду до консистенции густой сметаны, в специальной емкости или в бетономешалке.
Задача заключается в том, чтобы раствор не растекался самопроизвольно на месте его укладки, но и был достаточно пластичным, позволяющим производить некоторую усадку строительного камня при укладке кирпичной стены.
Составы растворов для каменной кладки.
Для придания большей эластичности в цементно-песчаный раствор добавляют глину, известь или просто моющее средство для посуды в небольших количествах. При добавлении этих компонентов раствор дольше не расслаивается с отделением воды на поверхности от самой смеси и при кирпичной кладке дольше не теряет воду, набирая прочность постепенно.
Необходимое количество этой смеси для кирпичной кладки своими руками принимается из расчета 1 м.куб.; раствора на 3 — 4 м.куб.; объема кирпичной кладки.
На 1 м.кубю; поверхности кладки, в зависимости от толщины стены, расходуется 55 — 60 штук кирпича и, подсчитав количество рядов, в зависимости от его высоты, можно вычислить объем строительного материала в 1 м.куб.;.
Для такого довольно ответственного процесса, как кирпичная кладка своими руками, необходимо иметь следующее:
Рекомендуется во время кладки пользоваться резиновыми напальчниками. Для защиты пальцев рук каменщики часто применяют другой способ — обертывают первый и половину второго сустава пальцев левой руки изоляционной лентой.
Главные задачи при выполнении кладки своими руками:
Следует отдавать предпочтение таким швам, которые не задерживают на своей поверхности дождевой воды.
При полношовной укладке раствор располагается по всей плоскости строительного камня, не оставляя пустот.
Пустошовная кладка стен вашего строения своими руками отличается от пустошовной тем, что раствор наносится на расстоянии от лицевого края кирпича на 20-30 мм.
После выведения фундамента вашей постройки на горизонтальный уровень, одинаковый во всех углах строения будущих стен, он изолируется от кирпичной стены рубероидом.
Процесс кладки стройматериала начинается с определения возможности уложить весь ряд из целых кирпичей, без применения нестандартных: трехчетвертных, половинок и четвертей от целого строительного материала.
Для этого нужно выложить весь ряд этим материалом без раствора, насухую. Учитывая одинаковые, равномерные зазоры между ними.
После этого выкладывают углы будущей постройки — в 3-5 рядов.
На рисунке показана кладка сплошная , наружных стен толщиной 250, 380 и 510 мм , с методом полной перевязки вертикальных швов как в каждом ряду, так и через 3 или 5 рядов.
Тщательно выверите горизонтальность каждого кирпича вашей будущей стены дома или строения. Задайте толщину горизонтальных швов, лучше по шаблону. Проверьте вертикальность углов вашей стены и расхождения стен, которые должны составлять 90 градусов.
После всех проверок натяните шнур для обозначения границ первого ряда, а в дальнейшем и всех последующих, перенося каждый раз шнур все выше и выше. При выполнении кладки с толщиной стены свыше 2.5 кирпичей такой же шнур нужно натянуть и с внутренней стороны стены постройки по краю кирпича, обращенного внутрь здания.
После этого начинается заполнения рядов строительным материалом.
Разложив смесь на месте кирпичной укладки, ее тщательно разравнивают кельмой, придавая горизонтальность и одинаковую толщину всему слою кладочного раствора.
Укладывают стройматериал: или с нанесением кельмой раствора на сторону, примыкающую к вертикали ранее уложенного кирпича, или по способу проводки ребром камня и сбора достаточного количества смеси для заполнения вертикального шва, уже выложенного на стену цементно-песчаного связующего.
Проконтролировав совпадение верхнего ребра со шнуром, после осадки кирпича в раствор снимают излишки выдавленного раствора с лицевой части стены мастерком — кельмой. Не дожидаясь полного высыхания смеси, по швам проходят расшивкой, придавая им красивый, выпуклый или вогнутый вид.
Эту операцию можно исключить, если выложенная своими руками стена предназначена для штукатурки.
Для выполнения кирпичной кладки своими руками подходит любой вид перевязки кирпичей.
Видов перевязок несколько. Каждый вид сложен и прост по своему и нужен определенный навык, чтобы их выполнить.
Самая несложная и проверенная — ложковая.
Выкладывается ряд кирпичей по длине вдоль возводимой стены. Следующий выкладывается так, чтобы вертикальный шов нижнего ряда приходился на центр накрывающего его стройматериала.
Существуют крестовая, цепная, голландская, английская, готическая и другие виды перевязок.
По толщине стены бывают:
Кирпичная кладка своими руками может выполняться и следующим образом. Просто по внешнему и внутреннему ряду выкладывается стенки толщиной 120 мм с тщательной разметкой. Затем заполняют кирпичами внутреннюю часть стены, позволяя себе чуть-чуть расслабиться.
При выполнении всех немногочисленных условий, кирпичные стены вашего дома или любой постройки, выложенные своими руками, будут радовать вас долгие и долгие годы.
Кладка кирпича — дело не хитрое на первый взгляд и не все умеют это делать. Обучение этому делу лучше начать с теории, а только потом приступить к практике. Профессиональные строители тоже, когда то начинали с нуля. У них тоже не сразу всё получалось, и были ошибки, но так как они имеют образование в этой области, они быстро их исправляли и совершенствовали своё мастерство.
Кирпичная кладка
Укладка кирпича — дело трудоёмкое. От качества укладки на прямую зависит и срок эксплуатации.
Укладке кирпича может научиться каждый желающий и, обладая знаниями и навыками, можно возвести добротное здание!
Разновидностей кладок несколько:
Кладка осуществляется рядами, кирпичи укладывают на песчано-цементный раствор. Следующий ряд немного смещают в сторону, это делается для того чтобы стена была крепкой. Кстати говоря, песчано-цементный раствор тоже необходимо уметь делать. Для его приготовления нужно произвести расчёт ингредиентов иначе раствор может получиться не той консистенции, которая нужна.
Первый ряд кирпича укладывают на фундамент, при этом неровности последнего выравнивают при помощи раствора. Необходимо знать, что перед укладкой кирпича необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этой цели подойдут такие материалы как рубероид, битумная мастика, стеклохолст и другие подходящие материалы.
Затем нам нужно разметить стены, это делают с помощью специального шнура и уровня. По углам выставляют кирпичи – маяки, их устанавливают в местах пересечения стен и в узлах дверных и оконных проёмов. Если стены длинные, то выставляют промежуточные маяки, к которым и будет крепиться шнур. На сколько, ровно уложен кирпич, проверяют с помощью уровня и бруска, который укладывают на кирпичи.
Рабочие профессионалы сначала выкладывают углы. В намеченных местах кладку кирпича делают в 3-4 ряда и прямо на фундамент. Такие действия позволяют перебазировать шнур на следующий ряд. В том случае, если стена толще чем в половину кирпича, то укладку первого ряда делают перпендикулярно стене.
Неопытному работнику будет трудно соблюдать толщину шва. Для этого нужно несложное приспособление, которое можно изготовить самостоятельно.
Для приспособления вам понадобится деревянный брусок с прибитым к нему куском фанеры, толщина которой составляет один см. Этот кусок фанеры должен быть похож на букву «П».
Внутренняя часть фанерки должна быть равна длине и ширине кирпича, а высота «ножек» должна быть равна толщине шва.
Укладку раствора осуществляют во внутренний проём и лишний раствор убирают мастерком. Чтобы упростить работу, берут специальное приспособление.
Его изготавливают из парочки реек, длина которых составляет от одного до полутора метров, в них делают отверстия. Рейки должны находиться на расстоянии высоты кирпича и ширины кладочного шва.
Когда используют данное приспособление, перенос шнура для разметки осуществлять проще и кладка кирпича выходит лучше.
Чтобы узнать правильно ли уложили, кирпич, по углам используют деревянный или металлический угольник.
При проверке стен используют отвес. Раствор обычно укладывают кельмой или мастерком. Кирпичи обычно выравнивают киянкой.
Требования к раствору:
Состав:
Для раствора применяют марку цемента М300, просеянный песок средней зернистости. Ингредиенты нужно брать в пропорциях 1:4, где одну часть составляет цемент, а четыре части песок.
Для улучшения вязкости и пластичности в раствор добавляют глину. При небольшом объёме работ для раствора берут готовые сухие смеси. Такие смеси имеют в своём составе все необходимые ингредиенты в нужном количестве.
В готовую смесь необходимо добавить воды и хорошо размешать, чтобы не было комков.
Готовность раствора проверяют так: в тару, где находится раствор, бросают мастерок лезвием вниз, и если мастерок войдёт в раствор до самой ручки, то раствор приготовили верно.
За счёт такой конструкции обеспечивается прочность кладки.
Правильность угла проверяйте строительным угольником!
Работаем с раствором
Первым делом наносят слой раствора, затем его выравнивают.
На боковые стороны кирпича наносят раствор, ведь этой стороной кирпич будет прижиматься к другому кирпичу.
Необходимо отслеживать совпадение вертикальных швов, это даст возможность не делать вставки из небольших кусочков кирпича.
Кирпичную кладку выравнивают не только киянкой, ещё и ручкой мастерка.
Выступивший раствор убирают при помощи мастерка, и убирается либо в ёмкость, либо наверх стены.Кладочную смесь, на сторону кирпича не размазывают, а укладывают кучкой.
Нельзя допускать образования пустот в процессе кладки!
Расшиваем швы
Чтобы придать дому красивый вид, необходимо сделать расшивку швов. Это делают специальным приспособлением. Такой инструмент может заменить, например отрезок трубы. Такой приём позволит сделать красивый шов и кладку.
Желаем удачи в ваших начинаниях!
В настоящее время дома из кирпича пользуются таким же высоким спросом, как и раньше. Поэтому, на рынке строительных услуг, вы легко найдете специалистов, которые помогут вам построить дом.
Многие поступают именно так – доверяют профессионалам.
Но, сложная на первый взгляд технология, известна уже многие годы, и при наличии определенных знаний вы добьетесь отличного результата самостоятельно.
Кирпичная кладка – это прочная и качественная стена. Также кладка стен из кирпича обладает и эстетическими свойствами. Из разного по цвету кирпича можно создавать разнообразные рисунки. Естественно, что чем сложнее рисунок, тем сложнее класть стену. Рассмотрим основные виды кирпичной кладки:
Начинающие каменщики, при своей первой укладке, обычно затрудняются в двух случаях:
Для того чтобы класть стену правильно, нужно соблюдать некоторые условия:
Чтобы класть кирпич, вам потребуются следующие инструменты:
Если вы решили выполнить кладку кирпича своими руками, то приготовить раствор для него не составит труда. Готовится он по принципу обычной бетонной смеси: из песка, цемента и воды. Можно добавить стиральный порошок или глину. Эти добавки обеспечат текучесть и пластичность.
Важно! Использование такого раствора запрещено, если вы кладете пустотелый кирпич, так как заполнение пустот приведет к потере теплоизоляционных свойств.
Для приготовления состава, перемешайте песок с цементом, в пропорции 5:1. Далее смесь разбавляется водой до необходимой консистенции.
Если вы планируете класть кирпич с напарником, то целесообразно будет взять напрокат бетономешалку. Марку цемента лучше использовать 300 или 400.
При наблюдении за профессионалами, вы наверняка обращали внимание, что прежде, чем класть стену, они выводят углы. Поочередно выводятся углы, на высоту немного большую середины высоты стены. Для ровной укладки и определения высоты используют туго натянутый шнур, не провисающий в процессе работы. Периодически проводится перекладка кирпичами-маячками.
Внимание! От точности укладки углов зависит 50% правильности всей конструкции.
Формируя прямоугольные ряды, используйте порядовку.
Это инструмент, внешне выглядящий как угольник, позволяющий делать по линиям укладки метки. Первые 2-3 кирпича можно класть с помощью правила, далее ставится и закрепляется скобами порядовка.
Вертикаль регулируется отвесом или лазерным уровнем. Сделанные на порядовке метки помогут провести шнур-причалку.
Профессионалы не считают необходимым использование порядовки, полагаясь на свой опыт. Но если вы решили класть кирпич впервые, не старайтесь обойтись без этого инструмента.
Когда несколько уложено несколько углов, между ними натягивается шнур. Далее на фундамент наносится раствор, и можно класть кирпич основной кладки. Чтобы быть в курсе всех нюансов кирпичной кладки, нужно узнать об основных видах кладочных швов.
После того, как углы выведены, можно начинать класть стены. Углы будут подниматься по мере возведения стен. Шнур, натянутый между возведенными углами, не должен провисать.
На фундамент наносится раствор, и укладывают первый кирпич, на торец которого нанесен раствор. Кирпич укладывается плотно к углу.
Так же укладываются и последующие кирпичи, постоянно проверяя себя уровнем и отвесом, чтобы избежать неровностей. Зазор между рядами должен составлять не более 3 мм.
Для удобства работы приобретите или возьмите в прокат болгарку, она отлично обрезает кирпичи, необходимо только подобрать правильные диски. Если нет возможности использовать этот инструмент, то расколоть кирпичи можно киркой.
Внимание! Натягивать шнур необходимо строго по верхнему уровню кладки кирпичей.
Для того чтобы кирпичи прилегали плотнее друг к другу, раствора ложится больше, и каждый кирпич пристукивается мастерком. При этом происходит и выравнивание по шнуру.
Выступивший лишний раствор собирается мастерком. Будьте готовы к тому, что если вы решили класть кирпич впервые, то, скорее всего у вас не получится сразу все правильно. Возможно, первые ряды придется перекладывать.
Но после некоторой тренировки вы сможете справляться быстрее и аккуратнее.
Прежде, чем задуматься об укреплении стены, нужно привести в порядок фундамент. Так, если основание имеет трещины или разрывы, то и через кирпичную кладку со временем пройдут вертикальные трещины.
Необходимо отремонтировать фундамент, а потом уже укреплять стену. Если фундамент в порядке, то можно укреплять стену. Для этого используется проволочная арматура и штукатурка.
Благодаря этим мерам, вы можете быть уверены в прочности вашей стены.
Необходимые материалы и инструменты для укрепления кирпичной кладки:
В первую очередь необходимо очистить укрепляемую стену от пыли, грязи и подтеков. На следующем этапе, нужно зачистить швы, на глубину около 10 мм. Далее в них забиваются гвозди или дюбели таким образом, чтобы шляпка их выступала на 20 мм над поверхностью стены. Расстояние между гвоздями должно составлять около 80-100 мм.
Выбранная сетка-рабица должна быть с ячейкой 70-80 мм. Уложите сетку на стену, и хорошо привяжите ее к шляпкам гвоздей проволокой. Делать это нужно очень тщательно, крепко привязывать сетку к каждому гвоздю, от этого будет зависеть прочность последующего оштукатуривания.
При укреплении стены можно обойтись и без сетки-рабицы, используя проволоку сечением 2 мм. Такая проволока наматывается между гвоздями, формируя, таким образом, ячейки. Укреплению углов следует уделить повышенное внимание.
Внимание! Избегайте разрывов сетки на углах. Угловая часть стены, как самая основная часть конструкции, должна быть монолитной.
После окончания армирования, можно наносить штукатурку. Смесь для нее готовится из цемента и песка, в пропорции 1:3 или 1:4, и разводится водой до необходимой консистенции. Песок выступает в качестве заполнителя, а цемент – в роли вяжущего компонента.
Заполнитель необходим для придания раствору прочности и предохранения его от растрескивания. Перед приготовлением, желательно просеять компоненты смеси через строительное сито, во избежание появления комков, выбирать которые из готовой смеси неудобно. Использование состава допустимо в течение часа, поэтому не замешивайте слишком много.
Штукатурку нужно класть таким слоем, чтобы она скрыла все гвозди и сетку.
Для оштукатуривания используются и современные сухие строительные смеси. Они производятся с добавками полимеров, что делает состав более пластичным, липким и прочным. Так же такие смеси пропускают воздух и не разрушаются от влаги.
Не менее популярен и цементно-известковый состав для оштукатуривания. Он влагостойкий, и используется для цокольной части стены.
Если вы впервые решили класть кирпич, не торопитесь, внимательно высчитайте количество рядов, которые планируете сложить, количество кирпичей в них. Составьте для себя план и схему кладки кирпича, приготовьте материалы и инструменты.
Рекомендуется для начала попробовать свои силы — класть кирпич без раствора, чтобы потренироваться и не испортить его. Когда у вас сложится представление, как правильно класть кирпич, можно смело наносить раствор и приступать к кладке.
Более подробно о том, как класть кирпич правильно и сделать швы идеальными, узнаем в следующем видео
Несмотря на последние достижения в строительной отрасли, кирпичное строительство до сих пор пользуется большой популярностью. Многие строители отдают предпочтение кирпичу благодаря его высокой прочности, хорошей тепло- и звукоизоляции, долговечности. Но воспользоваться всеми преимуществами этого строительного материала можно только при условии правильно выполненной кладки кирпича.
В зависимости от технологии выделяют такие типы кладки:
По технике выполнения кладки выделяют:
В зависимости от назначения стены могут использоваться либо полнотелые, либо пустотелые кирпичи (обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией). Также могут использоваться глиняные или силикатные кирпичи.
Для приготовления раствора используются цементные, известковые либо цементно-известковые растворы, их можно приготовить как своими руками, так и приобрести уже готовую смесь в сухом виде.
Чаще всего для приготовления растворов используется портландцемент марки 400 – 600.
Введение небольшого количества извести либо глины в смесь позволяет улучшить ее пластичность и обеспечить постепенный набор прочности раствором (вода из смеси будет испаряться постепенно).
Перемешивание компонентов смеси следует производить вручную либо в бетономешалке в сухом состоянии. Затем, постепенно добавляя воду, нужно добиться такой концентрации раствора, при которой он будет достаточно пластичным, но в то же время он должен сохранять форму и не растекаться на горизонтальной поверхности.
Что касается инструментов, то для кладки кирпича своими руками понадобится:
Кладка кирпича своими руками не составит труда при условии соблюдения нескольких нехитрых правил:
При кладке кирпича своими руками следует помнить о том, что длинные вертикальные швы недопустимы, это снижает прочность кладки. Для соблюдения этого правила устраивается перевязка.
Самым простым вариантом считается ложковая перевязка – при этом кирпичи каждого последующего ряда смещаются относительно предыдущего.
В результате вертикальный шов вышележащего ряда находится на уровне середины кирпича нижележащего.
Могут применяться и другие, более сложные методы перевязки, например, цепная, английская, крестовая, голландская, готическая.
Различают многорядную и однорядную перевязку. Поперечная перевязка необходима для того, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки, а продольная – предотвращает расслаивание стены.
С точки зрения прочность оптимальным считается схема, при которой чередуются 6 ложковых и 1 тычковый ряд (используется при толщине стены в 1 кирпич).
При утолщенной стене 1 тычковый ряд можно пускать после 5 ложковых.
В некоторых случаях можно облегчить задачу по кладке кирпича. В таком случае очень тщательно выкладывается внутренняя и наружная стенки (120 мм), а пространство между ними заполняется кирпичами уже без столь строгого контроля.
Правильно выполненная кирпичная кладка гарантирует долговечность и безопасность здания. Помимо этого, кирпичные стены, станут предметом настоящей гордости любого хозяина.
В мире криптовалют новые проекты и платформы вспыхивают почти ежедневно, но только немногие из них…
Контрольные реле - это ключевой элемент в системах безопасности и контроля, обеспечивающий надежное функционирование различных…
LAN-кабели, или как их еще называют для локальной сети, есть важной частью в передачи давних…
Покупка собственного жилья является одним из самых значимых событий в жизни любого человека. В современном…
Стоимость копки колодца: важные факторы и практические рекомендации Копка колодца - важный этап в обеспечении…
Шпонированный МДФ (средневолокнистая древесноволокнистая плита) – это искусственный материал, который воспроизводит природную текстуру и оттенки…