Содержание
Укладка ламината. Как правильно уложить ламинат. | Сайт проверенных советов
Как выбрать ламинат, Вы уже прочитали. Поход в магазин закончился удачно и нужно начать укладку.
Если Вы никогда не укладывали ламинат, то ничего страшного. В этой статье я расскажу Вам, как уложить ламинат своими руками и немного сэкономить!
Что нужно знать перед укладкой ламината?
После доставки ламината не спешите его укладывать, ламинат должен “отлежаться” в помещении 2-3 дня. Укладывать ламинат нужно на ровный пол, поэтому, если есть выступающие неровности, то их нужно убрать строительной теркой или в зависимости от поверхности, соответствующим инструментом. Пол должен быть очищен от пыли, например пропылесошен, если сильно пылит, можно прогрунтовать.
Перед укладкой ламината нужно постелить на пол паро и шумоизоляцию, не экономьте на шумке, потом будете ходить, как кони по мостовой… соседи будут не довольны, да и Вы тоже. В качестве пароизоляции кладется полиэтилен “внахлест” и склеивается скотчем.
В качестве шумоизоляции я укладывал 3-мм “изошум” и тоже склеивал листы скотчем.
Чтоб не ходить по шумоизоляции, которая, кстати говоря еще выполняет роль сглаживания неровностей пола, я набросал ламинатные доски по полу, и не продавливаешь подложку и собирать удобно.
Конечно бывает ламинат с шумоизоляцией и под такой класть дополнительный слой шумки не надо, ну это я думаю и так понятно.
Для укладки ламината необходимы:
- электро-лобзик – пилить ламинат обычной пилой можно, но это сильно затормозит работу, а если Вы решите класть наискосок, то вообще будет долго и муторно, а последний ряд вообще придется резать вдоль;
- молоток, для подбивания досок или рядов;
- набор для укладки ламината, я рекомендую его купить, цена 150 рублей, а сразу решает проблемы с клиньями, продбивками и прочей мелочью;
- угольник, маркер или карандаш, но карандаш будет плохо видно при отрезании от опилок.
Технология укладки ламината может отличаться, в зависимости от типа замка. Есть ламинат, который собирается целыми полосами, а есть, который можно собирать по одной доске.
Имейте ввиду, если комната длинная, а у Вас ламинат, который собирается рядами, то еще нужен помощник, чтоб придерживал одну сторону, пока Вы пристегиваете другую.
Откуда начать укладку ламината?
Теперь надо посмотреть на свою комнату и решить, какое место будет навиду, а какое “под кроватью”, и положить первый ряд целыми досками на видное место. Рекомендуют класть ламинат в направлении перпендикулярно окну, хотя можно и наискосок – Вам решать.
Первый ряд ламината самый легкий, его не надо ни к чему пристегивать, но его нужно выровнять, иначе тяжело будет пристегнуть второй ряд. Помните, что при укладке ламината, Вы должны оставлять 1-1.5 см расстояние от стен, чтоб ламинат “дышал” иначе где-нибудь вспухнет в жару. Не волнуйтесь, щель потом закроется плинтусом.
Это расстояние устанавливается клиньями, заодно и смотрите, чтоб не получилось зигзагом, стены ровными не бывают! Итак первый ряд собран и нужно пилить последнюю доску, чтоб подогнать к стене.
Тут желательно положить кусок не меньше 1/3 целой доски, хотя производители могут накладывать разные ограничения на минимальный размер – прочитайте инструкцию к ламинату.
Если кусочек остается слишком мал, то нужно начинать первый ряд с 1/2 или 2/3 доски, тут уж придется померить размер комнаты и подумать.
Легче всего подвигать не до конца собранную половицу, точно не ошибетесь!
Второй ряд собирается точно также, но только начинать ряд нужно с отрезанного кусочка от первого ряда, так будет меньше отходов на резку.
Собирайте второй и последующие ряды сразу накладывая замком на предыдущий ряд, т.к. потом тяжело попасть в замок по всей длине (хотя и так не получится, если ряд длинный). Пристегивать второй ряд тяжелее всего, т.к. первый ряд будет “играть”, “ездить” и сопротивляться – там прижал, тут отошло, помощник желателен, подойдет жена, сын или дочь, сил особых не нужно, просто придержать.
Пристегнули! Ураааа! Уже красиво! Ану, не расслабляться, молоток в руки и подбить ряд к ряду, через оправку, чтоб не испортить замок. И вперед за третьим, четвертым и т.д рядом, класть и резать, резать и класть, пока комната не кончится.
Последний ряд придется подрезать вдоль, не забудьте оставить зазор 1-1.5 см.
PS:
Можно ползать на коленях, можно ходить “гуськом” при укладке ламината, но, как бы Вы не делали, на следующий день ноги будут болеть, как после кросса в гору, та еще пляска вприсядку! Колени кстати тоже поберегите, можно купить наколенники или сделать их из подручных средств, чтоб помягче.
Вот так примерно выглядит мое творение. Я никогда в жизни не укладывал ламинат до сего момента, думаю не плохо. Вы тоже сможете уложить ламинат своими руками! Главное не бойтесь, в школе, как говориться только первые 10 лет трудно…
Хорошего Вам пола под ногами.
P.S. Укладывая ламинат в следующей комнате, сам “наступил на грабли”. Зазор между предпоследним рядом и стеной получился 5 см – это мало для полосы.
Пришлось снять первый ряд и отрезать от него 1/3 вдоль, потом аккуратно пристегнуть его и подвинуть весь пол к началу стены. Потом только подгонять последний ряд, чтоб он получился допустимой ширины.
Поэтому не забывайте измерить ширину комнаты, чтоб избежать подобных проблем.
Двигается пол достаточно легко, нужно сначала вынуть все клинья и аккуратно приподняв с одной стороны толкать волнообразными движениями.
Укладка ламината своими руками – пошаговая инструкция
Ламинат одно из самых популярных напольных покрытий. Свою популярность оно завоевало благодаря прекрасным эксплуатационным свойствам и простоте укладки. Уложить ламинат может и неспециалист, для этого не требуется специального инструмента или особых навыков. Главное соблюдать требования производителя ламината и строго выполнять инструкцию по укладке.
Инструкция по укладке ламината
Технология укладки ламината зависит от типа замкового соединения. Соответственно и порядок сборки пола, и необходимый инструмент. Однако существует ряд общих моментов, которые не зависят от типа замка ламината и не влияют на технологию укладки.
Ламинированное напольное покрытие может быть уложено на любой пол как на деревянный, так и на бетонный. Требования, предъявляемые к черновому полу: ровность и жесткость.
Неровности пола не должны превышать 2 мм на 1 м длины. Неровности на полу или не жесткое основание пола приведут к разрушению замкового соединения и как следствие к порче ламината.
Поэтому перед укладкой все дефекты должны быть устранены.
Рис.1. Проверка ровности пола с помощью строительного уровня.
Ламинат чувствителен к перепадам температуры, поэтому после доставки ламината в помещение укладки, необходимо выждать 48 часов. За это время температура ламината сравняется с температурой помещения.
Напольное покрытие стелют на специальную подложку. Чаще всего используют подложку из пенополистирола. Подложку необходимо уложить на пол, а стыки проклеить скотчем. Не допускается нахлест одной полосы подложки на другую.
Ламинат укладывается со смещением рядов друг относительно друга. Таким образом достигается наибольшая прочность замкового соединения. Минимальная величина смещения 30 см. Поэтому целесообразно вести укладку в треть доски. Таким образом рисунок швов будет повторяться каждый четвертый ряд, что благоприятно скажется на эстетических качествах пола.
Рис.2. Правильное смещение рядов ламината.
Ламинат — плавающее напольное покрытие, которое может расширяться и сужаться при изменении температуры. В связи с чем между стеной и ламинатом необходимо делать компенсационный зазор. Наиболее оптимальная величина 8 – 10 мм. Такой зазор закроет большинство моделей плинтусов. Для устройства зазора можно применять специальные клинышки или обрезки ламината.
В процессе укладки ламинат приходится резать. Резать ламинат можно ручной пилой, электролобзиком, дисковой пилой. Чтобы во время распила на ламинате не образовывались сколы нужно соблюдать следующие правила.
- При распиле ручной пилой лицевая сторона ламината должна быть обращена к вам.
- При распиле электролобзиком тыльная сторона ламината должна быть обращена к вам. Пилки следует использовать с обратным направлением зуба. На пилках должна быть маркировка «для ламината».
- Распиливать ламинат дисковой пилой следует также, как и электролобзиком. Пильный диск должен быть с мелким зубом, специальным для ламината.
Укладка ламината с замком 2-LOCK, Megaloc, Unifit, 5G
Укладка ламината с замками 2-LOCK, Megaloc, Unifit, 5G наиболее простая. Эти системы замков позволяют вести укладку без применения специального инструмента. Укладку ламината можно выполнять одному без помощников. Замковые соединения типа 2-LOCK, Megaloc, Unifit, 5G применяют такие производители ламината как Синтерос, Tarkett, Classen, Sensa, Egger.
Ламинат укладывается в следующей последовательности.
- Собирают первый ряд панелей, соединяя их по узкой стороне.
- Второй ряд начинают с установки первой панели. Для этого замок первой панели вводят в зацепление с замком первого ряда под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.
- Вторую панель второго ряда устанавливают вплотную к первой панели. Вводят в зацепление с первым рядом и защелкивают. При этом благодаря системе замка происходит защелкивание по длинной и короткой стороне одновременно. Аналогичным образом соединяют остальные панели.
Наглядно эта технология показана в видео. Посмотреть технологию сборки пола можно с 1:22 мин.
Укладка ламината с замком Justclic, Twinclic, Berryloc, ClickXhress
Укладка ламината с замковыми соединениями типа Justclic, Twinclic, Berryloc, ClickXhress выполняется не по одной доске, а целым рядом.
Замковые соединения данного типа применяется в ламинате таких производителей как Egger, Kronospan, Berry Alloc, Balterio.
При таком способе сборки одному человеку без навыка достаточно тяжело собирать пол. Однако немного приловчившись это становится не трудно.
Порядок укладки ламината следующий.
- Собирают первый ряд соединяя доски ламината по узкой стороне. Для этого замки вводят в соединение под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.
- Также собирают второй ряд.
- Далее подносят второй ряд к первому. Вводят замки первого и второго ряда в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают замок.
- Аналогичным образом собирают остальные ряды.
Иллюстрацию данного процесса смотрите, начиная с 1:54 мин.
Если ряд лег неровно (имеются зазоры между панелями), то замок можно поправить с помощью бруска, легкими ударами молотка. В качестве бруска можно использовать обрезок ламината.
Укладка ламината с замком Clic2Clic, Uniclic
Укладка ламината с замками типа Clic2Clic, Uniclic применяемые такими производителями как Kronostar, Kastamonu, Quick Step наиболее трудоемкая, однако может быть выполнена одним человеком. Для сборки ламината по этой технологии необходим специальный брусок и струбцина для закрытия замка.
Порядок монтажа пола следующий.
- Собирают первый ряд. Доски первого ряда соединяют по узким торцам. Для этого замки вводят в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.
- Второй ряд формируют по одной доске. Сначала устанавливают первую доску второго ряда соединяя ее с первым рядом.
- Вторую доску второго ряда устанавливают аналогично первой с небольшим зазором к первой по узкой стороне.
- С помощью бруска, легкими ударами молотка вводят замок в зацепление.
- Последняя доска ряда соединяется с помощью специальной струбциной.
Видео этого процесса смотрите, начиная с 2:07 мин.
Укладка ламината в дверном проеме
В дверном проеме ламинат необходимо положить под дверную коробку, так не будет трещин между косяком и ламинатом. Сделать это можно двумя способами: установить двери после укладки ламината, либо пилить дверную коробку по месту. Чаще всего применяют второй вариант.
Подпилить дверную коробку достаточно просто. Для этого необходимо рядом с дверью положить обрезок ламината, по нему отметить место пропила. Далее ножовкой подрезать коробку. Следует использовать ручную пилу с мелким зубом, так будет меньше повреждений на двери. Так же для этой цели выпускают специальные пилы, они значительно облегчит работу.
Рис.3. Подрезка дверной коробки для ламината.
Однако наиболее удобно применять специальный инструмент – универсальный резак. Конечно он стоит дороже ножовки, однако с его помощью делать такие торцевые пропилы значительно проще, а результат более качественный.
Рис.4. Универсальный инструмент для подрезки дверной коробки.
Частые вопросы, связанные с укладкой ламината
Как выровнять бетонный пол под ламинат?
Дефекты стяжки при укладке ламината можно устранить несколькими способами. Выступы срубают, выбоины шпаклюют. Часто для выравнивания бетонного пола или стяжки применяют наливные полы. С их помощью получают ровное прочное основание под укладку ламината.
Как выровнять деревянный пол для настила ламината?
Устранить дефекты деревянных полов можно с помощью фанеры или OSB. Фанеру стелют на пол и протягивают саморезами. Этим способом удается не только выровнять деревянный пол, но и значительно увеличить его жесткость, тем самым удалить скрипы и игру полов.
Можно ли укладывать ламинат на линолеум или паркет?
Ламинат можно укладывать на любое основание, которое удовлетворяет требованиям по ровности и жесткости.
Можно ли класть ламинат на теплый пол?
Можно при условии, что на упаковке ламината имеется специальная маркировка.
Зачем нужна пароизоляция?
Укладку ламината начинают с устройства пароизоляции. В качестве пароизолятора применяют полиэтиленовую пленку. Пароизоляция необходима для защиты ламината от остаточной влажности стяжки или защиты от капиллярного эффекта в случае, если полы устроены по грунту, это актуально для коттеджей и дач. В остальных случаях пароизоляцию можно не устраивать.
Зачем стелить пленку под ламинат?
Если ламинат укладывается на стяжку или бетонный пол, то следует помнить, что со временем такой пол начнет пылить. Пыль будет проникать в помещение. Предотвратить это можно с помощью полиэтиленовой пленки, либо предварительно обработав полы грунтовкой. Для большего эффекта желательно выполнить оба варианта.
Полиэтиленовую пленку укладывают с нахлестом 20 см. Стыки проклеивают канцелярским скотчем. Для защиты от пыли важно сделать нахлест на стены, примерно 5 см.
Откуда начинать укладку ламината?
Традиционно укладку ламината ведут по направлению падения света из окна. Таким образом швы стыков панелей ламинат становятся менее заметными.
Укладку ламината начинают от стены, при этом не имеет значение глухая это стена или стена с входной дверью. Панели укладывают слева на право.
Однако существует один случай, когда укладку необходимо начинать с дверного проема. Поступать так необходимо тогда, когда уровень пола в одном помещении отличается от уровня в другом, например, ванна и коридор. В этом случае завести ламинат под дверную коробку будет возможным только со стороны коридора. Поэтому с этого места и нужно начинать укладку.
Можно ли укладывать ламинат без швов в дверном проеме?
Деформационные швы должны быть каждые 8 – 10 метров пола. В противном случае ламинат может вздуться. К тому же накладки на швы продаются вместе с ламинатом. Они имеют такую же расцветку и вряд ли испортят внешний вид пола.
Как уже отмечалось укладка ламината довольно простая работа, не требующая особых навыков и инструмента. Однако могут возникнуть непредвиденные сложности. В этом случае задавайте вопросы в комментариях. На все постараюсь ответить.
Как стелить ламинат: основные принципы проведения монтажных работ
Ламинат – это современное напольное покрытие, обладающее массой преимуществ. Особенно он привлекателен тем, что все работы, связанные с его монтажом в жилом помещении, могут быть выполнены самостоятельно, т.к.
привлекать к работе специалистов совсем необязательно.
Сейчас в магазинах представлены модели, монтаж которых выполняется плавающим способом, что позволяет в дальнейшем быстро проводить ремонт отдельных сломанных досок, демонтаж всего покрытия и его укладку в другом месте.
Начинать укладку ламината можно только после того, как будет тщательно подготовлено основание, и созданы все условия для проведения установочных работ. Важно условие – ровность чернового покрытия, на которое будет укладываться ламинат. Производители допускают наличие отклонений размером не более 2 мм на 1 кв.м.
Укладка ламината должна производиться на жесткое основание: бетонные полы, половые доски (не скрипучие, надежные), плитка и т.п. В случае, когда предполагает монтаж теплых полов, то тогда рекомендуется выбрать в магазине соответствующие модели (обычно отметки об этом имеются на упаковке и в инструкции).
Как подготовить основание?
В разных помещениях черновой пол может быть выполнен из различных материалов – бетон, древесина, линолеум, плитка.
Какие инструменты и материалы понадобятся?
Конечно, перед тем как стелить ламинат, также нужно заготовить инструменты и материалы, с помощью которых и будет проводиться монтаж.
Прежде всего, понадобятся карандаш, угольник и рулетка, с помощью которых будет выполняться разметка.
Помимо этого, обязательно нужно заготовить резиновый молоток, деревянную киянку или обычный молоток с деревянным бруском, которыми надо будет плотно стыковать панели, не повреждая замковые соединения.
Также неплохо было бы приобрести отдельно готовые клинья в магазине, которые требуются для прокладки по периметру помещения, где будут проводиться работы, чтобы создать возле стены по всей ее протяженности ровный технологический зазор. Кроме того, важно понимать, что ламинированные панели в любом случае потребуется пилить, поэтому ножовка по древесине или электрический лобзик также понадобятся.
Из дополнительных монтажных элементов могут потребоваться: плинтуса, декоративные вставки, обводки, порожки, стыковочные профили, потому как правильно стелить ламинат с использованием различных дополнений. Без них пол будет выглядеть скучно и безлико.
Какую схему укладки выбрать?
Перед укладкой ламинированных панелей в помещении обязательно нужно определиться с тем, какая схема монтажа будет использована. Все существует несколько десятков схем укладки, но чаще всего используются всего три:
Независимо от того, какая схема установки будет выбрана, рекомендуется монтировать следующий ряд, делая смещение панелей. При этом длине первой панели следующего ряда должна составлять более 20 см, в отношении предыдущего ряда, так как правильно стелить ламинат будет именно таким образом. При прямой укладке ламелей покрытие будет смотреться некрасиво.
Инструкция по укладке
До начала работ рекомендуется полностью зачистить черновой пол от пыли и любых загрязнений. После чего уложить гидроизоляционный слой и подложку.
Крепление рядов пленки гидроизоляции и подложки выполняется с помощью строительного скотча, чтобы в процессе эксплуатации ламината ничего не разошлось. При этом не стоит сразу застилать пол всего помещения пленкой и подложкой.
Делать это лучше постепенно, а иначе на них наверняка попадут различные загрязнения.
Как только основание будет подготовлено, по периметру помещения нужно установить упомянутые выше распорные клинья (можно купить в магазине или использовать обрезки ламината) для обеспечения компенсационного зазора.
Из-за того, что ламинат на 90% состоит из древесины, в процессе изменения температуры габаритные размеры материала будут изменяться, а наличие технологического зазора не позволит из-за этого разрушаться покрытию.
- Первая ламинированная доска устанавливается обычно в углу комнаты, который расположен у окна. Вторую доску крепим к первой, заводя ее с торцевой части и вставляя в паз первой доски. Чтобы обеспечить качественное крепление, слегка подбиваем доски резиновым молотком. Так продолжаем до конца ряда.
- Далее нужно выполнить сборку второго ряда. Сразу стоит отметить, что доски второго ряда не стоит сразу крепить с ламелями первого ряда. Сборка второго ряда осуществляется отдельно, без крепления к первому. Как только второй ряд будет полностью собран (при этом не стоит забывать о смещении панелей в начале), его нужно будет соединить с первым. Для этого потребуется помощь нескольких напарников. Под определенным углом (который указан в инструкции производителем ламината) ряды вставляются друг в друга и защелкиваются. Здесь молотком подбивать ничего не надо.
- По такой же схеме продолжается укладка последующих рядов (их собираем отдельно, после чего соединяем с предыдущим).
- Монтаж ламелей в последнем ряду самый сложный. Здесь требуется выполнять замеры каждой панели, прикладывая ее к месту установки. Это связано с тем, что стены в помещении могут быть не слишком прямыми, поэтому целые доски, без подгонки, уложить вряд ли получится.
Если предполагается выполнить укладку ламината в большом помещении, то провести такую работу своими руками будет весьма проблематично – это достаточно трудоемкий процесс, который требует определенных навыков (например, большие сложности возникают при соединении рядов). Именно поэтому в подобных ситуациях рекомендуется приглашать специалистов по монтажу напольных покрытий.
Кроме того, пользоваться помощью мастеров для выполнения монтажных работ рекомендуется, если планируется укладка дорогостоящего и/или клеевого ламината.
В случае с дорогим покрытием (например, водостойким или коллекционным) значительное количество отходов и обрезков приведет к серьезным тратам.
И, конечно, доверить монтаж клеевого ламината также стоит специалистам, потому как эта работа требует профессионального подхода.
Простой способ, как уложить ламинат одному самостоятельно
В данном обзоре, состоящем из двух частей, мы расскажем о том, как можно укладывать ламинат в одиночку.
В инструкции к ламинату указывается способ укладки, но он практически всегда рассчитан на двух человек, так как ряд в данном случае имеет длину 4–5 м и при укладке одним человеком будет разваливаться.
Мы покажем простой способ, пользуясь которым, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Во второй части обзора мы обсудим некоторые детали данного процесса.
Часть 1
Вот наша комната площадью около 17 м², в которой мы будем укладывать ламинат. Ламинат обычный, недорогой, 33 класса, имеет стандартные размеры, его толщина 8 мм. Для укладки понадобятся следующие инструменты:
Данный набор состоит из уголка, карандаша, рулетки, канцелярского ножа и инструмента для пиления ламината – лобзика либо пилы. Если нет ни того, ни другого, можно пользоваться и ножовкой.
Первое, что в данном случае нужно сделать – проверить пол на наличие больших провалов и бугров. Пол должен быть более или менее ровный, иначе ламинат в таких местах может прожаться и замок разойдётся.
После того, как мы это сделали, расстилаем подложку.
Всю подложку мы не выстилаем, раскатываем сначала один ряд, стелем ламинат до края, потом раскатываем следующий ряд.
Укладку производим слева направо, то есть раскладываем несколько досок, начиная с левой стороны. Укладываем первый ряд и смотрим, какой получается остаток.
Нежелательно, чтобы остаток получился менее 30 см. Если последний кусок оказался слишком маленьким, тогда подрезаем первый и следим за тем, чтобы нигде не получалось таких коротеньких кусков. Доска ламината имеет две разные стороны. Ламинат укладываем широким замком на себя:
Вот другая сторона доски:
Начинаем собирать первый ряд. Слева от нас первая доска, вторую приподымаем, соединяем, смотрим, чтобы стык совпадал по ширине, потом пристёгиваем:
То же самое делаем со следующей доской. Получается вот такой ряд:
Отступаем 8–10 мм:
Отрезаем эту часть, из которой сделаем несколько подкладок:
Выполняем разметку. Для этого лист ламината кладём широким замком к себе, потом переворачиваем, упираем в стену и отмечаем примерно на 8 мм меньше:
Берём угольник и делаем отметку:
Мы всегда размечаем и пилим с изнаночной стороны, так как в таком случае при пилке лобзиком или циркулярной пилой сколы получаются на изнанке, а не на лицевой стороне. Когда доска встанет на место, распил окажется с дальней, правой от нас стороны, слева мы соединим стык.
Эту часть мы запилили, из обрезков сделали подкладки. Вставляем их на стыки:
Здесь подкладку ставим в начало и на торец. Потом стыкуем крайнюю доску.
Наш ламинат ровный, он не имеет фаски. Если ламинат имеет фаски – а они могут даже отличаться по цвету – тогда нужно его укладывать с соблюдением рисунка, то есть смещать доски наполовину либо на треть, кому как нравится. В нашем же случае стыков не видно, поэтому мы можем этим пренебречь.
Начинаем выкладывать второй ряд. Длина стены оказалась такой, что получилось смещение на половину доски. Это бывает редко, чаще получаются обрезки длиной 40–50 см, и когда такой обрезок остаётся, с него начинаем следующий ряд. Здесь мы начинали с целой доски, но, так как обрезка нет, второй ряд будем начинать с половины доски.
Вставляем наш обрезок:
Берём целую доску, вставляем:
Стыки получаются вот такие:
Приподымаем доску и застёгиваем дальний край:
Потом застёгиваем левый край. Всё – ламинат соединён. Вот поперечный стык, вот продольный – нигде ничего не выпало:
Вот так это выглядит:
Работаем дальше. Берём доску, вставляем, приподымаем, защёлкиваем:
Потом то же самое с другой стороны.
На ламинате бывает вот такой мусор, его надо удалять:
Заканчиваем укладывать второй ряд. Точно так же вставляем последний кусок:
Подкладываем подкладку, доску чуть приподымаем:
Два ряда ламината у нас уложены. Начинаем укладывать следующий ряд. Ставим подкладку и кладём следующую доску:
Вблизи этот процесс выглядит так:
Подымаем доску, вставляем, защёлкиваем.
Одно движение – и всё, ламинат на месте. Теперь надо его покачать, здесь и в начале:
Продолжаем укладку.
Бывает ламинат немного изогнутый, и руками его застегнуть не получается. После того, как мы этот край вставили, ламинат у нас немного выступает.
В таком случае берём обрезок ламината, вставляем его замком вот в этот замок:
Ширину обрезка надо сделать сантиметров 20, чтобы не разбить край. Вставляем обрезок и подаём его молотком, после чего он встаёт на своё место. Сначала так делаем край, потом середину, и таким образом доску надо пробить несколько раз по всей длине.
Всё это можно делать одному, и таким образом можно собирать ряды любой длины, даже до 6–8 метров. Не надо их вставлять целиком.
Часть 2
В первой части данного обзора мы начали рассказывать о том, как можно стелить ламинат в одиночку и успели уложить три ряда ламината. Во второй части мы продолжим наш рассказ.
Здесь мы коснёмся некоторых нюансов данного процесса: расскажем о том, как укладывать ламинат в углах дверного проёма и под батареей отопления, что нужно делать в тех случаях, когда замок входит туго, а также продемонстрируем достоинства данной технологии всем тем, кто в ней сомневается.
Укладка рядов ламината
Итак, мы продолжаем стелить ламинат. Приступаем к укладке следующего ряда. В данном случае край доски вставлен, а в середине есть небольшая щель:
Чтобы этой щели здесь не было, кусок ламината надо покачать рукой:
Не нужно при этом прикладывать больших усилий. Всё, ламинат застегнулся.
Укладываем следующий кусок.
Если доска оказалась приподнятой, её можно утопить, покачивая её руками:
Ламинат утоплен, щелей нет, замки застёгнуты. Если вам трудно вбивать куски ламината рукой, можете делать так: наставляете кусок ламината и подбиваете его резиновым молоточком.
В нашем случае этого не требуется – ламинат заходит легко.
Подложку мы обычно делаем встык и склеиваем скотчем. В данном случае этого делать не надо – подложка фирменная, здесь требуется достать вот эту плёнку и накрыть ею следующий ряд:
Что делать с тугими замками
Что нужно делать, если замок входит туго? Обычно тугие замки бывают на более толстом ламинате с толщиной 10–12 мм.
Рукой такую доску вставить трудно. Для этого мы используем кусок ламината, замок которого стыкуется с этим краем доски:
Длина куска должна быть не менее 20 см, чтобы не разбить край. Вот так мы его вставляем и заколачиваем:
Укладка ламината в углу дверного проёма
Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Вот дверной проём:
В инструкции по укладке ламината указано: делать зазор шириной 10 мм от стены:
Значит, в углу у нас тоже будет зазор шириной 10 мм:
Но мы никогда так не делаем и вам не советуем, потому что дверной наличник обычно не имеет толщину 10 мм, он бывает 8 мм, бывает 6 мм, а если он полукруглый, то у него край вообще имеет толщину 2 мм. Если вы сделаете зазор 10 мм, и у вас будет стоять обналичка, здесь получится щель:
Этот угол на ламинате мы всегда немного скругляем, потому что, если выпилить углом, получится дырка. Мы делаем зазор 3, максимум 4 мм от того участка, где будет находиться обналичка:
Надёжность данной технологии
Далее мы хотим продемонстрировать надёжность нашей технологии тем, кто в ней сомневается и считает, что так можно поломать замок. Вот смотрите – здесь замок абсолютно целый, нигде ничего не сломано:
Также и здесь ничего не спилено и не подпилено, это ламинат из упаковки:
Вставляем и защёлкиваем эту часть:
Потом разбираем и проверяем замки:
Нигде ничего не отломилось.
Что делать, если мешает батарея
Теперь расскажем о том, как поступать в тех случаях, когда мешает батарея. Здесь ламинат может не застегнуться:
В данном случае нужно задвинуть планку боковым движением, как показано на следующем рисунке:
Это надо делать очень аккуратно, чтобы не сломать замок. Так планка задвигается и защёлкивается.
Как вставить последний ряд
Для данной операции можно использовать гвоздодёр. Им ламинат поджимается в тех случаях, когда замок тугой, и планки трудно стыковать.
Последнюю планку укладываем так:
Чтобы не испортить обои, под гвоздодёр можно что-нибудь подложить. Задвигаем планку на место.
Так выглядит готовая комната:
Теперь, используя данную технологию, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Удачи!
Как правильно класть (уложить) ламинат своими руками: лучшая инструкция
Экономические преимущества ламинированного напольного покрытия заключаются не только в весьма доступной цене. Ощутимо сократить расходы можно еще и за счет самостоятельной укладки.
Разработчики отделочного материала старательно «шлифовали» его конструкцию, стремясь облегчить участь строителей и неопытных исполнителей, и преуспели в достижении цели. Технология предельно проста, но требует от домашнего мастера знания ряда нюансов.
Перед тем, как приступить к настилу, следует выяснить, как правильно класть ламинат, для того чтобы собственноручная работа радовала презентабельным видом и длительной службой.
Выбор схемы раскладки панелей
Успех на финише в сфере отделки обеспечит важная составляющая любой работы – проектирование. Речь мы ведем не о профессионально разработанном проекте пола со скрупулезными расчетами, а о простейшем чертеже с размерами обустраиваемой комнаты.
Он поможет представить итоговую картину и выбрать оптимальную схему раскладки планок, имитирующих дорогостоящие ореховые, березовые или дубовые доски.
Отталкиваться будем от расположения источников дневного света, то есть от окон, так как данный фактор считается основным.
По отношению к оконным проемам ламинат можно уложить:
- перпендикулярно, благодаря чему направление длинных стыковых швов между досками совпадет с направлением солнечных лучей, а соединения станут практически незаметны;
- параллельно, подчеркивая наличие швов из-за образовавшейся тени;
- по диагонали или под любым приоритетным, по мнению хозяев, углом.
Вообще уложить ламинированные панели можно 50-ю разнообразными способами, если они окантованы универсальными замками, позволяющими совмещать торцевые стороны панелей с продольными собратьями и наоборот.
Однако есть сомнения, что начинающий отделочник возьмется сразу за покрытие с внушительной стоимостью, и за освоение довольно сложного метода укладки.
Потому рассмотрим самый распространенный вариант ламинированных планок с Lock-защелками на торцах и Click-замками вдоль долевых линий.
Большинство покупателей наиболее популярного материала предпочитают первый тип расположения ламинированных панелей по вполне объяснимым причинам. Ведь создается впечатление монолитного пола без швов.
Второй тип направления выбирают, если есть желание зрительно расширить узкое, вытянутое в длину помещение. Третьим способом пользуются, если хочется оптически расширить маленькие габариты.
Предпосылкой диагональной укладки может стать нестандартная конфигурация комнаты или идея разделения на функциональные сектора.
Не случайно мы начали с расположения. Именно от него зависит количество материала, требующегося для обустройства. Нужно на старте решить, как уложить ламинат, чтобы приобрести:
- для параллельной и перпендикулярной установки панелей на 5-7% больше материала;
- для диагонального и направленного под углом варианта, требующего многочисленного распиливания ламинированных досок, с запасом 15%.
На пачке производителем указывается квадратура, покрываемая находящимися в ней планками. Материал нужно приобретать с учетом заранее рассчитанной площади комнаты и с соответствующим запасом.
Заранее распланировать укладку досок ламината нужно по следующим причинам:
- Ламинированные планки нужно будет резать, так как длина панелей в крайне редких случаях кратна размерам комнаты. К тому же необходимо смещать торцевые стыки так, чтобы в результате получилось подобие кирпичной кладки. Недопустимо, чтобы длина отрезка панели, применяемого для дополнения ряда, была меньше 30 см. Правда, есть производители, разрешающие использовать в качестве вставки 20 см.
- Кратность ширины панелей размеру комнаты также смело отнесем к разряду приятных, но редких случайностей. Последний ряд в большинстве случаев составляется из отпиленных вдоль планок. По технологическим предписаниям ширина его не может быть равна или уже 5ти см. Однако если возникнет подобная ситуация, нужно будет увеличить ширину последнего ряда за счет уменьшения аналогичного размера первой полосы. То есть, распиливать вдоль длинной кромки придется обе крайние полосы ламинированного пола. Желательно равномерно распределить покрываемое расстояние для симметрии.
Смещение торцевых швов – обязательное условие надежного соединения. Самостоятельным мастерам, опытные отделочники советуют отступать от торцевой линии предыдущего ряда минимум на 1/3 длины доски.
Мы успели выяснить, чтобы получился в раскладке панелей «кирпичный» либо «шахматный» порядок, доски ламинированного пола придется не только пилить, но и чередовать ряды, начинающиеся с полноценной по длине и с разделенной на части панели.
Чередовать можно симметрично и без соблюдения сих правил геометрии:
- симметричная схема укладки плит повторяет «рисунок» пола чаще всего через одну, реже через две полосы;
- ассиметричная схема вообще не заставляет мастера придерживаться какой-либо последовательности, смещение формируется самопроизвольно за счет установки обрезка последней в первом ряду доски в начало второго и далее по аналогии.
Укладка без симметрии считается наиболее экономичной и простой. Однако мастер не должен забывать, что вставок меньше 30 см в создаваемом им покрытии не должно быть. Потому вычертить и вычислить приоритетный размер смещения все же нужно. Если на чертеже будет выявлен отрезок, не отвечающий технологическим требованиям, длину первой планки второго ряда лучше сократить.
При планировании надо учесть, что ламинированный пол расширяется и сужается вслед за изменениями температуры.
Считается, что 1 м² покрытия увеличивается на усредненную величину температурного движения, равную 1,5 мм.
Принимая во внимания усредненное значение, в зависимости от размеров комнаты укладчики оставляют под компенсационный отступ, позволяющий покрытию удлиняться и укорачиваться, от 0,8 до 1,5 см.
Подготовка к устройству ламинированного пола
Подготовить предстоит и сам материал, и черновую основу под его укладку. Основание нужно отремонтировать и выровнять:
- путем шлифовки;
- заливки цементной либо полимерной стяжки;
- настила фанеры или ГВЛВ на точечные опоры или лаги.
В итоге выравнивания перепады уровня высоты в пределах участка пола площадью 2м² не должны превышать 2 мм. Перед работой черновую основу тщательно пылесосят, чтобы из-за песчинок и соринок, случайно попавших в замковые соединения, панели не издавали натужно скрипящих звуков.
Ламинат нельзя настилать в день его приобретения, ему нужно дать возможность «привыкнуть» к окружающим условиям. На адаптацию покрытия следует выделить двое суток.
Затем панели освободим от упаковки, рассортируем по оттенку, если имеются некоторые «разногласия» в колорите.
В процессе сооружения плиты, отличающиеся по тону, будем равномерно распределять, чтобы не получилось слишком крупных разных по цвету участков.
В период привыкания панели нужно положить горизонтально, стопками в центре предназначенной к отделке комнаты, чтобы на нормальное течение адаптации не повлияла влажность стен.
Последовательность действий укладчика ламината
Осталось выяснить, как правильно положить на подготовленный пол ламинат своими руками, и приступить к воплощению идеи.
Общий порядок процесса настила
Настилать ламинированный пол будем следующим образом:
- Бетонную основу полностью укроем полосами полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Она будет оберегать планки, созданные из чувствительных к влаге компонентов, от воды, выделяемой основанием. Деревянные черновые полы не нуждаются в гидроизоляции. Полосы стелим с нахлестом примерно в 20 см, точечно крепим скотчем для удобства дальнейшей работы.
- Настилаем подложку из ЭППС, вспененного полиэтилена или пробки. Так как толщина подложки от 2 мм и больше, то укладывать ее нужно встык, чтобы не было утолщений. Маты или полосы подложки также крепятся скотчем. Желательно, чтобы составляющие многослойной системы пола настилались «в крест» предыдущему и последующему слою. Полосы подложки рекомендовано располагать поперек направления укладки панелей покрытия. Значит, изоляционный полиэтилен для бетонного чернового пола стелем перпендикулярно подложке, но по направлению укладки ламината.
- Собираем стартовый ряд ламинированных досок, совмещая торцовые пазы с торцовыми шпунтами указанным производителем способом. Для безупречной подгонки простукиваем присоединенные панели с противоположной стороны резиновой киянкой или обычным молотком, но через демпферный брусок или обрезок ламината, чтобы не сломать замковую систему.
- Не отступая от технологического курса и от выбранной схемы раскладки, формируем второй ряд.
- Соединяем оба собранных ряда. Вместе с помощником вводим под указанным изготовителем углом шпунт второго ряда в паз первой полосы. Постепенно опуская его вниз, нажатием доводим до щелчка с характерным клацающим звучанием.
- Выставляем собранную часть пола к стене, расположив между ней и стеной распорные клинья с толщиной, равной деформационному зазору. Данные дистанционные приспособления можно купить или сделать собственноручно из обрезков ламината. С торцов тоже ставим клинья.
- Формируем и сплачиваем с собранной частью пола третий ряд. Аналогично действуем вплоть до последнего ряда, не забывая про дистанционные распорки.
- Для формирования крайней полосы каждую панель отмеряем отдельно, прикладывая перевернутую изнанкой кверху деталь к месту установки. Поштучные замеры помогут избежать отклонений, связанных с традиционной для отечественного строительства неровностью стен. Не забывая о деформационном отступе, чертим на изнанке карандашом линию. По ней и отпилим.
- Для присоединения и подгонки панелей крайнего ряда пользуемся скобой. Народные умельцы, изыскивающие собственные способы, как удобней и дешевле уложить на пол ламинат своими руками, вместо скобы-струбцины применяют молоток или гвоздодер.
Укладка возле труб, радиаторов, дверей
В процессе устройства ламинированного пола встречаются специфические моменты, такие как укладка панелей вокруг пересекающих перекрытие труб, оформление дверного проема и заведение планок под низко установленные радиаторы:
- Если батарея отопления мешает защелкнуть размещаемую под ней доску, срезаем часть гребня и крепим панель с помощью клея.
- Для установки покрытия вокруг труб на панели с максимальной точностью вычерчиваем их расположение, затем высверливаем отверстия, диаметр которых должен быть больше диаметра труб. Далее отрежем вдоль параллельной торцу диагональной линии просверленную планку и уложим основную ее часть обычным методом, а заходящую за трубу вставку посадим на клей. Оставшиеся зазоры замаскируем герметиком или пластиковыми накладками.
- Обустройство дверного проема начинаем с отпиливания косяков на толщину укладываемого покрытия – ламината с подложкой. Вообще при имеющейся в проеме дверной коробке подрезку косяков советуют выполнять до начала работ, чтобы не загрязнять пол и замки планок пылью и опилками. Затем нужно точно промерить и вычертить реальную конфигурацию на укладываемых рядом с косяками панелях. Учитываем, что зазор между стеной и плитами должен быть, но отступ этот нужно закрыть коробкой, то есть подвести доску почти плотно под брус косяка.
В дверном проеме с порожком граничную линию приурочим к нему, без порога к линии, находящейся под закрытым полотном.
Кстати, полотно нужно также «укоротить», но к высоте покрытия прибавить еще и высоту пластикового или алюминиевого переходного профиля, маскирующего шов.
Аналогичные концевые профили закрывают компенсационные швы, делящие ламинированный пол на сегменты, если покрываемая площадь превышает по длине 10,0 м, по ширине 8,0 м.
Несмотря на наличие некоторых особенностей, сложным процесс устройства ламинированного пола назвать нельзя. Все моменты, возникающие у самостоятельных укладчиков, досконально продуманы изготовителями материала. Осталось только приложить усилия и проявить терпение.
Пошаговая инструкция по укладке ламината: видео-урок, полезные рекомендации
Вопреки расхожему мнению о том, что укладка ламината процесс простой и не требует особых навыков и умений, никогда не будет лишним как следует изучить теоретическую сторону вопроса. При всей видимой простоте есть некоторые сложности. Вашему вниманию предлагается подробная инструкция по укладке ламината.
Советы по укладке ламината ↑
Итак, совет первый — ламинат можно укладывать лишь на правильно подготовленное основание. Не просохшая стяжка будет причиной недолгой службы красивого напольного покрытия — излишняя влага приведет к деформации даже очень качественного ламината.
Поверхность основы под ламинат должна быть твердой, идеально ровной и сухой. Можно укладывать ламинат на дощатый пол, линолеум, использовать в качестве основы листы ДВП, плиты OSB или же ДСП. Если поверхность пола неровная, следует использовать специальную выравнивающую смесь
Процесс непосредственно укладки ламината займет немного времени, ведь главная конструктивная особенность материала в сборке напоминает конструктор. Реализована возможность каждого элемента напольного покрытия крепиться к предыдущему, не будучи зафиксированным на уровне основания пола.
Во избежание щелей и несостыковок, крайне важно, чтобы поверхность, на которую укладывают ламинат, была ровной. Тогда ламинат ляжет монолитно, единой плоскостью. Допустимый перепад высот по технологии укладки ламината на 1м покрытия не должен превышать 2мм.
Наиболее распространенным вариантом выравнивания пола считается заливка специальной самовыравнивающей смеси (жидкий пол) или заливка бетонной стяжки.
Подложка — обязательный элемент! Пенополистирольная или пенопропиленовая подложка кроме своих звукоизоляционных, теплоудерживающих и пароизоляционных свойств имеет еще одно полезное свойство — поможет сгладить мелкие неровности пола.
Техника укладки ламината основана на принципе «плавающего пола», что предусматривает возможность пола двигаться. Не пугайтесь, речь идет о свойствах любого тела менять размеры при перепадах температуры.
Помним с уроков физики — при нагревании тело расширяется, а при охлаждении соответственно сужается. Чтобы напольное покрытие не пошло однажды буграми от того, что включили отопление, необходимо дать возможность материалу расширяться.
Другими словами — технологический зазор до стены (около 10мм в среднем) — еще одно обязательное условие долговечности покрытия из ламината.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Перед тем как приступать к укладке, оставьте ламинат в помещении на несколько дней. Обратите внимание на показатели влажности воздуха — не больше 70%, во избежание деформации материала. Чтобы швы от элементов покрытия были менее заметны, лучше укладывать ламинат параллельно потоку света.
Инструменты и материалы ↑
Способы, зависящие от типа материала ↑
Если панели ламината укладываются параллельно стенам, то такой способ укладки называется прямым.
Это самый экономичный способ укладки — расходы на подрезку не более 7%. Диагональная укладка сложнее в исполнении и дороже по расходу материалов — расходы на подрезку составляют приблизительно 15%. Для укладки ламината «елочкой» используется специальный ламинат (панели меньшего размера и особая конструкция замков, позволяющая крепеж элементов под углом 90 градусов).
Такой способ укладки самый сложный в техническом исполнении.
Можно укладывать ламинат по линии света и против нее. Если укладывать ламинат по линии света, можно добиться визуального эффекта сплошной непрерывной поверхности.
Если предстоит укладка ламината в узкой комнате, то положив панели поперек можно зрительно «расширить» пространство, но если панели укладываются поперек линии света, то швы между панелями могут отбрасывать тень, иллюзия идеальной гладкости пола в таком случае невозможна.
По способу соединения панелей между собой бывает ламинат с замочным и клеевым соединением. Замки бывают двух типов: «Click» и «Lock», в зависимости от типа замка различна и техника укладки.
Схема различия замков типа «Click» и «Lock»
Порядок работы с замками типа «Click» ↑
На чистое ровное основание нужно расстелить подложку. Укладка ламината начинается от стены: собирается первый ряд панелей, между стеной и крайним рядом панелей ламината вставляются клинья (с помощью них формируется технологический зазор 10—12мм). Панели первого ряда должны быть обращены выступом к стене.
Следите за тем, чтобы замки на панелях плотно сходились, между панелями не должно оставаться щелей. Чтобы замки правильно закрылись нужно вставлять панель в паз под углом 45 градусов, опускать до характерного щелчка.
Последняя панель в ряду отрезается с помощью лобзика до нужного размера (отмечаем карандашом расстояние, не забываем о техническом зазоре).
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Укладывая следующие ряды, следите, чтобы панели были уложены «вразбежку». Другими словами, избегайте совпадения стыков, они не должны быть крестообразными.
Укладка второго ряда производится следующим образом: сначала соединяют панели в торцевом замке, образуя полосу необходимой длины, затем полосу подвигают и вставляют в паз под углом, затем опускают до щелчка. Таким образом укладываем и последующие ряды.
Если ширина панелей соответствует необходимой ширине комнаты и последний ряд идеально заканчивает напольное покрытие — вам повезло невероятно. Но чаще всего панели последнего ряда необходимо обрезать вдоль. Для этого отмечаем нужные размеры, проводим карандашом полосу и отрезаем лобзиком.
Порядок работы с замками типа «Lock» ↑
В этом случае укладка ламината несколько отличается от предыдущего тем, что перед соединением панели устанавливают горизонтально, совмещая шип одной с пазом другой. Далее при помощи деревянной надставки и молотка панели плотно подгоняют, чтобы между ними не оставалось щели.
Для укладки второго ряда не нужно сразу собирать всю полосу, первую панель загоняют в паз предыдущего ряда, перед установкой второй панели отступают 1см от торца первой и соединяют ее с предыдущим рядом, после чего подбивают вторую панель до соединения с торцом первой панели.
Последний ряд подбивается специальным монтажным ломиком.
Укладка ламината с клеевым соединением ↑
Конечно же, замковое соединение ламината наиболее простое и быстрое чем клеевое. Так зачем же усложнять себе работу? Все дело в том, что клеевое соединение применяется для защиты стыков от влаги, этот способ значительно продлевает срок службы ламината.
Недостатками клеевого способа соединения есть невозможность замены поврежденных панелей, также нецелесообразность использования на теплых полах. При клеевом способе соединения необходимо использовать только водостойкий клей. Порядок работы такой же, как и с замками типа «Lock», но перед стыковкой на торцы панелей наносится клей.
Количество клея определяется опытным путем во время работы, излишки клея сразу тщательно удаляются.
Как видите, все не так просто, как казалось на первый взгляд. Но и причин для паники также не наблюдается. Вы знаете теперь о возможных сложностях при укладке ламината, и, несомненно, будете осмотрительны.
Видео инструкция в помощь начинающим ↑
Возможно, для многих читателей остался открытым вопрос «как класть ламинат» — инструкция, какая бы подробная она ни была, не заменит наглядности реального примера. Рассмотрим видеоролик, чтобы закрепить полученные знания.
