Содержание
Подвал — многофункциональное помещение, которое может стать полноценным этажом и существенно увеличить полезную площадь дома. Важно, чтобы в подвале соблюдались надлежащие микроклиматические условия в зависимости от того, каково назначение сооружения. С основами технологии строительства подвала следует ознакомиться на стадии проектирования коттеджа.
Составляя проект подвала, необходимо учитывать его функциональную особенность.
Подвал, приспособленный для хранения консервации
Подвал, в котором обустроена жилая комната
Выбирая место для погреба, необходимо исследовать грунт, сняв верхний его слой на глубину до полуметра. Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующее:
Подготовка к началу строительства подвала своими руками состоит в разметке участка, освобождении его от деревьев и кустов. Вначале по углам внешнего периметра подвала (согласно размерам, указанным в проекте) вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. После этого приступают к очистке территории.
Котлован, подготовленный для устройства песчано-гравийной подсыпки
Необходимо знать, как вырыть котлован под погреб правильно своими руками. На этой стадии важно учитывать следующее:
Технология предусматривает определенную последовательность действий:
Стены подвала, вылитые из бетона
Альтернативой монолитным бетонным стенам могут быть стены подвала, сложенные из кирпича или бетонных блоков. В первом случае выбирать рекомендуется темный, пережженный кирпич: он более устойчив к влаге. Бетонные блоки должны быть темного цвета, что свидетельствует о высокой марке бетона и его прочности.
Кладку выполняют по следующей технологии:
Для устройства бетонного погреба для изготовления бетона используют следующие материалы:
Армирование стенок подвала
Этапы возведения бетонных стен подвала:
Устройство продухов — отверстий для естественной вентиляции
Гидроизоляция стен и пола может быть внешней, внутренней и комбинированной. На стадии строительства внешняя защита от грунтовых вод монтируется следующим образом:
Наклеивание рулонного гидроизоляционного материала
Монтаж гидроизоляционной мембраны
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется строительство дренажной системы, с помощью которой лишняя влага будет отводиться от стен подвала в накопительную емкость. Трубы дренажа укладываются под полом подвала и вдоль его внешнего периметра.
Обустройство подвала системой вентиляции необходимо для поддержания необходимого уровня влажности. Вентиляционные системы бывают двух типов:
Последняя система простая, ее монтаж сводится к установке приточной трубы и вытяжной. Они должны быть расположены в разных сторонах помещения, чтобы воздух перемешивался во всем его объеме.
Приточная труба опускается до пола (зазор должен быть не более 300 мм, а вытяжная остается под потолком. Другие концы труб выводятся наружу. Нагретый воздух поднимается и выходит на улицу, а вместе с ним уходит лишняя влага.
По другой трубе в подвал поступает свежий воздух.
Схема естественной вентиляции
Принудительная вентиляция представляет собой систему, основанную на работе вентилятора приточного или вытяжного типа. Рекомендованная мощность – 90-120 м³/ч. Преимущества такой вентиляции:
Варианты устройства принудительной вентиляции
Недостаток принудительной вентиляции – в необходимости расходования электроэнергии для обеспечения работы электровентилятора. Сэкономить можно с помощью установки ветрогенератора.
Погреб обычно используется для хранения консервации. Обустройство погреба изнутри своими руками предполагает монтаж полок по периметру помещения, установку ящика для картофеля и корнеплодов. Лестница должна быть удобной, с перилами, а вход в погреб – безопасным.
Вариант устройства входа в погреб
В заключение статьи о том, как построить погреб своими руками – видео с комментариями специалиста.
Ох, и живучи в нашем народе всякие поговорки! Некоторые уже давно превратились в жизненные принципы для многих россиян. «Запас беды не чинит», – изрек народ… и вырыл погреб. Или не вырыл, потому что погреба бывают разные:
Конструктивные особенности, эксплуатационные характеристики погребов и процесс возведения своими руками мы и рассмотрим в этой статье.
Такие погреба лучше всего устраивать на участках с очень высоким уровнем грунтовых вод или если вы готовы сделать свой погреб одним из ключевых элементов ландшафтного дизайна усадьбы.
Так вот, если вы выбрали именно такой тип погреба, то должны непременно выполнить ряд условий для его полноценного функционирования в качестве хранилища овощей, консервации, прочего скарба, требующего стабильных температурных условий круглый год.
И начать нужно с выбора места. Лучшим вариантом будет расположение наземного погреба на самом высоком и сухом участке двора и, если позволяют условия, вход расположить с наименее освещаемой солнцем стороны.
Если последнее условие невыполнимо, то нужно будет позаботиться о наилучшей теплоизоляции этой открытой стены и наличии энергоэффективного тамбура.
Конструктивно такие сооружения условно подразделяются на два типа:
Первые представляют собой простые сооружения типа шалашей с горбылевой крышей, обработанной каким-нибудь антисептиком, обмазанной глиной, покрытой двумя-тремя слоями рубероида и засыпанной землей слоем не менее 40 см, засеянной густой травой или покрытой дерном. Столбы-подпорки, установленные внутри, поддерживают всю эту массу земли, к которой зимой добавляется еще и приличная снеговая нагрузка.
Родиной подобных сооружений считается Петербург, но значительно ранее подобные сооружения использовались на юге Российской империи для зимнего хранения овощей в упрощенном виде: вырывался достаточно глубокий земляной кагат, устилался соломой, и ею же, иногда вперемешку с землей накрывался. Устраивалась примитивная система вентиляции из снопов камыша или сжатой серпом соломы, вкапываемых вертикально. Так хранили борщ (он же буряк, а по-современному – свекла), а позже и другие овощи.
Наземный погреб представляет собой отменно утепленный, как правило — деревянный, ящик с не менее утепленной двускатной крышей, иногда облицованный кирпичом или природным камнем, или такой же, но хорошо гидроизолированный и как лабаз засыпанный (обвалованный) землей.
1 – дренажный слой; 2 – двускатная крыша; 3 – кирпич; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – внутренняя обшивка; 7 – утеплитель; 8 – наружная обшивка; 9 – дверной блок.
Обратите внимание
Подготовительные этапы работ для обоих типов наземных погребов практически одинаковы:
Также общим для этого вида погребов будет обязательное наличие водоотводной канавы, располагающейся на расстоянии от метра до двух вокруг погреба, глубиной до полуметра.
Для необвалованных погребов обязательным будет устройство широкой отмостки, покрываемой галькой, природным камнем т.п. Толщина стен таких погребов варьируется в зависимости от типа утеплителя, который закладывается между двух дощатых плит.
Если это пенополистирол, то его должно быть не менее 200 мм, если древесная щепа, то обязательно пересыпанная известью и ее должно быть не меньше 500 мм по толщине.
Минеральные ваты для таких сооружений не используют – они неминуемо просядут от влаги, и погреб перестанет выполнять свои функции. Наружная деревянная стена закрывается любым влагонепроницаемым материалом: от рубероида и пергамина до пластиковых панелей.
Если снаружи у вас будет кирпич или камень, то при использовании любого утеплителя кроме пенопласта, изолируйте его от этой стены полиэтиленовой пленкой.
Входная дверь в наземный погреб делается двойной и расстояние между дверьми в зимнее время дополнительно утепляется. Для вентиляции предусматриваются окошки с густой сеткой в верхнем и нижнем уровне стены.
Очевидно, что это переходной вариант между наземными и полностью заглубленными погребами. Он устраивается, когда это позволяет уровень залегания грунтовых вод и погреб строится как отдельное сооружение, что все-таки лучше, чем устройство его под домом.
Такие погреба, как правило, углубляются на метр – полтора и обязательно засыпаются землей. Их стены делают из кирпича, шлакоблоков или бетонных блоков. Иногда льют из монолитного бетона. Из легких бетонных подходят только гидрофобные полистиролбетонные блоки. Котлован роется на полметра шире наружных габаритов погреба.
Важно
Это делается для удобства гидроизоляции снаружи и устройства хорошего дренажного слоя и глиняного замка. Выполняется это так же, как и для наземного погреба и из тех же материалов. Иногда глубина полузаглубленного погреба делается и до 2 метров, верх при этом также обваловывается землей.
Если потолок такого погреба вы будете делать из дерева, а можно это сделать как в землянке, из нескольких накатов не толстых бревен, то дерево обязательно должно быть тщательно ошкурено, обработано эффективным антисептиком, закрыто сверху надежным глиняным замком. Он же в свою очередь должен быть накрыт двумя – тремя слоями рубероида или плотной полиэтиленовой пленкой. Хотя, сейчас наилучшим будет использование геомембраны.
Также в качестве перекрытия самые продвинутые самодельщики достаточно часто используют арочные своды.
Они не настолько сложны в изготовлении, сколько требуют тщательности в работе, чтобы выдержать вес земли и снега, находящихся над ними и возню ребятни, как правило, устраивающей ледяные горки на скатах такого погреба долгими российскими зимами.
Эффективная вентиляция любого погреба является обязательным условием его нормального функционирования. В полузаглубленных и полностью заглубленных погребах она делается двумя трубами диаметром не менее 100 мм, расположенными, как показано на схеме. Лучше их располагать в противоположных углах – по диагонали.
Если есть опасность подтапливания погреба грунтовыми водами, стоит предусмотреть в одном из углов углубление для сбора воды с небольшим уклоном пола к нему. Лучше – ближе к выходу, чтобы удобнее было использовать насос для ее отвода.
Эти погреба чаще всего устраивают под другими сооружениями:
Это в первую очередь выгодно с точки зрения экономии земли, но при этом нужно серьезно побеспокоиться о теплоизоляции погреба от находящихся над ним помещений, если они отапливаются в зимнее время. Иначе условия хранения продуктов будут не наилучшими.
Какие бывают подземные погреба:
Устройство первых двух мы не будем описывать подробно. Требования к ним сходны с описанными в предыдущих разделах. Добавим только, что часто в погребах не делают пол, если грунт достаточно плотный. Для хранения овощей – это плюс. Под стены из кирпича или блоков лучше заложить мелкозаглубленный (200 – 300 мм) фундамент и перед возведением стен гидроизолировать его двумя слоями рубероида.
Если вы захотите делать стены своего погреба монолитным бетоном и в качестве наружной опалубки использовать стену котлована, то обязательно проложите по ней плотный полиэтилен, спаянный на стыках, или геомембрану. Бетон очень гидрофилен, поэтому, если вы этого не сделаете – будете постоянно иметь в погребе избыточную влажность, с которой не справится даже принудительная вентиляция, которую обычно в погребах не делают.
Теперь поговорим об оставшихся двух типах заглубленных погребов. Стальные кессонные погреба стали особенно востребованы в последнее время. К их плюсам относятся:
Если грунтовые воды гарантировано не поднимаются на отметку вкапывания кессона, можете отрывать котлован чуть больше его ширины и на заданную глубину.
Перед установкой стального погреба, тщательно, в несколько слоев, обработайте его снаружи битумным праймером с послойным увеличением густоты.
Полость между грунтом и стенкой кессона заполните песком с проливкой водой, и долгие годы пользуйтесь замечательным погребом.
Совет
Если есть опасность подтопления – лучше такой погреб не делать, его может просто выдавить из земли с разрушением всего, находящегося сверху, а способы борьбы с этим явлением настолько дороги, что нивелируют целесообразность использования кессона.
Это же касается и пластикового погреба. От стального он отличается меньшей прочностью, но зато не требует гидроизоляции и более долговечен, так как не подвержен коррозии, а пластик в земле разлагается не одну сотню лет. Правда для таких погребов есть ограничения по размерам.
Пару слов скажем о погребах из готовых железобетонных конструкций, таких как железобетонные кольца больших диаметров, прямоугольные железобетонные элементы водоводов большого сечения, которые домашние умельцы уже давно приспособили для строительства погребов.
Причем, известны случаи, когда кольца укладывались горизонтально, пол выравнивался небольшой высоты стяжкой, торцы заделывались кирпичом или блоками и все засыпалось слоем земли по гидроизоляции. В торцах монтировались вентиляционные трубы, и погреб был готов.
Также для этого вполне подходят готовые комнатные железобетонные коробки, которые продолжают выпускать построенные в советские времена по всей России домостроительные комбинаты.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ?
Рекомендуем другие статьи по теме
remontoni.guru > Постройки > Строительство погреба на даче своими руками: пошаговая инструкция
Погреб – незаменимый и важный объект, который просто необходим на даче. Ведь его отсутствие может привести к большой потере урожая. В нём можно хранить как свежие овощи, фрукты, так и консервацию. Построить погреб на даче своими руками совсем несложно, нужно только знать, какой именно погреб необходим, основные этапы постройки и некоторые строительные хитрости.
Существуют три разновидности погреба:
Самым надёжным и распространённым видом для дачи является третий вариант – заглублённый погреб – так как температурный режим в нём будет держаться на одном уровне без резких перепадов. Однако без хорошей гидроизоляции и вентиляции здесь не обойтись. Строить такой погреб желательно на какой-либо возвышенности, хоть и небольшой.
Материалами для строительства погреба могут быть красный кирпич, шлакоблок или же бетонные блоки. Все зависит от предпочтений владельца.
Например, если нужно построить бюджетный вариант, то подойдут стены из шлакоблока. Кроме того стены можно сделать из деревянных досок.
Только стоит помнить, что сначала их нужно высушить и хорошо обработать септиком, чтобы избежать в дальнейшем гниения.
Ниже приведена пошаговая инструкция, как построить заглублённый погреб своими руками.
Как правило, погреб выглядит как прямоугольник с низким потолком. Для того чтобы попасть туда сооружают переносную лестницу либо бетонные ступени. Ступени из бетона или кирпича, безусловно, будут куда надёжнее, чем лестница, так как меньше вероятности оступиться, тем более, если человек будет с грузом.
Сначала нужно определиться с размерами будущего погреба. Существует несколько основных правил:
Когда с размерами погреба определились, то нужно сделать разметку котлована. Чтобы в дальнейшем было проще сделать гидроизоляцию, то правильным решением будет к выбранным размерам добавить примерно 0,5–1 м.
Затем снять верхний слой земли и приступить к рытью котлована. Для этого можно использовать экскаватор или же вырыть яму самому.
Когда будет достаточная глубина, то следует выровнять стены (они должны быть немного под наклоном) и основание.
В первую очередь основание следует выровнять и утрамбовать. Затем залить первый слой бетона. Толщина его составляет примерно 5–10 см. Следующим шагом будет укладка 2–3 слоя рубероида и заливка битумной мастикой.
Она будет служить изоляционным слоем. Затем нужно залить второй слой бетона, толщина уже должна быть немного больше, примерно 10–15 см. Такого фундамента будет вполне достаточно если планируются кирпичные стены.
Под бетонные потребуется заливать отдельный фундамент.
Стены из кирпича.
Чаще всего для возведения стен применяют красный кирпич. Кладку стен начинают с той стороны, где предполагается дверной проём. Кирпичи выкладывают на песчано-цементный раствор в шахматном порядке. За один раз рекомендовано выкладывать не больше 5 рядов.
Периодически нужно по ним простукивать рукояткой мастерка, чтобы убрать лишний раствор, а также это поможет улучшить сцепление материалов. После того как будет сделан ряд, следует проверять ровность с помощью строительного уровня.
Затем глинистым раствором заливают пространство между кирпичной стеной и земляной для дополнительной гидроизоляции. Чтобы раствор затвердел, строительство оставляют на одну неделю.
Обратите внимание
Для стен из кирпича необходимо делать гидроизоляцию. Для этого их обрабатывают водоотталкивающим раствором. Затем, с помощью растопленного битума крепят к стенам рубероид в 2–3 слоя, а затем стены штукатурят цементом.
Стены из шлакоблока.
Шлакоблок – это смесь цемента, песка и наполнителя (шлак, отсев щебня и другие материалы). Для того чтобы сделать шлакоблочные стены для начала нужно залить ленточный фундамент. А затем уложить бетонную кладку по всем стенам. Для этого делается бетонный раствор (раствор цемента и песка 1 к 3).
Размер отверстий зависит от того, какой диаметр трубы предполагается. Как правило, делают его размером 25 x 25 см.
Одно отверстие для вентиляционной трубы делается между кирпичами (блоками) в 3 или 4 ряду от пола. Второе на противоположной стороне, в верхнем углу, на расстоянии от пола примерно 1,6–1,7 м.
Затем когда стены выложены вставляются вентиляционные трубы и временно крепятся к верхнему ряду.
После того как стены готовы можно приступать к перекрытиям. Чаще всего они выполняются из бетона и арматурного каркаса. Для начала устанавливают подпорки для деревянной опалубки. Опалубку перед тем как заливать нужно хорошо герметизировать.
Затем делается каркас: шаг прутьев составляет 25 см, а высота – около 30 см. Если погреб большой, то стоит сделать двойное армирование. При этом нужно следить за тем чтобы сетка арматуры выходила за пределы погреба с каждой стороны на 5–10 см. Затем все аккуратно заливается бетонным раствором.
Чтобы перекрытие затвердело нужно подождать примерно 3–4 недели.
Этапы строительства заглублённого и полузаглубленного погреба практически не отличаются. Разница только в глубине нижней части. Далее, по приведённой выше технике обустраивается пол, стены, перекрытия. А затем строится надземная часть.
Крыша делается двускатная: сначала выполняется деревянный каркас, на который крепится снаружи рубероид. Потом делается деревянное перекрытие. На полученную конструкцию наносят глину с соломой (это создаст дополнительную изоляцию).
Затем с помощью битума крепится рубероид и засыпается грунтом.
Наземный погреб представляет собой отдельное помещение, чаще всего напоминает шалаш. Выбрать место для строительства погреба стоит на небольшой возвышенности. Сначала снимается верхний слой земли и делается яма глубиной примерно 40–70 см.
Дно выравнивают и засыпают керамзитом, крупнозернистым песком или битым кирпичом. Таким образом, делается слой дренажа. Затем нужно укрепить боковые стены. Для это сначала укладывается слой жирной глины (15–20 см) и сверху кирпичи. Высота этих стен должна быть на 35 см выше поверхности земли.
Такая конструкция будет служить фундаментом погреба.
Дальше, строится наземная часть. Для этого строится каркас, который нужно потом обшить толстыми досками с обеих сторон. В середину укладываются опилки или минеральная вата. Такой слой будет служить теплоизоляцией.
Снаружи стены обшиваются толстым материалом, чтобы не было сквозняков. Чтобы сделать дополнительную теплоизоляцию вход нужно сделать из тамбура с двумя дверями: одна – с наружу, другая – внутрь.
Следует помнить и об установке вентиляционной трубы, которую наверху прикрывают москитной сеткой.
Когда все основные работы сделаны, то можно приступить и к внутренней отделке. Если стены ровные, то их можно сразу побелить известью. Если же имеются какие-то неровности, то кирпичные стены сначала штукатурят, а затем уже белят. А также следует хорошо осмотреть потолок на наличие щелей. Если такие есть, то нужно их заделать. На пол можно положить линолеум или доски.
Затем устанавливают стеллажи и обрабатывают антисептиком. Размещать их нужно правильно, чтобы в дальнейшем все необходимое помещалось на них.
Следует помнить про вентиляционные отверстия: загораживать их категорически нельзя. Чтобы зимой не было холодно, входную дверь лучше оббить утеплителем.
А если же, бывают сильные морозы, то правильнее будет установить внизу лестницы ещё одну дверь.
Оптимальным местом для длительного хранения урожая и консервации является погреб, который является характерным атрибутом большей части приусадебных участков в России. Существует несколько видов погребов, однако в нашей стране распространены заглубленные строения, о которых мы и поговорим в данной статье.
Погреб
Мы расскажем, как построить погреб своими руками. Будет приведена инструкция, в которой пошагово рассматриваются все этапы строительства — от обустройства стен до монтажа вентиляции.
Нередко данные понятия принимают за одну и ту же конструкцию, однако это принципиально разные сооружения. Подвал представляет собой помещение внутри частного либо многоэтажного дома, расположенное ниже уровня земли. Используется такой цокольный этаж в любых хозяйственных нуждах — в нем можно хранить ту же консервацию, инструменты, сделать подсобное помещение либо мастерскую.
Погреб же применяется исключительно для хранения продуктов, он отличается как по планировке, так и по внутреннему обустройству.
При этом строительство подвала возможно только внутри дома, тогда как погреб нередко выполняется как отдельно стоящее помещение, однако может обустраиваться и под домом, и в гараже.
Важно
Отличаются конструкции и размерами, построенный своими руками подвал может занимать всю площадь дома, погреб же имеет компактные размеры.
к меню ↑
Прежде чем начинать строить погреб под гаражом, необходимо составить эскиз будущего строения. Схема должна указывать пространственное положение постройки, места размещения основных конструктивных элементов — входа, вентиляции, и размеры строения.
Исходя из того, что потолок погреба должен иметь высоту 180-190 см, глубина разрабатываемого котлована должна составлять 2 м. Его площадь выбирайте исходя из размеров гаража и собственных потребностей, для хранения урожая с огорода и небольшого количества консервации будет достаточно помещения площадью 2*3 м.
Схема погреба под зданием
Также нужно определиться с используемыми материалами.
Стены погреба можно делать из кирпича либо бетонных блоков (ФБС), использовать в этих целях ячеистые материалы (пенобетон и газобетон) не рекомендуется, так как они сильно впитывают влагу.
Пол погреба проще всего делать в виде обычной бетонной стяжки. Плита должна быть армированной и иметь толщиной 5-10 см. Оптимальный класс прочности бетона — М400.
Отметим, что погреб в гараже либо под домом имеет смысл делать непосредственно на стадии закладки фундамента этих зданий, во всех остальных случаях рациональнее будет обустроить отдельно стоящее помещение.
Как сделать погреб в гараже — пошаговая инструкция:
Схема пола и стен погреба
Стены погреба
Схема перекрытия погреба
После того, как коробка погреба готова, начинаются работу по устройству вентиляции и гидроизоляции стен. Погреб в доме либо гараже можно оснастить обычной приточно-вытяжной вентиляцией из труб диаметром 10 см, в большинстве случаев ее будет достаточно.
Приточную трубу нужно установить прямо под перекрытием, вытяжную — выше уровня пола на 10 см. Трубы выводятся наружу по грунту, их срез должен находится на 30 см выше крыши здания. Отверстие, во избежание замусоривания трубы, нужно перекрыть сеткой.
Схема вентиляционной системы
Обустраивая подгреб под домом своими руками важно позаботиться о гидроизоляции стен, поскольку находящееся под землей помещение будет подвергаться воздействию грунтовых вод.
Это может стать причиной разнообразных проблем — от образования на стенах конденсата, сырости и грибка, до частичного затопления погреба. Наиболее эффективным способом защиты является обработка стен проникающей гидроизоляцией (Пенетрон, Пенетрат, КТ-Трон).
Это обмазочные материалы, которые после нанесения на поверхность стен проникают в поры кирпича либо бетона и закупоривают их, препятствуя просачиванию воды сквозь материал.
к меню ↑
к меню ↑
Как и обустройство внутреннего погреба, строительство фундамента с подвалом должно предусматриваться еще на стадии проектирования дома либо гаража. Технологии их строительства мало чем отличаются, за исключением разницы в размерах помещений — тот же пол из бетонной стяжки, стены из ФБС либо кирпича, да и потолок в подвале также делается из заводской плиты перекрытия.
Однако большие размеры подвала, который может занимать всю площадь частного дома, требуют гораздо более серьезных затрат на его устройство, и поэтому принимая решение о необходимости подвала, нужно быть полностью уверенным в целесообразности его строительства.
Подвал одноэтажного дома
Основной причиной из-за которой подвал строитель нельзя, является высокий УГВ (уровень грунтовых вод). Даже не смотря на существование множества эффективных способов дренирования, в некоторых случаях проще и дешевле будет сделать пристройку на первом этаже дома, чем бороться с грунтовыми водами.
Разберемся, как построить подвал:
Далее выполняются рассмотренные в предыдущем разделе гидроизоляционные работы. Пару слов о том, как сделать лестницу в подвал. Это может быть деревянная, металлическая либо отлитая из бетона конструкция. Оптимальная ширина лестницы — 80-90 см, просвет — 200 см, уклон — от 20 до 30 градусов, высота одной ступени — 20 см.
Металлическая лестница
Наиболее надежной и простой в обустройстве является металлическая лестницы. Чтобы ее сварить вам потребуется два швеллера, уголки 5 см для каркаса ступенек и листовой металл для их обшивки. Готовую конструкцию необходимо забетонировать в ямах глубиной 20 см, в плите перекрытия лестницы фиксируется с помощью анкеров из арматуры.
Если условия на участке позволяют вести строительство подземного подвала, то обустроить его можно и в уже существующем здании.
Совет
Однако тут могут возникнуть проблемы с нехваткой высоты фундамента, который будет использоваться в качестве стен подвала. В соответствии с правилами СНиП, высота подвала частного дома должна составлять 2 метра.
С учетом толщины плиты пола, котлован нужно будет разрабатывать как минимум на 2.1 м.
Технически проблема недостаточной высоты фундамента решаема, но при этом она достаточно трудоемка. Чтобы получить требуемый 2.1 м можно нарастить фундамент снизу с помощью подкладки ФБС блоков, либо же сделать отдельную стену подвала сбоку от фундаментной ленты.
Главная страница » Подвалы
Любой дачник или владелец загородного дома рано или поздно сталкивается с проблемой отсутствия подходящего места для хранения зимнего запаса овощей, фруктов и консервированных домашних заготовок. Особенно актуальным этот вопрос становится в период очередного сбора урожая и тогда, наконец, принимается единственное верное решение: строим погреб своими руками на собственном садовом участке.
Такое решение вполне обоснованно, потому что в погребе создаются наиболее благоприятные условия, которые позволяют на протяжении длительного времени сохранять продуктам аппетитный внешний вид и хорошие вкусовые качества, а также гарантируют длительную сохранность домашней консервации.
Заглубленный погреб из натурального камня.
В этой статье будет идти речь о самостоятельном изготовлении домашних погребов. Здесь отдельно будут рассмотрены вопросы, касающиеся того из чего лучше строить погреб, как выбрать место для его строительства, а также прочие рекомендации по изготовлению погребов.
Кроме того читателю будет предложена инструкция в которой будет описано как правильно строить погреб и какие для этого нужно использовать материалы и технологии.
Оформление входа в погреб.
По своему расположению и конструктивным особенностям все погреба условно можно разделить на три типа, выбор которых главным образом зависит от климатического пояса и гидрологических условий подземных грунтов.
Чертеж заглубленного погреба под домом.
Обратите внимание! Заглубленный погреб может быть как отдельно стоящим сооружением, так и подземным подвалом, расположенным под жилым домом или гаражом.
Однако наиболее объективным методом, который позволяет узнать состав грунта и достаточно точно определить уровень залегания грунтовых вод является бурение разведочной скважины. Его несложно выполнить при помощи ударно-канатного бура. Для этого нужно пробурить скважину глубиной ~ 3 м без обсадной трубы и в процессе бурения изучить состав вынимаемого грунта.
Спустя одни сутки в скважину опустить грузик, привязанный на веревке и определить уровень воды. Если веревка полностью сухая можно смело приступать к строительству. Если уровень воды не более 0,5 м во время строительства следует уделить особое внимание гидроизоляции стен и пола. В случае, когда скважина заполнится водой наполовину и более нужно искать другое место для строительства погреба.
Пути возможного поступления грунтовых вод.
Совет! Следует иметь в виду, что УГВ подвержен значительным сезонным колебаниям, поэтому замеры рекомендуется производить в середине весны или осени, то есть в период наиболее высокого уровня воды в грунте.
Определившись с местом расположения можно приступать непосредственно к строительным работам. Перед тем как строить погреб нужно выкопать под него котлован.
Следует отметить, что этот метод пригоден только при достаточно глубоком уровне грунтовых вод. Если его отметка находится ближе, чем 0,5 м до уровня пола, необходимо выполнить дополнительную гидроизоляцию при помощи целевых материалов (рубероид, битумная мастика) и бетонной стяжки.
Готовый котлован рекомендуется выдержать в течение нескольких дней для того чтобы убедиться в отсутствии поступления грунтовых вод. Если за это время на дне скопилась вода, нужно отыскать и ликвидировать место протечки. Для этого необходимо откопать грунт на глубину 0,5 м, заложить в приямок несколько слоев жирной мятой глины, затем это место хорошо утрамбовать.
Изготовление заглубленного котлована.
Если рассматривать вопрос из чего строить погреб то для изготовления стен можно использовать различные строительные материалы, например, дерево, бутовый камень, монолитный бетон. Однако удобнее всего в домашних условиях возводить стены из обожженного красного кирпича. Толщину стен рекомендуется делать в один кирпич.
Кирпичная кладка стен.
Схема кладки кирпича.
Совет! При выполнении кирпичной кладки рекомендуется заранее предусмотреть проемы для прохода труб приточно-вытяжной вентиляции. Они должны находиться в верхнем и нижнем углах двух противоположных стен.
Для изготовления потолка в погребе также можно использовать различные материалы, например толстые деревянные бревна или брусья, металлические швеллеры или двутавры с последующей укладкой между ними толстых досок или заливкой монолитным бетоном. Эти способы удобны тем, что их можно выполнить своими руками без использования строительной техники.
Монолитно-бетонное перекрытие.
Если же имеется возможность воспользоваться подъемным краном, более удобное и надежное потолочное перекрытие можно выполнить из готовых железобетонных плит подходящего размера.
Плиты укладывают на верхний ряд кирпичной кладки, предварительно покрыв его по всему периметру цементно-песчаным раствором, изготовленным в пропорции 1:2. Этим же раствором заполняются стыки между плитами.
Сверху необходимо выполнить гидроизоляцию перекрытия. Для этого поверхность плит покрывают двумя слоями горячего битума, на который укладывают два слоя рубероида. Все стыки необходимо выполнить внахлест с перекрытием предыдущего полотнища не менее чем на 80 мм, после чего пролить горячим битумом.
При производстве крановых работ следует соблюдать осторожность.
Совет! Перед установкой перекрытия необходимо заранее позаботиться об устройстве и изготовлении входного проема.
После того как коробка погреба будет готова можно приступать к обратной засыпке, утеплению и благоустройству территории. Толщина грунта с утеплителем над поверхностью перекрытия во многом зависит от среднегодовых температур в Вашем регионе, однако ее величина не должна быть менее 500 мм.
Схема глиняного замка.
Гидроизоляция перекрытия погреба.
Совет! Если позволяют средства, в качестве утеплителя лучше всего использовать листовой экструдированный полистирол или пенополиуретан толщиной не менее 50 мм.
Из прочитанной статьи можно сделать вывод, что строительство погребов своими руками при грамотном подходе и соблюдении всех норм и правил является вполне посильной задачей для настоящего хозяина дома.
Еще раз следует отметить, что описанный здесь метод подходит исключительно при условии достаточно низкого уровня залегания грунтовых вод.
Дополнительную информацию по строительству погребов можно получить, посмотрев видео в этой статье или почитав похожие материалы нашего сайта. При возникновении вопросов, их всегда можно обсудить в форме для комментариев.
В мире криптовалют новые проекты и платформы вспыхивают почти ежедневно, но только немногие из них…
Контрольные реле - это ключевой элемент в системах безопасности и контроля, обеспечивающий надежное функционирование различных…
LAN-кабели, или как их еще называют для локальной сети, есть важной частью в передачи давних…
Покупка собственного жилья является одним из самых значимых событий в жизни любого человека. В современном…
Стоимость копки колодца: важные факторы и практические рекомендации Копка колодца - важный этап в обеспечении…
Шпонированный МДФ (средневолокнистая древесноволокнистая плита) – это искусственный материал, который воспроизводит природную текстуру и оттенки…