Капитальный и текущий ремонт бани – всё о банях

Ремонт бани – капитальный и текущий – Строительство саун и бань в Подмосковье

Ремонт бани – достаточно сложный и многогранный процесс. В одном случае весь ремонт сведется к замене каких-нибудь мелких деталей, а в других (например, в случае, если баню придется восстанавливать после пожара) – баня потребует капитального ремонта, включающего ремонт полов, утепление стен и замену покрытия на потолке (Ремонт бань в Подмосковье).

В любом случае, если ваша баня обветшала – это самое время задуматься о необходимости ремонта. При этом спешить нанимать бригаду строителей не стоит – ведь если подготовиться, запастись необходимыми материалами и инструментом, то отделать баню своими руками вполне можно.

Таким образом с минимумом финансовых затрат вы сможете подарить своей бане новую жизнь.

Содержание
1 Диагностика проблем
2 Подготовка к ремонту
3 Ремонтные работы

Итак, перед тем, как приступать к работе, необходимо определиться – требуется ли в данном случае ремонт, и в каком объеме мы будем производить ремонтные работы в бане.
    Что же является признаком, определяющим возникшие в бане проблемы?

Таких признаков несколько:

• Если жарко натопленная баня быстро теряет тепло и остывает буквально за считанные минуты, это значит, что необходимо провести комплекс работ по утеплению и ремонту стен и потолка.
• Если в бане «гуляют» сквозняки, это значит, что герметичность помещения нарушена, и ее требуется восстановить.
• Запах гари говорит о том, что печка «отжила свое». В этом случае справиться самому уже вряд ли получится, и придется обращаться за помощью к печнику – профессионалу.

Кроме этих причин ремонт нужно проводить также, если неисправности очевидны: протекает крыша, прогнили и требуют замены доски в полу или стенах и т.д.

Перед началом ремонта бани проводим ревизию текущего состояния помещения. Оценка всех имеющихся неисправностей поможет нам спланировать наш будущий ремонт, грамотно распределить бюджет и закупить ровно то количество строительных и отделочных материалов, которое необходимо.

Схема ревизии бани перед ремонтом может быть различной, и зависит она в первую очередь от материала, из которого построена баня.
Итак, выполняем ревизию в такой последовательности:

1. Проверяем стены снаружи на предмет наличия щелей между бревнами. Особое внимание уделяем углам сруба. Если щели обнаружены, то вернуть бане прежние теплосберегающие характеристики можно двумя способами.

• Во-первых, можно традиционным методом проконопатить швы и щели уплотнительными материалами.
• Во-вторых – обустроить так называемый вентилируемый фасад.

В этом случае мы обшиваем баню снаружи отделочными материалами (вагонкой), а под слой обшивки укладываем пароизоляционную мембрану и слой утеплителя, например — минеральной ваты.

2. После того, как с проблемами стен и путями их решения мы разобрались, переходим к ревизии крыши и потолочного перекрытия, параллельно проводя оценку состояния печки.

3. Далее на очереди ремонт дверей своими руками и окон. С течением времени они могут просесть, поэтому их можно отремонтировать с одновременным утеплением, а можно – заменить новыми.

Совет! Здесь хорошо подойдут деревянные конструкции из евробруса. Они хоть и уступают по некоторым показателям наиболее эффективным металлопластиковым конструкциям, но в то же время – будут гораздо лучше смотреться в общем дизайне бани.

4. Заключительный этап подготовки – ревизия внутренних помещений бани.

Тщательно осматриваем состояние полов и внутренних стен, мебель, водоотвода. По результатам может оказаться, что необходимо заменить всего несколько досок – но возможно, нам придется перестилать весь пол и заново ремонтировать стены своими руками.

В итоге, когда ревизия завершена и смета составлена, можно начинать ремонт бани своими руками.

Как уже отмечалось выше, объем работ по приведению бани в «божеский вид» определяется результатами предварительной ревизии. В данном материале мы постараемся описать максимально полную схему – а вы сможете внести в нее соответствующие коррективы.

Итак:

• Старая баня, построенная из бревен более 30 лет назад, нуждается в полной разборке. Так как деревянные срубы разбираются сравнительно легко, вы сможете справиться с этим, не нанимая мастеров – достаточно будет привлечь нескольких помощников.
• Если же полная разборка сруба не требуется – разбираем потолок, пол, демонтируем внутреннюю отделку. Материалы, которые находятся в удовлетворительном состоянии, маркируем и сохраняем – в дальнейшем они будут возвращены на место.
• При необходимости – ремонтируем фундамент, приподнимая его.
• Нижние венцы сруба обрабатываем антисептическим составом, препятствующим гниению. Так мы увеличиваем срок службы сруба.
• Обнаруженные щели между бревнами сруба тщательно конопатим, добиваясь максимально возможной герметичности.
• Далее (если ремонт бани это предусматривает) утепляем сруб снаружи. Поверх бревен сруба укладываем слой паропроницаемого материала, затем – крепим листы утеплителя. Чтобы защитить утеплитель от воздействия внешней среды, снаружи обшиваем его вагонкой.

• Меняем столярку: устанавливаем новые окна (лучше с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами в деревянных рамах) и двери (плотно подогнанные к косякам – во избежание теплопотерь).
• Проводим внутреннее утепление бани. Стены изнутри утепляем базальтовой ватой, поверх которой укладываем слой фольгированного полимера. Стыки фольги проклеиваем строительным скотчем.
• Утепленные стены обшиваем вагонкой. Для парной лучше использовать осиновую вагонку, для предбанника, комнаты отдыха и моечной — сосновую.

• Полы утепляем, укладывая под напольное покрытие из массивной деревянной доски пеноплекс (в парной) или 150 мм полистирол (в остальных помещениях). Для утепления потолка используем панели на основе минеральной ваты, толщиной не менее 150 мм.
• После отделки внутренних помещений устанавливаем необходимые детали интерьера. В парной оборудуем полки. Все деревянные поверхности в бане обрабатываем: в парной – специальным антисептиком, предназначенным для высоких температур, во всех остальных помещениях – антисептиком Pinotex.

Конечно, ремонт бань включает не только эти работы. Однако, при правильном подходе нет такой задачи, с которой бы вы не справились. Дерзайте -и наградой вам будет горячая парная, отремонтированная своими руками.

по материалам сайта KursRemonta.ru

Ремонт бани под ключ: капитальный, косметический евроремонт – смета, договор, гарантия цены

Вызвать замерщика БЕСПЛАТНО

Капитальный ремонт квартиры

от 5.000 руб/кв.м

Видео с нашей работой

Смотреть больше видео

Ремонт бани рекомендуется доверить профессионалам, которые знают все особенности ремонтных работ в данном помещении. Наши специалисты исправляют недостатки кровли, несущих конструкций, потолка и других элементов помещения. Цена и сроки таких работ зависят от объема поломок и от площади самого помещения.

При этом возможно проведение как работ капитального типа, так и выполнение косметического ремонта с целью облагородить внутреннее убранство банного помещения.

Мы оказываем следующие услуги:

• Исправление неисправностей в фундаменте (конструкция бани может перемещаться с одного место на другое). Специалисты используют качественные гидроизоляционные материалы, которые обеспечивают долговечность основы постройки.
• Работа с напольными покрытиями. Наши специалисты могут поменять лаги, покрытие чернового и чистового типа. Проводится также утепление пола с помощью пеноплекса и других современных материалов. Благодаря таким манипуляциям в помещении всегда будет тепло и уютно.
• Ремонт несущих конструкций. Если тепло в помещении уходит через эти конструкции, специалисты осуществляют утепление стен. Для этого с поверхности удаляются старые отделочные материалы, после чего специалисты закрепляют на стенах мембрану пароизоляционного типа. Укладывается утеплитель, который фиксируется гидроизоляцией. На заключительной стадии мастера переходят к отделке несущих конструкций облицовочными материалами. В качестве наружного утеплителя используются специальные вентилируемые панели.
• Работы с потолочным покрытием. Профессионалы снимают старое покрытие и утеплитель. Ремонтные действия заключаются в установке нового утеплителя. После закрепления этого материала он фиксируется в верхней части гидроизоляцией
• Действия с крышей. При таких манипуляциях могут использоваться различные материалы (шифер, кровля металлического или мягкого типа). Особенности ремонта зависят от применения конкретной конструкции.

Наши специалисты осуществляют и замену электрической проводки в таких помещениях. При этом все действия осуществляются опытными электриками, которые знакомы с правилами безопасности.

Замена банной мебели (столов и скамеек) также входит в нашу компетенцию. Данную услугу можно отнести к косметическому ремонту.

В некоторых случаях возможна замена печи (это проводится параллельно с ремонтом потолочного покрытия).

Цены на ремонт бани

Капитальный ремонт бани

Капитальный ремонт бани включает в себя проведение мероприятий по устранению потери тепла. При этом помещение может обшиваться теплоизоляционным материалом как снаружи, так и изнутри.

Полы в таком строении также часто нуждаются в замене. Мастер осматривает систему стока: если влага проникает под основание конструкции, в результате чего доски отсыревают, специалист сначала исправляет сам сток, а затем приступает к замене полов. Стоимость таких услуг в Москве и Московской области приятно удивит даже тех клиентов, финансовые возможности которых ограничены.

Евроремонт бани

Если материальные возможности позволяют, вы можете заказать евроремонт бани. В этом случае специалисты используют современные европейские технологии при организации работ и такие отделочные материалы, которые соответствуют европейским стандартам.

Этот вид ремонта отличается высокой стоимостью, однако после окончания работ вы можете быть уверены, что баня сохранит свой привлекательный внешний вид длительное время. В процессе евроремонта мастер может использовать в качестве отделочного материала не только дерево, но и необычные для бани конструкции (кафельную плитку при устройстве пола).

Косметический ремонт бани

Косметический ремонт бани рекомендуется проводить два раза в год. Своевременное устранение мелких недостатков обеспечивает длительную эксплуатацию строения.

В ходе косметических ремонтных работ в Подмосковье специалисты могут покрыть внутренние и внешние несущие конструкции специальным составом, придающим долговечность дереву, устранить потертости и другие дефекты на напольном покрытии и полках.

Подобные работы облагораживают внешний вид помещения и внутреннее убранство, а цена за м2 придется по душе каждому клиенту. Косметические работы – это отличный вариант, с помощью которого можно «освежить» вид бани.

Сроки проведения ремонта бани

Интересуют сроки проведения ремонта бани? Точный срок рассчитывается в индивидуальном порядке и зависит от объема работ, разновидности отделочных материалов и площади помещения.

На срок влияет и вид ремонта (как правило, капитальные работы занимают больше времени).

Наши специалисты работают оперативно, знакомы со всеми особенностями такой деятельности и поэтому проводят ремонт в кратчайшие сроки (буквально за несколько дней).

Точные срок оказания наших услуг прописывается в договоре: мы соблюдаем этот пункт и поэтому сдадим вам объект точно к указанной дате.

Фото ремонта бани

Если вы хотите посмотреть фото ремонта бани, для этого достаточно зайти в наш каталог. Здесь представлены четкие фото с каждым этапом ремонта, которые являются своеобразной гарантией высокого качества нашей работы.

Наши потенциальные клиенты могут увидеть фотографии капитальных работ и результаты косметического ремонта и европейской отделки банных помещений. При этом в своей работе мы используем разные отделочные материалы, что также можно явно увидеть на фотографиях.

Стоимость ремонта бани

Стоимость ремонта бани зависит от нескольких факторов:

• конкретные отделочные материалы. В основном в ходе нашей деятельности используется древесина, которая может быть различных пород. Некоторые виды дерева стоят достаточно дешево, а на некоторые придется потратиться (на натуральный дуб или кедр).
• Объем работ. Цена наших услуг зависит и от объема. Если вам необходимо выполнить легкие косметические манипуляции, вы можете уложиться в несколько тысяч рублей. При серьезном ремонте эта сумма будет выше.
• Площадь помещения. Чем больше площадь, тем выше стоимость наших работ.

Перед началом всех действий составляется смета, в которой прописываются все расходы. В таком документе указывается стоимость материалов, окончательная стоимость всех манипуляций и другие статьи расходов. После этого денежная сумма не может увеличиться в большую сторону, поэтому клиент может быть уверен, что его интересы будут соблюдены.

Компания ООО «Квартира Красиво» придерживается демократичных расценок, поэтому отремонтировать баню на сегодняшний день может каждый любитель парилки.

Уборка после ремонта бани

В нашей компании вы можете заказать и услуги дополнительного характера. После ремонтных работ скапливается много строительного мусора, на устранение которого уходит много времени. Наши специалисты за отдельную плату быстро и качественно проведут уборку бани.

Это позволяет клиенту сэкономить время и сразу же приступить к использованию парилки по прямому назначению. Вывоз строительных отходов осуществляется на городские свалки, поэтому вы можете не беспокоиться за состояние окружающей среды.

Ремонт бани своими руками.Практические советы по устранению утечек тепла

Продолжаем цикл статей посвященный баням. 

С этой статье:

Как утеплить баню снаружи

Практичный стройматериал для возведения новой бани

Как утеплить парную

Обшивка вагонкой

Оформление зоны отдыха

Построить или отремонтировать баню недорого (как и любой другой объект, кстати) – реально. Если вы не гонитесь за пафосом и эксклюзивностью, то эта статья для вас.

Автор (10 лет в строительстве, потомственный архитектор сельских бань) ни в коем случае не отрицает того, что красота в интерьерах нужна, но придерживается необходимо при проектировании, строительстве и капитальном ремонте любых объектов следующих стилей: минимализма – в затратах, модернизма, при принятии решений, в плане эффективности коммуникаций и кубизмовской простоты постройки.

Утепление бани, как и любого объекта, разделяется на два вида: наружное и внутреннее.

Утеплить баню снаружи

Изначально вопрос термоизоляции бани снаружи  решается на этапе выбора стройматериала для стен. Если это будет теплый ракушечник, известняк или керамзитобетонный блок, то значительного утепления не требуется.

Как вариант наружной термоизоляции- это стандартное утепление наружных стен.

При ремонте бани вы можете обшить ее пенопластом (он толще, но дешевле) или пенополистиролом (он тоньше, но дороже, более плотный), с последующим оштукатуриванием, можете применить и минералватные утеплители. 

Из чего лучше строить баню

• (Автор строил стены и простенки своей бани в основном из пиленого ракушечника с небольшими вкраплениями шлакоблока. Оба вида материала достались автору «по наследству», после строительства его тестем курятника, более 20 лет назад.

Парилка вышла не маленькая – почти 9 м2, баня с большой дровяной печью-каменкой прогревается за 2 часа летом и 3-5 часов в холодное время года при режиме работы «только по выходным». Камень показал превосходный результат.

В зимнее время, после тушения печки, тепло удерживается в помещении парилки еще в течение 10-15 часов.)

Как утеплить парилку

“Потный и счастливый: — Кореец после обеда. — Француз после секса.

  — Русский после бани.”

Применять минералватные или пенополистирольные утеплители внутри автором не рекомендуется из следующих соображений:

► во влажных условиях минвата быстро напитывается влагой, «сваливается» и теряет свои теплоизоляционные свойства. Никакая влагопарозащита ее не спасет. Можно, конечно, разработать целый комплекс мероприятий по вентиляции этого слоя, но это только осложнит ход работ, усложнит конструкцию и приведет к повышенным затратам;

► пенополистирол тоже не лучший вариант: он, конечно, хорошо держит тепло, но дорогой ! 

♦ Для утепления парилки лучше всего использовать самый толстый вспененный полипропилен экранированный фольгой с одной или двух сторон. Утеплитель следует монтировать обращенной фольгированной стороной во внутрь помещения.

Материал относительно недорогой, экологически чистый, эффективный, удобный и простой в работе. Швы достаточно перекрывать с напуском до 50 мм.

Для соединения полос можно использовать как специальный фольгированный скотч, так и обычный.

Средняя стоимость такого материала составляет 1000 тенгем2( при 10мм толщине ).Как уже упоминалось, выбирать лучше самый толстый.

• (Автор сначала прикрепил подложку на стену с помощью тонких планок, швы проклеил скотчем).

•(автор статьи вообще с недоверием относится к любым искусственным материалам, даже тем, которые использовал сам для утепления бани. Экология прежде всего).

♦ Также возможно использование фольги без основы или фольги на основе (крафт-бумага, сетка и т.д.).

Фольга фиксируется к стенам или потолку рейками, а  стыки между полосами фольги проклеиваются алюминиевой клейкой лентой. Далее стена или потолок обшивается вагонкой.

Поверхность алюминиевой пленки прекрасно отражает инфракрасное излучение, создавая “эффект термоса”. Зачем отапливать матушку-природу?

 Для обеспечения должного теплового отражения между внутренней отделкой (вагонкой) и поверхностью фольги рекомендуется отставлять зазор 3-4 см.

Средняя стоимость фольги на крафт бумаге 300 тенгем2 при толщине 0.08 мм.

Обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой производится следующим образом. Устанавливается горизонтально брус с шагом 500-600 мм (в зависимости от длины вагонки), на этот каркас и шьется вагонка. 

• (Автор закупал вагонку «по-дешевке» на остатках, из липы длиной 200 мм, так как высота помещения больше, то вагонка устанавливалась сверху вниз, чтобы шов между досками оказался внизу – сэкономили на декоративном соединителе.)

Как одним из вариантов, можно предложить использование отражающего экрана из фольги. Для этого при монтаже под горизонтальные для крепления (бруски) вагонки, аккуратно подкладывать полосы фольги. Стыки между полосами следует проклеить металлизированным скотчем. Такой отражающий экран будет идеальным решением для любителей экологически безопасных материалов.

Важно! Зона возле печки каменки,  в целях пожарной безопасности, не обшивается. Угол, в котором находится печь, желательно обшить металлом, на уровне печи (автор использовал 3 мм железо). Обшивка вагонкой выполнена на расстояниях: 300 мм от краев печки, 1000 мм – от верха печки. Необшитая стена над каменкой и с боков просто оштукатурена.

Обшивка парилки и декор зоны отдыха

Вся обшивка банных помещений может выполнятся из обычной деревянной вагонки. Вы можете приобрести различные сорта дерева. Доступна по цене липа, сосна – самый дешевый вид материала. Можете приобрести и дорогую вагонку из дуба – тут все зависит только от толщины кошелька.

Подробнее о сортах и стоимости вагонки мы рассказывали чуть ранее.

А также, как уверяют менеджеры, ГВЛВ (ГипсоВолокнистые Влагостойкие Листы) вполне можно использовать для обустройства зон отдыха в банях и саунах. Причем стоимость ГВЛВ   в 4 раза меньше, по сравнению с традиционной вагонкой. Сэкономленные средства на облицовку зоны отдыха и предбанника лучше потратить на качественную отделку парилки.

 В бане нет ни бедных, ни богатых… Богатые предпочитают богатые бани, а бедные — доступные

• (Как показывает практика автора в банных процедурах, цена материала и его название в бане не имеют  особого значения – люди туда за здоровьем и отдыхом ходят, а не обсуждать фактуры обшивки ).

Выбор материалов для декора зоны отдыха и предбанника должен, в первую очередь, базироваться на их способности отталкивать влагу. Если в помещении есть даже очень небольшой бассейн, то необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию. Все материалы и элементы декора, мебель должны быть влагостойкими или защищены с помощью соответствующих лаков, морилок, других влагоотталкивающих средств.

• (У автора зона отдыха небольшая: уютный обшитый липовой вагонкой предбанник, где стоят два кресла, мини-столик и вешалка при входе. Двери бани выходят прямо в огород, на котором зимой скапливается масса холоднющего снега! А что может быть лучше, чем распарившись, нырнуть в колючий, обжигающий сугроб?! )

28 апреля 2014 3946 просмотров

Пошаговое руководство ремонта бани собственными руками

Как известно, все подвластно времени. Рано или поздно, любое, даже самое качественное сооружение начинает разрушаться и приходит в негодность. Какими бы долговечными не были материалы, выбранные в свое время для возведения бани, срок их службы – не вечен. Сегодня мы поговорим о том, как в короткие сроки и без лишних затрат провести самостоятельный ремонт бани.

Конечно, начнем мы с тщательного обследования сооружения, целью которого будет выяснение масштаба и видов повреждений.

Разберем поочереди каждый из видов основных ремонтных работ в бане

Обследуем баню на предмет дефектов

Итак, на первой стадии ремонтных работ мы должны обнаружить все имеющиеся строительные дефекты и определиться со способами их устранения.

Осмотр начнем с наружных стен. Их, в первую очередь, надо исследовать на предмет наличия таких изъянов, как щели и трещины. Кроме того важно убедиться, – в каком состоянии находятся основные стеновые элементы. Затем можно заняться осмотром фундаментального основания.

Здесь также надо искать проблемные сектора – речь идет о наличии следов просадки, щелей и трещин. После этого переходим к следующим элементам: кровле, дымоходу и потолку.

От степени герметичности каждого из данных элементов конструкции будет зависеть то, насколько качественно будет функционировать баня.

Полы во всех помещениях необходимо проверить на предмет грибка. Далее начинаем осмотр каждого дверного и оконного проема, – насколько они герметичны, присутствует ли деформация и т.д. В завершении обследования наступает очередь проводки, водоотводов, мебели и прочих дополнительных элементов.

Закончив тщательный осмотр банных помещений, начинаем составлять смету ремонтных работ.

Напомним, что в первую очередь следует позаботиться об основных конструкционных элементах сооружения. Речь идет о кровле, фундаменте, полах, потолках и стенах. Капитальная реставрация любого из данных элементов, конечно, потребует значительно больших затрат, чем любые мелкие работы.

Восстанавливаем основание

Данную стадию работ начнем с того, что организуем отвод от фундаментального основания грунтовых вод за счет дренажной системы или «ливневки». Далее начинаем готовиться к перемещению сооружения. Полностью освобождаем баню от всех предметов, которые в принципе можно взять и вынести.

Абсолютно пустое деревянное сооружение перемещаем, используя фиксирующие брусья и домкраты. В процессе данной работы действуем так: поочередно поднимаем каждый из углов просевших частей, время от времени подкладывая под каждую из стен фиксирующие брусья.

Рекомендуем производить данную «процедуру» как можно медленнее, чтобы избежать повреждений конструкции.

После того, как конструкция будет выровнена, начинаем вычищать площадку под новое основание

• сооружаем опалубку;
• возводим каркас из арматуры;
• укладываем необходимое количество камня или кирпича.

Теперь пришло время заливки бетонного раствора и укладки гидроизоляционного слоя. После того, как раствор окончательно «схватится», аккуратно снимаем конструкцию опалубки и опускаем на новое основание саму постройку (баню).

Восстанавливаем полы

Из под полов бани до вас доходят неприятные, гнилостные запахи? Значит, вполне возможно, пришло время заменить полы.

Удостоверимся в сохранности полов

Удостовериться в сохранности полового покрытия путем визуального осмотра очень сложно, поэтому лучше воспользоваться старыми проверенными методами.

1. Стучим металлическим предметом по шляпкам гвоздей. Глухие звуки в данном случае будут признаком гниющего материала.
2. Стучим металлическим предметам по половицам. Так же, как и в первом случае, ориентируемся на глухие звуки.
3. Протыкаем деревянное покрытие острым предметом (например, шило). Гнилое дерево проткнуть во много раз легче, чем покрытие, которое находится в оптимальном состоянии.

В случаях, когда покрытие пола гниет лишь местами (точками), можно обойтись косметическим ремонтом. Вырезаем необходимое количество негодных досок (если пол – дощатый) и заменяем их на новые. Затем производим выравнивание уровня при помощи рубанка.

Если мы убедились, что начался глобальный процесс гниения полов, следует произвести съем всех лаг, венцов и досок, на которых данные полы крепились. Вначале осуществляем крепеж закладных элементов, затем к ним крепим лаги, и только потом наступает очередь нового настила. Если вы хотите продлить срок службы банных полов, рекомендуем воспользоваться качественной теплоизоляцией.

Реставрируем стены

Самая распространенная причина ремонта бань – разгерметизация стен. О возникновении данной проблемы чаще всего «говорят» постоянные утечки тепла из помещения.

В данном случае нам, прежде всего, потребуется освободить поверхность каждой из стен от старого покрытия (полностью).

Дальнейшая последовательность действий будет такой

• на выровненные поверхности прибиваем необходимое количество деревянных брусков (обрешетка);
• укрепляем на стенах слой пароизоляции;
• между брусками обрешетки укладываем теплоизоляцию;
• накрываем конструкцию гидроизоляционной пленкой и начинаем обшивку стен.

При внутренних стеновых работах в бане чаще всего применяется деревянная евровагонка.

Восстанавливаем потолки

Работы по замене потолков в бане обычно производятся вместе с реставрацией печной конструкции.

В первую очередь удаляем все виды старых перекрытий и снимаем с них слой теплоизоляции. Каждый из прогнивших или разрушенных участков потолочного покрытия подлежит замене, затем следует произвести сборку потолка заново.

Для обустройства нового слоя теплоизоляции рекомендуем воспользоваться плитами минеральной ваты или пенопластом.

Утеплитель укладываем на слой пароизоляции, со стороны чердачного помещения и закрываем гидроизоляционной мембраной.

Реставрируем кровлю

Различия в работах по ремонту и реставрации кровли в бане связаны с особенностями того или иного кровельного материала. Если мы имеем дело с крышей из шифера (а это один из наиболее распространенных вариантов), то для устранения трещин можно использовать специальную смесь, в состав которой входят: клей ПВА, асбест, вода и цемент.

Соотношения клея и воды – один к одному, соотношения цемента и асбеста – один к трем. Затем производится смешивание сухих и жидких компонентов раствора. Каждую трещину необходимо обработать несколькими слоями раствора (после нанесения каждого слоя надо ждать, пока смесь полностью высохнет).

Совокупная толщина нанесенного на трещину раствора должна быть не менее 2 миллиметров.

В варианте с металлической кровлей большинство повреждений может быть устранено при помощи «заплаток» или путем законопачивания смесью горячего битума.

Для того чтобы идеально отреставрировать мягкую кровлю придется удалить крепежные элементы и заменить поврежденный сектор, уложив на его место новую плитку. Каждый из стыков должен быть тщательно обработан герметиком.

Видео: Ремонт бани своими руками

Социальные кнопки для Joomla

Мелкий ремонт печи кирпичной для бани

Вопрос электрическая печь или печь кирпичная для бани вы уже решили в пользу второго варианта, и сделали банную печь из кирпича.

Насколько долго печь кирпичная для бани сохранит свою работоспособность, во многом зависит от правильности ее кладки и аккуратности использования.

Однако рано или поздно даже идеальная печь, даже при соблюдении всех правил эксплуатации все равно потребует ремонта.

В зависимости от сложности необходимый ремонт относят к одной из трех категорий: текущий, средний или капитальный. Мы подробно остановимся на текущем ремонте, так как его можно выполнить самостоятельно, и лишь коротко упомянем средний и капитальный ремонт, который лучше доверить специалистам — здесь много нюансов, как и при постройке бани своими руками.

В СТАТЬЕ:

Текущий ремонт

Периодически осматривать надо и кирпичные, и металлические банные печи. Текущий ремонт печи из кирпича предполагает комплекс мелких работ, выполнение которых не занимает много времени. Можно говорить, что печь кирпичная для бани требует текущего ремонта, если необходимо провести одну или несколько из ниже перечисленных операций:

• замена задвижек, колосников, дверок;
• замазка трещин;
• замена отдельных кирпичей.

Укрепление и замена дверки топки

Чтобы укрепить и при необходимости заменить топочную дверку, ее вместе с рамкой вытаскивают из печной кладки. Зачастую при этом возникает необходимость вытащить и несколько кирпичей.

Осмотрите лапки рамки. Если они уже пришли в негодность, их надо заменить новыми. Лапки также ставят к новой дверке, если вы ее полностью заменяете.

Кладку в месте установки дверки надо расчистить и смочить водой. После этого рамку устанавливают на место, следя за тем, чтобы лапки попали в кладочные швы. Между рамкой и кладкой желательно оставить щель в 5-10мм, которую затем следует заделать асбестовым шнуром. Если шнура у вас нет, кладку можно выполнить вплотную к рамке.

Кладку выполняют обычным способом, полностью заполняя швы раствором. Отдельные кирпичи, пришедшие в негодность, заменяют новыми.

Когда рамка укреплена, имеющиеся трещины надо замазать глиняным раствором.

Замена колосников

Такой ремонт печь кирпичная для бани требует довольно часто. Собственно, это даже и не ремонт, а скорее сервисное обслуживание печи, как обработка бани из бруса антисептиком.

Прогоревшую колосниковую решетку снимают, место установки тщательно очищают от золы и устанавливают новую решетку (колосники).

Заделка щелей

Тут тоже все просто: щели в швах между кирпичами надо расчистить на глубину 20-30мм, лишний раствор удалить, смочить водой расчищенное место и заполнить его глиняным раствором.

Замена отдельных кирпичей

Чаще всего печь кирпичная для бани требует замены тех кирпичей, которые треснули под действием высокой температуры или ее резких перепадов.

• Треснувший кирпич вынимают, расчистив швы вокруг него.
• В освободившемся месте тщательно удаляют остатки раствора.
• Новый кирпич сначала примеряют по размеру, затем хорошо смачивают его водой, обмазывают глиняным раствором и ставят в подготовленное место.

Если глина заполнила швы не полностью, их дополнительно промазывают, тщательно вдавливая раствор.

К содержанию

Средний ремонт

Средний ремонт направлен на устранение значительных повреждений банной печи. К среднему ремонту относят следующие работы:

• исправление повреждений дымоходной трубы;
• ликвидация завалов в дымооборотах;
• замена стенок футеровки;
• иные работы по устранению значительных повреждений.

К содержанию

Капитальный ремонт

По сути, капитальный ремонт подразумевает частичную переделку печи, иногда при этом можно даже несколько изменить ее конструкцию.

Если печь кирпичная для бани потребовала капитального ремонта, то будьте готовы отказаться от использования оборудования парной (а значит и бани) на некоторый период, так как при таком ремонте неизбежно приходится разобрать часть печи, что занимает время.

К содержанию

В заключении еще раз напомним, что самостоятельно лучше делать только текущий ремонт, оставив более сложные работы специалистам.

Ремонт пола в бане: замена, монтаж, полезные советы

Банные полы подвергаются серьезным испытаниям в процессе эксплуатации. Дерево не устойчиво к нагрузкам. Вес печи, постоянный контакт с водой и моющими средствами, приводят полы к порче. Рано или поздно ремонт пола будет необходим в любой бане.

Осуществить данное мероприятие можно своими руками, но надо все сделать так, чтобы следующий ремонт потребовался через много лет.

Особенности конструкции стандартного пола в бане

Пол в бане – это непросто площадка для безопасного и удобного перемещения человека. Он входит в систему слива сточной воды, выполняя функцию направления стока в канализацию. В разных банных помещениях к нему предъявляются специфические требования.

Самое важное:

• банный пол не должен являться накопителем влаги, т.е. источником гниения, плесени, дурных запахов;
• на напольной поверхности не должна скапливаться вода, мешающая банной процедуре;
• холод не должен проникать снизу, а босые ноги не должны его ощущать;
• нельзя допускать опасности падения человека в результате проскальзывания по мокрой поверхности;
• к общим требованиям следует отнести достаточную долговечность, стойкость к банным условиям, эстетичность и экологичность.

В особо тяжелых условиях находится пол в парилке, где температура может достигать на его уровне 50—60º при воздействии высокой влажности, обеспечиваемой перегретым водяным паром, и горячей воды.

Здесь может обустраиваться деревянный или бетонный пол, причем первый вариант является наиболее распространенным.

Стандартный пол в бане имеет такую конструкцию:

• Его несущей основой являются лаги, устанавливаемые на фундамент или врезаемые в цокольный венец сруба.
• Для устранения зазора между балками и грунтом устанавливаются опорные столбы или площадки.
• Между лагами укладывается гидроизоляция (рубероид) и утеплитель (чаще всего, насыпного типа – керамзит, опилки, зола).
• Далее монтируется черновой пол в виде деревянного настила, поверх которого укладывается плиточная или рулонная теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция.
• Следующий элемент – обязательный вентиляционный зазор, который формируется путем установки обрешетки из брусьев.
• Самый верхний слой – финишное покрытие.

Специфика пола в парилке состоит в том, что он становится первичной частью сточной системы. При его обустройстве решается задача быстрого удаления воды с поверхности и направление ее в приемники стока. Для этого используются разные варианты конструкций, наиболее распространенными из которых являются протекающие и непротекающие полы.

Деревянные полы

Древесина при строительстве банного пола используется с давних времен и доказала свою надежность.

Лаги делаются из бруса размером 15х15 или 10х15 см. На фундамент они крепятся с помощью анкеров. В цокольный венец осуществляется врезка.

В качестве чернового и финишного настила используются доски толщиной не менее 20 мм или вагонка.

Какое дерево подойдёт для замены пола

Когда требуется ремонт деревянного пола, надо подумать о том, что частота такого мероприятия зависит от правильного выбора породы дерева. В условиях парилки идеальным вариантом признается использование лиственницы.

Она обладает высокой водостойкостью и долговечностью, но обойдется достаточно дорого. В целях экономии она может использоваться только для финишного покрытия. Все внутренние элементы пола можно делать из более дешевой древесины – сосны, ели, березы.

В других банных помещениях, где нет чрезмерной влажности, наиболее часто применяется сосна. Здесь она не только удовлетворяет всем требованиям, но и способна создать особый, привлекательный, хвойный аромат.

При желании обеспечить внешний вид покрытия используется пихта, ольха, осина, ясень, дуб.

Подготовка перед заменой пола

Перед началом ремонта банного пола необходимо провести подготовительные мероприятия:

Оценка степени повреждения

Веским основанием для проведения ремонтных работ являются такие признаки – выраженное гниение или механическое повреждение покрытия.

• Появление скрипа и проседания при ходьбе
• Неприятный запах
• Заметная деформация настила, вздутия

Степень повреждения напольной конструкции не всегда можно определить по внешним проявлениям. Для оценки их масштаба нужно выяснить состояние внутренних элементов.

Наиболее простые способы обнаружения внутренних дефектов – глухой звук при простукивании половиц в некоторых местах (так проявляются прогнившие участки).

Приподнятые шляпки гвоздей (прогнившая древесина не держит крепежные детали). Для точной оценки состояния пола придется поднять внешний настил, и провести визуальный осмотр.

Определение вида работ

Ремонт может быть текущим и капитальным.

В первом случае работы проводятся без вскрытия всего напольного покрытия. Это может быть снятие поверхностных дефектов с помощью рубанка или шлифовальной машины, а также замена отдельных досок настила.

Капитальный ремонт потребуется, если разрушению подверглись внутренние элементы. Это потребует вскрытия всего наружного настила и чернового пола, замены лаг.

Приобретение необходимого пиломатериала (брус, вагонка, рейки, доска).

Подготовка материала и места работ

На этом этапе производится сушка древесины, обработка поверхности рубанком, раскрой по конфигурации пола, пропитка антисептиком.

Для проведения ремонта необходимо вынести всю мебель из помещения и очистить поверхность пола для детального осмотра состояния настила.

Особенности деревянных полов

В зависимости от степени повреждения, могут потребоваться такие мероприятия:

Выравнивание поверхности

Со временем деревянный пол может потерять гладкость наружной поверхности в результате небольшой деформации элементов, усадочных процессов.

Если в целом напольная конструкция сохраняет достаточную прочность, то ремонт будет состоять из выравнивания покрытия. Для этого снимается поверхностный слой , а затем производится строгание или шлифовка. Из инструмента потребуется рубанок, шлифовальная машина или болгарка со шлифовальным диском, наждачная шкурка, шпатель, малярная кисть.

Замена или ремонт половиц

Такой ремонт нужен при повреждении (гниении) отдельных досок внешнего покрытия или наличии дефекта на них, который не удается устранить в собранном виде.

Например, значительное проседание доски или, наоборот, выпирание наружу. Для проведения операции необходимо аккуратно поднять нужную доску, не повреждая лаги.

Когда повреждение можно устранить, она обрабатывается рубанком до нужного размера. При проваливании половицы, устанавливается прокладка, приподнимающая доску на уровень остальных элементов.

Если требуется замена прогнившей половицы, то необходимо установить совершенно такую же по размеру доску, и окончательно ее выровнять с остальными уже после закрепления.

Когда в негодность приходят опорные элементы, ремонт может осуществляться такими способами:

1. Повреждение небольшого участка. В этом случае по границам прогнившей зоны под лаги устанавливаются дополнительные опоры. Затем, поврежденная часть бруса вырезается и удаляется. На ее место устанавливается идентичный отрезок бруса. Под него устанавливаются опорные столбики, а торцы брусьев стыкуются по схеме «в полбруса» или «шип-паз».
2. Замена лага, закрепленного на фундаменте. Крепление выполняется с помощью анкеров, а значит, чтобы такое соединение разобрать, необходим к нему доступ. В этом случае придется вырезать небольшой участок цокольного венца в месте крепления. После этого прогнивший брус удаляется, на его место устанавливается новый, а участок венца восстанавливается.
3. Замена лага, врезанного в закладочный элемент сруба. Следует отметить, что при сильном поражении лаг, гниение обнаруживается и в закладочном элементе бани, поэтому их меняют одновременно. Для того чтобы ремонт провести без подъема всего сооружения, деревянный брус вырезается и заменяется частями.

Зачем нужны зазоры в полу

У многих владельцев бань возникает сомнение в необходимости зазоров в деревянном настиле, и они стараются их загерметизировать.

Почему необходимы зазоры, несмотря на то, что они создают «мостики холода»? При значительных колебаниях температуры в банном помещении древесина заметно расширяется, для чего и необходимо определенное пространство.

При отсутствии подобных демпферов в материале возникают большие напряжения, способные привести к деформации или растрескиванию на краях досок.

Зазор шириной 10—15 мм обязательно оставляется возле стены, а также размером 2—3 мм может формироваться между досками.

Еще один необходимый зазор располагается под деревянным настилом – вентиляционный зазор.

Пар, достигая гидроизоляции, конденсирует, и возникает риск накопления влаги с внутренней стороны настила. Воздушный поток способен устранить такое явление, а потому указанное пространство играет важную роль в эксплуатации банного пола.

Монтаж протекающего пола

Один из распространенных вариантов деревянного банного пола – протекающее покрытие. Его сущность заключается в укладке досок во внешнем настиле на определенном расстоянии друг от друга.

Такая конструкция позволяет воде легко проникать через деревянный настил. Далее, вода при небольшом объеме стока может просто сбрасываться в грунт под баней или по дренажной системе отводится за пределы сооружения.

Основные преимущества проливных полов – простота конструкции, быстрое удаление воды с поверхности, отсутствие необходимости гидроизоляции и утепления. Основной минус – возможность использования простой системой только в теплое время года.

Для круглогодичной эксплуатации придется отводить воду в канализацию с монтажом утеплителя под дренажной системой.

Делать проливной пол есть смысл только в парилке. В других помещениях такая конструкция не оправдывает себя. Наиболее простой вариант обустройства такого пола:

1. Снятие грунта под парилкой на глубину 20 – 30 см.
2. Засыпка подушки-фильтра из песка и щебня толщиной 15 – 25 см. Можно использовать золу или керамзит, что позволит несколько утеплить пол.
3. Установка лаг из бруса 15х15 или 15х20 см с шагом 60 – 80 см.
4. Настил досок шириной 15 – 20 см и толщиной не менее 25 мм. Между досками оставляется зазор 20 – 30 мм.

Более сложная конструкция подразумевает заливку бетонной площадки под всей площадью парилки толщиной не менее 3 см. Для сбора и отведения сточной воды формируется бетонный лоток с уклоном в сторону канализационного слива.

Площадка также делается с уклоном так, чтобы из любой точки помещения вода, проникая через зазоры между досками, самотеком уходила в лоток. Сверху монтируются лаги, на которых устанавливается проливной настил из досок.

Монтаж непротекающего пола

Универсальным и внешне привлекательным считается непротекаемый, деревянный пол. В отличие от предыдущей конструкции, финишное напольное покрытие изготавливается путем плотной подгонки досок друг к другу, что не дает воде уходить в зазоры.

Такая конструкция позволяет обеспечивать теплый пол за счет укладки гидроизоляции и теплоизоляции.

Сточная вода отводится через специальное отверстие в полу, где устанавливается трап или сифон для исключения неприятных запахов.

Далее, жидкость по трубе под полом бани направляется в канализационную систему. Для того чтобы вода уходила из бани самотеком, непроливной настил формируется с уклоном в сторону сливного отверстия.

Насыпные полы

По принципу сухой стяжки изготавливаются насыпные полы. Если пол в бане перестал устраивать по качеству или теплу, то его можно легко переоборудовать в насыпной вариант, используя основание конструкции.

Для формирование указанного пола используется специальная сухая смесь, состоящая из песка перлитового класса, мелкого керамзита и пемзы.

Технология изготовления включает укладку пленочной гидроизоляции и плотную засыпку сухой смеси.

Поверх такой стяжки настилается листовой материал (например, ГВЛВ) или укладывается деревянный настил. Предварительно в толще смеси укладываются сливные трубы.

Бетонный пол

Распространенным непроливным вариантом является бетонный пол в бане. Стандартная методика его изготовления включает следующие этапы:

1. Рытье приямка и траншеи, в которые укладывается система для отвода сточной воды.
2. Засыпка подушки из песка и щебня толщиной 12 – 15 см с тщательной трамбовкой.
3. Заливка первого бетонного слоя толщиной 5 – 6 см.
4. Укладка утеплителя (слой керамзита, минеральная вата, войлок).
5. Укладка армирующего элемента по всей поверхности из сетки рабица, заливка слоя бетона толщиной 6—8 см.
6. Заливка выравнивающего бетонного слоя толщиной до 10 см.

Все заливки бетоном проводятся с ориентацией на установленные маяки и формируют общий уклон в сторону сливного отверстия. В конечном итоге уклон пола составляет порядка 10º.

Пол из керамической плитки

Напольное покрытие из керамической плитки чаще всего используется в моечном помещении, где располагается душевая или емкости для обмывания тела. Здесь на пол попадают потоки холодной и теплой воды, что и обуславливает популярность керамики.

Кафель можно наложить на бетонную стяжку или деревянный пол при проведении капитального ремонта. Наиболее просто смонтировать плитку на бетон. Достаточно его тщательно выровнять и устранить все дефекты.

Для крепления лучше использовать специальный клеевой состав, предназначенный для кафеля с укладкой во влажных помещениях.

Немного сложнее придется готовить деревянный настил. На него рекомендуется наложить листовой материал, далее огрунтовать и зашпаклевать швы. После чего накладывается слой штукатурки толщиной 3—6 см.

На такой «пирог» можно смело укладывать плитку. Главное, нельзя забывать о сливном отверстии и уклоне пола в его сторону.

Полезные советы по устройству пола

Пол в бане – это важный элемент, влияющий на комфорт банной процедуры и долговечность сооружения. При его изготовлении следует прислушаться к некоторым советам:

1. При значительной площади помещения одно сливное отверстие, даже при достаточном уклоне, не обеспечит быстрый сток воды.
2. Проливные полы быстро удаляют влагу, но способствуют потере тепла. Необходимо позаботиться об утеплении фундамента, цоколя сруба. Банную печь лучше расположить ниже уровня пола.
3. Пол в парилке необходимо поднять относительно почвы, а уровень пола в моечной должен быть ниже его в других помещениях, чтобы не заливать их водой.
4. Вентиляционный зазор под полом высотой 10 – 15 см вполне обеспечит нужную просушку.

Какой вид пола для бани лучший

Споры о конструкции банного пола идут постоянно. Опыт многовековой истории русской бани и мнения специалистов говорят об одном – лучше деревянного пола придумать что-то очень сложно.

Другое дело, что надежный пол можно изготовить только из такой древесины, как лиственница или дуб, что обходится достаточно дорого. Бетонная разновидность призвана удешевить строительство и ускорить работы.

В конце концов, выбор остается за владельцем бани, а он решает вопрос с учетом своих возможностей, периодичности использования и массовости посещения.

Пол в бане надо строить качественно и надежно, так, чтобы не потребовался скорый ремонт. Однако при его обустройстве стоит заранее позаботиться о ремонтоспособности. Типовые конструкции вполне поддаются восстановлению, причем ремонтные работы можно выполнить самостоятельно, своими руками.