Мох для бани

Содержание

Мох для бани или пакля. Выбираем натуральный утеплитель

Строительство бани на начальном этапе требует от вас не только высокую работоспособность, но и ответственность в выборе материала. Трудно представить традиционную русскую баню без утеплителя.

Зачем, спросите вы? Ведь там и без этого будет жарко! Может быть вы и правы, но только в том, что парная действительно «горячее» помещение. Издавна люди пользуются мхом для бани, так как он самый лучший природный материал для утепления.

Деревянная баня, которая строится своими руками, нуждается в этом, причем в натуральных видах материала, поэтому ознакомьтесь с их подробным описанием, чтобы сделать свой окончательный выбор.

Характеристики мха для бани: материал природного происхождения, который используется как утеплитель для срубов деревянных домов, бань и т.д

Виды мха для бани: болотный, красный, боровой, сфагнум.

Свойства мха для бани: природный антисептик, не гниет, сохраняет тепло, не препятствует естественной вентиляции, влагоустойчивый, стойко переносит резкие перепады температуры, не подвергается грибку и плесени.

Пакля для бани

Пакля — это грубое волокно, получаемое от отходов лубяных культур. Пакля для бани бывает следующих видов:

Строительная — это льноволокно с длиной в 30 — 40 см, произведенное, главным образом, из конопли;
Льняная пакля — это вид пакли аналогичной строительной, отличается материалом изготовления. Обратите внимание: льняная пакля обладает самой низкой теплопроводностью. С 50% влаги она впитывает всего 8%, когда показатель других представителей составляет 13%.
Ленточная — это льняные ленты различной ширины. Примечание: преимущества остаются за ленточным видом, так как при производстве сохраняется продольная структура волокна, что позволяет манипулировать толщиной и шириной уплотненного шва.
Джутовая пакля — это аналог льняного вида, изготавливается из кустарника джут.

Общие характеристики: высокий экологический показатель, водостойкость, теплоизоляция, шумоизоляция, влагоустойчивость.

Какому утеплителю для бани отдать предпочтение?

Для того чтобы определить, что лучше для бани — мох или пакля, необходимо рассмотреть и сравнить характеристики этих представителей.

Преимущества мха очевидны: он не гниет, доступен и цена на него невысокая, однако, большим недостатком является то, что он высыхает и в дальнейшем начинает выдуваться из щелей, поэтому в районах, где сильные ветра — нормальное явление, придется постоянно конопатить его. При укладке сруба мох затрачивает много усилий и большое количество времени.

Другие современные материалы позволяют сделать данную работу за более короткий срок, поэтому ориентируйтесь на финансовый показатель и отведенное время на работу. Обратите внимание — если сруб построен из дерева, рубленого топором, использовать мох в качестве утеплителя можно. Отдайте предпочтение джутовой или льняной пакле.

Необходимо помнить, что некоторые виды пакли из льна обильно впитывают влагу, это со временем вызывает гниение. Однако общий недостаток у них все-таки есть — это любимый корм для грызунов и летучей живности (моль, птицы), но мох для них, все же, менее интересный.

Как получить мох собственными силами?

Если вы хотите, чтобы утеплитель был «собственноручный», и если купить мох для бани для вас слишком дорогое удовольствие, то эта инструкция и советы по сборке помогут вам в этом деле:

Мох растет в лесу, поэтому отправляйтесь туда во время таяния снегов.
Используйте мешки для укладки, однако, сильно утрамбовывать мох не следует.
Выбирайте чистые места, где количество сучков и шишек меньше, тогда и мох будет чистым.
Выбирайте растение длиной в 15 — 20 см, оно менее проблематично при составлении.
Наберите примерно 25 мешков (стандартные размеры).
После составления мха не укладывайте поверх него, например, сруб, он начнет уплотняться, а неприятный запах гарантирован.
После возвращения уложите собранное вами растение в одно место — в кучку. Место выбирайте теневое, чтобы под палящим солнцем оно не успело высохнуть.
Не откладывайте работу на потом, поскольку мох станет впоследствии непригодным, сразу же по приезду начинайте сборку сруба и укладку мха.
Полейте собранный материал водой, и сбейте его. Таким образом он очистится, а шишки и сучки вылетят из него.

Как правильно укладывать мох?

Если он сухой, то утрамбуйте его в бочке и залейте 20 — 30 литрами воды. Оставьте на полчаса, воду слейте, мох отожмите. Помните — сухой мох не позволяет собой манипулировать, поэтому предварительное замачивание материала позволит стать ему более податливым.

Возьмите готовый к укладке мох и разложите поперек бревна, не трамбуя его. Обратите внимание, что уплотнитель должен ложиться равномерно. Посмотрите, чтобы ширина выкладки была 200 — 250 мм, а толщина 40 — 50 мм.

Укладка в чашу производится толщиной 4 — 5 см, а выступление за ее пределы 5 — 10 см.

Поднимите один конец бревна и поставьте на чашу, потом поднимите второй конец , примерно на 50 — 60 см. выше от места кладки, чтобы не сдвинуть мох, отпустите его в противоположную чашу. Постучите по всей поверхности «бабкой». Возьмите строительный степлер и через каждые 30 — 40 см. закрепляйте разложенный материал.

Пакля в работе менее проблематична, поскольку готовое полотно не требует дополнительного времени на очистку и равномерную укладку на колоду. Она отличается только способами укладки. Если брус для бани, профилированный, клееный, тогда укладываем утеплитель без загибов. Степлер не используем.

Если обычное бревно, профилированное с естественной влажностью, то материал необходимо загибать один раз на замке. Проследите, чтобы полотно не выходило за край торца. Если баня строится из дикого сруба, лафетной конструкции или из фрезерованного бревна, паклю укладывайте в два слоя.

Пользуйтесь степлером для закрепления полотна.

Технология конопатки сруба

Конопатка — это один из этапов строительного процесса, с помощью которого зазоры и щели забиваются специальным материалом для предотвращения контакта внутренней части помещения с внешней средой. Виды: в растяжку и в набор. Цель работы — плотно, без зазоров забить видимые щели. Ход работы:

Выберите определенный участок, как первичную задачу.
Если материал находится в колоде (только что утеплили), вправляется выступающая часть в щель.
Возьмите в одну руку конопатку и вставьте в щель инструмент.
После того, как он перестанет проваливаться в щель, переходите к простукиванию киянкой.
Далее уплотняйте следующий участок на этом же бревне, и так по всей длине в круговом направлении.
После внешней конопатки бани переходите к внутреннему наполнению.
Помните! Одно бревно нужно уплотнить, как с одной, так с другой стороны.
После 12 месяцев процесс необходимо повторить.

Итак, дело прошло успешно, поэтому учитывая то, что баня находится под постоянным воздействием температурных факторов, ее необходимо периодически конопатить. При ежегодном уходе она сохранится надолго. Таким образом, подробное описание видов уплотнителей для бани, а также процесс заключения и дальнейшего его ухода, поможет осуществить работу самостоятельно.

Мох – лучший утеплитель для ульев, срубов бани

Некоторые пчеловоды считают, что утеплять улья на зиму вовсе не обязательно. Поэтому пчелу у таких владельцев зимуют на воле и предоставлены сами себе. Да, поступать так и может, и можно, но в регионах с теплым и мягким климатом.

Однако в регионах с преобладанием отрицательных температур в зимнее время утеплять улья все-таки необходимо. Хотя и не секрет, что пчелы способны сами поддерживать необходимую температуру в своем жилище зимой, прижимаясь, друг к другу и выделяя тепло, пчеловод может помочь им его сохранить.

Утеплять или нет – вот в чем вопрос

Существуют следующие причины, по которым следует утеплять улей на зиму:

Для поддержания оптимальной температуры в улье самостоятельно пчелам приходиться тратить больше своей энергии, а значит, и потреблять большее количество меда. А как известно, основной задачей пчеловода является получение максимального количество меда. Следовательно, утепление ульев в холодный период времени, позволит сэкономить мед, требуемый для пропитания насекомых.
Второй положительный момент в утеплении пчелиных ульев заключается в том, что чем лучше условия содержания пчельной семьи, тем крепче и продуктивнее она будет.
При нормальных условиях содержания пчелы живут дольше, а значит и меда для своего владельца они соберут больше.
К тому же в не утепленных жилицах пчелкам трудно выращивать расплод, а это так же повлияет на количество производимого меда, по причине уменьшения их популяции.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что утеплять улья на зиму просто необходимо. А какие же материалы применяются для создания благоприятных условий для проживания пчел в зимний период?

Выбор материала

Перед тем, как приступить к утеплению, необходимо учесть следующие факторы:

Во-первых, материал для утепления должен быть распространенным и доступным. Пасечники предпочитают материалы, которые легче всего раздобыть.

Во-вторых, он должен иметь пористую структуру, быть легким и дешевым. Материал не должен слеживаться.

В-третьих, утеплитель должен легко пропускать водяные пары с притоком теплого воздуха, которые поднимаются от улья.

К тому же материал утеплителя не должен привлекать внимания грызунов (к ним относиться, например, сено).

Для утепления ульев на зиму применяются следующие материалы:

Сено, солома и высушенная листва;
древесные опилки и хвойные иголки;
сухой сфагновый мох;
вата, пакля и войлок;
пакля;
костра и лузга;
поролон и пенопласт;

Больше всего для утепления ульев подходит мох сфагнум. Он обладает всеми качествами, необходимыми для комфортной зимовки пчел. Многие пчеловоды выбирают именно его для утепления пчелиных домиков.

Мох сфагнум для утепления ульев

Группа мхов многочисленна. Однако наилучшими свойствами, для применения в качестве утеплителя, обладает мох сфагнум. Наибольшей популярностью пользуется сфагнум медиум. Он произрастает, в основном, на больших болотах и имеет красноватый цвет. Так же часто для утепления используется зеленый мох сфагнум фускум. Данный мох произрастает в местах заброшенных торфяных разработок.

Высушенный мох является гигроскопичным. Пчеловоды заметили, что если бездонное улье поставить на ящик, доверху набитый мхом, то мед в нем никогда не прокиснет и не заплесневеет. 1 кг.

мха способен впитать в себя до 15 кг. жидкости.

А в случае неожиданного снижения влажности в улье влага из сфагнума испаряется и влажностной режим в гнездовье нормализуется, что уберегает мед в сотах от кристаллизации.

Сфагновый мох обладает повышенной кислотностью и является прекрасным антисептиком. Также он способен в больших объемах поглощать такие газы, как аммиак, сероводород и т.д. Поэтому, для того, чтобы наладить газообмен в гнездовье в зимний период, достаточно просто установить поверх улья ящик, снабженный сеткой и наполненный мхом.

Данное растение отлично прессуется, а, следовательно, идеально подходит в качестве утепления, в том числе и стен ульев.

Запасать мох можно в любой из летних месяцев. Важно лишь то, чтобы погода была теплой и солнечной. Это необходимо для равномерной и полной просушки сфагнума.

При благоприятных погодных условиях сушить его необходимо в течении примерно 2 недель, разложив слоем примерно в 10 сантиметров на пленке или брезенте. Об окончании процесса сушки можно понять по изменению цвета шапок с зеленого на белый.

Высохшие растения сильно теряют в весе, но не меняют своей эластичности и не крошатся.

Одновременно с сушкой сфагнума можно шить подушки из мешковины или капроновой сетки. Для лучшего прилегания мешков к стенкам ульев их размер должен быть на 15-20 см. больше внутреннего пространства пчелиного домика. Набивать подушки следует не очень плотно, а для того, чтобы утеплитель распределился равномерно и не скомкивался, их необходимо дополнительно простегать.

При утеплении ульев на зиму следует помнить о следующем:

Утеплять улья следует со всех сторон;
Если у пчеловода нет омшаника (помещения для зимовки пчел), то улья следует поставить как можно ближе друг к другу;
Улья лучше всего поставить на соломенные или войлочные маты, или же на ящики, набитые мхом.
Не следует забывать о вентиляции ульев.

Мох сфагнум используется в качестве утепления не только пчелиных ульев, но и других хозяйственных построек, например, бань.

Применение сфагнума для утепления бани

В качестве природного утеплителя домов и бань с древних времен использовали мох и паклю.

Преимущества применения мха для бани заключаются в следующем: он является природным антисептиком, не подвержен плесени, грибку и другим вредоносным микроорганизмам, не подвержен гниению и не препятствует естественной вентиляции банного помещения, к тому же он является влагостойким и отлично переносит перепады температур.

К тому же данный вид утепления является совершенно бесплатным, что делает его очень привлекательным для людей, строящих баню. Кроме того, его можно применять не только для утепления стен снаружи и внутри банного помещения, но и в качестве утеплителя полов и потолков.

Продажа разнообразных видов мха

Компания «Лесной Дом» занимается продажей самых популярных видов мхов. Это мох «Сфагнум», мох «Кукушкин лен», Ягель – олений мох.

Купить эти виды природных растений вы можете у нас на складе в Московской области. Продажи оптовые – от 10 мешков. Розничными единичными продажами, мы, как правило – не занимаемся. Заказать и купить мох для утепления ульев или для строительства деревянного сруба вы можете, позвонив по телефонам указанным в разделе – контакты.

Посмотрите тематическое видео:

Мох как утеплитель в строительстве сруба

Несмотря на изобилие синтетических теплоизоляторов, лучшим выбором для деревянного дома являются природные материалы. Мох в строительстве срубов до сих пор находит широкое применение благодаря уникальным утепляющим и антибактериальным свойствам.

Выбор мха

В Беларуси произрастает две разновидности мхов, отличающихся внешним видом и эксплуатационными характеристиками сфагнум и кукушкин лен.

Сфагнум

Сфагнум, или белый мох, как его еще называют, встречается в хвойных лесах и на заболоченных участках. У растения длинный ворс – вверху зеленый, а в нижней части – белесый. Корни короткие и неразветвленные (после отмирания они превращаются в торф), поэтому сбор верхушек не представляет затруднений.

Белый мох гигроскопичен, не слишком прочен. Для утепления сруба материал нужно покупать с запасом, поскольку при высыхании он сильно уменьшается в объеме. При длительной эксплуатации конопатка из сфагнума рассыпается.

Кукушкин лен

Он произрастает в низовьях, на лесных опушках, на болотах. Название растение получило за внешнее сходство со льном: у него высокие красноватые стебли с яркими соцветиями. В отличие от белого, красный мох в качестве утеплителя деревянных сооружений более надежен и долговечен. Он плотен, упруг, мало впитывает влагу.

Плюсы и минусы утеплителя изо мха

Мох строительный для сруба более эффективен, по сравнению с еще одним натуральным материалом – паклей. Ею невозможно равномерно заполнить промежутки между венцами, из-за чего дерево быстрее изнашивается под воздействием внешних факторов. Паклю нередко выдергивают птицы и мелкие грызуны для обустройства гнездовий.

Мох при строительстве срубов предпочтителен благодаря ряду преимуществ перед остальными утеплителями:

благодаря длинным волокнам, он легко собирается в плотные пучки, удобен в работе;
экологически безопасен, не содержит токсических добавок, приятно пахнет;
за счет антисептического компонента (сфагнола) защищает дерево от паразитирующих организмов;
хорошо абсорбирует влагу и быстро ее испаряет в случае намокания, препятствуя появлению грибка и гниению бревен;
хорошо удерживает тепло и одновременно обеспечивает воздухообмен стен.

Есть у мха и свои недостатки. Его сложно найти в свободной продаже, а самостоятельный сбор и сушка – довольно трудоемкий процесс.

Подготовка мха для межвенцового утепления

Качество теплоизоляции во многом зависит от условий заготовки сырья. Оба вида мха собирают осенью, когда в растительном материале не так много улиток и насекомых.

Для сфагнума оптимальное время сбора – ясный солнечный день. При потере влаги его теплоизоляционные свойства не ухудшаются, поэтому он не боится ярких лучей.
Красный мох для сруба желательно собирать при пасмурной погоде, так как он чувствителен к ультрафиолету. Заготавливать сырье лучше не на болоте, а в лесной местности, под деревьями: там мох менее влажен и в дальнейшем быстрее высыхает.

Правила сушки мха строительного

Чтобы собранный мох не заплесневел, его просеивают для удаления почвы, выбирают листья и посторонние растения. После этого материал высыхает естественным путем в течение 1-3 недель, в зависимости от степени влажности.

Кукушкин лен для сушки раскладывают сплошной полосой на любую основу. Готовый красный мох, как утеплитель рулонного типа прокладывают между венцами сруба.
Сфагнум укладывают небольшими пучками, чтобы не нарушить его хрупкую структуру.

Если технология сушки соблюдена, сухой мох скручивается в жгут, но не ломается. Готовый утеплитель собирают в мешки.

Укладка утеплителя при сборке сруба

Чтобы высушенный материал стал податливее и легче принимал форму паза, его после распаковки складывают в стожок и на протяжении двух дней периодически сбрызгивают водой из распылителя. Конопатка сруба мхом имеет свои особенности с учетом вида растительного сырья.

Пучки сфагнума аккуратно распушивают руками и придают им консистенцию ваты. Далее белый мох равномерно распределяют по венцу, располагая стебли перпендикулярно бревнам.
Каждый следующий пучок укладывается с напуском по отношению к предыдущему, чтобы ряд получался плотным.
Ленты красного мха кладут поперек бревен, тоже выдерживая нахлест.
Толщина слоя должна быть минимум 10-15 см.
На стыках бревен утеплитель монтируют, выпуская его по краю на 40 мм, а между ярусами мох должен свисать не менее чем на 10 мм. В дальнейшем края подгибают и уплотняют швы.

Основные ошибки

Нередко спрашивают, как правильно конопатить сруб, чтобы мох максимально результативно выполнял свои функции. Вот перечень ошибок, которых следует избегать, осуществляя теплоизоляцию.

Появление щелей. Чем больше диаметр бревен, тем больше материала придется уложить, так как под тяжестью очередного венца мох сильно сминается.
Продувание швов. Даже если количество утеплителя достаточное, необходимо тщательно провести дополнительную конопатку с подгибом краев.
Гниение бревен. Несмотря на дышащие свойства мха, перед монтажом сруба бревна пропитывают антисептиками, чтобы обеспечить сохранность древесины при высокой влажности.

Мох строительный для сруба имеет много достоинств, в сравнении с другими аналогами. Сбор, подготовка и монтаж натурального материала имеют определенные нюансы, поэтому для грамотного утепления деревянного дома стоит нанять профессионалов, поэтапно контролируя строительство сруба и его утепление.

https://www.youtube.com/watch?v=Tk8DrOIoppw

Было полезно? Поделись статьей с остальными:Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

Все про утеплитель для бани

Стоит только задаться вопросом, какой утеплитель лучше выбрать для бани, и пройтись по просторам всемирной паутины. Можно найти множество разнообразных, порой даже противоречивых, ответов.

Действительно, рынок буквально кишит утеплителями, имеющими различное агрегатное состояние, срок годности, цену.

Узнав о том, что собой представляет лучший утеплитель для бани, вы сможете смело отправляться в строительный магазин за покупкой.

Виды утеплителей для бани
Межвенцовый утеплитель для бани
Минеральный утеплитель для бани
Полимерные утеплители
Фольга для бани
Утепление стен в бане
Утеплитель для полов бани
Утеплитель для крыши в бане

Виды утеплителей для бани

Весь предоставленный на рынке ассортимент можно условно разбить по следующим позициям:

межвенцовый;
минеральный;
полимерный;
фольгированный.

Межвенцовый утеплитель для бани

Натуральные утеплители издревле широко используются при строительстве парилок. Войлок, джут, конопляная пенька, красный мох и мох сфагнум, льняная пакля — все это разновидности так называемого межвенцового утеплителя для бани.

Особую ценность данным материалам придает их способность к естественному воздухообмену.

Кроме того, мох, например, обладает бактерицидными свойствами и практически не гниет, а, столь популярный среди ценителей натуральных волокон джут прекрасно заделывает швы и отличается невысокой стоимостью.

Однако данные виды утеплителя часто служат объектом особого внимания для птиц, моли, мышей, микроорганизмов, которые со временем приводят материал в негодность. Существуют специально предназначенные для борьбы с вредителями химические вещества, которыми обрабатывается конопатка.

Минеральный утеплитель для бани

Самым популярным является базальтовый утеплитель для бани. Точнее сказать, базальтовая вата. Утеплитель представляет собой специальный мат, изготовленный из каменной ваты.

Простой, удобный монтаж, износостойкость, высокая водостойкость и негорючесть, а также прекрасные изоляционные характеристики являются неоспоримыми преимуществами данного утеплителя.

Кроме базальтовых используются маты, изготовленные из диабазовой, доломитовой, известняковой и шлаковой ваты.

Полимерные утеплители

Пенополистекло, пенополиуретан, пенополистирол и другие полимерные утеплители для бани легко и удобно монтируются, стойко переносят влияние влаги и высоких температур, обладают прекрасными теплозащитными свойствами.

Согласно общепринятому мнению, пластмасса не относится к числу огнестойких материалов, но благодаря антипиреновым добавкам данные утеплители не просто не склонны к возгоранию, но и имеют свойство затухать, в случае попадания на них случайной искры.

Но пенопласт при высоких температурах выделяет пары фенола, поэтому хоть это и самый популярный среди утеплителей материал, для бани он категорически не подходит. Его можно использовать разве что для внешнего утепления помещения бани.

Вот почему при выборе материала стоит учитывать не только его долговечность, пожаробезопасность, но и токсичность: при нагревании не выделяет ли вредных веществ такой утеплитель.

Фольга для бани

Фольгированные утеплители для бани хороши тем, что кроме изоляции служат дополнительными отражателями тепловой энергии. Подобный материал особенно популярен при строительстве парилки, а также моечного отделения. Его используют в комбинации с классическими утеплителями, обеспечивающими защиту от конвекции и кондукции тепла.

Естественно, что цена на утеплитель для бани также выступает немаловажным фактором, но в данном случае лучше не экономить. Поэтому хорошие хозяева останавливают свой выбор прежде всего на минеральноватных плитах и фольге. Существуют комбинированные рулонные утеплители:

Изовер, сочетающий в себе слой фольги для отражения тепла и слой стекловолокна;
Мегафол – утеплитель, состоящий из слоя полиэтилена и слоя фольги;
Альфоль – сочетание гофрированной бумаги и слоя фольги;
Теплофол — пенополиэтилен, покрытый слоем металлизированного лавсана (бывает с одно- и двухсторонним фольгированием).

Утепление стен в бане

После возведения бани из блоков или кирпича, обязательно потребуется внутренняя отделка сооружения. Более того, парилку нужно дополнительно утеплить. Данное помещение обычно обивают вагонкой, панелями или досками из ольхи, липы или осины, т.к. эти сорта дерева характеризуются низкой теплопроводностью и низким содержанием смольных веществ.

При выборе утеплителя для стен бани лучше остановиться на минеральной вате. Кроме огнестойкости, данный материал прекрасно может выдержать экстремальную температуру и обеспечит сохранность тепла.

В процессе внутреннего утепления стен нужно соблюдать следующую последовательность:

Гидробарьер – специальная пленка.
Минеральная вата.
Паробарьер – фольга для бани.
Облицовка – деревянная вагонка.

Удешевить процесс утепления стен бани можно, используя в качестве утеплителя опилки, щепу или стружку, смешанные с гипсом или известью в пропорции 10 к 1. Полученный раствор засыпается 20 см слоем между внутренней и внешней обшивками.

Утеплитель для полов бани

Утеплитель для полов бани зависит от типа покрытия. Так, например, для утепления бетонного пола в парилке идеально подойдет пенопласт, а в моечную придется добавить фольгу, не дающую холодному бетону впитать тепло. Возможен также вариант добавления керамзита непосредственно при замешивании бетона.

Если в качестве утеплителя выбран строительный войлок или минеральная вата, то тогда бетон накладывается слоями, между которыми расположена теплая прослойка. Маленький нюанс: строительный войлок и стык пола со стеной пропитываются битумом, что поможет обеспечить дополнительную гидроизоляцию. На бетон, поверх утеплителя кладут кафельную плитку.

Данный вариант смотрится более эстетично и удобен в эксплуатации.

Деревянные полы потребуют наличия теплоизолятора между двумя слоями гидробарьера. Чаще всего в таких случаях используют керамзит, но подойдет также экструдированный пенополистирол, перлит и вспученный песок.

Сам процесс утепления деревянного пола в бане происходит следующим образом: на балки перекрытия, выступающие над фундаментом, кладется черепной брус, поверх него идет слой пароизоляции (лучше всего использовать рубероид), затем идет черновой пол со слоем утеплителя, на утеплитель укладывается гидроизоляция, а потом уже непосредственно половая доска.

Важно отметить, что если ваш выбор остановился на деревянных полах, обязательно потребуется их дополнительная пропитка, защищающая от гниения и вредных насекомых.

Утеплитель для крыши в бане

Если говорить об утеплителе для крыши бани, то лучший вариант – минеральная вата. При наличии чердачного помещения вначале идет паробарьер, за ним – утеплитель, после – гидроизоляция. Для повышения эффективности пароизоляционного слоя понадобится отполированная алюминиевая пленка.

Непосредственно укладка утеплителя может производиться под стропилами, на них или между. Вариант укладки между стропилами считается самым простым. Теплоизоляция прокладывается сплошным слоем. Между утеплителем и покровельным гидроизоляционным слоем обязательно наличие хотя бы 2 см воздушной прослойки.

Необходимо учесть и тот факт, что толщина ворсистого утеплителя из-за влияния влаги со временем может увеличиться на 10-30%.

Рынок стройматериалов может предложить уже готовые теплоизоляционные панели.

Использование данного вида утеплителя позволяет отказаться от покровельной гидроизоляции, но потребует надежного паронепроницаемого слоя. Панели укладываются под стропилами или на них.

В первом случае объем помещения несколько уменьшается, а второй вариант предусматривает некоторую натуралистичность в дизайне помещения.

Слой керамзита толщиной более 25 см – прекрасный утеплитель для потолка бани. Его засыпают на потолочное покрытие поверх слоя пароизоляции. Маленькой, но важной деталью является то, что данный материал используют, если в бане отсутствует чердак.

Выбрать из представленного множества материалов лучший утеплитель для бани просто, нужно только четко определиться с бюджетом, дизайном и сроками. С легким паром!

Какой выбрать утеплитель для бани на стены и выполнить его монтаж своими руками

Чтобы стены бани удерживали тепло даже в лютые морозы, их нужно правильно утеплить. В зависимости от материала стен, это нужно делать внутри или снаружи. Для этого можно использовать различные традиционные и современные материалы, но нужно учитывать их свойства.

Каждый утеплитель имеет свой показатель теплопроводности, а также разную способность противостоять влаге. Это желательно учитывать еще на стадии проектирования. Толщина теплоизолирующего слоя зависит от материала и климатических условий региона.

Натуральные материалы для утепления бани

Обычно баню стараются сделать деревянной, как в старину. Чтобы пар был целебным и безопасным при утеплении стен бани можно ограничиться полностью натуральными материалами. В первую очередь — это сама древесина, которая обладает низкой теплопроводностью.

Ее применяют как для возведения стен, так и для внутренней обшивки. Используются различные породы дерева, каждая из которых имеет свои свойства:

Осина – традиционное дерево для русской бани. Доступна по цене, устойчива к влаге, из нее могут быть сделаны стены, подходит для обшивки парилки. Запах имеет горьковатые нотки, цвет со временем становится серым.
Липа – древесина с приятным сладким запахом, который раскрывается при нагреве. Имеет красивый светлый цвет, легкая, удобна в обработке, но стоит недешево. Благодаря низкой теплопроводности позволяет быстро прогреть помещение.
Ольха – пользуется популярностью из-за разнообразия оттенков, с помощью которых можно создавать рисунок на стенах. Применяется три вида – ольха сибирская, черная и белая.
Абаш – африканская пальма, древесина которой используется при обшивке современных бань. Дорогой, но красивый экзотический материал с прекрасными показателями теплопроводности, с гладкой поверхностью без сучков.
Канадский кедр – благородная целебная древесина с ярко выраженным ароматом и красивым цветом, который может быть совершенно разным (в зависимости от возраста дерева). Обладает удивительной влагостойкостью, благодаря чему может использоваться для внутренней отделки бань.

Для уплотнения стыков между бревнами сруба могут использоваться такие материалы:

Мох – старинный утеплитель для стен бани. Сфагнум или кукушкин лен при нагревании выделяет приятный, полезный для здоровья запах. Можно заделывать щели мхом как внутри, так и снаружи, процесс довольно трудоемкий. От постоянной влажности может начаться гниение. Если баня долго не используется, может пересохнуть и образовать щели. Часто повреждается грызунами и птицами.
Межвенцовый утеплитель из джута и льна используется при возведении сруба для укладки между бревнами. Обеспечивает плотное прилегание бревен. После укладки стыки конопатят.
Камышовые плиты используют для утепления стен. Для их изготовления камыш плотно связывается оцинкованной проволокой в слой нужной толщины (обычно не менее 15 см).

Минеральные утеплители

Чаще всего стены современных бань утепляют минеральной ватой, которая имеет очень низкую теплопроводность, не подвержена гниению, не боится огня и имеет длительный срок эксплуатации. Она изготавливается двух видов – стеклянная и каменная.

Стекловата имеет неприятное свойство ломкости волокон, из-за чего острые обломки легко проникают через одежду, вызывая раздражение кожи (также опасно попадание в легкие и глаза). Поэтому, несмотря на великолепные теплоизолирующие свойства, стекловату в банях не используют.

Каменная (базальтовая) вата выпускается в плитах и рулонах. Она легко режется до нужного размера, ее удобно укладывать на стены, используя обрешетку. Волокнистая структура прекрасно удерживает тепло, сохраняя комфортную температуру в помещении.

Для защиты от влаги слой минеральной ваты в бане обязательно покрывают фольгой. Выпускаются также виды минваты, уже покрытые фольгой. С помощью соответствующего слоя минваты можно утеплить стены бани из дерева, кирпича, бетона, газоблока как внутри, так и снаружи.

Синтетические утеплители

В парилке, где воздух разогревается до высоких температур, предпочтительней использовать натуральный или минеральный утеплитель, не выделяющий при нагреве вредных для человека веществ.

В других помещениях, а также на наружных поверхностях могут применяться современные синтетические утеплители, которые широко представлены в строительных магазинах:

Пенопласт – один из самых дешевых и популярных материалов. Имеет низкую теплопроводность, незначительный вес, легко режется, не подвержен гниению. Легко крошиться, часто повреждается грызунами, при горении выделяет высокотоксичные газы. Не применяется в помещениях с высокой температурой.
Экструдированный пенополистирол – более прочный и упругий утеплитель, чем пенопласт. Показатели теплопроводности и поглощения влаги – минимальные. Имея в составе антипирен, не поддерживает горения. Выдерживает большие нагрузки, служит до 50 лет. Используется для наружного утепления и внутри помещений (кроме парилки).
Пенополиуретан – имеет ячеистую структуру, которая отлично удерживает тепло и не пропускает влагу. Чаще используется для наружного утепления стен. Наносится путем напыления, после чего застывает. Иногда выпускается в виде плит, может быть покрыт фольгой.

Защита утеплителя от влаги

При проникновении влаги в утеплитель теплопроводность материала резко возрастает и помещение быстро остывает. При этом вероятно возникновение плесени. Такой утеплитель приходит в негодность и требует замены.

Чтобы предотвратить попадание влаги, теплоизолирующий слой защищают гидроизоляционной пленкой. Для этих целей часто используют полиэтилен, но он непригоден для использования в парилке, где температура слишком высока.

Для «горячих» помещений используют покрытие фольгой. Кроме защиты от влаги, она имеет свойство отражать тепловое излучение, направляя его внутрь помещения. Благодаря этому парилка прогревается быстрей и дольше не остывает.

Также используются специальные парозащитные пленки. Они не пропускают влагу внутрь материала, но позволяют пару выходить из него. При укладке пароизоляции необходимо оставлять вентиляционный зазор для свободной циркуляции воздуха.

Для защиты бани от потери тепла проводят тщательную теплоизоляцию стен. Выбирая утеплитель, нужно учитывать не только его технические характеристики, но и безопасность для человека, чтобы банные процедуры приносили только пользу для здоровья и хорошее настроение. Особенно важно правильно утеплить стены парилки, где температура достигает высокого уровня.

Мох для сруба | Секреты и нюансы

Недостатки пакли и льноватина

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

На этой странице, я постараюсь рассказать Вам всё, что знаю о том, каким мхом лучше прокладывать сруб, и как этот мох собрать, транспортировать, уложить, а затем пробить.

Вывести тему мха в отдельный пост, меня сподвигли многолетние наблюдения за состоянием различных прокладочных материалов, и различных видов мха, применяемых при установке срубов.

Мне довольно таки часто приходилось не только ставить новые срубы, а и разбирать старые, чтоб освободить участок.

Вообще разборка и переделка даёт очень хорошие знания в том смысле, что разбирая что-то, сразу видно, что было сделано не так, и какой материал повёл себя не так как от него ожидалось.

Так и со срубом. Разбирая его, сразу видно то, что визуально недоступно в собранном виде. А именно, что произошло в пространстве между брёвнами за то время, в течении которого этот сруб был домом

Полезные знания даёт демонтаж.

Преимущества

Начнём с того, что определим несколько несомненных преимуществ мха, перед льном. Во первых, мох не боится влаги, так как не впитывает её. Влагу он использует только для роста.

Во вторых, мох предотвращает гниение древесины. Даже на нижних венцах срубов, которые больше остальных доступны дождю, я не видел следов гниения в пазах. Видимо мох обладает и антибактериальными свойствами.

В третьих — со мхом гораздо легче работать, чем с паклей.

Будет ещё и в четвёртых, и в пятых, но об этом чуть ниже.

Какой мох лучше

Сразу оговорюсь, я расскажу только о мхах Европейской части России, так как о том, что растёт в Сибири, или на севере и юге — просто не знаю.

Но и насчёт наших мхов, встречаются самые разнообразные мнения, даже в марийских деревнях.

Я расскажу о том, что видел своими глазами, трогал своими руками, и какие у меня, в результате, получились выводы.

Мох в лесу растёт практически везде. Есть он на заболоченных участках, и на пригорках, есть в лиственном лесу и в хвойном, и везде можно найти по нескольку его видов.

Начнём с болотного мха. Его ещё по научному называют Сфагнум, но я не ботаник, и сайт не по флоре родного края, поэтому не будем заострять на этом внимание, просто будем в курсе.

Болотный мох, обычно, бывает очень длинным, не замусоренным, и имеет салатный, внизу почти белый цвет. Его легко собирать, и легко укладывать.

Но есть у него один несомненный недостаток. Он содержит большое количество влаги, а при её высыхании, становиться довольно таки рыхлым, и здорово теряет в объёме.

В результате, класть его приходится больше. Да и на пробивку потом, тоже уходит гораздо больше. А пробивка — дело очень муторное, и лучше сократить его всеми возможными способами, которые не влияют на качество, конечно.

Кстати, я был поначалу очень удивлён, когда узнал, что пробивку мхом в деревнях делают женщины. А потом уж понял, когда попробовал эту работу, что у мужика, выполнить её очень качественно, просто терпёжки не хватит.

Женщины, когда дело касается кропотливости, однообразия, и въедливости, оказывается, гораздо лучшие работники, чем мужчины.

Вообще-то, перед применением, болотный мох рекомендуется просушить, и не умудриться пересушить. Критерии качественной сушки — чисто визуальные, и осязаемые.

Короче, он должен быть сухим, но скручиваться в жгут и при этом не ломаться. Сушить его нужно тонким слоем, чтоб сох равномерно. Представьте: раскидать сотню мешков тонким слоем. Канитель.

Несмотря на эти недостатки, болотный мох, всё же является хорошим прокладочным материалом. Пазы брёвен, которые были им заполнены, имеют довольно таки свежий вид, хотя само бревно давным давно почернело, и чернота проникла на глубину более сантиметра.

В низинах встречается красный мох. Я правда не встречал примеров его применения, но зато несколько раз слышал пренебрежительные отзывы: «А-а, это кукушкин лён».

Он довольно таки высокий, и имеет относительно толстые стебли, и опять же относительно крупные соцветия. Видимо поэтому, прокладку из такого мха, сделать достаточно плотной, будет затруднительно.

Ну, так как я не встречал кукушкин лён при разборке срубов, и не работал с ним, то и рассказать о нём, более подробно, не могу.

А вот про боровой мох, мне хочется рассказать поподробнее, так как он, по моим наблюдениям, является наилучшим прокладочным материалом для сруба.

Боровой мох

В сосновом бору растёт несколько видов мха. Давайте рассмотрим их методом исключения, и первым исключим серый мох.

Его не применяют вообще. Видимо из-за грубой структуры. И при ближайшем рассмотрении, он больше похож на гриб, чем на траву.

Нас интересуют зелёные мхи, и они тоже разные, хотя на первый взгляд, отличить их очень трудно. На фотографии показана полянка, на которой растёт мох двух видов. Попробуйте отличить.

А различить их можно только если посмотреть на то, что находится под зелёным ковром. Один вид мха имеет толстенькие, явно выделяющиеся стебли.

Его тоже частенько применяют для прокладки, но из-за толстых стеблей, он здорово уступает своему соседу, который и есть идеальный прокладочный материал для сруба.

Именно вот такой мох нам и нужен. Именно он, пролежав в пазе не один десяток лет, имеет изумрудный цвет, и очень плотную структуру, как дерево.

Следов гнили в пазах нет, как нет мест повышенной, или пониженной плотности прокладки. Уже потом, после того, как я сам стал укладывать этот мох, понял, что чтобы уложить его неравномерно, нужно отличаться повышенной безалаберностью.

При более тщательном рассмотрении сего мха оказалось, что это уже знакомый нам сфагнум, только выбравшийся из болота на сушу, и имеющий более плотную структуру, и меньшую длину.

Его не нужно сушить перед укладкой, так как от просушки он почти не теряет в объёме. Вообще, почти не усыхает.

Смачивать перед укладкой, его нужно только если мох собирался в мае и до середины июня, так как в это время он ещё очень сухой.

Сбор мха

Собирать мох по народным приметам лучше после Троицы, которая бывает в конце июня. К этому времени он просыпается от зимней спячки, становится эластичным, начинает наполнятся соком и активно вырабатывать бактерицидные и антигрибковые вещества, особо ценные при изготовлении сруба.

При сборке, не нужно мох очень плотно утрамбовывать в мешки.

Для сбора мха никакого инструмента не требуется, так как он прекрасно согребается руками и ногами, и грузится охапками.

Во время сборки, лучше выбирать участки, как можно меньше засоренные шишками и веточками, и постараться загрести как можно меньше земли.

Небольшие засоры легко удаляются во время подготовки к укладке, но об этом чуть ниже.

Транспортировка мха

Если сруб, после доставки на место, собираться будет не сразу, то мох лучше вместе с ним не привозить, а привезти непосредственно перед сборкой.

Особенно, не стоит везти мох на одной машине со срубом. Я несколько раз видел, как сначала загружается мох, на пол кузова, затем на него укладывается сруб, и всё отправляется заказчику.

Видел и то, что в результате такой транспортировки, случается со мхом. И почти всегда, сруб после привозки, какое-то время стоит в стопе, затем какое-то время уходит на его строгание, а мох, спрессованный во время транспортировки, лежит в куче, и преет.

Естественно, после такой «обработки», надеяться на хорошее качество мха, не стоит. Поэтому, если уж строить хорошо, то лучше не полениться, и съездить за ним самому.

У меня Нива с прицепом, а дом из двух срубов: 6 х 7 х 3.2 и 6 х 5 х 3.2, и я ездил 3 раза за 120 км. Естественно грузился под завязку, но не в мешки, а навалом. Более точно расход мха указать не могу, так как не было возможности высчитать.

Ну очень примерно, за раз загружал порядка 40 мешков. Если бы я этот мох покупал за 50 руб. мешок (по тогдашним ценам по родственному), то по любому, затраты получились бы больше, чем те которые ушли на 3 поездки.

А кроме мха, ещё ведь и грибы и ягоды были.

Подготовка мха к укладке

Мох собранный после Троицы ни в какой особой подготовке не нуждается. Достаточно перетеребить его, чтоб удалить возможно застрявшие шишки, земляные комочки и веточки, и всё — можно укладывать.

Другое дело, если мох собран до Троицы, или лето оказалось настолько засушливым и жарким, что пересохли даже лесные болота (лето 2016 г.).

В таких случаях мох необходимо напитать влагой, чтоб придать ему эластичности и веса. Абсолютно сухой мох невозможно ни уложить (сдувается даже лёгким ветерком), ни пробить или подоткнуть (ломается и крошится).

Чтоб напитать сухой мох влагой, за несколько дней до установки, его нужно вытряхнуть из мешков и сложить в стожок.

По мере укладки стожка, каждый слой мха поливается водой.

В таком состоянии его надо оставить на пару дней, время от времени спрыскивая водой сверху. За это время мох хорошо напитается влагой и станет эластичным.

Эластичный мох очень хорошо теребится перед укладкой.

Могу более подробно описать это действие, так как в своё время не мог понять, зачем это нужно и до какого состояния его теребить.

Изначально мох имеет неравномерную структуру. Он немного слежался в мешке, да и во время сборки, он собирается неравномерными пластами.

Эти пласты и нужно растеребить. Чем мельче тем лучше. Чтоб мох приобрёл консистенцию ваты. При этом он становиться чище и укладывать равномерно на венец его гораздо проще.

Как укладывать мох на венец подробно рассказано и показано в статье Установка сруба.

Когда мох спресуется между венцами и затвердеет, то его структура становится похожей на пеноплекс, только погрубее и пожёстче.

Если изо всей силы ткнуть в него пальцем, то не остаётся даже следа.

Пробивка мха

Пробивку нужно делать как минимум дважды. Первый раз, во время сборки сруба, и второй — через полгода-год после сборки сруба.

Во время сборки, каждый венец пробивается после установки на него следующих двух венцов. В отличие от пробивки паклей, мох не нужно вбивать со всей дури, им надо просто, как можно плотнее, заполнить щель между брёвнами.

Затем, под тяжестью сруба и крыши, он спрессуется, и со временем затвердеет. Через год можно сделать контрольную пробивку, свежим мхом. Не исключено, что местами, особенно часто в вертикальных стыках лапы, мох не достаточно спрессован.

После чего, можно закрыть щель между брёвнами, джутовым канатом, который как можно плотнее вбивается в стык брёвен, пробивкой с острым концом. Пробивку нужно направлять не по середине каната, а чуть ниже, чтоб при ударе, канат закручивался, и как бы ввинчивался в стык брёвен.

Затем он крепится гвоздиками, только не финишными, а с нормальной шляпкой. При этом, шляпка гвоздя чуть притапливается в канат, чтоб её не было заметно.

Подробнее об этом в статье Отделка сруба.

Заказать мох в Казани

Заказать мох для сруба в Казани, можно заказав его мне по телефону 8 962 561 08 08. Я соберу его для Вас, и привезу, в нужном количестве, в нужное место, если оно в пределах города. Если сруб большой, то можно подвозить мох небольшими партиями, по мере сборки сруба. Минимальная партия 15 мешков.

Если Вам нужно привезти мох за пределы города, то можно назначить время, к которому я подготовлю Вашу партию, и Вы пришлёте за ним машину, или, по возможности, я организую доставку, хотя возможности эти, прямо скажу, не велики.

Недостатки пакли и льноватина

Напоследок давайте пройдёмся по пакле и льноватину, чтоб понять, почему его в срубе лучше не использовать.

В старых срубах пробитых паклей, сразу бросается в глаза, неравномерность заполнения паза, и гниение древесины по краям, и в местах, где пакля была недостаточно плотно пробита.

Вторым её недостатком является повышенный интерес, который к ней проявляют птицы и мыши. Видимо им очень нравится постель из пакли.

И третий недостаток — это то, что пакля, если намокнет, очень долго держит влагу, при этом гниёт сама, и создаёт среду для гниения древесины.

Про лён-ватин можно было бы вообще не говорить относительно сруба, если бы его, не знаю с какого перепуга, не стали бы так часто применять в виде прокладочного материала, именно для сруба.

Лён-ватин предназначен только для оцилиндрованного бревна, которое срубом назвать можно только из-за некоторой схожести внешнего вида. А по сути — это бревно является брусом, только не квадратным, как нам привычно, а круглым.

Так что дом из оцилиндрованного бревна, правильно называть не срубом, а домом из круглого бруса.