Одноэтажная баня – секреты строительства – всё о банях

Секреты строительства бани – Строительство и ремонт

Иметь на участке полноценную баню желал бы, наверное, почти каждый. Удовольствие от горячего пара, запаха дерева и мурашек по телу после таза холодной воды, сравнить не с чем. Однако если при строительстве были допущены ошибки, ожидания будут основательно испорчены. Расскажем о том, как можно избежать таких ошибок.

Традиционная русская баня

Ка правило, для возведения наружных стен используется круглый лес. Хорошо известно, что для этой цели рекомендуется воспользоваться хвойными породами деревьев: сосной или елью. Но далеко не каждый знает, что для постройки бани подойдет далеко не всякая сосна, не каждое дерево оказывается долговечным.

Так, для бани, строящейся в средней полосе, рекомендуется подобрать ели или сосны, растущие в северных регионах, например, в Карелии.

Климат этих мест довольно схож, но при этом северные деревья растут медленнее и поэтому имеют более плотную древесину, а это приводит к низкому содержанию влаги и медленному набору воды. Можно заказать и более пористую сосну, выросшую на юге.

Но в таком случае не стоит удивляться, когда через пару лет начнет гнить нижний венец бани. Оптимальный диаметр бревен для бани составит 20-25 сантиметров. Большая толщина будет неудобна в монтаже, а тонкие бревна приведут к потере тепла в помещении.

Перед строительством следует решить, на какое количество народа рассчитывается баня. Если хозяин собирается принимать компании гостей или использовать баню как семейную, то ее размер будет одним, а если баня рассчитывается на прием 1-2 человек, то ни к чему тратить лишний материал, к тому же протопить большую площадь сложнее.

Фундамент должен быть заложен на глубину промерзания почвы.

Если стены строятся из бетона, камня или красного кирпича, то необходимо возвести сплошной ленточный фундамент, сделанный из того же хорошо обожженного кирпича, камня или железняка.

Силикатные или красные щелевые кирпичи непригодны для кладки фундаментов, а деревянный фундамент очень быстро разрушится. Возводится фундамент на полметра над уровнем земли, а его верх равняется цементным раствором.

Бетонные, кирпичные, каменные стены имеют высокую прочность, но холодны. Во время охлаждения и нагрева такая стена сильно конденсирует, и на ней появляются подтеки. У деревянных стен и перекрытий этот недостаток отсутствует. Нагреваются они быстро, поэтому конденсат не успевает образоваться, если древесина сухая, конденсат сразу же впитается.

После того, как будет срублен сруб, пакля и бревна обрабатываются противогнилостным антисептиком и хорошо просушиваются. К сборке и конопатке можно приступать только после таких процедур.

Кровля бани может изготавливаться практически из любых материалов: железа досок, толи, рубероида, черепицы, шифера, соломы. Свес кровли напускается на стены на расстояние не меньше 50 сантиметров. Чердачное пространство желательно сделать проветриваемым. Окна, предназначенные для вентиляции чердака, перед топкой закрываются.

В моечном отделении устраивается одно окно, которое должно находиться не выше, чем в метре от пола. Высота окна – 60-70 сантиметров, а ширина – 40-60 сантиметров. Лучше всего сделать на расстоянии в 10-15 сантиметров две рамы. Стекла ставятся на двойной замазке. Замазкой обрабатываются и щели между коробкой и рамой.

Лампы (хоть электрические, хоть керосиновые) защищаются от брызг, электропроводка выполняется из проводов с надежной изоляцией.

Баня должна состоять, как минимум, из двух помещений: предбанника и моечной. Хорошо, когда предбанник теплый и одновременно выполняет функции раздевалки. Для меньшего охлаждения предбанника перед входной дверью устраивается тамбур со второй дверью. Переплеты окон предбанника так же должны быть двойными. Если предбанник будет холодным, раздеваться придется в моечной, что очень неудобно.

Пол

Полы могут быть устроены по-разному. Вне зависимости от устройства конструкции полов слой почвы срезается не меньше чем на 15 сантиметров. При возникновении необходимости в выравнивании или поднятии пола, применяется уплотненный тяжелой трамбовкой щебень, песок, гравий, шлак или земля.

Пол из земли самый простой, однако он из-за воды превращается в грязь. Доски, уложенные на землю, немного могут его улучшить. Пол из глины или совсем не пропускает влагу, или пропускает ее недостаточно. В итоге доски, уложенные поверх глины, находятся ниже уровня воды, сливаемой в процессе. Это и неудобно, и негигиенично.

Качество земляного пола можно улучшить следующим образом. От фундамента отступают на 50 сантиметров, не меньше, чем на такую же глубину выбирают грунт, а на его место засыпают гравий или песок. Если уложен гравий, то по нему проводят засыпку песком, а замет кладут доски.

В таком случае вода не будет задерживаться, а стечет в яму и уже поле этого впитается в грунт.

Устройство любого пола требует отвода воды за территорию бани. Минимальное расстояние отвода – 2-3 метра. Самым простым будет такой вариант. От фундамента отступают на 50 сантиметров, выбирают на глубину не меньше 1,5 метра грунт (меньшая глубина может привести к замерзанию воды).

Под фундаментом роется 2-3 метровая траншея от ямы до колодца с достаточно большим объемом. Траншея, дно ямы и грунт возле фундамента (но не стенки и дно колодца) покрываются слоем жирной и густой глины. Глина разравнивается, траншее придается форма лотка с небольшим уклоном к улице.

Яма внутри бани и внутренняя часть траншеи полностью засыпаются гравием и поверху песком. Наружная часть траншеи и колодец засыпается песком и гравием, поверх которых тщательно трамбуется вынутый до этого грунт.

Такое устройство полностью обеспечит отвод воды, особенно если грунт колодца будет хорошо ее впитывать.

https://www.youtube.com/watch?v=FL_oGeWoMTw

Стоит помнить, что рассмотренный отвод воды со временем требует чистки. Поры грунта будут забиваться мыльной водой, а это приведет к тому, что колодец прекратит пропускать воду. Вода может отводиться и в другое место (например, овраг), но часто это требует получения разрешения в санитарном надзоре.

Вполне возможно настелить половые доски непосредственно на песок или гравий, но лучше, если они будут укладываться на поднятые минимум на 10 сантиметров над уровнем чернового пола лаги (балки).

Укладываются лаги на столбики из кирпича, бетона или даже большие камни. Настилаются доски вверх выпуклой стороной и крепятся гвоздями. Между досками обязательно должен оставаться зазор в 0,5-1 сантиметр.

Если укладывать их вплотную, то намокание приведет к тому, что доска разбухнет и вспучится.

Грунтовой пол может быть покрыт жирной глиной со стоком, направленным в сторону слива. Однако если при намокании глина разбухнет и не будет пропускать влагу, то после высыхания – потрескается. Поэтому желательно покрыть ее 2-х сантиметровым цементным слоем.

Еще один вариант – устройство бетонной подготовки, после которой пол покрывается цементным раствором, разравнивается и заглаживается. Так же поверх цемента может быть настелена керамическая плитка. Но такой пол не держит тепла, поэтому поверх плитки необходимо уложить деревянные решетки.

Сток воды обеспечат бетонные, керамические или асбестоцементные трубы. Если устроить для слива деревянные короба, то они быстро сгниют, а стальные разрушатся от ржавчины. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше 5-10 сантиметров, закладываются они с нужным уклоном на глубине замерзания.

Перед тем, как попасть в трубу, вода направляется в трап, выполненный либо из бетона или стали с патрубком, находящимся выше дна, и металлической пластиной, также немного отступающей ото дна и поставленной под углом. Сверху трап закрывается крышкой-решеткой.

Так создается водяной затвор, который не даст проникнуть в баню холодному воздуху и запаху застоявшейся воды.

Печи

Существует множество вариантов печей. Во время кладки швы должны быть тщательно перевязаны, сами швы должны быть как можно тоньше. Стенки делаются толщиной в кирпич или в его половину. Применяются жаропрочные красные кирпичи.

Выход топки может располагаться как в моечной, так в предбаннике. Когда топка находится в предбаннике, то остальные три стены печи должны выходить в моечную. Не должно быть примыкания между стенами печи и бани, расстояние между ними составляет не меньше 25 сантиметров.

В этом случае все тепло будет уходить в помещение.

Чаще всего в бане строится печь-каменка, которая не только нагревает воду и обогревает помещение, но и дает сухой пар для парильни. Для этого в печи сооружается камера, в которую укладываются камни весом до 5 килограмм: гранит, голыши, бут. Нельзя использовать кремень, известняк или мрамор.

Кремень при нагревании растрескивается и отлетает кусками, особенно если на него попадает вода. А известняк с мрамором обжигаются и превращаются в известь. Хорошо к камням в камере добавить чугунные чушки. Количество необходимого камня берется в расчете 6 килограмм на один кубометр парильни.

В камере устраивается дверца, выходящая в отделение парилки.

Дверцы топок печи выполняются в размерах 220х160 — 270х265 миллиметров. Котлы и баки под горячую воду берутся в расчете 6-7 литров воды с температурой до 50 градусов на одного человека. Если вода будет нагреваться больше, то ее потребуется меньше. Холодная вода рассчитывается в немного больших объемах.

Баки и котлы при установке могут опираться бортами на печную кладку, стенки или кирпичные столбики внутри топки или подвешиваться на проволоке к верхней балке. Они могут быть снабжены кранами, приваренными невысоко над дном. Чтобы трубки не прогорали, рекомендуется изолировать их кирпичом или обернуть асбестом.

Возводя печь, необходимо предусмотреть пространство между ее стенами и стенками котла, в этом случае горячий воздух будет омывать котел и быстрее обогревать воду.

По большому счету, именно качество каменки определяет качество самой бани. Рынок предлагает большой выбор таких устройств, поэтому вполне можно просто купить печь, а не заказывать или строить самостоятельно. Некоторые модели позволяют создавать различные климатические режимы.

Электрические печи подходят для небольших саун с объемом парных до 10 кубометров. Рассчитывается необходимая мощность в зависимости от объема: 1 киловатт мощности на 1 кубометр объема. Печи-каменки могут работать и на газе, такой вариант более экономичен, чем электрический.

Они выгоднее и в сравнении с дровяными, так как сокращают время протапливания.

Немаловажно и то, какой тягой будет обладать печь. Во многом она зависит от высоты трубы. В местах чердачного перекрытия труба имеет распушку или разделку. Стропила и обрешетка кровли должны располагаться не ближе 15 сантиметров от трубы. Разрыв может быть закрыт шифером, кровельной сталью или черепицей.

Внутренняя отделка

Во внутренней отделке желательно применять древесину, не коробящуюся от влаги и не содержащую большое количество смолы. Для наших широт под эти требования подходят лиственные породы: липа, осина, береза. Может использоваться кедр или даже сосна, но только после определенной обработки. Популярностью начало пользоваться и африканское дерево абаши.

Внутренняя обшивка делается из плотно прилегающих вертикально расположенных досок. Изнутри доски не окрашиваются, краска может выделять вредные вещества и нарушает паропроницаемость.

До высоты в метр стены парилки могут быть покрыты глазированными плитками — это поможет очищать самую загрязняемую нижнюю часть. Пол и потолки во всех помещениях обшиваются плинтусом. Плинтус на полу должен быть водонепроницаемым и высотой не меньше 10 сантиметров. На плинтус накладываются нижние ряды внутренней обшивки так, чтобы за него не могла попасть влага со стен.

Полы в бане не могут быть утепленными, так как в противном случае вода, попадающая на него, не сможет уходить и вызовет гниение. Для лучшего стока полы делаются с наклоном в сторону слива, а для упрощения уборки выкладывают керамической плиткой.

Температурно-влажностный режим предъявляет особые требования и к дверям. Они могут быть выполнены из массива, но лучше всего подойдет клееная древесина.

Освещение

Как говорилось выше, окна должны быть небольшими для уменьшения теплопотерь. В больших помещениях световые проемы изготавливают из теплоэффективных стеклопакетов.

Обычно электрическое освещение бани неяркое, предпочтительнее непрямой свет и светильники с деревянными абажурами. Нельзя применять лампы дневного света.

Обычно источники света располагаются сверху на стене или на потолке так, чтобы свет не попадал в глаза. В большом помещении он могут расположиться и под скамьями. Обязательное условие – нержавеющие плафоны.

Выключатели размещаются за помещением парилки, а провода скрываются за пароизоляцией.

Внутреннее устройство

Для парной скамьи делаются прочной древесины, не содержащей смолы и не оставляющей следов от пота. Очень хорошо для этих целей подходит осина.

Края планок для скамей закругляют, тщательно шлифуют и обрабатывают наждачкой для удаления самых маленьких заусенцев и неровностей. Планки располагаются на расстоянии и привинчиваются снизу.

Предпочтительно использовать планки с небольшой шириной – они быстрее сохнут. При этом расстояние между опорами зависит т толщины планок.

Ширина планки должна быть в 4 раза выше ее толщины. Лучше всего прикрепить скамьи к стенам, тогда пол будет свободен и его будет легче мыть. Между ближайшей планкой и стеной оставляют щель, которая позволит беспрепятственно стекать по стене влаге и облегчит демонтаж скамей. Верхнюю скамью лучше сделать поднимающейся – это позволит закреплять ее в верхнем положении.

Полезно будет снабдить скамейки подставками для ног и съемными подголовниками из тополя или осины. Поставки позволят держать ноги на уровне выше головы. Прикрепляются они на отдельных стойках или непосредственно на стене. Спинки делаются из сплошной доски или, аналогично скамейке, из планок. Устанавливается спинка на расстоянии от стены.

Обычно моечное помещение устраивается достаточно просто и представляет собой душевую кабинку, снабженную маленькой скамейкой и полками для принадлежностей. Также необходимо предусмотреть место для хранения черпаков, ведер, веников, других банных аксессуаров.

Раздевалку приспосабливают для отдыха, необходимого после парных процедур, это требует достаточного комфорта. При проектировании следует учесть, что для одного человека необходимо не меньше 60 сантиметров скамьи с шириной не меньше 40 сантиметров. Если же скамья будет использоваться и для лежания, ее ширина должна быть больше. Следует предусмотреть в раздевалке зеркало и небольшой столик.

Отделка дерева и защита от гниения

Специальной защиты от гниения правильно построенной и эксплуатируемой бане не требуется. Дым и высокая температура сами предохранят древесину. Химические же антисептики вообще недопустимы из-за своей токсичности и неприятного запаха.

Доски нельзя олифить, красить, вощить или покрывать лаком.
Получить темный цвет древесины, благоприятствующий созданию комфортного интерьера, можно при помощи двух способов: обжига паяльной лампой или при помощи пирогаллола.

В первом случае поверхность после обжига обрабатывается наждачкой, а во втором — парами аммиака.

Сначала деревянные поверхности высушиваются и зачищаются, металлические поверхности закрываются, наносится ровный слой 3-5% раствора пирогаллола, а на полу размещают неглубокие сосуды с аммиаком. Помещение на 15 минут закрывается, после чего проветривается и, при необходимости, операция повторяется.

Как строится одноэтажная баня из бруса: составление проекта и цены

Многие люди хотят иметь собственную баню. Лишь единицы в состоянии осуществить эту мечту, тем более, самостоятельно ее построить. Многих останавливает отсутствие практических навыков в данной сфере, высокие цены на стройматериалы, большие временные сроки от закладки фундамента до уже готовой бани.

Но есть доступный вариант – баня из деревянного бруса. Можно разработать собственный проект. Все зависит только от фантазии и территории, на которой будет возводиться баня.

Брус как материал для бани

Многие считают, что качественные характеристики кирпича для строительства бани лучше, чем у деревянного бруса. Но они забывают о том, что:

1. Построить баню самостоятельно из бруса не представляет ничего сложного.
2. Легче сделать угловые соединения.
3. Строительство выполняется в короткие сроки.
4. Отличные характеристики теплопроводности.
5. Брус отличается практичностью.

Так как дерево является горючим материалом, то не стоит экономить на средствах для противопожарной обработки бруса еще до строительства бани.

Проектирование одноэтажной бани

С давних времен бани из дерева строились именно под каменную печь. Существует огромное разнообразие стандартных проектов бань из бруса. Также можно составить собственный индивидуальный проект.

Стандартные бани размером 5 на 5 метров или 6 на 6 метров. При такой площади парная будет рассчитана 4-5 человека, комната отдыха сможет вместить 8 человек. Такая баня подойдет даже для большой семьи.

Существуют следующие виды одноэтажных бань:

• с верандой;
• с беседкой;
• с комнатой отдыха.

Для осуществления расчета стоимости бани необходимо определиться с ее размерами, а также с размером самого бруса. Ширина может быть разной. Расчеты ведут по следующей формуле: длина стен * высота * толщина. Результат расчета по этой формуле – это количество кубических метров необходимого бруса.

Данный материал дает незначительную усадку. Поэтому следует приобрести немного больше, чем получилось по формуле. Это позволит избежать нехватки бруса на стадии строительства.

На схеме отображен проект одноэтажной бани с чердаком, на котором расположена небольшая гостевая комната

Существует еще один вариант расчета, по которому можно определить требуемое количество материала поштучно. Для этого необходимо длину стен разделить на длину бруса. Высота планируемой бани делится на толщину. Полученное значение нужно умножить на число стен, которые являются несущими.

Выбор бруса и его обработка

Чтобы сделать качественную баню необходимо выбрать тип бруса, который подойдет именно для Вашей бани. Различают следующие виды бруса:

1. Обычный.
2. Профилированный.
3. Клееный.
4. Комбинированный клееный брус.

При покупке последнего стоит учитывать, что он дает меньшую усадку, чем остальные виды. Так что высокая цена на него экономически оправдана. При выборе самого дешевого обычного бруса стоит учитывать затраты на дополнительное утепление щелей, а также на его внешнюю отделку.

Технология возведения бани из бруса

Перед возведением бани необходимо провести ряд мероприятий. Во-первых, приобрести материалы заранее, так как они должны месяц до строительства просохнуть. Во-вторых, выбрать и подготовить место под строительство. В-третьих, составить проект бани и строительных работ. Все эти этапы отображены в следующем видео:

Закладка фундамента

После проведения подготовительных работ приступаем к строительству фундамента. По сравнению с кирпичной баня из сруба бруса будет иметь небольшой вес. В данном случае подойдет мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Он делается из кирпича или блоков. Процесс его установки следующий:

1. В углах здания и вдоль стен на расстоянии 2 метра друг от друга надо вырыть неглубокие ямы.
2. Яму засыпают песчаной подушкой высотой 15 см. Для уплотнения песок обильно поливается водой. Для усиления фундамента необходимо качественно промазать швы.
3. Делаем кладку из кирпича, высота столба над уровнем земли должна быть 25-30 см. Обязательна гидроизоляция. Для этого используют битумную мастику, затем кладется рубероид в два слоя.

Для большей крепости фундамента, следует использовать сильный и вязкий раствор.

Возведение стен

Необходимо для начала уложить первый венец сруба. Для этого размещаем по всему цоколю фундамента рейки. Их толщина максимум 15мм., а расстояние между ними 25-50см. Пространство между рейками обязательно стоит заполнить утеплителем, можно и монтажной пеной.

Первый ряд укладывается из брусьев большей толщины. Сруб укладывают неплотно, так как потом они будут давать усадку. Для соединения брусьев в их торцах делаем врубки. После этого соединяем брусья закладного венца между собой. А вот в данной статье указаны проекты бани из рубленного бревна.

Сооружение печи

Фундамент печи строится еще на этапе строительства фундамента самой бани. Последовательность работ аналогичная. Возведение стен печи идет следующим образом:

1. Укладываем первый (основной) ряд кирпича или керамзитобетонных блоков.
2. Первый ряд кирпичей аккуратно кладем на фундамент, предварительно обработанный битумом. С нижней стороны кирпич смачиваем водой для лучшего сцепления с раствором.
3. Определяем геометрию углов. Они должны быть максимально ровными.
4. Проверяем толщину швов; оптимальное значение — пять миллиметров.
5. Следом осуществляем монтаж второго и всех последующих рядов в соответствии с правилами выполнения монтажно-каменных работ.

В конструкции банных печей присутствуют следующие элементы:

1. Резервуар. Предназначен для размещения колосника и сбора золы, устанавливается в районе четвертого ряда.
2. Дверца поддувала монтируется на уровне шестого ряда.
3. На седьмом ряду завершается размещение колосника. Здесь же устанавливается дверца топки.
4. Металлическая перегородка. Является началом дымохода, располагается в восьмом ряду.
5. Швеллеры устанавливаются в области четырнадцатого ряда. Также монтируется бак для печи. Здесь будет греться вода.

Монтаж крыши

Монтажом потолочных балок и возведением крыши следует заняться сразу после окончания строительства стен. Следует это делать быстро, так как открытое внутреннее пространство бани подвержено воздействию влаги.

Чертеж иллюстрирует устройство наклонных стропил при возведении крыши одноэтажной бани.

Крыша является одним из самых важных этапом в строительстве бани своими руками. Различают несколько типов крыш для бани:

• односкатная (то есть плоская);
• двускатная (с чердаком).

Каждый выбирает подходящий для себя вариант по дизайну, а также по функционалу. Большинство для своих бань выбирают именно вариант двускатной крыши, как более практичный вариант и для каркасной конструкции, и для постройки из сруба. Это связано с наличием чердака, который дает возможность хранения банных вещей.

Рекомендуем ознакомиться с проектом бани с террасой.

Внутренняя отделка и утепление

Одним из завершающих этапов строительства бани является ее внутренняя отделка.

Относительно отделки статистика неумолимо указывает на то, что в банных помещениях чаще всего используется деревянная вагонка.

Вероятно, это экономически и практически обоснованное решение, ведь вагонка отлично подходит по качеству к такого рода помещениям, да и эстетически выглядит более подходяще. Утепление же считается одним из важнейших этапов строительства, ведь что может быть хуже холодной бани.

Как правило, утепление стен в бане проводится путем установления листов утеплителя между заранее закрепленных на стенах деревянных брусков. Бруски устанавливаются с таким интервалом, чтобы он был немного меньше, чем размер самого листа утеплителя. Также, в отличие от двухэтажных построек, в одноэтажной бане необходимо тщательно утеплить и крышу.

Утеплитель закладывается между брусками, на них же и удерживается. Дополнительного крепления применять нет необходимости. После закладки утеплителя необходимо застелить стену фольгой.

Закрепление ее осуществляется с помощью строительного степлера к балкам. Это делается как для тепло-, так и для гидроизоляции стен бани. Однако брус выглядит и без отделки довольно красиво и эстетично.

Декорирование

Внешнее декорирование бани из сруба можно провести различное. Это зависит от Вашего вкуса, предпочтений, а также от стиля тех зданий, вблизи которых стоит баня.

1. Можно облицевать баню декоративной штукатуркой.
2. Можно оставить сруб открытым, просто обработать его различными антикоррозийными составами.
3. Сделать резные декоративные элементы на двери и окна.

При выборе материалов для внешней отделки бани стоит выбирать материалы, которые не изменяют своих качеств при повышенных температурах.

Защита бруса от гниения достигается путем нанесения двух видов составов:

• обработка антисептическим составом. Наносится в несколько слоев.
• обработка водоотталкивающим составом.

После всех строительных работ приятно попариться в собственной баньке, выпить ароматный чай и насладиться истинно русским банным настроением! Баня будет вашим личным антидепрессантом! Наслаждайтесь собственным уголком здоровья!

1 Комментарий

Как мы с Братом баню строили. Часть 1 Фундамент. — DRIVE2

Всем доброго дня! Вот и я, начинающий строитель, наконец то собрался духом поведать о том как я баню строил))) Было это весной этого года (точнее в межсезонье 20 мая – 10 июня), а ощущение, как будто совсем давно.

Очень много фотографировал в процессе, поэтому очень сложно выбрать какие фото опубликовать, а какие пропустить, так как количество фото в записи ограничено… Соответственно весь процесс постройки буду делить на несколько частей и публиковать отдельно.

Но для начала вспомним с чего всё начиналось. Сперва мы определились с выбором участка (ссылка), затем потоптались немного, наметили планы, сроки (ссылка), а в самом начале даже немного помечтали (ссылка)

Что дальше? А дальше первым делом я решил построить баню. Почему баню? Потому что очень люблю парится, но и мыться в деревне тоже больше негде, кроме бани))) По этому баня прежде всего! Кто то ещё с туалета начинает, но с туалетом на мой взгляд лучше не заморачиваться, а просто поехать и купить готовый, что я и сделал (ссылка)

Для начала необходимо было подготовить площадку. Так как участок у меня под уклон, площадку надо было выравнивать, а так как почва глинистая, делать это лучше при помощи спецтехники.

Далее разметили место заливки фундамента и выкопали траншею. Сразу оговорюсь, что недаром говорят «Семь раз отмерь…», мы в самом начале просчитались.

Когда рассчитывали количество материала для строительства, приобретали всё на баню 4х4 метра, но это были внешние габариты, а заливать фундамент и строить начали с учётом 4х4 метра внутреннего пространства… В итоге при том, что брус 150х150, да ещё и кривой, у нас получился перерасход материала (относительно первоначальных расходов), по 30-40 см с каждой стороны. Впоследствии пришлось докупать пол куба бруса, лист оцинковки на крышу, паклю и досок на пол тоже не хватило… Не буду забегать вперёд, всему своё время!)))

Копать замучились, земли нет – сплошная глина, плюс погода не радовала, было холодно и то и дело шел дождь… Благодаря непогоде подъезд машин на участок поближе к месту строительства организовать тоже не удалось и разгружались машины с гравием и лесом вдоль дороги (около 20 м от стройки). Да и спецтехнику заказать не удалось, у одного стартер полетел, у другого солярки нет, а у нас время поджимало, решили не ждать и соответственно пришлось попотеть… Всё таскали на себе, месили грязь и в дождь и в периоды затишья.

Тележка такой нагрузки не выдержала. Сейчас вообще в магазинах ничего хорошего качества не найдешь, по этому приходится покупать «одноразовый» инструмент по цене хорошего, качественного///

Далее сколотили опалубку (точнее не сколотили, а свинтили — везде использую саморезы и шуруповерт, так гораздо надёжнее), сделали подушку в виде щебня около 5 см и сварили каркас из арматуры для прочности бетона.

Ещё разметили место, подготовили опалубку и залили раствором основание, на которое будет установлена печь.

Для приготовления раствора использовали специально предназначенную для этих работ бетономешалку.

На всё это у нас ушло целых два дня, так как всё было против нас и в первую очередь погода, хотя при благоприятных условиях это можно было сделать и за день. Закончили уже поздно вечером. Для того чтобы дождем не размыло раствор – прикрыли всё толью, которую приготовили для первого слоя бруса, чтобы отделить его от бетона.

Продолжение…