Пароизоляция и утепление стен и потолка каркасной бани базальтовой ватой

Содержание

Утепление каркасной бани: детальное руководство

Утепление каркасной бани – важная составляющая ремонтно-строительных работ. Это трудоемкий многоэтапный процесс, который состоит из изоляции всех поверхностей.

Только правильное, последовательное выполнение работ обеспечит быстрый прогрев и комфорт в помещении.

Как утеплить каркасную баню: особенности материала и технологии

Для утепления каркасной бани своими руками важно учитывать особенности процесса и правильный выбор изоляционных материалов. К последнему действию предъявляются следующие требования:

устойчивость к повышенным температурам и влажности;
экологическая безопасность;
хорошие теплоизоляционные показатели;
низкая подверженность гнилостным и грибковым поражениям.

Оптимальным решением для бани может стать базальтовая вата. Она сочетает в себе негорючесть, хорошие прочностные и изолирующие показатели. Для предбанника и зоны отдыха применяется листовой пенополистирол. Эффективность изоляции повышается комбинированием утеплителей. Также возможно использование жидкого пенополиуретана.

Толщина утеплителя зависит от его вида и особенностей эксплуатации бани. Если предполагается использование парной только в теплое время года (на даче), для стен достаточно будет изоляции в 5 см. При постоянной эксплуатации толщина слоя может доходить до 10-15 см (в зависимости от климатической зоны). Для потолка этот показатель увеличивается до 20 см.

Утеплять баню следует на стадии строительства. Ведь плотная изоляция станет одновременно конструкционным материалом. Специалисты рекомендуют провести антигрибковую и влагозащитную обработку всех деревянных конструкций на этом же этапе. Также необходимо своевременно позаботиться об обустройстве гидро-, паробарьера и надежной вентиляционной системы.

Вентиляция в каркасной бане: правила создания

Правильно организованная вентиляция обезопасит хороший воздухообмен, что гарантирует комфортный микроклимат, снижение вероятности появления плесневых и гнилостных поражений. В каркасной бане целесообразно создать приточно-вытяжную систему, которая включает:

приточные отверстия для поступления свежего воздуха – их лучше расположить внизу, поближе к печке;
вытяжные отверстия – располагаются вверху, напротив приточных. На них устанавливают заслонки для регулировки интенсивности отвода теплого воздуха.

Это обеспечит качественный естественный воздухообмен.

Процесс теплоизоляции каркасной бани

Теплоизоляция включает облицовку утеплителем всех горизонтальных и вертикальных поверхностей. Только в этом случае будет достигнут требуемый эффект.

Изоляция пола

Как правило, каркасные бани сооружаются на сваях или столбчатом фундаменте, и обустройство пола начинается с укладки лаг. Снизу к ним прибиваются влагостойкие ориентированно-стружечные плиты (ОСП). Также заранее определяются места расположения функциональных (вытяжка, канализация и др.) отверстий. Дальнейший пирог пола в каркасной бане включает:

гидроизоляцию и ветрозащиту – для этого настилается слой полиэтиленовой пленки, рубероида или современного изолирующего материала. Все стыки проклеиваются специальным скотчем;
теплоизоляцию – между лагами укладываются плиты плотной минеральной ваты, засыпается керамзит или другой матриал;
ОСП для защиты утеплителя;
второй слой теплоизоляции – можно использовать тот же или выбрать плиты экструдированного пенополистирола, плотного пенопласта;
гидроизоляция – в помещениях с повышенной влажностью (парилка, помывочная) материал следует укладывать в два слоя.

В качестве числового пола используется шпунтованная доска (для «сухих» комнат) или плитка.

Чтобы по полу было приятно ходить, можно предусмотреть систему подогрева.

Утепление стен

К утеплению стен каркасной бани приступают сразу после создания основной балочной конструкции. Многие специалисты оптимальным материалом считают базальтовые плиты. Они укладываются в межбалочное пространство.

Чтобы избавиться от щелей, некоторые мастера советуют использовать совместно плотные маты и рулонный материал. Очень важно производить монтаж качественно, обеспечивать плотное прилегание минваты.

Любые дефекты и зазоры могут стать источником теплопотерь.

Следующий внутренний слой пирога стены каркасной бани – пароизоляция. Для этого утеплитель обшивают:

полиэтиленовой пленкой – наиболее экономичный вариант;
пергамин – недорогой и экологичный;
фольга или фольгированный ППЭ – обеспечивает защиту от влаги и возвращает лучистую тепловую энергию в помещение.

Завершается утепление внутренних стен бани отделкой. Она должна отстоять от пароизоляции на 1-2 см (вентзазор).

Вагонку лучше крепить горизонтально. Так легче производить замену нижних рядов, которые больше подвержены воздействию влаги и быстрее приходят в негодность.

Особое внимание следует уделить месту установки печи.

Здесь следует использовать только термически стойкие материалы: изолон, базальтовые ткани и др. Монтируется огнезащита на пароизоляцию или поверх декоративной обшивки. Также можно выложить экран из огнеупорного кирпича.

Внешние слои стенового пирога составляет гидроизоляция и фасадная декоративная отделка. Причем последняя также будет служить дополнительной теплозащитой и конструкционным элементом, увеличивающим прочность строения.

Теплоизоляция потолка

Утепление бани изнутри обязательно включает изоляцию потолков. Минераловатный утеплитель для бани укладывается аналогично стеновому пирогу:

гидроизоляция;
утеплитель;
пароизоляция;
декоративная отделка потолка.

Другой способ – теплоизоляция потолка опилками. Она производится со стороны чердака и гарантирует высокую эффективность при меньших финансовых затратах.

Выводы

Задумываясь, как правильно изолировать каркасную баню, важно заранее изучить особенности технологии и выбрать подходящий материал. Только такой подход позволит добиться высокой теплозащиты и получить комфортный микроклимат внутри помещений. Удачных вам решений.

Как утеплить стены и потолок каркасной бани с помощью базальтовой ваты

Сейчас пошла мода на каркасные бани, которые можно построить очень быстро, причем за сравнительно небольшие деньги. Плохо, что эти бани полностью соответствуют своему названию, являясь не более, чем несущим каркасом, нуждающемся в доработке.

Я тоже последовал моде и заказал у местных умельцев именно каркасную баню. Естественно, что ее нужно было утеплять, иначе топить можно было бы хоть целый день, а так и не добиться нужной температуры. Особенно зимой тепло вмиг бы улетучивалось – пустая трата дров, которые нынче недешевы.

После утепления все проблемы с удержанием тепла в каркасной бане снимаются и по теплоизоляционным характеристикам она становится мало отличима от бревенчатого сруба.

Я хочу поделиться своим опытом внутреннего утепления каркасной бани, после которого даже в лютые морозы температура в парной поднимается до 80 °C за 3 часа.

Технология утепления стен

Перечитав массу информации и проконсультировавшись со знакомыми строителями, я решил остановиться на следующем варианте утепляющего «пирога»:

1 слой – утеплитель
2 слой – фольга для пароизоляции
3 слой – вагонка для обшивки

Выбор и закрепление утепляющего слоя

В качестве утепляющего материала я сразу отмел пенопласт и стекловату, так как не до конца уверен в их безопасности.

При нагревании они выделяют летучие вещества и превращать свою собственную баню в аналог газовой камеры вряд ли кому захочется.

Я рассмотрел несколько других вариантов и остановился на каменной вате (базальтовой вате) 60 мм толщиной. Ее рекомендуют использовать для парных, кроме того она не горюча, так что самое то!

Базальтовая вата рекомендуется многими специалистами в качестве лучшего утеплителя для парной

Для закрепления утеплителя я использовал деревянные бруски 80х80 мм, которые прикрутил к стенам вертикально с шагом 60 см. Между ними легко укладываются плиты каменной ваты. Из обрешетки они не выпадают, так как расстояние между брусками чуть меньше, чем стандартная ширина утеплителя.

Пароизоляционный слой

Роль пароизоляционного слоя в утепляющей обшивке играет фольга (обычная алюминиевая или на крафт-бумаге). Она необходима, чтобы защитить утеплитель и внутреннюю поверхность стены бани от влаги.

Банщики прекрасно знают, что при протапливании холодной бани на стенах всегда образуется конденсат.

Если он попадет на утеплитель, то грибок, неприятный запах и прочие «прелести» сырого помещения вам обеспечены.

Естественно, что утеплитель при таком раскладе проживет недолго и в конце концов сгниет. А вместе с ним испортятся и стены каркаса, что уж совсем невесело. Если же уложить в качестве пароизоляционного слоя фольгу, то образующийся конденсат будет стекать по ней вниз, а на утеплитель и стены не попадет.

Дополнительная фиксация фольги рейками обеспечит более плотное прилегание к утеплителю

Чем толще будет фольга, тем лучше она справится со своими функциями, поэтому я советую использовать материал толщиной 80-100 мкм. Фольга крепится к брускам степлером. Для дополнительной фиксации фольги я использовал также тонкие деревянные рейки, которые закрепил по бокам брусков.

Самая большая сложность в укладке фольги состоит том, чтобы создать сплошной пароизоляционный слой без открытых стыков. Поэтому все стыки тщательно проклеиваются специальной лентой для фольги, обычный скотч для этого не подходит.

Обшивка стен вагонкой

Важно обратить внимание, что между фольгой и вагонкой должен остаться вентиляционный зазор в 1-2 см. Зачем? Все очень просто: он позволит конденсату, скопившемуся на фольге, просыхать, а не впитываться в вагонку. Этот вентзазор обеспечивается шириной брусков, между которыми укладывался утеплитель и которые в дальнейшем будут служить для закрепления вагонки.

Зазор в 1-2 см позволит конденсату просыхать в период между протопками бани

В парной вагонку я закрепил горизонтально, так как такое положение позволяет воде, попадающей на стены, стекать вниз, не попадая при этом в стыки.

Есть еще одно достоинство горизонтальной укладки: если со временем нижние доски станут подгнивать (гниение всегда начинается снизу, так как там выше влажность и ниже температура), то их можно легко заменить.

При вертикальном расположении вагонки этот номер не пройдет и заменять придется всю обшивку.

Вагонка крепится к вертикальным брускам при помощи саморезов. Никакими современными пропитками и покрытиями вагонку прокрашивать не следует, иначе придется дышать химическими испарениями.

Слышал, что неплохо прокрашивать вагонку горячей натуральной олифой, якобы это создает внутри пор дерева водоотталкивающую пленку, но сами поры не запечатывает.

Однако, в любом случае, лично мое мнение остается таким, что ничем покрывать стены парилки не нужно – дерево в бане должно намокать, а затем хорошо просыхать и тогда никакое гниение не страшно.

Особенности утепления потолка

Утепление потолка бани производится точно по такому же принципу, что и утепление стен. Единственное отличие, что слой утеплителя для потолка должен быть в 2 раза толще.

Это связано с тем, что основная часть тепла при растопке бани всегда поднимается вверх и уходит через потолок.

Если же уделить особенное внимание утеплению потолка, то это тепло никуда не денется, соответственно, баня нагреется сильнее за более короткий промежуток времени.

На потолок необходимо укладывать утеплитель в два слоя

После слоя фольги потолок обшивается деревянной вагонкой

Вот и все премудрости утепления бани. Конечно, я не считаю, что этот вариант – истина в последней инстанции, возможно, вы придумаете более совершенную утепляющую конструкцию стен и потолка бани. Однако и то, что предлагаю я неплохо работает на моем участке уже более года!

Макаров Г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Утеплитель для бани на стены изнутри и снаруже

Общий тренд на как можно более комфортное обустройство дачного или приусадебного участка включает в себя и строительство бани. Но, какой бы комфортной ни была ваша баня, она расходует энергоресурсы на обогрев помещений и на поддержание высокой температуры в парилке, а уменьшить эти расходы можно, сделав утепление бани изнутри.

Варианты утепления бани из разных стройматериалов

Внутреннее утепление бани

Итак, утепляем баню изнутри своими руками.

Какая предварительная информация нужна для качественной и эффективной работы? Традиционные натуральные утепляющие материалы – лен, мох, конопля, хоть и используются так же часто, как и раньше, имеют один существенный недостаток – органика подвержена гниению, плесени, разбуханию и другим отрицательным воздействиям.

Поэтому частные застройщики все чаще обращают внимание на утепление деревянной бани более современными синтетическими теплоизоляционными материалами. Особенности парного помещения в том, что в нем температура должна быть намного выше, а утечки тепла – минимальными.

Самостоятельное утепление бани изнутри не отличается разнообразием современных используемых материалов: керамзит, каменная минеральная вата или фольгированная базальтовая вата – эти утеплители могут выдержать температуру до 7500С.

Пенопласт, пенополистирол или другие неорганические утеплители могут деформироваться при работе в помещении с высокой температурой, а те их разновидности, которые выдерживают этот режим, стоят довольно дорого, и не всем по карману.

Самостоятельное утепление стен бани изнутри фольгированной базальтовой ватой

Стены и потолок бани или сауны утепляются с применением одних и тех же материалов, но разных технологий.

Так, чтобы уложить утеплитель для бани на стены изнутри, нужно сначала сделать деревянный каркас, если минвата укладывается в плитах. Без каркаса можно обойтись, если теплоизоляция бани будет рулонной.

На потолок бани рулонные материалы крепить неудобно и невыгодно с точки зрения тепловых потерь, поэтому каркас нужен обязательно, и на нем монтируют плиты или листы теплоизоляции бани. Для керамзита каркас делается секционным и закрытым, чтобы материал не высыпался.

На потолок керамзит укладывают только сверху, то есть, снаружи. Также сыпучие материал пригодны для утепления пола, и здесь им отдается предпочтение.

Характеристики минеральной ваты Изорок

Параметры и свойства рекомендуемых утеплителей отражены в таблице ниже:

По каким параметрам проводится сравнение	Керамзит	Минеральная (базальтовая или каменная) вата	Пенополистирол обычный или экструдированный
Состав	Пористые гранулы обожженной глины	Хаотично расположенные каменные волокна	Ячеистый материал
Водопоглощение	Не впитывает и не пропускает влагу	Пропускает, но не впитывает влагу	Не впитывает и не пропускает влагу
Масса	Материал легкий	Материал средне-легкий	Материал легкий
Механическая прочность	Материал прочный	Материал средней прочности	Материал средней прочности
Прочность по сжатию	Материал средней прочности	Материал низкой или средней прочности	Материал средней прочности
Экологичность	Без вредных примесей	Без вредных примесей	При эксплуатации выделяет токсичные пары
Эксплуатация при нагрузках	Да	Зависит от материала	Нет
Разрушение во времени	Длительная эксплуатация	Длительная эксплуатация	При плохой наружной защите со временем распадается
Устойчивость к солнечным лучам	Максимальная	Максимальная	Минимальная

Сравнение популярных утеплителей

Утепление пола бани

О том, как правильно утеплить баню по полу и по стенам, нужно рассказать подробнее:

Для обустройства пола в бане используют или дерево, или бетон, но для обустройства утепления материал на банном полу не имеет значения – методика укладки керамзита одна и та же, за исключением толщины слоя – на бетон насыпают больше утеплителя.

Керамзитовая теплоизоляция бани рассчитывается, исходя из толщины стен: слой керамзита для любого пола должен быть как минимум в два раза толще стены, а максимальная толщина утеплителя не регламентируется – делайте такую толщину, какую позволяют размеры внутренних стен.

Самодельное прави́ло для разравнивания керамзита

Чтобы сыпучая теплоизоляция бани распределялась более равномерно, пол перед засыпкой керамзита рекомендуется разметить на ровные метровые участки, и проложить по линиям доски – в эти секции будет намного удобнее засыпать материал и разравнивать его прави́лом.

Перед тем, как утеплить баню изнутри по полу, проводятся следующие работы:

Грунт пола утрамбовывается, а на стены наносится гидроизолирующая пропитка;
Сверху на грунт насыпается 10 см песка, песок увлажняется и трамбуется;
На песок настилается один слой рубероида, рулоны должны укладываться внахлест друг на друга и с заходом на стены. Между собой полотна скрепляются строительным скотчем;

Утепление пол бани керамзитом

Очередность операций с керамзитом приведена в таблице:

Строительная операция	Подробно
На размеченный пол бани настилается пароизоляционная мембранная пленка	Пленка заворачивается на 10-15 см на стены. Можно заменить пленку на рубероид или толстый полиэтилен
Крепятся и оборудуются направляющие	Гипсокартонный профиль или рейки устанавливаются по разметке, крепятся саморезами
По уровню выставляются маяки, которые необходимы для ровной засыпки керамзита.
Насыпка керамзита	Керамзитовая теплоизоляция бани будет ровной и равномерно распределенной именно при использовании маяков в качестве направляющих
Разравнивание слоя утеплителя	Ровная поверхность получается при работе с прави́лом – самодельным (из деревянной рейки) или заводским — алюминиевым
Вспомогательные инструменты	Если площадь пола большая, к прави́лу прикрепляют длинный держак от лопаты. Вместо прави́ла удобно использовать широкие садовые или огородные грабли.

Разравнивание керамзита

Еще чем утеплить баню изнутри, кроме керамзита? Это такие распространенные в частном хозяйстве материалы, минеральная вата или пенополистирол (кроме пенопласта).

Теплоизоляция стен и потолка бани

Чтобы утеплить всю вашу баньку или утеплить предбанник, или только душевую, используются схемы укладки и крепления теплоизоляции в зависимости от стройматериалов самой бани, и эта зависимость подробно описана в таблице ниже.

Последовательность же операций остается одной и той же, как и утепление стен в бане изнутри своими руками, а именно: по возможности на утепляемую поверхность укладывается или крепится гидро- или пароизоляция, собирается обрешетка из деревянного бруса, в ячейки которой плотно набивается или укладывается теплоизоляционный материал.

На него при необходимости настилается еще один слой гидро- или пароизоляции, и сверху делается еще одна обрешетка декоративной обшивки поверхности. Второй каркас можно собирать из более тонкого бруса или реек меньшего сечения.

Функции второго каркаса состоят не только в удержании финишной отделки – он образует вентиляционный зазор, который необходим для вывода влаги из утеплителя, чтобы не дать возможности образоваться конденсату.

Поэтапное утепление стен бани

Информация в отношении пошагового утепления стен и потолка бани приведена в следующей таблице.

Важно! Укладка слоя теплоизоляции будет проводится с использованием минераловатных базальтовых фольгированных утеплителей: применение именно этого материала дает возможность обойтись без монтажа гидро- или пароизоляционной пленки.

Технология процесса применительно к деревянным стенам бани описана ниже.

При утеплении бетонных банных стен и потолочных перекрытий можно порекомендовать эту же технологию, за исключением того, придется работать с другими метизами, а деревянный каркас желательно заменить на каркас из металлических профилей UD и SD.

Укладка плитного утеплителя в ячейки обрешетки

Этапы утепления	Подробности строительных операций
Крепление направляющих реек или брусков	При сборке деревянного каркаса используются саморезы, металлический уголок или планки. Металлический каркас собирается из UD и SD профилей с использованием саморезов по металлу. К стене каркас крепится: деревянный- на длинные саморезы, металлический – на дюбель-гвозди, анкера или турбовинты.Расстояние между элементами обрешетки выбирается на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Стандартная ширина плит минеральной ваты – 0, 6 м, ширина ячеек каркаса – 56-58 см.
Инструкция по укладке плит	При работе с минеральными теплоизоляционными материалами необходимо использовать средства индивидуальной зашиты – очки, перчатки, плотную одежду с длинными рукавами.Фольгированная базальтовая вата укладывается фольгой к стенам, чтобы тепло отражалось обратно в помещение.
Монтаж утеплителя на стены	Плиты теплоизолятора крепятся в каркасе враспорку, то есть, просто плотно забиваются в ячейку. Дополнительных механических креплений при укладке плит на стены не предусматривается. Если плиты монтируются на потолке, их можно дополнительно закрепить в пяти местах (одни – в центре, четыре – по краям) зонтичными дюбелями с широкими шляпками. Для внутренних поверхностей достаточно толщины плит 50 мм.
Утепление наружных стен	Для наружных поверхностей толщина плит выбирается 100-150 мм, на Крайнем Севере – до 200 мм.
Теплоизоляция в два слоя	Чтобы сэкономить на закупке утеплителя, теплоизоляцию можно делать двухслойной, из плит толщиной 50 мм, а не покупать отдельно 50 и 100-миллиметровые плиты. Кроме того, для наружного утепления фольгированную минвату можно не применять – достаточно слоя изнутри.
Использование пароизоляционных материалов	Если для утепления используется обычная, а не фольгированная минвата, то пароизоляция необходима.
Герметизация стыков	После наполнения ячеек обрешетки утеплительными плитами все стыки проклеиваются фольгированным скотчем. Стыки пароизоляции также герметизируются тем же способом.
Монтаж второго каркаса для декоративной отделки и образования вентиляционного зазора	Для вентиляционного зазора достаточно реек толщиной 1-2 см. К этому каркасу будет крепиться наружная финишная отделка. Следите за расположением реек каркаса: при горизонтальном креплении сайдинг или вагонка будут крепиться вертикально, и наоборот.
Финишная декоративная отделка стен бани	Вагонка – оптимальный выбор, но часто обшивают и сайлингом. Вагонку крепят на саморезы, для сайдинга предусмотрены свои крепежные элементы и детали.

Какой утеплитель для потолка и стен бани лучше: как выбрать хороший и технология утепления

Утепление стен и потолка в бане – очень важный момент. Без создания необходимой термоизоляции невозможно получить комфортного эффекта. Именно через потолок утекает тепло.

Поднимаясь, теплый воздух прогревает потолочную конструкцию, тепло начинает нагревать чердачное помещение. Кроме того, пар на холодном потолке конденсируется в воду, которая скатывается вниз. Это доставляет дискомфорт.

Утепление потолка в бане сделает помещение теплым и комфортным.

Правильно проведенные работы по утеплению потолка и стен обеспечат создание должного микроклимата в бане, улучшат эксплуатационные качества потолка и стен постройки. Давайте разберемся, как утеплить потолок, бане очень важно быть уютной в любое время года.

Подготовительные работы

Существует два типа бань: с чердаком и без него. Баню требуется периодически ремонтировать, и хозяин обычно знает, как правильно утеплять потолок. Но любой тип требует обустройства пароизоляции. Ее выполняют перед укладкой теплоизоляции.

Для бань без чердака достаточно использовать для пароизоляции алюминиевую фольгу. Можно воспользоваться вощеной бумагой или плотным картоном. Материал требуется предварительно обработать олифой.

Если баня снабжена чердаком, то лучше наложить слой глины (3 см). Можно приобрести материалы промышленного производства:

Полиэтиленовую пленку. Но при работе надо будет делать небольшой зазор для избавления от конденсата.
Полиэтиленовую пароизоляционную пленку. Она снабжена ворсинками, удерживающими конденсат.
Пароизоляционную мембрану. Пароизоляция будет создавать условия, при которых влажные испарения не будут оседать на поверхности теплоизоляции. Это предотвратит порчу материала и стен, увеличению веса потолка и его деформации.

Технология утепления

Основными составляющими потолка в бане являются балки. Их задача – равномерно распределить нагрузку от крыши на стены. Балки снабжаются брусками. Это опорные компоненты конструкции. Но только щиты наката принимают всю нагрузку от потолка. По ним распределяется теплоизоляция и монтируется основной потолок.

Если баня кирпичная, то балки необходимо заделывать герметично, иначе будет образовываться конденсат. Это приведет к разрушению дерева, стен. Потолочное покрытие будет испорчено. Прежде чем определиться, как утеплить потолок, баню нужно внимательно изучить и обмерять.

Принцип утепления включает два варианта потолочного обустройства: наличие чердачного пространства и его отсутствие. С чердаком сложнее утеплять потолок бани.

Как утеплять баню с чердаком

Обустроить более мощное покрытие надо будет в бане с чердаком. Воздух перемещаться будет именно туда. Потолок сооружается в процессе постройки бани. На этом этапе производится и его теплоизоляция.

Крыша с чердачным пространством должна содержать следующие элементы:

пароизоляционный материал;
верхняя обвязка стен;
отделка основного потолка;
карнизные доски;
балки для чердачного пола;
деревянный настил;
утеплитель;
гидроизоляционный слой;
доски для перегородок.

Обшивка с банной стороны требует сооружение обрешетки. На бревна со стороны чердачного пространства укладывается пароизоляция. На нее кладется песчаная подушка (15 см). Это намного улучшает теплоизоляционные качества.

Как утеплять различные типы потолков

Потолок настильного типа – вариант самый простой. Теплоизоляционный материал укладывается на поверхность сбитых потолочных досок. Утеплитель – минеральная вата. Далее – пароизоляция для защиты от конденсата и водяного пара теплоизоляции. Для верхнего слоя используется полиэтиленовая пленка или рубероид. Это перекрытие не позволит использовать чердачное пространство в качестве жилого. По такому перекрытию ходить невозможно.
Потолок подшивного типа утепляется полиэтиленовой пленкой, которая крепится на потолочные балки степлером. Будет установлен пароизоляционный настил. Можно воспользоваться фольгой. Утеплитель – керамзит или минеральная вата. Для установления толщины слоя следует учитывать все источники потерь тепла, которые могут быть в помещении. Сверху утеплителя кладется еще слой пароизоляции и доски. Он будет исполнять роль пола на чердаке. Это позволит сделать качественным утепление потолка. Бане длительное время не потребуется ремонта.
Панельные потолки утепляются двумя способами. Первый основан на наличии балок, а второй на их отсутствии. Внутренняя часть каждой панели обтягивается пароизоляцией. Сверху укрепляется утеплитель, который зашивается досками. Перекрытия данного типа обустраивать и утеплять сложно и трудоемко.

Утеплитель для парильного отделения

Теплоизоляция в парильном отделении бань – процесс более сложный, потому что в парилке надо сохранить не только тепло, но и пар. Потребуется два слоя пароизоляции и утеплитель с увеличенной толщиной.

https://www.youtube.com/watch?v=xCCC_y1f810

Пользуется популярностью следующий вариант утепления парильного отделения. Доски толщиной 25 мм, используемые для подшивки балок, в несколько слоев покрываются олифой. Это сделает материал влагоустойчивым. Низкосортная черновая доска прикрепляется к балкам. Интервал между укладкой – 30 мм, он требуется для вентиляционного зазора.

Следующий слой – рубероид или полиэтиленовая пленка. Они обеспечат полную гидроизоляцию. Лучшим вариантом считается использование армированной фольги. Она отлично обеспечит гидроизоляцию и теплоизолирует помещение. Утеплять крышу просто. Можно быстро выполнить утепление потолка. Бане это придаст обновленный вид.

Расстояние от потолочных досок до выхода трубы по нормативу должно быть не менее 25 см. Края досок, примыкающих к горячей трубе, требуется обработать слоем асбеста. Это необходимо для предупреждения возгорания по правилам пожарной безопасности.

Как выбирать утеплитель

Распространенными материалами, которые рекомендуются для утепления потолка и стен бани, считаются следующие:

Минеральная вата на базальтовой основе. Утепление потолка в бане минватой – отличное решение. Теплу проблематично проникать через слой этой теплоизоляции из-за ее хаотичного переплетения. Но при намокании материал теряет свою функциональность. Если гидроизоляция бани не достаточно надежная, то от такого утеплителя желательно отказаться. Утепление будет бессмысленным.
Керамзит. Его можно использовать в крупногабаритных банных постройках. Слой его укладки (минимальный) – 30 см. Материал легкий, но общий вес потолка увеличивает. Структура керамзита пористая, перед влагой неустойчива. При укладке потребуется обязательная гидроизоляция.
Растущий пенобетон – современный утеплитель. Утепление этим материалом также пользуется популярностью, но потребуется сделать простейшую опалубку. Материал имеет неплохие теплоизоляционные показатели и доступную цену. Для работы нужен будет баллон, из которого под давлением будет подаваться материал.

Нежелательные материалы для утепления

Не следует применять для утепления потолка фанеру, пластик и ДВП. При намокании фанера и листы ДВП быстро деформируются. Их можно предварительно покрыть олифой или краской. Тогда покрытия станут токсичными под воздействием тепла. Пластик постоянно будет скапливать конденсат. Утеплять такой материал баню не будет.

Как правильно утеплять потолок и чем лучше утеплять потолок собственной бани каждый хозяин решает самостоятельно. Но правильно утеплив баню, можно получить отличный результат: она и прогреваться станет быстрее, и тепло сохранится дольше. А все банные процедуры будут проводиться в комфортной и приятной атмосфере.

Пароизоляция стен и потолка бани своими руками

При строительстве бани собственными силами нужно учитывать множество факторов. Начиная от выбора места закладки фундамента, материала для стен и кровли, заканчивая, на первый взгляд, такими мелочами, как гидро и пароизозяция бани.

Рассмотрим пример. За основу возьмем баню, срубленную из бруса толщиной 150 мм, где отделка стен – деревянная вагонка:

при наличии утеплителя и пароизоляции в бане потеря тепла на 1 кв.м. стен составит 28 Вт/кв.м.
без применения теплоизоляционных материалов теплопотеря будет равна 52 Вт/кв.м.

Таким образом, если не применять теплоизоляцию, нужны дополнительные энергетические затраты на нагрев бани и поддержание нужной температуры внутри парной.

Гидроизоляция фундамента

Фундамент – одна из главных зон пароизоляции. Насыщенная грунтовыми водами, почва зимой промерзает, создавая опасность деформации строения, появления трещин фундамента. Чтобы этого избежать, необходима гидроизоляция.

Схема гидроизоляции фундамента

На бетонную заготовку укладывают слой из гидроизоляционной мастики. Основа мастики высококачественный изоляционный битум, который включает в себя ингибитор коррозии и антисептик. Токсичные растворители отсутствуют. Применяется в условиях слабо и средне – агрессивных грунтов.

Основные характеристики мастики:

Поглощение воды за сутки – не более 0,4% по массе
Средний расход при толщине слоя 0,5 мм – 0,5 л/м2
Время высыхания одного слоя – не более 24 часов

Использование гидроизоляционной мастики продлевает срок службы фундамента.

Как только гидроизоляция произведена, необходимо утеплить «подошву» постройки. Наиболее выигрышный вариант, использование пенопласта. Обклеиваем основу листами теплоизолятора шириной 5 см в шахматном порядке.

Пароизоляция стен бани

Главная задача парилки в бане – это способность удерживать тепло. Ведь в зимнее время в бане гарантировано должна быть высокая температура внутри помещения.

Если отсутствует пароизоляция, то пар, скопившийся в помещении, выходит наружу через стены. Если баня не утеплена, то пар, пройдя через деревянную вагонку, конденсируется между стеной и облицовкой.

Как результат, капли скопившейся воды, способствуют процессам гниения и образования плесени.

ВАЖНО! Только профессиональный монтаж из утеплителя и пароизоляции сохранит конструкцию бани

Схема пароизоляции бани

Утепление стен с внутренней стороны

Для утепления стен с внутренней стороны между деревянным каркасом и стеной укладывается теплоизоляционный материал. Главное, выбрать грамотно какой пароизоляционный материал лучше для бани.

Запомните! стекловата, минвата, базальтин не применяются как утеплители для стен бани!

Использовать можно:

Пенопласт – не боится влажности, долговечен, пажаробезопасен. Качественно изолирует любые конструкции, даже кирпичные постройки. Он удобен в работе, легко режется ножом. Самый универсальный материал.
Плиты огнеупорные «Минерит». Плиту Минерит ЛВ относят к классу абсолютно не горючих материалов, выдерживают высокую температуру до 150 градусов. Обладают влагоустойчивостью, ударопрочностью, не содержат вредных и токсичных веществ. Плита прекрасно работает в условиях повышенной влажности. Материал впитывает и отдает воду практически без деформации, что делает возможным монтаж плит встык.

Теплоизоляционные материалы закладывают в пространство между стойками, выполненными из дерева или металлического профиля. Крепеж плит выполняют специальным клеем или пластмассовыми дюбелями. В случае если листы больше проема между брусками, то более плотное прилегание обеспечит качественное утепление помещения. При необходимости щели заполняем строительной пеной.

Поверх утеплителя на планки крепится фольга, внахлест 10-15 см. стыки проклеиваются алюминиевым скотчем для герметичности. Фольга препятствует выходу нагретого пара, тем самым сохраняя тепло в помещении.

Но за счет высокой теплопроводности алюминия часть тепла проходит дальше, где задерживается утеплителем. Итак, такая конструкция: утеплитель + фольгированный изолятор оптимальный вариант для пароизоляции бани.

Но существует более выгодное решение, с экономической точки зрения. Это применение фольгированного материала, сочетающего в себе утепление и пароизоляцию сразу.

Фольгированная теплоизоляция не поглощает, а отражает тепловую энергию и может быть использована для усиления эффекта «термоса». Теплоизоляционный материал не дает холодному воздуху проникнуть внутрь помещения и отправляет теплый воздух в парилку.

Существует множество фольгированный материалов, приведем некоторые из них:

Пенолон – подходит для защиты в зонах с повышенной влажностью. Представляет собой двухслойный пенополиэтилен, одна из поверхностей которого покрыта алюминиевой фольгой. Материал устойчив к высоким температурам до 120 градусов, гидрофобностью 99%, низким коэффициентом паропроницаемости 0.001 мг/м ч Па, низким коэффициентом теплопроводности 0.031-0.040 (Вт/м°С) и низкой плотностью 26-45 кг/м³. Фольгированный Пенолон самый тонкий из теплоизоляционных материалов (толщина — 8-10 мм).
Отражающий утеплитель PenoPremium НПП ЛФ специально разработан для пароизоляции и утепления бань и саун. Изготовлен утеплитель из вспененного полипропилена НПП с последующим ламинированием с высококачественной алюминиевой фольгой. Обладает высокой температурной стойкостью до 150 градусов, поглащение влаги происходит за 24 часа – 0,74%. Теплопроводность составляет Кф – 0,034 Вт/м*°С. Коэффициент теплового отражения поверхности – 90%. НПП – экоматериал, изготовленный по технологии озонсбережения, фреон не применяется при изготовлении. При нагревании материала неприятный запах отсутствует. Не вызывает аллергические реакции.

При монтаже отражающего утеплителя необходимо оставить воздушное пространство между пленкой и отделкой помещения. Для этого используют обрешетку поверх «зеркала».

Пароизоляция потолка бани

Теплозащита потолка в бане крайне важна. Горячий воздух легко поднимается вверх и выходит наружу. Чтобы не допустить теплопотерю, поверхность утепляют открытым или закрытым способом.

Открытый способ предусмотрен для бани без «рабочего» чердака. Деревянную обшивку гидроизолируют отражающей пленкой, а затем засыпают теплоизолятором. В качестве засыпки используют слой опилок и слой сухой земли, используют также в утеплении керамзит, толщиной слоя не менее 25 см.

При закрытом способе пароизоляции существует возможность использовать чердак как дополнительное помещение.«Пирог» монтируют по стандартной схеме: пароизоляционная мембрана + минеральная плита + гидроизоляционная мембрана. Затем закрывают досками, прикрепленными к лагам.

В качестве гидробарьера используют гидро и пароизоляционные мембраны. Мембраны предназначены для защиты от проникновения водяных паров изнутри помещения и от воздействия влаги внешней среды.

Мембранная пароизоляция для бани

Ютафол пароизоляция – это мембрана, состоящая из 3-4 слоев с микроперфорацией. В основе арматурная сетка из полиэтилена, на которую нанесены несколько слоев полиэтиленовой пленки. Микроскопическая перфорация, имеющаяся в пленке, создает пароизоляционный эффект.

Существует несколько типов мембран, один из видов имеет дополнительный фольгированный слой. Все мембраны Ютафол, длительного срока эксплуатации и изготовлены по стандартам, предъявляемым к пароизоляции. Двухстороннее ламинирование пленки намного улучшает ее изоляционные свойства.

При монтаже пленку укладывают так, чтобы ее алюминиевая поверхность была направлена внутрь помещения. Между собой мембраны соединяют специальным алюминиевым скотчем.

Гидроизоляционные мембраны «Мегаспан» – область применения: защита утеплителя и внутренних элементов кровли от ветра, дождя. Гидроизолятор способствует выведение водяных паров из кровельного пространства и утеплителя, помогает продлить срок службы утеплителя и всей конструкции в целом. Мембрана укладывается с внешней стороны утеплителя под кровельное покрытие.

Теплоизоляция пола

Деревянное покрытие самый распространенный вариант обустройства пола. Утепление перекрытия возможно лишь только для не пропускающего воду деревянного пола.

Укладка теплоизолятора осуществляется между чистовым и черновым полами. Защищают утеплитель от воды паробарьером с внутренней стороны помещения и гидробарьером со стороны грунта.

В качестве утеплителя используют жесткие маты из минеральной ваты или пенопласта.

Например, гидроизоляционная мембрана Мегаспан D – двухслойная, из высокопрочного полипропиленового тканого полотна применяется, как прослойка, при устройстве полов по бетонным основаниям.