Укладка плитки на деревянный пол: технология правильной подготовки основания и специфика работ – всё о банях

Укладка плитки на деревянный пол – вполне воозможна

Керамическая плитка – великолепный материал для облицовки полов, особенно в помещениях с повышенной влажностью или с высокой вероятностью попадания на пол жидкостей или других веществ. Типичные примеры – ванная, туалет, прихожая, кухня. Не отказываются от настила плитки и в жилых помещениях, если пол оборудован системой подогрева.

Укладка плитки на деревянный пол

Но как быть хозяевам частного жилья, в котором все полы изначально – деревянные? Аналогичный вопрос может возникнуть и у владельцев квартир старой застройки, где дощатое покрытие смонтировано на лаги. Возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

Можно сразу успокоить беспокоящихся – это вполне выполнимая операция, которая не потребует полного демонтажа покрытия до грунта или бетонного основания с последующей заливкой толстой бетонной стяжки. Правда, потрудиться придется серьезно, так как успех подобной переделки покрытия главным образом будет зависеть от качества и прочности деревянного основания.

Самое главное – тщательная ревизия старого покрытия

Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:

• Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации принять исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу (легкий прогиб, спружинивание и т.п.), абсолютно неприемлемо для керамики. Каждая отдельная плитка – очень жесткая, не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину.
• Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная. Цементосодержащий плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно пойдет мелкими трещинами, начнет расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы.

Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.

Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов.

Если таковые есть, то вопросов вообще возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту, причем не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не появится в другом.

Необходимо разобраться с причиной, и устранить ее в корне.

Иногда после демонтажа пола предстает “страшная” картина

Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два.

Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или начавшийся процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт, придется снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в надежности и стабильности деревянного пола?

Главное – добраться до лаг и балок перекрытия

Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.

Типичная схема деревянного покрытия с черновым полом

Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги.  Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию.

Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом.

При любом виде ревизии пола придется снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.

• Если состояние какой бы то ни было из лаг вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене.
• В случае, когда расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска может в этом месте дать изгиб.
• Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они надежно вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь подстрагиванием с помощью рубанка, или, наоборот, наращиванием ее деревянной планкой.
• Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать определенный ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и т.п. Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной пленки.
• Если уже появилась возможность добраться до лаг и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит списывать свое нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам процесс много времени не займет, а вот долговечность конструкции повысится наверняка.

Обязательное условие – антисептическая обработка всех деталей деревянного пола

• Буквально каждую доску снятого настила проверяют на целостность, наличие слабых участков, трещин, забитых и согнутых ненужных гвоздей и т.п. Все доски со значительными изъянами следует утилизировать, заменив их свежими.
• Важное действие, про которое не следует забывать – очистка досок чистового пола от старых лакокрасочных слоев в случае, если последующая укладка плитки планируется непосредственно на них. Создание надежного основания для кафеля предусматривает работу с очищенной древесной структурой.

Подобную очистку можно провести несколькими способами:

– Так, краску или лак можно удалить заранее циклевкой или с помощью абразивных материалов – шлифовально-полировальными машинками, наждачной бумагой или специальными насадками на «болгарку» или электродрель.

– Применяют иногда химический способ очистки – смыв краски с помощью растворителей. Однако, это не самый лучший вариант, потому что органические растворители активно впитываются в древесину, нарушая ее природные качества и долго напоминая о себе неприятным резким запахом.

– Широко используют термический способ – с помощью строительного фена или даже паяльной лампы. Под воздействием высоких температур лакокрасочное покрытие или выгорает, или расплавляется до такого состояния, что его несложно снять обычным скребком (шпателем).

• Прежде, чем приступать к обратному монтажу половиц, есть возможность продумать и дополнительное утепление пола. Между лагами можно засыпать керамзит, уложить маты минеральной ваты или плиты пенополистирола. Дополнительная термоизоляция никогда и никому не помешает.
• Обратный настил досок на лаги ведут не «сплошняком», а оставляя между ними зазор 3-5 мм, необходимы для того, чтобы деревянный пол под плиткой имел возможность «дышать» и чтобы компенсировать возможные линейные колебания материала. Другой вариант – можно насверлить в досках в произвольном порядке сквозные отверстия. Обязательно оставляют зазор у стен по всему периметру помещения, порядка 10 мм. Все оставленные зазоры можно слегка закрыть клеящейся лентой или монтажной пеной.
• После окончательного монтажа половиц на лаги с помощью саморезов, проводится еще раз тщательный контроль качества покрытия. Если недочетов не выявлено, можно переходить к подготовке основания для укладки керамической плитки.

Несколько способов подготовки основания для укладки плитки

Итак, получено отремонтированное прочное дощатое основание. Каким образом поступить дальше, чтобы полностью адаптировать его к укладке керамической плитки?

1. Плитку предполагается выкладывать прямо поверх досок

• Для начала, нужно создать тонкий, но стабильный и надёжный гидроизолирующий слой. Для этого деревянный пол густо обрабатывают горячей олифой, но этот метод достаточно устаревший, к тому же весьма небезопасный, поэтому лучше воспользоваться латексным пропитывающим составом. Он густо широкой кистью наносится на половицы, которые сразу после этого, не дожидаясь высыхания состава, застилаются мелкоячеистой малярной стекловолоконной сеткой.

Стекловолоконная малярная сетка

• Когда латексный состав полностью высохнет, сетку для надежности следует урепить на поверхности пола оцинкованными саморезами с широкими шляпками.
• В итоге получится прочное гидроизолирующее покрытие, обладающее, помимо этого, определенными армирующими свойствами.
• Теперь нудно добиться хорошей адгезии плиточного клея к полученному основанию. Выполнить это можно таким образом. Готовится раствор, состоящий из 2 частей крупнофракционного песка, 2 частей силикатного клея (часто именуемого «жидким стеклом»), и одной части воды.  После тщательного перемешивания полученный состав равномерно наносится тонким слоем на всю поверхность пола.

После полного высыхания получится шероховатая монолитная поверхность, полностью готовая к укладке керамической плитки.

Видео: пример укладки плитки непосредственно на дощатое покрытие

2. Планируется заливка тонкой стяжки

• Если ознакомиться с мнением многих опытных мастеров, то некоторые из них категорически против укладки плитки непосредственно на дощатое основание. Их предложение – залить поверх него небольшую легкую стяжку.
• Первоначальный процесс – пропитка половиц гидроизолирующим составом, не меняется.
• Далее, по периметру следует проклеить демпферную ленту, предотвращающую деформацию и разрушение стяжки около стен.
• Устанавливается система маячков, из расчёта толщины стяжки около 30 мм. Между маяками можно дополнительно уложить тонкую металлическую или стекловолоконную сетку.
• Для стяжки можно использовать стандартный базовый цементно-песчаный раствор с тонким сеяным песком (1 : 3), но лучше применить специальные сухие строительные смеси, которые имеют в своем составе фиброволоконное микроармирование и пластификаторы. Такая стяжка и созревает быстрее, и более прочная для таких условий. Кроме этого, ничто не мешает использовать и технологию заливки саморазравнивающегося состава.

Устройство легкой стяжки поверх дощатого покрытия пола

• После застывания и полного созревания стяжки она обрабатывается грунтовкой, после чего может считаться готовой к укладке керамической плитки.

3. Половицы будут застилаться фанерой (ДСП, ОСП)

Если нет желания разводить грязь с заливкой стяжки, помещение не относится к категории повышенной влажности, но отличается достаточно интенсивной динамической нагрузкой, то дощатое основание можно застелить фанерными листами толщиной 10 мм. Толщина может быть и больше, но не следует забывать, что это лишняя нагрузка на лаги и половицы. Кстати, здесь можно сэкономит на половой доске – ее достаточно уложить с интервалом даже до 150 -200 мм.

Если пол застилается фанерой, половицы можно разнести пошире

Работа проводится в следующей последовательности:

• Дощатое основание, после проведения антисептической пропитки, застилается гидроизолирующим материалом. В описываемом случае в этой роли могут выступить вощеная, парафинированная или пропитанная битумом строительная бумага либо даже обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм.
• Листы фанеры выкладываются вразбежку, так, чтобы между ними обязательно оставался компенсационный зазор от 5 до 10 мм. Аналогичный зазор оставляется и по периметру помещения вдоль стен.

Примерная схема укладки листов фанеры

• Фанера крепится к дощатому основанию саморезами, с шагом не более 150 – 200 мм, и по периметру листа, и по его плоскости. Шляпки саморезов должны быть полностью утоплены в толщу материала.

Иногда, для большей прочности, практикуют и дополнительное проклеивание фанеры

• После укладки фанеры по всей площади помещения, компенсационные зазоры между листами и вдоль стен заделывают герметиком или монтажной пеной. Излишки материала после его высыхания срезаются до уровня пола.

Пол застелен полностью. Обратите внимание на компенсационные зазоры между листами

• Следующий шаг – создание гидроизоляционного армирующего слоя и подготовка поверхности к укладке плитки. Здесь все в точности так же, как было описано выше для дощатого пола: латексная пропитка →малярная сетка → обработка силикатно-песчаным составом.

После этого можно переходить непосредственно к укладке плитки.

На фанеру, после ее подготовки, можно укладывать плитку

4. Деревянный пол закрывается гипсо-волоконными листами (ГВЛ)

Этот метод в чем-то схож с описанным выше (с фанерой), но имеет и свои характерные особенности:

• Как правило, ГВЛ оснащены замковой частью для сопряжения соседних листов. В этих местах они соединяются специальным клеевым составом и саморезами. Использования саморезов по всему периметру ГВЛ и по его центру не требуется.

Удобно, если ГВЛ оснащены замковой частью

• Если позволяет прочность деревянного основания пола, а эксплуатационные особенности помещения требует особой надежности покрытия, ГВЛ могут настилаться и в два слоя. В этом случае второй должен быть ориентирован перпендикулярно первому. Совпадение стыков не допускается.

Примерная схема получающегося “пирога” с двумя слоями ГВЛ

• Поверхность ГВЛ после обработки грунтовкой не нуждается ни в каких дополнительных манипуляциях – она готова для укладки керамической плитки.

Сам процесс укладки плитки на подготовленную по деревянному полу поверхность в принципе ничем не отличается от обычной технологии, которая подробно рассматривается в других статьях нашего сайта.

Единственное, на что следует обратить внимание – марка плиточного клея.

Лучше всего выбрать состав «для сложных поверхностей», а у некоторых клеевых смесей в инструкции по применению прямо указана возможность их использования для укладки плитки на деревянное основание. Такой монтаж кафеля будет более надежным.

Как положить плитку на деревянный пол и подготовка основания под кафель

Напольная поверхность из керамической плитки идеальна для ванной, туалета, кухни. Но как быть, если в качестве основы деревянный настил, а бюджет мероприятия ограничен? У многих возникает вопрос о том, как положить плитку на деревянный пол, чтобы избежать полного демонтажа предыдущей конструкции и устройства основания пола с нуля.

Особенности деревянного пола

По своей природе древесина не относится к стабильным стройматериалам. При изменениях температуры и влажности, древесные изделия «играют», постоянно то расширяясь, то теряя в объеме.

Нормальной считается ситуация, когда изделия и конструкции, выполненные даже просушенной и тщательно обработанной древесиной, усаживаются несколько лет, меняя геометрию. Визуально незначительные подвижки, происходящие на протяжении определенного периода, не заметны.

Но для кафеля даже незначительная нестабильность геометрии основы может быть губительной, — облицовка отслаивается, расходятся швы, трескаются и приходят в эксплуатационную негодность сами плитки.

Исходя из сказанного, создается впечатление, что ответ на вопрос можно ли класть плитку на деревянные полы автоматически становится отрицательным. Но не все так печально. После проведения грамотной подготовки и некоторых подготовительных мероприятий, монтаж облицовочной керамики на изначально непригодное для этого основание становится вполне осуществимым.

Первым шагом к успеху будет ревизия и правильная подготовка деревянного пола. От тщательности проведенных подготовительных работ напрямую будет зависеть долговечность самой основы и срок службы керамической напольной отделки. Вторым этапом устройства стабильного основания под укладку кафеля станет использование дополнительных материалов, что придадут древесной базе необходимых качеств.

Проверка и подготовка деревянных полов

Деревянные настилы крайне редко бывают ровными, с не подверженными влиянию времени, влаги и насекомых досками, поэтому приходится подготовку начинать с неприятного, трудоемкого, но необходимого демонтажа.

Придется заняться снятием слоя старой краски, частичной заменой лаг и напольной доски, возможно, — уменьшением шага несущих брусков и коррекцией их положения в горизонтальной плоскости.

Конечная цель подготовки – реставрация деревянного пола, обеспечение вентиляции между элементами конструкции, при необходимости – утепление основы. Теперь все по порядку.

Последовательность этапов подготовительных работ

Первым шагом в подготовительном процессе станет снятие напольных плинтусов (если они есть). После демонтажа пристеночного декора появятся щели, через которые удобно захватывать первую от стены доску и отрывать ее от несущего бруска.

Доску удобно снимать гвоздодером или похожим подручным инструментом. После демонтажа всей доски делается инспекция элементов деревянной конструкции пола.

Непригодные к дальнейшему использованию доски и лаги выбраковывают, одновременно подбирая подходящую замену.

Вторым этапом подготовки для укладки плитки на деревянный пол будет удаление старой краски с пригодных для дальнейшего использования досок. Здесь есть три пути осуществления задачи.

1. Воздействие на слоя старой краски специальной химией (растворителем), продающейся в строительных маркетах. Вещество очень едкое, поэтому во время работы пользуйтесь средствами защиты. Смачивание окрашенной поверхности приводит к тому, что краска начинает слоиться, после чего легко снимается щеткой по металлу.
2. Очистить деревянную поверхность механически поможет болгарка со специальной проволочной насадкой. Процесс трудоемкий и очень пыльный, поэтому лучше занимайтесь этим на открытом пространстве, не пренебрегая, снова же, защитными масками, очками, рукавицами. Для этой работы не окажется лишним респиратор.
3. Третий способ заключается в сильном разогреве краски, в результате чего она облущивается и самостоятельно отпадает. В качестве разогревающего приспособления используется строительный фен, при его отсутствии, — обычная паяльная лампа.

Освобожденная от старых наслоений доска и лаги обрабатываются защитными пропитками, после высыхания которых приступают к монтажу нового деревянного пола.

Сначала в одном горизонтальном уровне устанавливаются и фиксируются лаги, — важно уделить этому процессу особое внимание, так как от правильности положения брусков будет зависеть ровность дощатого настила.

Если планируется укладываться плитка на деревянный пол в деревянном доме, желательно напольную конструкцию утеплить, чтобы зимой напольная облицовка не была слишком холодной. Для этого заполняют пространства между лагами керамзитом или печной золой.

Далее по лагам заново нашивается обновленная доска, притягиваясь к брусьям саморезами.

При необходимости настил шпатлюется (нивелируются перепады между соседними досками), после чего созданное деревянное основание нужно окончательно выровнять под непосредственную укладку напольной облицовки.

Как положить кафельную плитку на деревянный пол, дополнительно не позаботившись о стабильности основы? Верхний слой подготовительного пирога будет выполнять сразу две функции.

https://www.youtube.com/watch?v=2-J9h5Rvxxs

Окончательно выровнять черновую деревянную основу и придать ей дополнительную устойчивость позволяет применение таких зарекомендованных методик:

• использование обшивки гипсокартоном (ГКЛВ);
• выравнивание плитами ОСБ или влагостойкой фанерой;
• устройство относительно тонкой «мокрой» стяжки.

Рассмотрим эти способы подробнее, ведь от их правильного осуществления на практике зависит качество основы под монтаж плитки на деревянный пол в ванной, кухне или коридоре.

Выравнивание гипсокартонными листами

Для осуществления процесса окончательной подготовки напольной поверхности к укладке кафеля описываемым методом понадобится влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм (стеновой ГКЛВ). Выравнивание гипсокартонными листами уместно, если пол относительно ровный, без резких перепадов. Монтаж ГКЛВ к деревянной основе можно делать такими способами:

• прикручивать саморезами;
• приклеивать на полиуретановую пену;
• клеить на пену, затем дополнительно притягивать саморезами.

Первый способ целесообразно применять при ровной поверхности деревянного настила.

Если есть кривизна более 3 см на погонный метр, целесообразно применить монтажную пену, использующуюся для приклеивания полистирольных плит, — это даст возможность нивелировать незначительные перепады.

К тому же слой пены является буфером между нестабильной деревянной базой и гипсокартонным настилом. Некоторые мастера рекомендуют третий способ, когда приклеенный ГКЛВ дополнительно фиксируется к подлежащей древесине саморезами.

Поверхность под кафель из фанеры и плит

Кафельная плитка на деревянный пол не ложится, поэтому для устранения деформационных подвижек древесины создается многослойная структура настила, где сверху монтируются влагостойкая фанера или ОСБ. В промежутке между верхним слоем и черновым настилом из деревянных досок подсыпают слой буферного материала, — керамзита самой мелкой фракции (3-5 мм).

Сначала по имеющейся деревянной поверхности распределяется слой керамзитной подсыпки и максимально выравнивается. Сверху выкладывается один из листовых материалов. Плиты ОСБ или фанеру нужно выложить так, чтобы швы в смежных рядах не совпадали.

Когда верхний слой напольного пирога будет сформирован, швы шпаклюются и армируются стекловолоконной сеткой. Между настилом из плит и стенами оставляют зазоры 1-1,5 см и заполняют их полиуретановым герметиком.

Благодаря имеющимся зазорам монтажная конструкция под укладку облицовочной керамики не зависит от стен (плавающая) и деревянного пола (благодаря буферной прослойке).

Мокрое выравнивание

Эта технология наиболее затратная, но дает самый лучший результат, так как в результате создается плавающее основание на цементной основе, имеющее наилучшее сродство с монтажным плиточным клеем.

Как материал для формирования стяжки используются ровнители (фасованные полимерцементные смеси) или самонивелирующиеся растворы.

Можно использовать и цементно-песчаные растворы самостоятельного приготовления, но при этом нельзя забывать о качественном усилении базовой деревянной конструкции.

Поэтапная инструкция по подготовке пола мокрым способом выглядит так.

1. Усиление основы. Лаги при таком методе выравнивания и толщине напольной черновой доски 30 мм располагают с шагом 40 см. При толщине доски 40 мм допускается расстояние между несущими брусьями 55 мм. Если при ревизии шаг деревянных опор оказывается большим, его нужно уменьшить до нормы.
2. Формирование настила. По лагам нашиваются доски с зазором между ними 5-10 мм (для вентиляции). Поверх досок в шахматной раскладке укладываются и прикручиваются к доскам саморезами листы фанеры или ОСБ.
3. Гидроизоляция. Используется толстое полиэтиленовое полотно, которым всплошную укрывают настил с заходом на стены не менее 7 см. Если есть стыки, их тщательно проклеивают скотчем.
4. Заливка стяжки. Готовые смеси используются согласно рекомендации производителей. Самостоятельно приготовленный цементно-песчаный раствор заливается и выравнивается по предварительно установленным ориентировочным планкам (маякам).

После высыхания залитого выравнивающего основания его грунтуют акриловой или полимерной специализированной смесью. Обработанное грунтовкой основание готово. Дальше рассмотрим, как класть плитку на деревянный пол, подготовленный и выровненный одним из предложенных способов.

Этапы подготовки к облицовочным работам

Для успешного осуществления облицовки напольной поверхности кафельной плиткой нужно приготовить набор необходимого инструмента, запастись плиточным клеем, рассчитать количество плитки и определиться со способом кладки облицовочного материала.

Инструменты пригодятся такие:

• два шпателя – зубчатый (гребенка) и обычный, шириной до 100 мм;
• насадка-миксер для дрели – понадобится для приготовления полимерцементного клея;
• подходящий режущий инструмент для плитки – ручной или электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском;
• пузырьковый строительный уровень – без него не обойтись при регулировке положения отдельных элементов облицовки;
• алюминиевое правило 1,5-2 м длиной – понадобится для контроля ровности облицовываемой поверхности.

Расход плиточного клея будет зависеть от степени кривизны поверхности, способа нанесения раствора. В среднем при напольной укладке кафеля одна упаковка (мешок) сухой смеси (25 кг) расходуется на облицовку 2,5-3,5 м2. Значит, при площади пола в комнате 9 м2 понадобится 3 мешка полимерцементного раствора.

Готовится рабочий клеевой раствор примерно так.

1. В чистую емкость примерно на 1/6 ее объема заливается вода.
2. В воду постепенно всыпается сухая смесь, пока над водной поверхностью не вырастет горка.
3. Миксером тщательно перемешивается сухое вещество с водой до получения однородного раствора.
4. По прошествии 5-10 минут раствор перемешивают повторно, после чего он готов к использованию по назначению.

Плиточный клей – раствор «долгоиграющий». Свежеприготовленной рабочей смесью можно пользоваться 2-3 часа. Этого времени вполне достаточно, чтобы, при небольшой скорости укладки кафеля на поверхность пола, выработать полную емкость объемом 10-12 литров, так что спешить с облицовкой не стоит, даже если это первый опыт.

Чтобы понять, как положить кафель на деревянный пол, тем самым ускорив рабочий процесс, лучше предварительно сделать выкладку керамической плитки без приклеивания. Сразу нужно определиться, каким способом предстоит производить облицовку. Плитка на полу можно располагать так:

• классически, когда элементы облицовки формируют непрерывные продольные и поперечные швы;
• со смещением кафеля в соседних рядах (имитация кирпичной кладки);
• диагональная раскладка.

Есть более сложные варианты, когда комбинируются элементы разных размеров, формируются узоры. Но это удел профессионалов. Начинающему мастеру не стоит залазить в дебри и остановиться на одном из перечисленных способов формирования напольной облицовки.

Укладка керамической плитки

Чтобы усвоить основные принципы того, как положить керамическую плитку на деревянный пол, можно посмотреть видео или проконсультироваться с хорошим мастером. Но с первого раза разобраться во всех нюансах ремесла еще не удавалось никому. Для понимания тонкостей процесса в процессе укладки применяйте перечисленные ниже рекомендации.

Так же вам может быть интересна статья о том, как положить керамогранит на деревянный пол.

1. Обязательно производите разметку поверхности согласно избранной раскладке облицовки (применяется малярная крашеная нить).
2. Особое внимание уделяйте укладке первых плиток или начального ряда. От правильности расположения стартовых элементов зависит итоговое качество поверхности и скорость последующей облицовки.
3. Если рабочая поверхность не достаточно ровная, наносите раствор на две приклеиваемые поверхности (на плитку и на стяжку). На расход клея такая тактика критично не повлияет, но формировать качественную ровную поверхность будет гораздо легче.
4. Не пытайтесь экономить плиточный клей, домешивая в него песок. Такой ход сильно ослабит «хватку» раствора, что грозит отслаиванием облицовки в ближайшей перспективе.
5. Старайтесь сразу придавать каждой укладываемой плитке правильное положение в плоскости и относительно соседних элементов облицовки. Поздно обнаруженные «кривые» плитки откорректировать уже не удастся без демонтажа следом уложенного кафеля.
6. Очищайте поверхность кафеля и межплиточные швы от клеевого раствора сразу же влажной губкой или ветошью, — удалять схватившийся клей гораздо сложнее.

Закончив облицовку всей напольной поверхности, нужно выждать сутки, — за это время монтажный раствор полностью затвердеет. Осталось заполнить швы затиркой согласно предложенной производителем материала инструкции и прийти к пониманию, что по деревянной поверхности возможна укладка кафеля.

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Рекомендуем к прочтению:

Укладка плитки на деревянный пол: технология и её особенности

Керамическая плитка – одно из самых надёжных и популярных напольных покрытий.

Особенно востребована она в помещениях с повышенным уровнем влажности и большой проходимостью: на кухнях, в санузлах, прихожих.

Традиционно ею покрывают бетонное основание, считая эти материалы наиболее совместимыми. Однако резонно заметить, что керамическую плитку можно класть на деревянный пол без потери качества.

Несмотря на внешнюю несочетаемость керамики и дерева, доски являются превосходным основанием для плитки. Важно правильно подготовить его и уложить новое покрытие на пол. Поэтому все ремонтные работы состоят из двух этапов:

• исследование и подготовка деревянного пола-основания;
• укладка керамической плитки.

Обследование деревянного пола

Особенностью деревянного пола является его способность жить своей жизнью. Как любой натуральный материал он «дышит» и «двигается».

В процессе эксплуатации доски могут расходиться, образуя щели, издавать скрип и потрескивание, деформироваться, загнивать от воздействия влаги, воздуха и деятельности микроорганизмов и грибков.

Всё это обнаруживается при внимательном наблюдении за состоянием половиц.

Чтобы провести первичные мероприятия по обнаружению дефектов, основание пола освобождают от старого покрытия. Делают это разными способами в зависимости от материала, из которого оно изготовлено.

1. Старую краску счищают или растворяют с помощью едких жидкостей.
2. Линолеум полностью снимают и удаляют клеевой слой.

После снятия отслужившего своё старого покрытия внимательно осматривают деревянный пол. Он может иметь незначительные повреждения или быть полностью непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Варианты подготовки деревянного основания

При обнаружении незначительных дефектов прибегают к частичному ремонту пола. Он заключается в нескольких несложных действиях:

• сколачивание разошедшихся досок;
• заполнение щелей пола густыми составами, монтажной пеной или вставка в них тонких деревянных брусков;
• удаление прогнивших и деформированных фрагментов и установка на их месте новых деталей.

Иногда деревянное основание требует только выравнивания. Тогда его правильно заглаживают с помощью специального приспособления с наждачной бумагой или шлифмашины. Вместо этого можно прикрепить к нему фанерные листы или ДСП.

Если осмотр конструкции показывает, что большая часть деревянных деталей пола повреждены, проводят их полную замену.

1. Вначале удаляют все старые фрагменты основания и очищают площадь от грязи.
2. Далее кладут новые лаги с шагом в 40-50 см друг от друга. Обычно их ничем не крепят.
3. Промежутки между брусьями засыпают мелким керамзитом до верхнего уровня.
4. Дополнительно правильно расстилают слой гидроизоляции на пол.
5. На лаги набрасывают черновые доски. Это может быть некондиционный, но хорошо высушенный материал. Между ними допускаются незначительные промежутки.
6. Черновые деревянные полы крепят к лагам саморезами.
7. На них кладут вразбег листы фанеры, ДСП или ЦСПД для создания абсолютно ровной поверхности под плиточное покрытие.
8. Сверху их покрывают слоем олифы или другого жидкого состава. Он не даст впитываться в дерево плиточной смеси и предохранит деревянный пол от гниения.
9. Далее наносят специальную штукатурку, на которую кладут армирующую сетку. Её фиксируют гвоздиками или саморезами.
10. В последнюю очередь всю поверхность грунтуют в 1-2 слоя. Это обеспечит лучшую адгезию плиточного клея с основанием.

Когда подготовленное таким образом основание окончательно просохнет, можно приступать класть плитку.

Технология укладки керамической плитки на пол

Укладка керамической плитки на деревянный пол практически ничем не отличается от нанесения её на бетонное основание.

Инструменты

Для выполнения работ понадобится простой набор инструментов:

• уровень или ровная деревянная рейка;
• шпатель-гребёнка и резиновый для нанесения затирки для швов;
• киянка (резиновый молоток);
• электрический миксер;
• плиткорез.

Также необходимо приготовить две ёмкости: для разведения сухой клеевой смеси и воды, чтобы смачивать изнанку плитки.

Сопутствующие средства

При подготовке к выполнению основных работ, кроме плитки, покупают:

• пластмассовые крестики того размера, какого будут швы;
• плинтусы, подходящие по цвету керамическим изделиям;
• затирку для швов белого, серого или другого оттенка в зависимости от задумки дизайнера.

Замеры и разметка

В самом начале измеряют площадь пола комнаты и соотносят её с размерами плитки. Возможно, придётся резать изделия на более мелкие фрагменты. Такие детали желательно расположить в незаметных местах: вдоль стен, под мебелью. Середина комнаты должна быть выложена цельной плиткой.

Заранее выбирают рисунок и способ укладки плитки. Их бывает несколько:

• «шахматка»;
• «ёлочка»;
• «в рисунок» (для цветных изделий и плитки с орнаментом);
• прямоугольная кладка.

Самый простой и экономичный метод – последний. Другие требуют определённого мастерства и своими руками их сделать трудно.

Подготовка клеевой смеси

Для крепления напольной плитки используют специальную клеевую смесь. Она более прочная, чем та, что применяется на стенах. Не следует приобретать мастику. Она не годится для покрытия пола.

Клеевая смесь продаётся в сухом или готовом виде. В первом случае продукт правильно разводят водой, следуя инструкции на упаковке. Состав для приклеивания плитки к деревянному основанию должен быть густым и однородным.

Выполнение работ

1. Работы начинают из дальнего угла и двигаются вдоль стены или из середины помещения. Это зависит от выбранного рисунка и способа укладки иделий. Если облицовка деревянного пола начинается из центра комнаты, его следует найти и отметить.

   Для этого берут шпагат, натягивают его по диагонали из противоположных углов. Пересечение нитей – центр помещения.

Кроме этого, шпагат натягивают из середины стен. В итоге должна получиться звёздочка с точкой пересечения всех нитей.

В этой точке должны сходиться углы первых четырёх плиток.

1. По сделанной разметке наносят тонким слоем клей, используя зубчатый шпатель. Заглаживать его не надо. Смесь наносят фрагментарно, по 1 м.кв., а не по всей поверхности.
2. Каждую плитку смачивают водой с изнанки и по рёбрам.
3. Поверх клея кладут изделие, за ним другое. Оба слегка прижимают, простукивают киянкой и сверяют по уровню. Между ними ставят крестики, которые обозначат расстояние одной детали от другой.
4. Когда будут выложены ряды цельных плиток, могут обнаружиться места, на которые надо класть обрезки. Проведя замеры, целиковые изделия режут специальным прибором на фрагменты. Их размещают на отведённое место.
5. При монтаже керамической плитки на деревянный пол оставляют зазоры между стеной и покрытием. По окончании работ его заполняют силиконовым герметиком и закрывают плинтусом, который крепят саморезами к стенам.
6. После подсыхания клея и создания устойчивого покрытия, наступает время затирки швов. Делают это небольшим резиновым шпателем. По выемкам распределяют специальную густую смесь и тщательно замазывают ею расстояния между плитками. Мокрой тряпкой протирают плитку и удаляют остатки состава.

Чтобы покрытие прослужило дольше, его грунтуют. Это не делают, если производители керамики для пола не позаботились о защите своих изделий на этапе изготовления.

Видео по укладке плитки на деревянный пол

Укладка плитки на деревянный пол

Уже давно плитка считается хорошим облицовочным материалом. Используют ее сегодня в коммерческом и жилом строительстве. Выделяют много видов плитки.

Она может соревноваться с любыми покрытиями своими рисунками, текстурами, цветами и иными внешними характеристиками. Ее главный плюс – износостойкость, отличные огнестойкие и водоотталкивающие свойства.

Особенности кладки

Укладываем плитку на деревянный пол

Кафель чаще всего используется для ванной или кухонной облицовки. Мастера все чаще стали использовать ее в рабочих и жилых помещениях. Безопасно ли укладывать керамическую плитку на деревянный пол, насколько это эффективно?

Если подвижный деревянный пол станет гнить, начнет трескаться бетонная стяжка на нем в ситуации, когда начнут проседать доски. Затем будет рушиться и кафель, а в полу начнут появляться трещины.

Сейчас появляются новые техники, позволяющие на деревянный пол укладывать плитку. В данной технике важную роль играет качество подготовки основания.

Подготавливаем деревянный пол под плитку

Вначале рабочего процесса по укладке поверх старого пола нового важным моментом становится исправление дефектов и недочетов, которые имеет прежнее покрытие. Ключевой момент во время выбора плитки – это деревянное основание с высоким уровнем жесткости и прочности.

Подготовка пола

Процесс подготовки деревянного пола можно разделить на следующие этапы:

• Вначале весь деревянной пол необходимо перебрать, имеющие изъяны доски, прогнившие или треснувшие, убираем. Частота установки лагов должна соответствовать их несущей способности. Вес пола вместе с плиткой будет увеличен в несколько раз.
• После разборки и переборки пола, следует проверить его ровность. Используем уровень, способный измерить горизонтальность лаг. При подобной проверке нужно оставлять зазоры в 10 мм между черновым основанием и стенами. Данные зазоры изолируются монтажной пеной. Для придания полу стойкости, применяют керамзит, который повысит энергоэффективность пола и будет отличным шумоизолятором.
• Затем укладывается деревянное основание. Использовать можно доски в хорошем состоянии, фанеру толщиной не менее 12 мм. Такая фанера хорошо подойдет для плиточного пола в виде основания, сможет выдержать ее вес.
• Все оставшееся черновое покрытие и лаги следует обработать специальными химическими пропитками, что зачистит их от гниения и грибка.
• Фанеру и доски закрепляем, предусмотрев вентиляцию благодаря наличию зазоров между ними, имеющие ширину до 5 мм.
• Гидроизоляцию из битума, пергамента или полиэтиленовой пленки укладывают поверх чернового основания.

Монтируем основание под плитку

Укладка плитки на деревянное основание

Выделяют три способа установки под плитку основания. Для каждого из них имеется своя технология:

• Первый случай заключается в применении обычной стяжки, отличающейся легкостью и тонкостью. Для этого применяется металлическая сетка, прикрепленная саморезами к черновому полу при помощи маяков. Затем заливают цементную стяжку, ее толщина составляет приблизительно 3 мм. Допустимо применение самовыравнивающейся стяжки.
• Второй случай подразумевает применение основания из полиуретанового клея с жидкостекольной основой. После высыхания она образует отличную влагоизоляцию. Подобные соединения приспособлены, чтобы плитку укладывать поверх деревянного пола. Она может выдержать большой вес.
• Третий случай – это установка на гидроизоляцию цементно-стружечной плиты, влагостойкого гипсоволокна или гипсокартона. Рекомендуется применять из данных материалов – гипсоволокно. Данный материал отличается изолирующими свойствами, пластичностью и большей прочностью. Настил к черновому покрытию крепят при помощи саморезов. Важно избегать накладывания элементов пола и швов гипсоволокна. Специальными средствами проклеивают швы основания. Затем плиты или листы следует покрыть до полного высыхания грунтовой основой. Этот вариант хорош при укладке в деревянном доме плитки на деревянный пол.

Этапы укладки

Когда основание под плитку подготовлено, необходимо проверить его горизонтальность строительным уровнем. Затем укладывается плитка.

https://www.youtube.com/watch?v=kCJ9otUj6E8

Этапы укладки:

1. Подготовительные работы.
2. Разметка.
3. Поклейка.
4. Укладка.
5. Швы.

Подготовительные работы заключаются в правильном расчете количества материала. Учитывают зачастую до 10% запаса площади, в сравнении с общей площадью помещения.

Важно, чтобы на данном этапе приобретенная керамическая плитка была действительно напольной, а не настенной.

Данные два вида плитки между собой похожи, но для полового покрытия непрочная настенная не подходит. Еще у ней нет антискользящего эффекта.

Затем плитку следует разложить в помещении по всей площади, чтобы вид будущего пола оценить внешне и определить места под отверстия труб и иные коммуникации.

Необходимо проверить, позволяет при проводить открытие дверей высота нового пола. Иначе придется изменять высоту дверей, перевешивать их на более высокие петли перед установкой плитки по деревянному полу.

Чтобы в плитке не было воздуха, ее на 15 минут замачивают в воде. Если такой процедуры плитка не выдерживает и на ней образуются пятна, то влажной кисточкой следует очистить поверхность плитки.

Разметка и подготовка клея

Производить разметку необходимо таким образом, чтобы пришлось применять меньше прорезанных плиток при их размещении возле стен. Во время укладки по диагонали придется резать много плитки, а укладку вдоль стены проводят, начиная работу с противоположной стороны ко входу помещения.

Если согласно дизайнерскому решению предполагается особый рисунок, то действовать необходимо по данному плану. Важно учитывать требования по оптимальной высоте пола, проведению коммуникаций и иные подготовительные нюансы.

Потом подготавливается клей. Плитку на деревянный пол укладывают, применяя цементный специальный клей. Для его изготовления используют обычную воду, приобретенный сухой порошок и некоторое количество пластификаторов.

Подобные смеси отличаются малым периодом высыхания (не больше 4 часов), поэтому клей необходимо использовать сразу или готовить малыми порциями. Для качественной консистенции клея и хорошей укладки его можно смешивать строительным миксером.

Наносится клей ровными полосами при помощи зубчатого шпателя. Нанесение начинают в центре комнаты, в одном из углов. Для каждого размера используемой плитки необходимо выбирать отдельные размеры шпателя. Зубцы шпателя должны иметь размер, который меньше ширины плитки в 30 – 40 раз.

Высыхает клей за довольно короткое время (около 15 минут), поэтому его следует наносить приблизительно на 1 метр квадратный площади, а плитку нужно сразу накладывать.

Укладка на деревянный пол

Особенности клея для укладки на дерево плитки

Когда кафель укладывается на деревянный пол, его следует прижимать к клею, применяя резиновый молоток. Прилегание уплотняется легкими ударами. Каждый участок поверхности обработанных краев необходимо покрыть плиткой. Затем обрабатывается другая зона помещения или следующий квадратный метр.

Вначале укладываются целые куски кафеля на деревянный пол. Затем приступают к заполнению свободного места возле стен. Необходимые куски плитки можно нарезать специальным плиткорезом.

Пол после укладки очищают ветошью, чтобы убрать остатки клея. Ожидают высыхания в течении двух суток, затем шовные соединения заделывают. Затирают их фугами, что полу придает более эстетический вид.

Фуга наносится резиновым шпателем при помощи диагональных движений. Все швы нужно заполнить, затем удалить остатки фуги. Через 30 минут фуга высохнет, а пол следует протереть влажной тканью, а спустя 1 час – фланелью. После этого плиточный пол на деревянном поле готов.

Покрытие получается полностью идентичное плиточному, которое уложено на бетонной стяжке. Оно отличается достаточной прочностью, если при обработке досок, фанеры и лагов не были допущены ошибки. Обработанная древесина способна длительное время прослужить в виде основания под плиточным покрытием. Еще оно гарантирует хорошую теплоизоляцию.

Пропитка деревянного пола, использование специальных составов и керамзита улучшают надежность плиточного покрытия, что избавляет от собственных недостатков. Даже наиболее простой пол будет отличным основанием для укладки на дерево напольной плитки.

• деревянный
• плитка
• пол
• укладка