Содержание
Течет унитаз после смыва:Как установить новый унитаз-компакт
На этом этапе производится предварительная сборка канализационной сети, включающая подсоединение унитаза.
Хотя унитаз – не компьютер, а канализационная сеть – не интернет, но и при подключении унитаза тоже могут возникнуть проблемы. Так одной из главных характеристик интернет-подключения является скорость передачи данных, измеряемая в битах в секунду. Одной из главных характеристик канализационной трубы является пропускная способность, измеряемая в литрах в секунду.
Не смотря на огромное разнообразие унитазов-компакт и еще большее разнообразие людей, этими унитазами пользующихся, объем передаваемых унитазом “данных” редко превышает 1.6 л/с и потому для нормальной работы унитаз достаточно подключить к трубе с внутренним диаметром около 100 мм.
Такой диаметр обеспечивает надежную “передачу данных” даже при минимальном уклоне трубы.
Из труб именно такого диаметра обычно выполняются стояки, а при необходимости и горизонтальные отводы от унитаза, а еще такая канализация называется самотечной, так как для ее функционирования достаточно только имеющейся в пределах Земли силы тяжести.
Когда унитаз-компакт куплен еще до завершения монтажа канализации, то проблем с установкой унитаза быть вообще не должно, так как имеется возможность выставить раструб трубы или фасонины на нужных отметках.
При подключении унитаза к самотечной канализации может возникнуть несколько проблем:
Несовпадение отметок выпуска унитаза и раструба трубы
Рисунок 1. Возможный перепад отметок выпуска унитаза и трубы по высоте.
Если перед установкой унитаза в помещении была уложена на пол керамическая плитка или керамогранит поверх старого покрытия, то даже если вы купили новый унитаз, точь-вточь такой же как и старый или вообще хотите поставить старый унитаз на место, то сделать это просто не получится, так как отметки трубы и выпуска унитаза скорее всего не совпадут по высоте. При этом разница отметок будет равна толщине плитки и клея, показанных на рисунке 1 синим цветом. Но как правило новый унитаз имеет дизайн, отличный от дизайна старого унитаза и потому вероятность несовпадения отметок очень высокая.
Если перепад отметок не превышает 1-2 см, то можно попробовать изменить положение отвода, показанного на рисунке 1 красным цветом.
Как правило старый отвод чугунной канализации относительно легко снимается еще при демонтаже старого унитаза, но если отвод держится крепко, то его придется расчеканивать.
Конструкция пластиковой канализации позволяет незначительно менять угол наклона отвода без особых проблем.
Если перепад отметок слишком большой, то лучше использовать пластиковый гибкий гофрированный отвод, именуемый в народе “гармошкой” или “баяном”.
Слишком длинный отвод
Рисунок 2. Возможное несовпадение поперечных сечений выпуска унитаза и трубы по длине.
Такое чаще всего бывает при замене старого советского унитаза с настенным бачком на новый унитаз-компакт, сопровождающегося желанием разместить этот самый унитаз-компакт как можно более компактно. В этом случае лучше использовать гибкий отвод, чем возиться со старым чугунным отводом.
Если старый отвод был пластиковый, то его можно обрезать по длине, но опять же если разница слишком большая, то проще поставить гофрированный отвод.
Несовпадение осей выпуска унитаза и раструба в горизонтальной плоскости
Такое несовпадение возникает, когда унитаз хочется немного сместить вправо или влево или развернуть его относительно трубы. Изображать такое смещение не стал, но вы его обязательно увидите и даже сможете пощупать, когда будете устанавливать новый унитаз. Как и в предыдущих случаях наилучшим выходом из ситуации является использование гибкого отвода.
Очень часто при установке нового унитаза возникает ситуация all-inclusive, когда имеются все вышеперечисленные нестыковки и в таких случаях как никогда уместны строки: “Что за песня без баяна”.
Когда я после ремонта в своей квартире ставил новый унитаз, то перепад отметок по высоте составлял больше 10 см, к тому же унитаз я сместил на 3-4 см влево, чтобы он был по центру санузла и как можно ближе к стояку.
Сделать это помог незаменимый в таких случаях баян.
Несовпадение диаметров выпуска унитаза и канализационной трубы
Как уже говорилось, чаще всего унитаз подключают к канализации диаметром 100 мм. При подключении унитаза к канализационной сети диаметром 150 мм достаточно использовать соответствующий переходник.
Также допустимо при наличии соответствующих расчетов подсоединять унитаз к канализации диаметром 75 мм, но иногда возникают ситуации, когда нужно подсоединить унитаз к канализационной трубе диаметром 50 мм и это уже сама по себе есть проблема.
В интернете информация передается пакетами, органические и неорганические вещества, переносимые сточными водами также можно условно сравнить с пакетами.
Так вот, для увеличения пропускной способности можно увеличить уклон трубы, однако в данном случае решающее значение имеют размеры и консистенция пакетов. Другими словами труба может просто забиться.
https://www.youtube.com/watch?v=QyBUDKRO5UQ
Чтобы устранить эту проблему используется фекальный насос, оборудованный измельчителем фекалий. А так как моделей фекальных насосов много, то такой насос также желательно купить и примерить до установки унитаза.
После того, как место нового унитаза определено можно переходить к следующему этапу:
2. Крепление чаши унитаза к полу
Тут вроде бы особых проблем быть не должно. По бокам чаши как правило есть 2 отверстия для крепления к полу. С помощью простого карандаша, фломастера или маркера отметки отверстий наносятся на плитку.
Остается только просверлить и прикрутить винтами (комплекты для крепления унитазов продаются чуть ли не на каждом шагу), но так как новые унитазы чаще всего устанавливаются на керамическую плитку или керамогранит, то
Чем ближе отверстие к краям плитки, тем больше риск раскалывания плитки при сверлении
Более подробно этот вопрос обсуждается в отдельной статье, здесь же замечу, что если плитка или керамогранит укладывались поверх старой плитки в санитарном блоке, то под новой плиткой вполне может оказаться деревянный брусок, к которому крепился старый унитаз. В связи с этим использовать для сверления отверстий перфоратор я бы не советовал. Намного надежнее купить хорошее сверло для дрели. Ну и сверло по дереву также может понадобиться.
Подошва чаши унитаза или поверхность пола могут быть не плоскими
Так как чаша унитаза является керамическим изделием, а керамические изделия далеки от идеала, то даже при установке на абсолютно ровный (плоский) пол подошва чаши может не примыкать полностью к поверхности пола:
Рисунок 3. Возможные неровности подошвы чаши унитаза.
Вообще-то такие отклонения редко превышают 1-3 мм и если чаша немного не примыкает к полу посредине, как показано на рисунке 3.а), то при закручивании винты не следует затягивать очень сильно, чтобы избежать разрушения чаши в месте крепления. Если чаша не примыкает к полу так, как показано на рисунке 3.б), то как винты не закручивай, а от эффекта качелей избавиться будет трудно.
Кроме того, чем меньше площадь контакта подошвы чаши с поверхностью пола, тем больше будет давление на эту площадь при той же нагрузке. А чем больше расстояние между опорными участками, тем более неравномерным будет распределение внутренних напряжений в материале чаши. Потому при установке чаши желательно добиваться как можно большей площади контакта подошвы чаши с плоскостью пола.
Раньше при установке унитазов использовался цементный раствор. Не смотря на низкую эстетичность цементный раствор обеспечивал максимальную площадь контакта чаши с полом. Сейчас в жилых домах такой способ практически не используется. Обычно после закрепления чаши к полу подошва чаши по контуру промазывается сантехническим силиконом.
После застывания силикон частично перераспределит внутренние напряжения в материале чаши. Я дополнительно по контуру чаши наклеиваю вспененный полимерный двухсторонний скотч, а в местах, где щели особенно большие, наклеиваю прокладки из пластика необходимой толщины, в остальных местах защитную пленку не снимаю.
Само собой все делается аккуратно, чтобы после установки чаши ничего не было видно.
После того, как отверстия просверлены и предварительные меры по перераспределению давления приняты, чаша унитаза подсоединяется к канализации, на этот раз уже надолго. Если подключение выполняется к старой чугунной канализации, то при стыковке труб можно воспользоваться одним из способов, обеспечивающих герметичность стыка. Заодно можно промазать подошву чаши унитаза силиконом по контуру.
Если стыковка производилась с помощью средств, которым необходимо время на набор прочности или высыхание, то тут в установке унитаза делается технологический перерыв, а если необходимости в технологическом перерыве нет, то можно устроить технологический перекур. После технологического перерыва или перекура чаша унитаза проверяется на работоспособность, для этого в чашу выливается 2-3 ведра воды. Если вода уходит нормально и на стыках не течет, то можно продолжать установку.
3. Сборка унитаза (если необходимо)
Иногда из соображений удобства и безопасности транспортировки унитазы продаются в разобранном виде. Собирать такой унитаз перед установкой не имеет смысла.
Устанавливать и подключать чашу унитаза гораздо легче, проще и удобнее чем весь унитаз. Ну а собрать унитаз после установки чаши не проблема.
В устройстве бачка унитаза ничего особенно сложного нет, будь то бачок с боковым подводом воды или нижним подводом воды.
4. Подключение к водопроводной сети
Это самый простой и быстрый этап, если под рукой есть гибкий водопроводный шланг необходимой длины. Однако и тут сильно усердствовать не нужно, достаточно прикрутить гайки руками и чуть-чуть подтянуть ключом. А если силы много, то достаточно просто прикрутить гайки руками.
Тем не менее и тут может возникнуть проблема.
Дело в том, что в современных унитазах часто устанавливается впускная арматура с мембранным клапаном, а такая арматура требует определенного напора в водопроводной сети и если у вас очень низкий напор в водопроводной сети или давление в водопроводной сети сильно меняется в течение суток вплоть до полного его отсутствия, то нужно или решать проблему с напором в водопроводе или заменить арматуру с мембранным клапаном на арматуру со штоковым клапаном.
После этого остается только включить вентиль подачи холодной воды и проверить, нет ли протечки в местах крепления шланга и на стыке бачка и чаши.
Если нигде ничего не протекает, впускная арматура воду набирает и перекрывает, а сливная арматура сливает, и при этом тоже ничего не протекает, то значит унитаз установлен правильно.
Остается только поставить на место и прикрутить крышку бачка унитаза.
Все. Можно пользоваться.
Монтаж и установка унитаза
Заключительным этапом в ремонте ванной комнаты является установка санитарно-технических приборов, одним из главных является унитаз.
Чтобы сэкономить определенную сумму, можно это сделать самому, поэтому к вопросу как установить унитаз своими руками надо подойти основательно.
Все унитазы в основном состоят из сливного бачка и стульчака — унитаза.
Изготавливают унитазы из керамики (фаянс, фарфор). Они бывают разными по цвету, форме, способам монтажа и подключения.
Какому унитазу отдать предпочтение в выборе решать вам, но компакт должен быть комфортным и удобным, соответствовать габаритам помещения и быть элементом дизайна. Чтобы помочь разобраться в этом огромном выборе рассмотрим их виды.
Классификация
Унитаз нужно выбирать до ремонта или во время его проведения, для того, чтобы учесть нюансы при дальнейшем его монтаже. Унитазы разделяют по способу монтажа на:
Настенный или навесной унитаз.
Унитаз монтируется на поверхность стены (декоративная стена), он не имеет соприкосновения с поверхностью кафеля, все точки подвода воды, канализации и сливной бачок скрыты.
Крепится унитаз на специальную раму, установленную и укрепленную в стене.
Достоинством данного вида настенного унитаза является отсутствие визуальной заполненности помещения. Визуально нам виден лишь стульчак и кнопка для слива.
Недостатки:
- Высокая цена инсталляции (рамная конструкция)
- Трудоемкость работ
- Сложность обслуживания
Приставной унитаз.
Различие с навесным только в том, что сам унитаз крепится к полу на кафель. Все остальные части подобны навесному.
Внутрипольный унитаз.
Другое его название Генуя. Этот вид унитазов монтируется в углублении пола и применяется для общественных туалетов.
Напольный унитаз.
Самый распространенный вид. Популярность завоевал по ценовым качествам, возможности самостоятельной установки, простотой обслуживания, огромным выбором форм и цветов.
Деление унитазов
Все унитазы подразделяются по видам, формам и особенностям.
По форме они бывают:
- Воронкообразные
- Тарельчатые
- Козырьковые
По способу размещения сливного бачка:
- Совмещенные (сливной бачок непосредственно монтируется с самим унитазом)
- Раздельные (сливной бачок монтируется отдельно)
По способу крепления унитаза:
- 2 точки крепления
- 4 точки крепления
- Специальные крепления (уголки)
По форме слива:
- Косой
- Вертикальный
- Горизонтальный
Сливной бачок тоже имеет свое деление, по способу подключения воды:
- Боковое подключение
- Нижнее подключение
Подготовка
Итак, ремонт закончен, унитаз, со всеми учтенными желаниями и требованиями выбран. Необходимо приступать к его установке в ванной комнате.
Это ответственное дело можно поручить специалистам, которые за установку возьмут определенную сумму по прейскуранту, а можно установить унитаз самостоятельно.
Как правильно установить унитаз! Установка компакта тоже имеет свои способы.
Возможные способы установки:
Так как компакт продается в разобранном виде, подготовка к установке состоит из подготовки сливного бачка и непосредственно самого стульчака.
Лучшим вариантом установки является вариант, когда выходное отверстие унитаза непосредственно входит в систему канализации.
При невозможности такого варианта применяется дополнительная гофрированная труба, которая исполняет роль соединительного «моста» между унитазом и раструбом канализации. Она должна хорошо изгибаться, но в то же время должна быть прочной и долговечной.
Фиксация
- Самым простым и распространенным способом фиксации унитаза является крепление шурупами.
Этот способ позволяет надежно установить унитаз на плитку в ванной. Следует помнить, что при установке на пол, облицованный плиткой, для монтажа дюбелей под шурупы необходимо в перфораторе включать режим сверления из-за возможности раскола такого хрупкого материала, как плитка.
Разметка крепления осуществляется при помощи карандаша, которым в гнезда крепления отмечается месторасположения дюбелей.
Имея разметку на полу, просверливается отверстие, в которое устанавливают дюбели. Затем устанавливается сам компакт, который крепится шурупами.
- Способ приклеивания тоже прост, но отличается от других способов, не такой высокой степенью надежности фиксации.
Тоже интересно: Подвесные унитазы – новые технологии в мире сантехники
Для фиксации этим способом применяют клей. Чаще других применяют клей, где основным компонентом является эпоксидная смола. Также для приклеивания используют силикон.
Для качественного склеивания необходимым условием является обезжиривание и очищение склеиваемых поверхностей. Произведя разметку места под унитаз, по краям разметки и на опорную поверхность наносится клей, и стульчак крепко прижимают к месту установки.
Только после высыхания клея рекомендуется производить последующие этапы подключения.
- Способ фиксации на анкера применяется реже из-за большей трудоемкости работ при подготовке основания пола.
На заранее установленные анкера надевается унитаз и фиксируется гайками. При фиксации гайками обязательно нужно использовать резиновые прокладки, которые помогают избежать ржавых потоков по керамике.
- Способ фиксации шурупами тоже применяется редко по причине недолговечности деревянного основания, так как во влажной среде древесина подвергается гниению.
При установке унитаза всеми способами фиксации следует использовать под основание унитаза подкладку, исключение составляет способ приклеивания. Подкладка компенсирует рельефные неровности основания. В качестве подкладки используется кусок линолеума или силикон.
Завершающий этап
Когда основная часть унитаза прочно зафиксирована, монтируется вторая часть прибора – сливной бачок. В современных приборах на совмещенном унитазе для крепления бачка предусматривают специальные ушки крепления и специальные резиновые подкладки.
Процесс монтажа в сливном бачке системы слива можно посмотреть в видео:
После установки фурнитуры слива, пользуясь инструкцией, монтируем сливной бачок, герметизируя места возможных протечек воды.
Следующий шаг – это подключение воды к бачку. Для этого используют гибкие шланги, соединяя кран подачи воды с местом входа в бачок.
Для надежности выбирают армированные шланги с накидными гайками и небольшим запасом длины для маневра. Для более надежного соединения иногда используют жесткие металлические трубки.
Далее переходим к подключению канализации. Для этого используются гофрированная труба, эксцентриковая манжета, пластиковый отвод:
Для герметизации одетого элемента применяют силикон. Гофрированную трубу можно растягивать и изгибать. Выпускной отросток монтируется в раструб канализационной трубы.
Подключение унитаза к канализации соответственно: а) с помощью гофры; б) напрямую
Завершающим шагом является проверка работоспособности и наличие утечек.
Установка унитаза: основные способы и возможные проблемы
В магазинах можно найти несколько абсолютно разных конструкций под общим названием.
Давайте устроим краткий обзор возможных вариантов.
По расположению
- Внутрипольные унитазы, или генуи — чаши, подразумевающие использование в общественных туалетах. Сиденье отсутствует, посадочное место представляет собой площадки для ног.
- Подвесные унитазы крепятся на фальшстену, за которой скрывается рамная конструкция. Внутри рамы прячется бачок со смывным механизмом и подводка воды и канализации. Встроенные в стену конструкции заметно дороже напольного унитаза. Кроме того, установка встроенного унитаза — весьма трудоемкий процесс и выполняется только во время капитального ремонта уборной. Обслуживание тоже затруднено скрытым монтажом.
На виду лишь сам унитаз и кнопка смыва.
Однако: справедливости ради, арматура скрытых бачков от приличных производителей выходит из строя крайне редко.
- Наконец, напольные унитазы — наиболее ходовые, беспроблемные в использовании и легкие в монтаже. Именно в силу этого набора качеств они и пользуются заслуженной популярностью. Собственно, именно их установку мы и собираемся рассмотреть.
- Вертикальный выпуск массово применялся при строительстве сталинок середины прошлого века. Для него характерна довольно специфичная установка — унитаз ставится прямо на раструб канализации. Сейчас такие унитазы, помимо пресловутых сталинок, часто ставятся в частных домах, поскольку ощутимо экономят место в туалете.
- Косой выпуск — наиболее массовый с начала 60-х годов и по сей день. Он практичен: даже при разгерметизации соединения стоки будут литься в канализацию самотеком.
- Наконец, идея горизонтального (прямого) выпуска подразумевает скрытый в стене монтаж канализации. Однако при адаптации установленной гофрой или несложным переходником унитаз с прямым выпуском вполне может использоваться с любым расположением раструба канализационной трубы.
По форме выпуска
Разумеется, установка будет выполнена со смещением — унитаз с неподходящим типом выпуска выдвинется вперед или сдвинется в сторону.
Так штатно устанавливается унитаз с прямым выпуском.
Демонтаж старого унитаза
В большинстве случаев установка самостоятельно унитаза начинается с демонтажа его предшественника. Как это делается, и какие проблемы могут возникнуть на этом этапе?
Унитаз на доске
Типичная для старых домов картина: старенький компакт установлен на вмурованную в пол доску. Поскольку, вопреки рекомендациям, из дуба она делалась крайне редко — на момент демонтажа доска оказывается полностью прогнившей. Картина дополняется выпуском унитаза, зацементированным в чугунном канализационном раструбе.
Порядок действий такой:
Оставшаяся от доски полость очищается от мусора и заполняется раствором и осколками кирпичей или щебнем. Для установки нового унитаза понадобится ровная площадка.
Старый унитаз демонтирован. О доске напоминает только свежий бетон.
Унитаз на клеевой мастике
После отключения воды и, при необходимости снять унитаз целым, освобождения выпуска унитаз достаточно несколько раз ударить. Ногой в обуви или ладонью снизу вверх под чашу спереди. При этом его нужно придерживать — при сильном ударе выпуск все-таки может отломиться.
Унитаз с верхним чугунным бачком
Здесь демонтаж начинается со снятия бачка.
К слову — у этих бачков прекрасный смыв. Их меняют из-за убогого внешнего вида и вечно ржавеющей стальной трубы.
Унитаз, утопленный в пол или с забетонированным основанием
Первый метод установки связан с прошедшими с момента установки ремонтами: высота пола менялась, а вот унитаз при этом не демонтировали.
Забетонированное основание — в большинстве случаев следствие попыток остановить течь из трещины.
И в том, и в другом случае унитаз просто раскалывается и вырубается из пола и выпуска по частям зубилом и молотком. Шансы снять его целым практически нулевые.
Унитаз на штатном крепеже
И только здесь нас ждет приятный сюрприз: достаточно снять декоративные пластиковые колпачки и вывернуть штатный крепеж разводным ключом — и унитаз, много лет простоявший в квартире, сможет продолжить свою долгую жизнь на даче.
Нюанс: иногда использование штатного крепления совмещается с замазанным цементом выпуском.
Что делать в этом случае — уже обсуждалось: небольшой молоток и узкое долото или прочная отвертка помогут освободить выпуск.
Подготовка плацдарма
Что нужно для установки?
Инструменты
Сверлить плитку лучше на низких оборотах, смачивая сверло и отверстие.
Площадка для установки
Ставить ли унитаз на кафель или класть его позже? На этот счет можно спорить до хрипоты; скажем просто, что варианты в равной степени реальны, но фигурное вырезание кафеля по форме основания унитаза кажется автору утомительным.
Скажем так: любая инструкция по установке унитаза требует лишь, чтобы он монтировался на прочное, жесткое и абсолютно неподвижное основание.
Кроме того, на момент установки должен быть выведен в нужное место раструб канализации и вентиль на подводке холодного водоснабжения с резьбой, соответствующей резьбе на гибкой подводке бачка.
И здесь есть нюанс: установка манжеты между канализацией и выпуском унитаза возможна лишь при их точном совмещении.
Однако если оси отверстий смещены, форма выпуска не соответствует расположению раструба или унитаз стоит чуть поодаль от канализации — никто не мешает соединить их гофрой или специальным эксцентриком с резиновыми уплотнителями. Теоретически унитаз без переделки канализации можно установить хоть в ванной.
С гофрой установка унитазов своими руками становится предельно легкой. Она позволяет ставить их под любым углом к раструбу.
Если вам интересно, как выглядит в этом случае установка унитаза своими руками — видео несложно найти в сети. Однако от соединения двух гофр или чрезмерного растяжения одной хочется предостеречь: получившийся гофрированный шланг провиснет и будет накапливать всевозможные отложения.
Приступаем к работе
Итак, устанавливаем унитаз. Как мы помним, возможны несколько форм выпусков. Мы рассмотрим все.
Вертикальный выпуск
В случае вертикального выпуска схема установки унитаза предельно проста:
- Промазав герметиком, вставляем резиновую манжету-уплотнитель в тщательно очищенный раструб канализации.
- Вставляем в нее выпуском унитаз — пока без герметика — и размечаем крепежные отверстия.
- Сверлим их. Плитку, если она есть, предварительно проходим сверлом по кафелю диаметром на миллиметр больше, чем бур в перфораторе.
- Промазываем герметиком выпуск унитаза и садим его в манжету, затем крепим.
Операция крепления общая для всех типов выпуска, поэтому опишем ее подробно, чтобы не возвращаться к этой теме.
Правила установки унитаза просты: при фиксации его крепежом и при установке бачка большие усилия недопустимы.
Фаянс легко раздавить.
Главное здесь — не перетянуть.
Косой выпуск
Установка унитаза с косым выпуском технически ничем не отличается от предыдущего варианта; однако при острой необходимости можно обойтись без перфоратора. Достаточно, сделав насечку на полу, посадить унитаз на лепешку цементного раствора. То, что выдавится, используется для замазки выпуска в канализационной трубе.
Об этом способе установить унитаз своими руками видео в сети обычно умалчивает; да, в общем, он и применяется только при крайней необходимости.
Прямой выпуск
В случае установки унитаза с прямым выпуском в сочетании с косым раструбом разница лишь в том, что вместо манжеты используется гофра.
Гофрой легко адаптировать импортный унитаз к любым условиям.
А вот если унитаз вставляется в горизонтально расположенный раструб, нужно учесть два нюанса.
Установка бачка
Последний этап во всех случаях — установка бачка унитаза и его подключение к водопроводу. Здесь есть лишь одна тонкость: прежде, чем подать воду на бачок, направьте гибкую подводку в унитаз и откройте вентиль два-три раза на пару секунд. Тогда неизбежный шлак вылетит в канализацию, а не забьет фильтр бачка.
Заключение
На размещенном в конце статьи видео: установка унитаза показана весьма детально. Будем надеяться, что оно окажется полезным для вас. Успехов в ремонте!
Метки к статье:
Как избежать ошибки при установке унитаза
Всему наступает когда-то конец. Вот и ваш унитаз приказал долго жить. Надо ехать в магазин и подбирать новый, более современный и удобный для восседания на нем. Особо деталей в унитазе не прибавилось, но видоизменилась форма чаши, впуска — прямой, косой и в пол.
Современные унитазы рассчитаны на прямой впуск.
Все большую популярность набирают подвесные унитазы. Чаще они устанавливаются в питейных заведениях и офисах. Некоторые квартиросъемщики начинают в квартирах устанавливать такие унитазы. Уже не так смущает их видимая хрупкость.
При правильной установке, они способны выдерживать человека с приличным весом.
Виды крепления
Рамочное — укрепляется в двух местах на стене, в двух — к полу. Рамы крепятся трубами, фитингами. Наибольшая нагрузка приходится в этом случае на пол. Все виды крепления включая трубы можно спрятать за гипсокартон.
Блочное крепление подходит к несущей стене.
Форма чаши:
Тарельчатая. Козырьковая.
Воронкообразная.
Система смыва От этого зависит, сколько воды будет расходоваться и как будет при этом соблюдаться чистота самой чаши. Различают прямой или обратный смыв.
В первом варианте вода в чашу попадает напрямую. В другом — побегает по специальным каналам и при этом меняет свое направление.
Обратный смыв предполагает меньшие затраты воды, т.е.
экономит ваши финансы, а чистота чаши сохраняется.
Дополнительные функции Вода в бачок может подаваться снизу, тогда наполнение унитаза проходит практически бесшумно. Существуют бачки с двумя кнопками. Они постоянно регулируют объемы наполнения.
Снабжение унитаза электроникой — это при необходимости подогрев сиденья, антибактериальная обработка, программирование режимов смыва.
Ошибки при замене Сиденье не совпадает с его краями, часто уходит от креплений. Такой вариант приводит к появлению повреждений поверхности эмали, а кроме того происходит деформация самого сиденья. Сливной бачок постоянно течет. Проверьте, нет ли повреждения сливного клапана или заливного в бачке. Вода в бачке переливается через край.
Ищите причину в неисправности заливного клапана. Плохое качество уплотнителя приводит к проблемам со сливным клапаном. В вашей туалетной комнате постоянно не очень приятный аромат. Значит, соединение канализации не герметично. Возможно засорился сифон. Подтекает вода за чашу. Причина может быть из-за появления трещинок в самой чаше или в гофрированной трубке.
Плохое закрепление сантехники приводит к проблемам.
Как правильно перенести унитаз в другое место: два способа решения проблемы
Человеку свойственна тяга к комфорту. Он старается усовершенствовать свое жилище, делая его еще более уютным и удобным. Очень часто такие изменения задевают одно из самых важных мест в каждом доме – санузел.
Он имеет небольшую площадь, на которой владельцам жилья хочется разместить как можно больше полезных вещей, поэтому они стремятся задействовать каждый свободный сантиметр.
Результатом дизайнерских изысканий частенько становится перенос унитаза от стояка, мероприятие непростое и ответственное. Как грамотно выполнить все работы? Давайте разбираться.
Проблема и способы ее решения ↑
На первый взгляд сместить унитаза на некоторое расстояние от трубы канализации не таит в себе проблем. Однако это не так. Специалисты предупреждают, что чем дальше будет установлено оборудование, тем больший путь придется преодолевать нечистотам.
Теоретически они в любом случае «доберутся» до цели, но вероятность засоров вырастает многократно. Еще одной проблемой может стать риск сильного разрежения в чрезмерно длинных трубах. В таком случае при каждом смыве оно будет высасывать воду из расположенного неподалеку оборудования, срывая гидрозатвор.
Процесс сопровождается громкими булькающими звуками и неприятными канализационными запахами.
Витиеватое соединение может быть причиной частых засоровЧтобы не столкнуться с такими проблемами, следует строго выполнять предписания действующего СНИПа. Он не рекомендует удалять прибор на расстояние более 1,5 м от стояка. Должен быть соблюден определенный уклон, под которым прокладывается труба.
Он составляет 2 см на метр. Эта величина установлена для труб диаметром 100 мм. Если диаметр детали 50 мм, уклон должен составлять 3 см на метр. Увеличение рекомендуемых параметров приведет к тому, что вода будет уходить чересчур быстро, не захватывая твердые загрязнения, которые могут скапливаться в трубе.
Уменьшение уклона снизит скорость жидкости, что также может привести к засорам.Сдвинуть унитаз – часто единственное решение для оптимизации пространства в санузле
Получается, новое место придется приподнимать. В зависимости от расстояния от стояка может получиться приличная величина.
Кроме того, не стоит забывать о трубе, идущей к оборудованию, ее нужно будет каким-то образом замаскировать. Учитывая диаметр, может понадобиться приподнять пол на существенную высоту или оборудовать особый подиум. Еще один нюанс: проложить новый трубопровод без прямых углов.
Если это невозможно, вместо одного угла в 90° выполнить два по 45°. Иначе риск возникновения засоров резко увеличивается.
Чтобы обеспечить нужный уклон, придется делать подъём
Несмотря на то, что все вышеописанные требования довольно хлопотно выполнить, они обязательны при переносе сантехнического оборудования.
Но эти рекомендации не спасают, если требуется установить прибор на большом расстоянии от стояка или же не хочется по каким-то причинам скрупулезно выполнять все требования СНИПа.
Поможет либо перенос труб, что крайне трудновыполнимо, либо использование специального оборудования, предназначенного для обустройства принудительной канализации.
Устройства для принудительной утилизации отходов ↑
Это система, предназначающаяся для работы, когда традиционная самотечная конструкция не справляется. Для ее обустройства используется устройство, называемое фекальный насос или сололифт.
Оборудование довольно компактно размещается внутри бачка или же за ним. Оно представляет собой насос, оснащенный специальными лопастями-измельчителями.
Он откачивает стоки, перемалывает твердые загрязнения, отправляет полученную массу куда следует.
При этом очень важно, что диаметр использующейся трубы может быть невелик – от 18 до 40 мм, что дает возможность легко спрятать их, например, за стеной из гипсокартона.
Мощность достаточно высока, что дает возможность отводить стоки на расстояние порядка 100 м по горизонтали и около 5-7 м по вертикали. Последнее может быть актуально, если уровень, на котором находится санузел, ниже положенного.
Монтаж достаточно прост, без использования дополнительных строительных работ.
Компактный насос-измельчитель располагается за унитазом
Насос имеет ограничения по температуре для сточных вод. Максимальные значения варьируются от +35С и до +50С. Эту информацию следует искать в паспорте. Актуальна она будет только, если кроме унитаза к насосу будут подключены еще и душ, биде, умывальник и т.п.
Для этого на корпусе предусмотрено дополнительное входное отверстие. При несоблюдении требований к температуре перекачиваемой жидкости прибор выходит из строя. У некоторых моделей можно найти специальную кратковременную защиту, позволяющую перекачивать горячие стоки порядка 30 мин, но постоянно это делать нельзя.
Оборудование очень просто в уходе. Все, что требуется от владельца – периодически проводить чистку. Для этого вместе с водой заливается специальный раствор, уничтожающий отложения на стенках.
Важно следить за тем, чтобы вместе со стоками не попал растворитель органического происхождения, вещество может разъесть уплотнители из резины.
Главным недостатком считают его энергозависимость, что не позволяет механизму функционировать при отключении электроэнергии.
Как перенести унитаз от стояка: описание процесса ↑
Рекомендации по переносу в технической части очень мало чем отличаются от инструкций по подключению оборудования. Единственное различие будет заключаться в процессе монтажа более длинного трубопровода, соединяющего прибор с канализацией.
А вот установка насоса-измельчителя отличается некоторыми нюансами, которые стоит рассмотреть подробнее. Приобретайте устройство с диаметром входного патрубка, соответствующего диаметру выхода унитаза. Иначе установка будет просто невозможна.
Диаметр входящей трубы должен соответствовать размерам выхода
Грамотный монтаж оборудования осуществляется по инструкцией производителя. Он включает этапы:
- Вставляем в патрубки подводящие трубы или соединительные колена.
- Насос устанавливаем за унитазом, надежно крепим его шурупами к полу. Для этого на корпусе устройства есть специальные отверстия.
- Трубки, подходящие к насосу, должны быть уложены с уклоном 3 см на метр. Таким образом будет обеспечено поступление сточных вод самотеком.
- К выходному отверстию подключаем отводящую канализационную трубу.
- Модели с отдельным вентиляционным отводом требуют выведение вентканала выше конька крыши здания. Он монтируется после подключения устройства. Существуют более простые варианты, обеспечивающие отсутствие неприятного запаха с помощью встроенного в корпус угольного фильтра.
Модели со встроенным угольным фильтром более просты в монтаже
- Подключаем оборудование к сети. Если модель оборудована вилкой, то подключается к электричеству. Если нет, то она присоединяется к сети через автомат УЗО.
- Соединения элементов трубопровода осуществляем с помощью сварки, пайки или клеевыми соединениями. Все обустраиваемые изгибы подводящих и отводящих трубных элементов должны быть как можно более плавными.
- Прибор отводит сточные воды и в вертикальной плоскости. Если это необходимо, вертикальный участок трубы должен быть оборудован не дальше 30 см от вывода. Иначе обеспечить нормальное давление внутри трубопровода будет невозможно.
- На выходном патрубке измельчителя обязательно устанавливаем обратный клапан, который необходим для предотвращения возвратного поступления канализационных стоков в случае аварийной ситуации.
Видео-советы по установке унитаза ↑
Любая перепланировка, какой бы она ни казалась простой, должна осуществляться предельно грамотно. Актуально это для случаев, когда меняется типовое расположение сантехнического оборудования. Все должно быть тщательно просчитано и точно исполнено.
Даже небольшие ошибки могут привести к хроническим проблемам в виде постоянных засоров и неприятного запаха из санузла. Те кто не имеет опыта в проведении работ такого рода, лучше всего обратиться к специалистам. Они рассмотрят конкретные условия, дадут рекомендации по приобретению необходимого оборудования, и качественно его проведут.
Только в этом случае можно гарантировать хорошую работу унитаза, который будет установлен там, где запланировал владелец жилья.
