Содержание
Прокладка межсекционная для радиатора – Микроклимат в квартире и доме
После десятка лет службы чугунные батареи выглядят так, что хозяевам просто больно на них смотреть. Краска стирается и облезает, на местах ниппельных соединений появляется налет, иногда из-за износа межсекционных прокладок радиаторы подтекают.
Владельцы начинают всерьез задумываться о замене приборов отопления. Но что покупать? Биметалл – дорого, алюминий и сталь прослужат гораздо меньше. Мысли снова возвращаются к чугунным радиаторам.
Но они уже есть! Если найти время и силы для реставрации чугунных батарей, они будут выглядеть и работать не хуже новых. Так зачем платить больше?
Обновленная чугунная батареи прослужит еще десятки лет
Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов
Прокладки – слабое место в секционных батареях. Их задача – предотвращать вытекание теплоносителя из радиатора. Чаще всего стоят паронитовые прокладки, но в старых моделях – резиновые, иногда для герметичности стыки подмотывают паклей с краской.
Когда материал изнашивается, появляются некрасивые ржавые потеки, из батареи может начать капать. Это не повод выбрасывать прибор отопления, ведь можно просто заменить прокладки. Для этого понадобятся силы, время, терпение и умение обращаться с инструментами.
Финансовые затраты минимальны.
Подготовительная работа – очистка внутренних каналов
За годы работы батарей в них накопилось огромное количество грязи. Она попадает во внутренние каналы вместе с водой и налипает на стенки. Образовавшиеся наросты ухудшают теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому реставрационные работы начинают с промывки радиаторов.
Обратите внимание
Батареи снимают, переносят в ванну или на улицу и тщательно промывают из шланга, подключенного к водопроводному крану. Если процедуру проводят в ванне, то нужно обязательно поставить решетку на слив.
Будьте готовы к пугающему открытию: каналы превращаются в настоящую мусорку.
Внутри батареи выглядят примерно так. Без промывки не обойтись
Как правильно разобрать старый чугунный радиатор
После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:
- верстак или доски для оборудования рабочего места;
- радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
- молоток и зубило;
- паяльная лампа;
- щетка с металлической щетиной.
Батарею кладут на верстак или доски и прогревают стыки между секциями паяльной лампой. За годы работы материалы соединений прикипают. Из-за нагрева в прокладках появляются микротрещины, благодаря чему стыки проще разобрать.
С радиатора снимают заглушки и откручивают секции. Это нужно делать аккуратно и равномерно, понемногу откручивая гайки сверху и снизу, иначе чугун может лопнуть из-за перекосов.
Иногда ниппели приходится выбивать с помощью молотка и зубила.
Ключ для радиаторных пробок и переходников
Замена прокладок и сборка отопительного прибора
Разобрав радиатор, поменяйте прокладки и соберите секции заново. Прокладки лучше заменить на паронитовые. Они прослужат дольше всего. Если же не получится их приобрести, воспользуйтесь сантехническим льном. Его наматывают на резьбу: на правую – по ходу часовой стрелки, на левую – против.
В качестве дополнительной защиты от протечек используют специальные герметики. Если теплоноситель имеет химически агрессивный состав (например, используется антифриз), то придется выбрать устойчивый герметик, прокладки следует использовать только паронитовые.
Собирают радиаторы в обратной последовательности, меняется лишь направление вращения ключа.
Прокладки для радиаторов отопления: все типы и размеры – Stroim24.info
Межсекционная радиаторная прокладка служит уплотнительным элементом в данных отопительных приборах. Она предотвращает протечки в точках стыкования секций, тем самым продлевая срок службы батареи и повышая качественность отопления.
Эти элементы уплотняют сопряжения секций в отопительных батареях.
Типы изделий
На данный момент выпускаются такие прокладки для чугунных радиаторов отопления, а также биметаллических и алюминиевых аналогов.
Что предлагают производители
На фото — изделие из силикона.
Ниже представлена таблица размеров изделий, изготовленных по ГоСТу №481/80.
Типоразмерd×D×S, в мм
Маркировка в дюймах
32×40×1
Универсальный уплотнитель 1 1/4»
32×40×1.5
Универсальная прокладка 1 1/4»
32×40×2
Универсальный уплотнитель 1 1/4»
43×56×1.5
Прокладка для радиатора из чугуна 2»
43×56×2
Уплотнитель для радиатора из чугуна 2»
Фторопластовые уплотнители.
Таблица ниже представляет изделия, сделанные по ГоСТу №10007/80.
Типоразмерd×D×S, в мм
Маркировка в дюймах
32×40×1
Универсальная прокладка 1 1/4»
32 ×40×2
Универсальный уплотнитель 1 1/4»
28×40×1
Прокладка 1 1/4», имеющая проушины под ход резьбы
28×40×2
Аналог 1 1/4», имеющий проушины под ход резьбы
43×56×1
Прокладка для радиатора из чугуна 2».
43×56×2
Уплотнитель для радиатора из чугуна 2».
Статья в тему: Что такое пенополиуретан и как с ним работать
Выбор продукции
Размеры продукции.
Думая, какие прокладки выбрать, примите во внимание их материал, а также размер.
Данное понятие включает в себя:
- внутренний диаметр изделия (d);
- наружный диаметр (D);
- толщину продукта (S).
Прокладки для радиаторов отопления разновидности проблемы способ замены
Для чего при монтаже отопительных приборов используются прокладки? Какие из прокладок, продающихся в магазинах сантехники, лучше? Можно ли изготовить их из подручных материалов самостоятельно? Наконец, как их правильно установить или заменить? Давайте разбираться.
Применение
Интересующие нас изделия используются двумя способами:
Однако: в последнем случае они могут быть заменены подмоткой. В ее качестве могут использоваться сантехнический лен с пропиткой силиконом или краской, лента ФУМ или полимерная нить-герметик.
Разновидности
Материал
Прокладки для чугунных радиаторов отопления производятся из паронита (термостойкой жесткой резины) в соответствии с требованиями ГОСТ 15180-86. Стандарт регламентирует основные размеры изделий (к слову, не только паронитовых) и их массу в партиях в 1000 единиц.
Прокладка из паронита для чугунных секций.
Прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых батарей могут производиться как из паронита, так и из термостойкого силикона.
Какой из двух материалов более предпочтителен?
Однозначный ответ дать трудно.
- паронит благодаря жесткости более эффективно противостоит внутреннему давлению теплоносителя;
- силикон, с другой стороны, не утрачивает эластичность со временем и требует для надежной герметизации соединения меньшего усилия при стягивании.
На фото — силиконовое изделие.
Размеры и форма
Паронитовая прокладка для чугунного радиатора всегда имеет форму плоского кольца.
Изделия, предназначенные для алюминиевых и биметаллических батарей, могут иметь вид как плоского кольца, так и тороида (бублика).
Заметьте: тороидные силиконовые прокладки используются для герметизации секций с кольцевой проточкой. При попытке зажать их между секций или между пробкой и секцией с плоской поверхностью вы столкнетесь с тем, что силикон будет выдавливаться.
Силиконовая прокладка в форме бублика устанавливается только в радиаторы с кольцевой проточкой на секциях.
Диаметр отверстия в плоской прокладке определяется типом радиатора и диаметром ниппеля. Ниппель снабжается резьбой следующих размеров:
Самостоятельное изготовление
Межсекционная прокладка для радиатора любого типа может быть изготовлена самостоятельно. Да, цена этих изделий невелика; однако иногда большое расстояние до магазина, выходной или праздничный день могут заставить вас озаботиться поиском альтернатив.
Материалом нам послужит обычная камера для пневматической шины:
- автомобильная — для чугунной батареи;
- велосипедная — для алюминиевой/биметаллической.
Для вырезания используются обычные ножницы; контур предварительно переносится на разрезанную вдоль и разложенную на плоском столе камеру шариковой ручкой.
Если у вас есть старая камера и острые ножницы — в магазин можно не идти.
Однако: если вам нужно изготовить большое количество прокладок, есть смысл ускорить процедуру их изготовления, сделав пробойник из заточенного с одной стороны отрезка отопительной трубысоответствующего размера (ДУ32 или ДУ25).
Проблемы
Список типичных проблем радиаторных прокладок невелик:
- при установке под пробку возможно односторонне выдавливание паронита или силикона. особенно часто это происходит в тех случаях, когда ось резьбы пробки или секции имеет отклонения от перпендикуляра к плоскости торца коллектора.
- паронит при длительной эксплуатации в условиях сильного нагрева несколько утрачивает эластичность. как следствие, межсекционные прокладки через несколько десятков циклов нагрева-охлаждения секций при очередном остывании батарей способны дать течь: понижение температуры приводит к небольшому изменению линейных размеров секций.
Течь чугунной батареи между секций.
Монтаж и замена
Под пробкой
Как своими руками установить прокладку под радиаторную пробку алюминиевой батареи?
Межсекционная
Инструкция по устранению межсекционных течей несколько сложнее.
Схема сделает понятным способ соединения секций.
- Перекройте стояк отопления и выверните заглушки или откройте сбросники. При наличии вентилей на подводках к батарее просто перекройте их.
- Подставив под нижнюю глухую радиаторную пробку таз или другую емкость с низкими стенками, отверните пробку на несколько оборотов и дайте стечь остаткам воды. Отверните пробку полностью; при необходимости палочкой или любым другим подручным инструментом освободите нижний коллектор от грязи.
Внимание: на глухих пробках в большинстве случаев левая резьба; они откручиваются по часовой стрелке.
- Повторите операцию с верхней пробкой.
- Отметьте на радиаторном ключе расстояние от края батареи до нужного вам ниппеля.
- Вставьте ключ в любой из коллекторов и, поворачивая, просуньте его в радиатор до зацепления с нужным ниппелем.
- Отверните на один оборот. Направление вращения — то же, что у пробки.
- Повторите операцию с ниппелем на втором коллекторе.
- Отверните ниппеля, совершая один оборот за раз поочередно. Перекос при неравномерном откручивании заклинит или порвет ниппель.
- Снимите крайние секции; наденьте на ниппеля новые прокладки и наживите ниппеля на одну нитку резьбы.
- Установите концевые секции, прижмите их к ниппелям и ключом заверните последние до надежного зацепления.
- Соберите отопительный прибор в обратном порядке.
Переборка чугунной батареи.
По материалам “О трубах.ру”.
Прокладки для радиаторов отопления: все типы и размеры – инструкция на Февраль 2019
- Типы изделий
- Способы изготовления
Межсекционная радиаторная прокладка служит уплотнительным элементом в данных отопительных приборах. Она предотвращает протечки в точках стыкования секций, тем самым продлевая срок службы батареи и повышая качественность отопления.
Эти элементы уплотняют сопряжения секций в отопительных батареях.
Типы изделий
На данный момент выпускаются такие прокладки для чугунных радиаторов отопления, а также биметаллических и алюминиевых аналогов.
Что предлагают производители
На фото — изделие из силикона.
- Прокладки из силикона могут выдержать высокий уровень температур теплоносителя. Они неплохо компенсируют тепловые расширения металла. Применяются обычно в автономных отопительных системах с небольшим рабочим давлением.
- Паронитовые аналоги делают из спрессованной резины с добавками асбеста и особого порошка. Они выдерживают высокие температуры до 90-100 градусов, характерные для коммунальных систем отопления. Межсекционная прокладка для радиатора из паронита может уплотнять соединения чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей отопительной системы.
Ниже представлена таблица размеров изделий, изготовленных по ГоСТу №481/80.
Типоразмерd×D×S, в мм
Маркировка в дюймах
32×40×1
Универсальный уплотнитель 1 1/4»
32×40×1.5
Универсальная прокладка 1 1/4»
32×40×2
Универсальный уплотнитель 1 1/4»
43×56×1.5
Прокладка для радиатора из чугуна 2»
43×56×2
Уплотнитель для радиатора из чугуна 2»
Фторопластовые уплотнители.
- Фторопластовые прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых аналогов делаются из термостойкого пластика. Ставятся они без дополнительного смазывания. Изделия имеют высокую термостойкость, выдерживают высокий уровень давления и устойчивы к агрессивным средам.
Таблица ниже представляет изделия, сделанные по ГоСТу №10007/80.
Типоразмерd×D×S, в мм
Маркировка в дюймах
32×40×1
Универсальная прокладка 1 1/4»
32 ×40×2
Универсальный уплотнитель 1 1/4»
28×40×1
Прокладка 1 1/4», имеющая проушины под ход резьбы
28×40×2
Аналог 1 1/4», имеющий проушины под ход резьбы
43×56×1
Прокладка для радиатора из чугуна 2».
43×56×2
Уплотнитель для радиатора из чугуна 2».
- Изделия картонные производители изготавливают по ГоСТу №9347-74 и пропитывают масляной краской для увеличения срока службы. Применяются они в автономных обогревательных системах, имеющих биметаллические либо алюминиевые радиаторы отопления.
Выбор продукции
Размеры продукции.
Думая, какие прокладки выбрать, примите во внимание их материал, а также размер.
Данное понятие включает в себя:
- внутренний диаметр изделия (d),
- наружный диаметр (D),
- толщину продукта (S).
Обратите внимание!Диаметр изделий должен точно совпадать с величиной входного отверстия секций.При монтаже лучше всего, если кромки прокладок не будут выступать.Иначе возможны протечки.
Способы изготовления
Инструкция делит уплотнения для радиаторных секций на плоские по форме и объемные аналоги, необходимые для разных конструкций сопряжений.
- Уплотнители плоские делаются из материалов листовых (паронит, резина, кожа, пластик) вырубным способом с помощью штампов, штанцевых ножей. Используется и вырезка лазерами и круговыми ножами.
- Объемная прокладка для чугунного радиатора и аналогов из других металлов производится при помощи термо-формования из поливинилхлорида либо вулканизации из сырого силикона и резины.
Вырубка штампованием
Штамповочный станок.
Цена самих штампов высока — это сложные приспособления, которые состоят из многих элементов, сделанных очень точно. Помимо них для работы нужен пресс, на него штамп ставится.
Перед процессом изготовления учитываются габариты прокладки. Чем она больше, тем штамп массивней, а пресс мощнее.
Обратите внимание!Данный метод изготовления уплотнителей высокоскоростной и достаточно дешевый.Поэтому он оптимален для производства массового.
Вырубание штанцевыми ножами
Важно
Данный метод похож на предыдущий, однако инструмент более прост и дешев. Процесс производства недорог и быстр. Но служат штанцы недолго, из-за этого способ оптимален для изготовления средних и мелких партий уплотнителей.
Вырезание круговыми ножами
- Данный метод используется для изготовления больших и только круглых прокладок.
- Тут нужно особое оснащение, оно сравнительно дешевое и имеет высокую производительность.
- Как режущие приспособления применяются стандартные лезвия.
- Перечисленные обстоятельства дают возможность производить уплотнители своими руками в любых количествах.
Резание лазерное
В данном случае нет нужды закупать специальный инструмент. На стандартных станках можно производить прокладки любой формы.
Данный метод мог бы стать одним из самых выгодных, кабы не один недостаток. Лазером можно без проблем резать далеко не все материалы. Единственный выход — существенно уменьшать скорость резания, это делает процесс более дорогим.
Термо-формовка
Термопласт-автомат.
Для данного метода нужен термопласт-автомат с пресс-формой для отливания изделий. Формовочный пресс достаточно дорог. Чтобы «отбить» его стоимость, производство термо-формированных уплотнителей должно быть крупносерийным, серийным либо массовым.
Для мелких партий технология целесообразна только тогда, когда прокладки другим способом произвести нельзя. Следует учесть, что данным методом можно производить лишь изделия из ПВХ.
Вулканизирование
Вулканизация продукции осуществляется на термо-прессах в особых пресс-формах. Подобные формы не так дороги, как аналоги для термопласт-автоматов. Это понижает себестоимость изделий.
Одновременно сама технология вулканизации продолжительна, что влияет на стоимость продукции. Однако другим способом качественные прокладки из силикона и резины получать нельзя.
Без качественных межсекционных уплотнителей невозможно эксплуатировать отопительные радиаторы. Они делятся на несколько разновидностей и это надо учесть при установке прокладок. Видео в этой статье развивает ее тему.
Прокладки для радиаторов отопления: разновидности, монтаж и
Для надежных герметичных стыков между секциями отопительных радиаторов используются разного вида прокладки. Элемент обязан владеть рядом специфических свойств, снабжающих надёжную работу в течение определенного времени.
Разновидности продукции
Как правило все комплектующие приобретаются при покупке самих батарей. В строительном магазине консультанты обязаны знать, какие конкретно потребуются прокладки для биметаллических радиаторов, а какие конкретно необходимы для изделий из чугуна. Но обычно клиент идет только за запчастями. Исходя из этого не помешает готовиться, дабы купить то, что необходимо.
Паронитовые элементы
Они производятся из прессованной резины с добавками асбестовых порошковых веществ и волокон.
Межсекционная радиаторная прокладка данного типа значительно чаще употребляется в квартирах с центральным отоплением.
Прокладки из паронита неспециализированного назначения
Маслобензостойкие аналоги
Кислотостойкая модифицированная резина
Армированная продукция
Другие типы прокладок
Реже применяемые, но не меньше действенные уплотнители равно как и обрисованные выше, подойдут не только для бытовых целей.
Современная межсекционная прокладка для радиатора не разрушается и при действии агрессивных веществ.
Грамотный выбор уплотнителей
Для монтажа батарей в частном доме либо квартире эксперты рекомендуют покупать силиконовые либо паронитовые уплотнители. Нежелательно изготавливать прокладки своими руками, тем более из подручных материалов.
Это может привести к скорой разгерметизации стыков. Израсходуйте мизерную сумму на готовую продукцию, тем более что цена точно не ударит по кошельку.
Изделия имеют определенные размеры. Это и толщина, и диаметр круга внешнего и внутреннего. Проследите за совпадением выходных отверстий и диаметров колец труб.
Независимый монтаж секций
Часто появляется необходимость добавить, либо заменить часть секций в батарее. Отметьте заблаговременно, какие конкретно сегменты подлежат замене и подготовьте инструменты.
Вам пригодится радиаторный ключ, и ниппеля и прокладки (полые элементы с левой либо правой двухсторонней резьбой).
Вывод
Верная установка прокладок промышленного изготовления избавит вас от неприятных моментов с потекшими батареями. Своевременная замена уплотнителей продлит срок работы отопительной системы.
Все секреты раскроет видео в данной статье, где вы отыщете подборку нужных советов.
Радиаторный ниппель для чугунных радиаторов отопления: инструкция по монтажу, , фото
Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация
Какие функции выполняет ниппель для радиаторов отопления? Как он устроен? Как заменить сломанный ниппель и чем обеспечить герметичность соединения после его замены? В этой статье мы постараемся ответить на перечисленные вопросы.
Стальной ниппель с защитным кадмиевым покрытием.
Что это такое
Секционные радиаторы получили наибольшее распространение, среди прочего, благодаря возможности гибкой регулировки теплоотдачи прибора. Если его эффективность окажется недостаточной, всегда можно добавить еще несколько секций, увеличив тепловую мощность. Понятно, что их цена несопоставима с расходами на новый конвектор или панельный радиатор больших размеров.
Ниппель для радиатора, собственно, и обеспечивает их соединение между собой. Он представляет собой короткую трубку с противонаправленными резьбами, которые одновременно вкручиваются в две смежные секции, притягивая их друг к другу. Внутри он снабжен парой выступов для радиаторного ключа.
Диаметр резьбы ниппеля и, соответственно, коллекторов секций составляет:
ДУ32 (1 1/4 дюйма)
В качестве материалов при производстве ниппелей используются:
Полезно: стальные изделия гораздо прочнее на разрыв, зато обладают меньшей коррозионной стойкостью.
Если система отопления сбрасывается на лето, то предпочтителен радиаторный чугунный ниппель. он позволит обойтись при разборке отопительного прибора куда меньшими усилиями.
Стальной ниппель для чугунных радиаторов прочен, но неустойчив к коррозии.
Проблемы
Какие проблемы секционных отопительных приборов так или иначе связаны с ниппелями?
Межсекционные течи
Причина их появления – в том, что прокладки между стянутыми ниппелем секциями постепенно утрачивают эластичность из-за длительного нагрева и известкования. При каждом нагреве и охлаждении линейные размеры секций незначительно изменяются; при этом прокладка раз за разом деформируется.
Наконец, при очередном охлаждении батареи она перестает полностью перекрывать просвет между коллекторами секций, и на стыке выступает влага.
Течь между секций.
Разрыв ниппеля
Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. Если в первом случае худшее, что вам грозит – небольшая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир горячей водой с большим количеством ила и песка.
Что может быть причиной разрыва достаточно прочного ниппеля?
- Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции несколько расширяются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти – и едва наметившаяся трещина расширится и превратится в источник серьезных проблем.
- Гидроудар. Так называется распространяющаяся в практически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки или просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может достигать 20 – 25 атмосфер.
Механизм возникновения гидроудара.
Справка: чугунные радиаторы рассчитаны на рабочее давление в 9-12 атмосфер, алюминиевые – в 6 – 16.
Герметизация
Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?
- Вплоть до середины 20 века для этой цели использовался сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при высоких температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась вокруг ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
- Следующие несколько десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных приборов использовались прокладки из паронита (жесткой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий большого усилия стягивания.
На фото – намертво прилипшая к коллектору паронитовая прокладка.
- Сейчас для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наряду с паронитом используются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (проще говоря, внешне похожи на тонкий бублик). Силикон долгое время сохраняет эластичность и не требует большого усилия стягивания.
Однако: при сборке межсекционного соединения своими руками прокладку довольно трудно отцентровать так, чтобы она не выдавилась за пределы секций.
Силиконовые колечки удобнее использовать с секциями, имеющими кольцевые проточки на плоскостях коллекторов.
Замена
Как заменить прокладку между секциями или межсекционный ниппель?
Вот инструкция по замене для случая, когда проблемное соединение находится близко к концу радиатора:
После замены дефектной детали сборка проводится в обратном порядке. Если проблемное соединение находится близко к подводке, радиатор демонтируется и разбирается на полу.
Для доступа к первым от подводки секциям батарею лучше снять.
При ремонте секционных радиаторов полезно знать пару тонкостей.
- Если соединение не поддается ключу – прогрейте коллектор секции паяльной лампой или строительным феном. Благодаря температурному расширению необходимое для разборки усилие станет вполне посильным.
- Если под рукой нет готовых радиаторных прокладок, их можно изготовить самостоятельно. Разрежьте ненужную автомобильную камеру, обведите на ней контур старой прокладки шариковой ручкой и вырежьте новую прокладку обычными ножницами.
Несмотря на неровные края, такое изделие способно обеспечить герметичность соединения секций.
Заключение
Как видите, ремонт секционных отопительных приборов не требует высокой квалификации или каких-то особых навыков. Узнать о нем больше читателю поможет в этой статье. Успехов!
http://gidroguru.com
Прокладки сантехнические
За долгое время работы, я столкнулся с большим количеством вопросов связанных с уплотнительными изделиями — прокладками.
Большой количество разнообразных типов и видов прокладок, проблемность закупки не большего количества, проблема с типологией вызывает много вопросов.. как в снабжении, так и в продажах..
Такая тема, действительно требует статьи с подробным рассмотрением вопроса…
Виды материалов сантехнических прокладок:
- резина
- паронит
- силикон
- фторопластовые
По назначению:
- для радиатора;
- для кран буксы;
- для излива смесителя;
- для дивертора;
- для керамической кран буксы.
*в данной статье, мы не будем рассматривать резиновые и паронитовые прокладки для фланцев.
Резиновые сантехнические прокладки:
Резиновые прокладки, самый распространенный вид сантехнической прокладки в бытовой сантехнике.
Свойства:
- высокая усталостная прочность;
- незначительной водопроницаемость;
- незначительная газопроницаемость;
- высокая стойкость к истиранию;
- изолирующие свойства по отношению к электричеству;
- дешевизна.
Прокладки изготавливаются из монолитной резины.
В процессе эксплуатации прокладки изнашиваются и требуют частую замену. Зачастую резиновую прокладку использовав единожды (установка подводки смесителя, подводки для воды.
рекомендуется обжимать гайку единожды, а таком случаи герметичность соединения будет более качественное, при повторном обжатии, свойства резиновой прокладки уменьшаются, в результате меньшая герметичность соединения), повторно не используют, а меняют на новою.
Условия применения резиновой прокладки:
Резиновую прокладку устанавливают в системах с давлением до 25 бар (для обычной сантехники, такое давние редкость) и температура до 100 градусов.
Паронитовые сантехнические прокладки:
Паронит — результат прессовки асбеста, каучака и порошковых ингредиентов.
Совет
Основной задачей паронитовых прокладок заключается в герметизации сантехнических соединений.
Особенно широко паронитовые прокладки используют при соединении фланцевых соединений, что не является темой нашей статьи. В бытовой сантехники, такая прокладка также широко используется.
Например, в в комплекте с эксцентрикам для ванного-душевого смесителя, для герметизация соединения смесителя и дивертора и прочее …
Условия применения паронитовой прокладки:
Давление до 40 бар, температура до 200 градусов.
Силиконовая сантехническая прокладка:
Более дорогостоящей материал чем резина, активно используется для изготовления прокладок в бытовой сантехнике.
Силиконовая прокладка– представляет собой эластомер, полученный из высокомолекулярных кремнийорганических соединений, внешне похожий на обычную резину.
Условия применения силиконовой прокладки:
Температура — 100 + 350 градусов, давление до 500 бар.
Фторопластовые сантехнические прокладки:
Один из редких вариантов сантехнической прокладки. Благодаря своим свойствам, прежде всего, химической стойкости, подобная прокладка активно используется в нефтехимических трубопроволных системах. Также нашла свое применении и в системах отопления, в частности — прокладка для алюминиевого радиатора.
Одним из интересных свойств фторопластовой прокладки является не выкручиваемость, проще говоря, даже при сильной скрутки соединения, не будет происходить выдавливания прокладки. Она останется уплотнять соединения и сохранит свои свойства. Также, при замене соединения, легко отсоединяется.
Условия применения силиконовой прокладки:
Температура — 120 + 150, давление до 160 бар.
Прокладка для кран буксы:
«Таблетка» резиновая/силиконовая под российскую кран—буксу 38 диаметр 13мм.
«Таблетка» резиновая/силиконовая под импортную кран—буксу 12 диаметр 16мм.
«Таблетка» резиновая/силиконовая под российскую кран—буксу 12 диаметр 14мм.
Прокладка резиновая «Ступенька» импортной керамической кран-буксы
Прокладка резиновая «Ступенька» импортной керамической кран-буксы
Обратите внимание
Колечки резиновые/силиконовые для российского излива смесителя 12*16 мм
Колечки резиновые/силиконовые для импортного излива смесителя 14*19 мм
Колечки резиновые/силиконовые ф 16мм для «американки 1/2 и на керамическую кран-буксу
Прокладка резиноваясиликоноваяпаронитовая для подводки воды 12 или 38
Прокладка резиноваясиликоноваяпаронитовая для подводки стиральных машин 34
Прокладка резиноваясиликоноваяпаронитовая 1″
Прокладка силиконоваяпаронитовая межсекционная радиатора 1 14″
В данному случаи приведены основные виды прокладок используемых в бытовой сантехнике. Кроме самих прокладок, есть различные наборы с прокладками… продолжение следует..
Резьбовое уплотнение футорки батареи
Уплотнения футорки на радиаторе отопления – вопрос, актуальный и при установке нового оборудования, и при срочной замене соединения, давшего протечку.
Чтобы смонтировать систему качественно и уберечь жилье от затопления на ближайшие 20 лет, необходимо со всей ответственностью подойти к выбору герметика.
Давайте разберемся, что предлагает рынок сантехники для уплотнения резьбовых соединений в радиаторах отопления.
Что уплотняем?
Футорка или резьбовой фитинг — это соединительный элемент между батареей и трубами отопления. Именно футорка, несмотря на свой незначительный внешний вид, является ключевым звеном в системе отопления дома или квартиры. От того, как вы уплотните резьбовое соединение с футоркой, будет зависеть комфорт и безопасность вашего жилья.
Футорка представляет собой гайку или втулку с внешней и наружной резьбой для соединения с трубами разного диаметра.
Когда уплотняем?
Обычно футорки продаются вместе с прокладками — резиновыми, бумажными, паронитовыми, силиконовыми. По идее, прокладки должны помочь уплотнить резьбу и защитить от протечек. На деле же они практически бесполезны.
Так, сделать уплотнение с силиконовой прокладкой под силу только профессионалу. При закручивании этот материал норовит «выйти» из резьбы и приходится несколько раз раскручивать и собирать соединение заново.
Важно
Резиновые прокладки работают до первого скачка давления, они довольно часто рвутся и, как следствие, пропускают воду.
Наш совет — избавьтесь от прокладок, что идут в комплекте с футоркой, и замените их на более сильное «средство». Предупрежден – значит вооружен. Сделайте соединение сразу и на века.
Чем уплотняем?
Для герметизации футорки батареи на рынке представлены материалы разных поколений. До сих пор самым распространенным считается лен. Льняная подмотка – классика жанра, и это первое, что вам могут посоветовать в магазине сантехники. Но не спешите очаровываться низкой ценой.
Соединение с льняной паклей — прошлый век. И не только потому что сегодня рынок предлагает куда более цивилизованные инструменты. Изменилась сама система.
Если раньше давление в трубах достигало максимальных 8 атмосфер и соединениям на льне нечего было бояться, то в современных многоэтажках при опрессовке труб давление достигает 16 атмосфер.
Разве можно здесь говорить о защите? Лен, к тому же, требует дополнительной пропитки в виде краски или специального состава (свинцового сурика на олифе, например). Краску, что крепко держала паклю в советские годы, уже не найти, да и свинцовый сурик не продается на каждом углу.
Лен – натуральный материал, который внутри резьбы разбухает, гниет и провоцирует образование коррозии. Менять соединение на пакле придется каждый 2-3 года.
Еще один вариант из прошлого – фум-лента. Работать с ней проще, чем с льняной прядью, но на этом все плюсы заканчиваются. Во-первых, фум-лента имеет особенность рваться при намотке и крошиться при засыхании. А это значит, что протечки 100% не избежать. Во-вторых, фум-лента если и подходит, то только для систем подачи и отведения холодной воды.
Разнонаправленных нагрузок, очевидных для систем отопления, этот материал не выдерживает. В-третьих, фум-лента капризна и требует идеального состояния резьбы при намотке. Речь не только о чистоте, но и конструкции самой футорки. Если производитель нанес насечки небрежно, то лента очень быстро порвется и не успеет прослужить даже пару недель.
Совет
Для долговечного уплотнения футорки батареи обратите внимание на современные герметики — анаэробные гели и сантехнические нити. Гарантия от протечек в течение 20 лет — серьезная заявка на победу и доверие потребителей.
Анаэробные гели – это герметики нового поколения, которые наносятся легко, заполняют полностью резьбу и образуют внутри сверхпрочное соединение. Подходят для уплотнения резьбовых и фланцевых металлических соединений в системах отопления, включая отопительные антифризы, водопровода, канализации и даже питьевой воды.
Технология нанесения
Если с льном и фум-лентой без проблем работает только опытный мастер, то нанести анаэробный герметик и уплотнить футорку сможет и самый обычный потребитель, дилетант. А ведь это важно, если речь идет о ликвидации неожиданной протечки.
Анаэробные гели выпускают в удобном тюбике с кисточкой. Гель наносят прямо из тюбика на резьбу — для этого предусмотрено узкое горлышко — и равномерно распределяют. Вязкий гель не течет и не скатывается. Затем соединение закручивают, не прилагая усилий, а излишки геля или убирают, или переносят кисточкой на следующую резьбу. Время ожидания полимеризации геля займет от 5 до 20 минут.
Важно, что при необходимости соединение можно демонтировать в любой момент, независимо от того, когда оно было собрано. При демонтаже гель распадается на фракции разных размеров – от крошки до мелких гранул. Их достаточно убрать, резьбу очистить и собрать заново.
Анаэробные гели герметики:
• защищают резьбу от коррозии • не дают усадки и расширения
• устойчивы к механическим воздействиям, перепадам давления и температур
Сантехническая нить, в отличие от анаэробных гелей, подходит и для пластиковых труб. Работать начинает мгновенно, без ожидания полимеризации.
Наматывают нить крест-накрест по резьбе, начиная с первого витка. По краям слои делают тоньше, в середине – толще. Это нужно для легкой сборки соединения. Количество витков зависит от диаметра трубы.
Максимальная цифра – 15 витков для ДУ 30. Учитывая длину нити в 50 метров, можно смело говорить о экономичном расходе материала. Одной катушки для периодических домашних работ хватит на несколько лет.
Преимущества сантехнической подмотки для труб
• мгновенная герметизация • в составе нет растительных компонентов, продукт полностью синтетический • возможно применение на мокрой и грязной резьбе
• работает в диапазоне от -60 до +120 °C
При подготовке к отопительному сезону, при замене радиатора или после устранения протечки задумайтесь о выборе качественного герметика. Анаэробные гели СантехМастер Гель и подмотка для труб Рекорд гарантированно прослужат в течение нескольких десятилетий и защитят квартиру или коттедж от аварийных ситуаций и незапланированного дорогостоящего ремонта.
Если Вам необходимо выполнить данную работу качественно и без особых затрат, выбирайте современные герметики. Их Вы можете купить напрямую от производителя на нашем сайте.
Как разобрать чугунный радиатор отопления
Главная » Отопление » Как разобрать чугунный радиатор отопления
Разборка батареи отопления на составляющие секции представляет собой трудоемкую процедуру, которая выполняется либо при аварийной протечке авральным наскоком, либо в порядке запланированной работы, которую по ряду причин обязательно отодвигали на другой срок, следуя поговорке: «Пока гром не грянет…».
Лучше философски отнестись к необходимости периодической разборки радиатора, его промывки от накопившейся ржавчины и замене износившихся прокладок как к элементарной профилактике отопительной системы.
Попутно приурочить разборку батареи отопления к другим ремонтным мероприятиям в квартире, включая ревизию качества чугунных секций на предмет их дальнейшего использования, корректировку количества секций в батарее, установку дополнительной запорной арматуры или перенос батареи на другое место.
Регламент профилактической разборки батареи отопления
Естественно, что разборка батареи может проводиться только при отсутствии воды в отопительном контуре. Поэтому способ прекращения подачи теплоносителя в регламенте не рассматривается.
Тогда в состав работ по разборке войдут следующие операции:
- демонтаж радиатора с места крепления;
- вывертывание радиаторных пробок;
- отсоединение секций;
- очистка секций, их промывка;
- очистка либо замена ниппелей;
- присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок;
- установка радиатора на места крепления.
Демонтаж радиатора с места крепления
В большинстве случаев радиатор навешивается на крюки из арматурной стали, вбитые в стену. До того, как снять его с этих крюков, следует отсоединить радиатор от трубопроводов отопления. Если трубы уже проржавели насквозь, то лучше не церемониться с ними, а отпилить около пробки на торце радиатора. С крюков радиатор снимается вместе с торчащими сгонами.
Вывертывание пробок и отсоединение радиаторных секций
Снятый радиатор укладывается на ровное место. Необходимо снять радиаторные пробки. Они могут быть либо с ниппелями, либо представлять собой глухие заглушки. Прежде чем приложить силу для откручивания, необходимо определиться с направлением резьбы.
Зная, как разобрать батарею отопления, при помощи трубного ключа вывертываются радиаторные пробки. Тяжелее дается откручивать прикипевшие резьбы батарей, которые уже давно находятся в эксплуатации. Приходится использовать разогрев разбираемого межсекционного стыка паяльной лампой.
На соседние стыки, которые разбирать не нужно, необходимо положить мокрую тряпку.
При разъединении стыка двух секций послышится звучный щелчок. Вращая ниппеля, секции разделяются. Таким образом, можно полностью разобрать батарею на составляющие детали.
Сборка секций радиатора
После разборки радиатора на секции выполняется очистка от набившейся ржавчины и кусков старых прокладок. На пробках в несколько проходов необходимо освежить старую резьбу. Затем секции собираются воедино в радиатор, вворачиваются радиаторные пробки. Радиатор навешивается на свое место.
Это важно! При установке радиатора произвести выверку расположения батареи по вертикали и горизонтали, чтобы избежать в дальнейшем образования воздушных пробок.
Разборка алюминиевого радиатора
Разборка алюминиевого радиатора аналогична последовательности, изложенной для чугунных батарей. Разница лишь та, что эти радиаторы сравнительно новые, поэтому для откручивания резьбовых соединений не нужно прикладывать большие усилия.
Определение размера батареи отопления
Как уже упоминалось, в преддверии разборно-демонтажных работ можно подкорректировать количество состыкованных секций батареи, чтобы температура в жилище была комфортной.
Методик, как рассчитать размер батареи отопления, несколько, из них наиболее популярными являются расчеты по площади обогреваемого помещения.
С достаточной точностью они позволяют определить оптимальное количество секций отопительного прибора.
Расчеты отопительных приборов по площади помещения
В них задействована нормативная удельная тепловая мощность, определенная санитарными нормами для обогрева 1 кв. метра жилых помещений с различной высотой потолка. Ее величина определена в пределах от 100 Вт для низкой комнаты до 130 Вт для стандартной комнаты с учетом двух окон.
Если умножить расчетную площадь комнаты на указанные нормативы, получим номинальную мощность отопительного радиатора, который мог бы прогреть эту комнату. В случае комнат с потолками или окнами выше стандартных, вводится поправочный коэффициент 1,1.
Из технического паспорта модели радиатора используем указанное там значение тепловой мощности для одной секции.
После деления значения номинальной мощности обогревателя, потребной для отопления комнаты, на паспортную мощность прибора, получается искомое количество секций. Округлив его в большую сторону, мы придем к размеру батареи.
какие прокладки использовать в батареи
Прокладочные и уплотнительные материалы включают паронит, различные картоны, материалы на основе резины, льна, асбеста, графита, а также олифу, белила и сурик свинцовые.
Паронит листовой является основным прокладочным материалом и служит для уплотнения фланцевых соединений газопроводов. Паронит (ГОСТ 48!—80), изготовляемый из асбеста, каучука и наполнителей, выпускается в виде листов размерами от 300×400 до 1200х 1700 мм при толщине от 0,4 до 6 мм.
Паронит нужно хранить в закрытых помещениях и защищать от воздействия прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Перед употреблением паронитовые прокладки выдерживают некоторое время в горячей воде и натирают порошкообразным графитом.
Прокладки из паронита работают при температуре до 250 °С и давлении 1,6 МПа
Картон прокладочный выпускается по
Обратите внимание
ГОСТ 9347—74 и изготовляется двух марок: марки А — пропитанный толщиной от 0,2 до 1,5 мм и марки Б — непропитанный толщиной от 0,3 до 2,5 мм
Прокладки, вырубленные или вырезанные из картона марки Б, перед употреблением смачиваются в горячей воде и высушиваются. Затем прокладки пропитываются в горячем, но не кипящем вареном масле или отработанном минеральном масле в течение 30 мин.
Прокладки из картона работают при температуре до 90 °С и давлении до 0,5 МПа
Картон асбестовый выпускается по ГОСТ 2850—80 в виде листов размерами 0,9×0,9; 0,9×1,0; 1,0×1,0 м, толщиной от 2 до 10 мм. Не рекомендуется ставить прокладки из асбеста толщиной более 4 мм. Перед установкой прокладки целесообразно предварительно покрыть ее поверхность тонким слоем свинцового сурика или жидким стеклом.
Лен может быть следующих сортов: лен-стланец, трепаный, лен моченый. Пряди льна, пропитанные свинцовым суриком или белилами, разведенными на натуральной олифе, применяются в качестве уплотнителя резьбовых соединений газопроводов, проложенных открытым способом.
Нити и шнуры асбестовые выпускаются по ГОСТ 1779—83 и могут применяться для уплотнения резьбовых соединений газопроводных труб внутренних систем газоснабжения.
Асбестовые нити пропитываются порошкообразным графитом, замешанным на натуральной олифе. Набивки сальниковые асбестовые пропитанные применяются для уплотнения сальников арматуры.
Набивки представляют собой шнур, плетенный из асбестовой нити и пропитанный антифрикционным составом (порошкообразный графит и говяжье сало), изготовляются они круглого и квадратного сечения диаметром или размером стороны квадрата от 4 до 50 мм.
Применяются при давлении до 4,5 МПа и температуре до 300 °С. Хранятся набивки в сухом помещении.
Важно
При наличии на объекте непропитанных асбестовых шнуров их необходимо пропитать следующим образом: асбестовый шнур опускают в расплавленное говяжье сало и кипятят в течение 5 мин, затем шнур охлаждают и обволакивают в порошкообразном графите. Наиболее распространенный состав набивки следующий (г):
асбестовый шнур (ГОСТ 1779—83) 100
говяжье сало 120
порошок графита 25
Смазка для кранов газовых приборов имеет следующий состав (%):
жир технический 20
масло веретенное 70
каустическая сода 3
Смазка применяется для уплотнения пробковых кранов на приборах и газопроводах.
Материалы для изоляций газопроводов используются для покрытия стальных газопроводов, укладываемых в грунте; газопроводы покрываются противокоррозионной изоляцией, тип которой принимается в зависимости от корро-зионности грунта. Изоляция должна быть водонепроницаема, диэлектрически надежна, химически стойка в грунтах, хорошо прилипать к трубе, механически прочна и эластична.
В настоящее время наибольшее применение находят для изоляции труб битумные мастики и битумно-резиновые покрытия.
Грунтовка служит для улучшения прилипаемости изоляции к металлу; она приготовляется из битума марки БН-IV или смеси битумов тех марок, из которых делается изоляция, и растворяется в автомобильном бензине (ГОСТ 2084—77) в соотношении 1 : 3 по объему или 1 : 1,25ч-1 : 2,5 по массе.
Битумная» мастика (БМ) изготовляется из битума и пылевидного наполнителя — известняка или каолина.
В битумно-резиновую мастику, кроме того, добавляется порошок резины крупностью помола не более 1 мм.
При температуре наружного воздуха 0-=—10 °С в мастику добавляется пластификатор — осевое масло в количестве до 3 % по массе, а при температуре ниже —10 °С —до 5 %.
Вместо битумных изоляционных покрытий применяются липкие ленты (пластмассовые, полихлорвиниловые и др.).
Совет
Усиливающие обертки применяются для увеличения прочности и толщины изолирующего покрытия. Лучшими материалами для этой цели являются гидроизол, бризол и стеклоткани. Гидроизол приготовляется из асбестоволокнистого картона, пропитанного в битуме, и выпускается марок ГИ-1 и ГИ-2. Характеристики их обусловлены ГОСТ 7415—74.
Бризол изготовляется из битума марки БН-IV, резиновой крошки, асбеста и пластификатора. Защищающая обертка предохраняет изоляцию от механических повреждений и действия солнечных лучей. Характеристика крафт-бумаги определена ГОСТ 2228—81.
