Содержание
Пробки для чугунных радиаторов – Микроклимат в квартире и доме
Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.
Комплект пробок и арматуры для подключения алюминиевого радиатора.
Классификация
Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.
Как правило, он соответствует материалу радиатора:
- Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка ;
- Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги .
Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия.
Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.
Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.
Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».
Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.
Обратите внимание
С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.
Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:
Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.
Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.
В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.
Когда это практикуется?
- При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
- При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
- При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.
Пробка-воздушник
На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.
Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.
Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.
Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.
Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.
Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.
В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.
В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.
Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.
Важно
Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:
Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.
Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?
Вот несколько типичных вариантов.
- Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.
Пробка радиатора
С трубами и водопроводами знакомы все люди, однако в чем заключается принцип работы некоторых деталей, известно не всем. Кроме того, нередко возникают вопросы об основном назначении и функциях, которые выполняет пробка радиатора.
Подключение радиаторов отопления и пробок в радиаторах осуществляется тогда, когда все окна и двери вставлены, полы доделаны, а стены подготовлены к чистовой отделке. Способы подключения и типы радиаторов и труб выбираются до начала монтажных работ, чтобы иметь возможность подготовить помещение для установки.
Система отопления представлена сегодня большой группой составляющих компонентов. Среди них одну из важных ролей играет отопительный котел, а также особое место отводится трубопроводу и приборам отопления – фитингам, широкий выбор которых представлен на рынке.
Нередко батареи поставляются в собранном виде, поэтому следует только произвести установку радиаторного агрегата на нужное место, а после выполнить подключение к подающей и отводящей трубам и подключить пробки в радиаторах.
Крепеж для батарей представлен множеством видов. Штыревое соединение используется часто и фиксируется на стене, однако не исключено применение угловых кронштейнов, которые помогают подвешивать радиаторы на нужной высоте.
Соединение кранов происходит следующим образом:
- разборка крана;
- вворачивание в радиатор штуцера и накидной гайки;
- закручивание гайки специальным ключом.
Для того, чтобы успешно произвести данный вид работ, необходимо купить сантехнический ключ для американок.
Особенности монтажа пробки радиатора
Процесс монтажа батареи достаточно прост: сначала осуществляется разметка места, затем наступает следующий этап, заключающийся в подводке труб, далее следует установка радиатора и его подключение.
Помимо радиатора необходимо докупить целый ряд дополнительных приспособлений. Для монтажа и соединения понадобятся следующие фитинги разных диаметров:
- пробка радиаторная проходная (минимум – 2 штуки). С обеих сторон пробки (пробки в радиаторах) имеется отверстие с нарезанной резьбой;
- заглушки, которые вкручиваются в прибор для отопления, чтобы вода из радиатора не смогла вытечь;
- установка крана Маевского для спуска воздуха из отопителя является обязательным условием для надежного монтажа и соединения (латунь – наиболее частый элемент при производстве кранов Маевского);
- металлические анкеры для установки отопительных батарей.
В настоящее время продается комплект всех приспособлений для монтажа батареи, куда также входит специальный ключ. К слову, алюминиевый ключ для крана Маевского прослужит дольше, чем аналоги для кранов из пластика. Это существенно экономит время, так как приобретение деталей разных диаметров по отдельности может затянуться.
При совершении покупки таких комплектов не возникнет проблем, касающихся несовместимости материалов. Например, фитинги для чугунных радиаторов отопления подбираются из того же материала (например, пробка чугунная), хотя допускается применение стального варианта – пробки стальной.
В случае с батареями из меди пробка чугунная и другие чугунные элементы не подойдут.
Принцип работы пробки радиатора
Пробкой радиаторной различного диаметра называется элемент, который применяется при монтаже батарей отопления. Особых трудностей на этапе установки обычно не возникает, так как все заглушки для радиаторов являются однотипными, а основные отличия касаются размеров, типов резьбы и других аспектов. Принцип работы пробки в радиаторах также не отличается.
При выборе пробки радиатора важно акцентировать внимание на такие детали, как:
- сочетание материалов – металл радиатора должен хорошо взаимодействовать с металлом самого элемента. Например, радиаторная чугунная пробка – не самое удачное решение для медных труб;
- тип резьбы, который зависит от стороны установки батареи. Если монтаж батареи осуществляется с левой стороны, то и резьба необходима левая, а если с правой стороны, то не обойтись без правосторонней резьбы;
- диаметр резьбы подводящих и отводящих труб. В таком случае пробки для отопительных радиаторов выполняют функцию переходников, для которых распространены диаметры от ½ до 1 дюйма.
Состав комплекта для монтажа батареи обычно состоит из 4 проходных пробок, 2 кронштейнов для подвешивания батареи на стену и пластиковых анкеров, предназначенных для установки кронштейнов. При установке также могут помочь ключи.
Кроме того, комплект может быть дополнен одной или двумя заглушками и краном Маевского. Сейчас в промышленности используется несколько конструкций крана Маевского. Краны Маевского подбираются в зависимости от диаметра и вкручиваются в верхние футорки радиаторов.
Футорки могут иметь левую или правую резьбу.
Разновидность типов радиаторных подключений для труб
Подключение батарей по типу подразделяется на:
- одностороннее боковое соединение трубы, которое является наиболее распространенным типом. Суть метода состоит в том, что осуществляется подключение подводящей трубы системы к верхнему патрубку, а отводящая труба образует соединение с нижним патрубком. Такой вариант достаточно эффективен для системы отопления, так как выделяется наибольшая теплоотдача. Подача горячей воды снизу с использованием метода обратного подключения снизит общую мощность системы приблизительно на 7%;
- диагональное подключение, применяемое для соединения в системе батарей с наибольшей длиной. Подающая труба с горячей водой крепится к верхнему патрубку по одной стороне, а отводящая труба – по другой стороне к нижнему патрубку. При подаче горячей воды снизу мощность всей системы падает на 10%;
- нижнее подключение трубы к батарее, необходимое в редких случаях, когда система смонтирована в полу. Мощность такого отопления по сравнению с обычным боковым соединением несколько меньше (на 10%).
Важно не забывать также одно правило: чем длиннее контур, тем холоднее радиатор на дальних рубежах. Дадим еще пару советов:
Радиаторы и их виды для обвязки
Для установки отопительных систем и обвязки важно остановить выбор на правильном типе радиатора, пробках в радиаторах и позаботиться о герметизации. Герметизация – процесс обеспечения непроницаемости газов и жидкостей на поверхности и месте соединения.
Герметизация поверхностей достигается путем покрытия непроницаемыми материалами элементов. Виды оборудования для отопления различаются как по крепежу к стене, так и по производственным материалам, а также по подключению труб.
На сегодняшний день производителями выделяются следующие варианты:
- панельные стальные батареи, представленные в виде тонких сплошных панелей. Радиаторное подключение бывает или боковым, или нижним;
- секционные облегченные батареи, произведенные из алюминия. Кроме того, часто используются биметаллические. Подключение этих батарей осуществляется по одной или по нескольким секциям, а соединение с общей системой является боковым, отлично подходят трубы из полипропилена.
Для квартир с центральным отоплением особой популярностью пользуются биметаллические радиаторы, которые пришли на смену чугунным радиаторам, так как чугунные радиаторы имеют большой вес, а также достаточно хрупки и громоздки. Причиной хлипкости конструкции являются щелочь и песок, находящиеся в воде и попадающие в систему отопления.
Для загородного дома подойдут алюминиевые и стальные радиаторы с соблюдением всех необходимых условий для подключения. Для трубопровода из меди характерно применение стальных и алюминиевых радиаторов, а для обычного трубопровода – только алюминиевых.
Для установки батарей и их обвязки подойдут следующие материалы и инструменты:
- комплект специальных ключей;
- уплотнители для соединений с резьбой;
- пакля и паста резьбовая (для соединений с резьбой);
- нити для резьбы.
Сборка алюминиевых радиаторов отопления
Автор: eeni2008
Для сборки алюминиевых радиаторов отопления нам понадобятся: универсальный ключ для американки и накидной гаечный ключ.
Примечание: при использовании металлических ключей – накидных и особенно рожковых, велика вероятность, повредить финишное покрытие на поверхности перечисленных изделий, как получилось в моем случае, так что обратите на это снимание и не повторите моей ошибки. Рекомендую использовать ключ пластиковый для радиаторных пробок, футорок и воздухоотводчиков, пример которого показан на фото.
Комплект для алюминиевых радиаторов отопления
При покупке радиаторов отопления купил сразу же и стандартные комплекты из расчета один комплект на один радиатор отопления, итого – 5 комплектов. В стандартный комплект входят: заглушка, воздухоотводчик (крана «маевского»), четыре футорки и уплотнительные кольца. Переходники должны иметь размер соответствующий диаметру труб подключаемых к радиаторам отопления.
В доме сделана система отопления с использованием полипропиленовых труб 25х3,5 мм, поэтому покупал комплекты с футорками для перехода с резьбы в отверстии секции радиатора, диаметр которой равен 1” на ¾”, это диаметр резьбы для установки фитингов и комплектующих, которые необходимы для подключения радиаторов к системе отопления.
Наглядно рассмотрим стандартный комплект для алюминиевых радиаторов отопления:
- А – футорки переходные с внутренней резьбой ¾”.
- Б – заглушка с наружной резьбой ¾”.
- В – воздухоотводчик (кран «маевского») с наружной резьбой ¾”.
- Г – ключ от воздухоотводчика.
- Д – уплотнительные кольца (четыре уплотнителя под футорки и два под кран «маевского» и заглушку).
Также необходимо приобрести кронштейны для крепления радиаторов отопления к стене дома. Покупал угловые кронштейны из расчета – три кронштейна на один радиатор, два установил вверху, один внизу по центру радиатора отопления.
Как уже ранее говорил, у меня сделана однотрубная система отопления с диагональным подсоединением радиаторов отопления. Соответственно, исходя из этого, установку комплекта на радиаторы отопления осуществлял в следующем порядке:
Сначала установил в резьбовые отверстия радиатора футорки с левой и правой резьбой. Тут главное, не перепутать, какие футорки куда ставить. Если футорка имеет левую резьбу, а вы ошибочно вкручиваете ее в отверстие радиатора с правой резьбой (с правой стороны радиатора), то, конечно же, футорку закрутить не получится.
Совет
В этом случае не надо прикладывать усилий и пытаться завернуть футорку, используя трубный ключ – просто возьмите другую, с нужной (правой) резьбой. Установку футорок осуществлял через силиконовые прокладки, которые были в комплекте.
Установка американки и шарового крана
На входе теплоносителя в алюминиевый радиатор отопления установил шаровый кран с американкой 25х3/4”, такой же кран установил и на выходе теплоносителя из радиатора отопления (внизу).
Сначала скрутил американку (А) с крана и установил ее на радиатор отопления (резьба Б вкручивается в резьбовое отверстие футорки).
Такой способ позволяет удобно и надежно зафиксировать резьбовое соединение футорки и американки, чтобы в дальнейшем полностью исключить протечку теплоносителя.
Как видно на фото 5 на внутреннем диаметре американка имеет два шлица (Г), эти шлицы предназначены для затяжки американки с помощью специального ключа (В), которым я и осуществлял затяжку американок полипропиленового крана. Когда американка была зафиксирована к радиатору отопления, соединил ее с краном.
С левой стороны (внизу радиатора) установил заглушку, а в верхней части радиатора с правой стороны установил кран «маевского», для исключения завоздушивания как радиатора отопления, так и все системы в целом.
Важно! При установке комплекта на алюминиевый радиатор отопления, не забывайте устанавливать имеющиеся прокладки, чтобы не пришлось после подачи теплоносителя в систему отопления разбирать резьбовые соединения для исключения течи в местах их соединения.
Когда на все пять радиаторов отопления были установлены комплекты, приступил к выполнению следующего этапа работы – установка радиаторов отопления.
Пробка проходная для чугунного радиатора цена от производителя в Харькове
Пробки для чугунных радиаторов предназначены для перехода на необходимый диаметр подсоединения к системе отопления. Они могут выполнять две функции:
- преграждать путь рабочей среде;
- играть роль переходника с одного диаметра на другой.
Стоимость футорки в разы меньше, чем цена радиатора, но ее функциональность оценивается очень высоко. Так как этот элемент обеспечивает герметизацию батареи, без которой ее эксплуатация невозможна.
Классификация пробок для радиаторов
Как правило, материал радиаторных пробок соответствует тому, из которого произведена батарея отопления. Они бывают:
- чугунные;
- стальные;
- биметаллические;
- алюминиевые.
Последние являются исключением, алюминиевые футорки редко используются, так как их легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки.
Изделия могут быть с правой и левой резьбой. Первые вкручиваются по часовой стрелке, вторые – против. Пробка радиаторная чугунная отечественного производства с левосторонней резьбой имеет маркировку в виде буквы «Л». В случае отсутствия клейма, тип резьбы легко определить, проследив одну ее нитку на протяжении пары витков.
В продаже можно встретить изделия двух видов:
Первые используются для полного перекрытия входа или выхода из радиатора, а у вторых имеются небольшие отверстия для установки дополнительного оборудования.
Обратите внимание
К выбору и монтажу футорки радиатора носит подходить ответственно, поскольку от этого зависит качество работы системы отопления. Специалисты компании «Фитинг Эксперт» помогут подобрать глухую или проходную пробку для чугунного радиатора по доступной цене согласно его размеру, типу резьбы, назначению.
Если покупатель соблюдает предложенные менеджером рекомендации, то у него не возникнет проблем при эксплуатации отопительной системы в целом и радиатора – в частности.
Как сделать правильный выбор пробок
При выборе изделий не должно возникнуть особых трудностей, но все же необходимо обратить внимание на некоторые аспекты:
- материал радиатора и пробки должен совпадать;
- тип резьбового соединения необходимо подобрать в зависимости от стороны установки батареи;
- диаметр подводящей и отводящей трубы должен совпадать с размерами пробки.
Компания «Фитинг Эксперт» представляет весь спектр трубопроводной арматуры оптом и в розницу от производителя в Харькове. Чтобы купить необходимые фитинги, оставьте заявку на сайте. Мы поставляем нашу продукцию в любой регион Украины.
Установка чугунных радиаторов. Гладкотрубные регистры
Ее легче производить вдвоем, а иногда и вчетвером, когда соединяете пару радиаторов. Для группировки двух секций (рис. 15,а) кладете их на продольные ребра друг около друга так параллельно, чтобы попарно верхние и нижние отверстия насквозь просматривались. Расстояние между секциями должно равняться длине ниппеля. Сами секции хорошо бы уложить на два бруска.
Когда ниппелем попытаетесь хотя бы аккуратно захватить первые нитки резьбы в противолежащих отверстиях, то на брусках с меньшей трудностью двигаются секции, и при навыке группировка осуществима одним «старателем». Ниппель на сборку должен подаваться уже с уплотнением, которое служит и мерилом захвата резьб секции. Если ниппель не вкручивается в резьбы, то выясните причину.
Возможно, виноваты заусенцы, ржавчина и т.п. Зачистите их. Не возбраняется и легкая смазка первых пар ниток резьбы ниппеля с каждой стороны, но не более. Ибо после полного заворачивания ниппелей они под влиянием напряжения могут самооткрутиться, создав щели для проникания воды. Осуществив «захват» обоими ниппелями обеих секций, приступайте к следующей операции группировки.
Заводите в отверстия секций сразу пару коротких радиаторных ключей . Хуже, когда имеется один ключ. Придется тогда, сделав один оборот ниппелем, вынуть ключ и вставить его во второй ниппель, чтобы ровно настолько же завернуть. Только такая последовательность закручивания обеспечит равномерную без перекосов стыковку секций. Конечно, двумя ключами действовать проворнее.
Третью секцию аналогично подсоединяйте к первым двум. На заводах ограничиваются 7…8 секциями в радиаторе, исходя из многих требований. Самостоятельно группируйте для систем индивидуального отопления не более 10 секций в радиаторе, от силы 15. В последнем случае становится понятно назначение длинного радиаторного ключа.
Без него не обойтись, предположим, когда стыкуются не секции, а радиаторы (рис. 15,г).
Завершают группировку секций вкручивания пробок в нужной комбинации в зависимости от схемы подсоединения к трубам .Пробки делятся на проходные и глухие. Проходные, кроме наружной резьбы С 1 1/4'В, имеют и внутреннюю в отверстии (рис.
Важно
16,а), С 1/2-В или О 3/4-В, что соответствует 1 /2 труб и 3/4 труб в отмененном обозначении. Глухие пробки без «проходных» сквозных отверстий. Наружная резьба глухих пробок та же, что и у проходных.
Оба вида пробок могут иметь правую или левую наружную резьбу, ибо в каждой секции радиатора — два отверстия с левой и два отверстия с правой резьбами С 1 1 /4*В. Благодаря тому и стягиваем ниппелями секции.
Новые заводской сборки радиаторы комплектуются двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками для них. Пробки завернуты в секции и на лробках с левой резьбой — маркировка «Л».
Для завинчивая пробок желательно применение ключа марки СГО-960. Бывает, что при группировке радиатора отсутствуют какие-либо пробки. Отвернуть без нагрева газовой горелкой пробки из радиатора, бывшего в эксплуатации, практически невозможно. Слишком родственны серый и ковкий чугуны, проникающие друг в друга.
И прогрев часто вызывает трещины в окружающем пробку «теле» секции. Это допустимо, если радиатор не предназначен для повторного использования, ибо вывернуть ниппеля и отделить дефектную секцию также не удастся. Есть возможность — выточите нужную пробку на токарном станке. Материал пойдет любой: от чугуна и стали до латуни.
Пробка из латуни будет вечная и допустит многоразовое использование. Так как латунь более мягкий металл, чем чугун, то выфрезировы-вайте или выпиливайте на пробке не шестигранник, а квадрат. Говорят «ломать не строить». Не всегда пословица верна. Пробку можно добыть с радиатора, бывшего в употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобышку секции.
Чтобы осколки чугуна не разлетались, удары наносите, закрыв секцию, скажем, мешковиной. Этим же путем следуйте для уменьшения или увеличения числа секций в радиаторе, бывшем в употреблении. В любом варианте крошите одну из крайних секций, обнажайте ниппеля и их тоже «размельчайте» зубилом. Иногда, очень редко, удастся вывернуть ниппель или ниппеля.
Для этого выступившую часть ниппеля смазывают керосином и располагают так радиатор, чтобы ниппель занял вертикальное положение, «смотря» в небо. Оставьте радиатор на сутки-двое. Керосин проникнет в поры резьбы и, возможно, позволит вывернуть ниппель после легкого его обстукивания. Самостоятельно изготовить ниппель из-за внутренних выступов (рис.
Совет
16,6) сложно. Токарный станок «выполнит» наружную резьбу и внутреннее минимальное отверстие. Дальше нужен протяжный станок или попотеть, действуя напильником. Можно упростить обработку, введя вместо выступов канавки, наподобие шпоночных.
Но тогда «изобретайте» и специальный радиаторный ключ, имеющий уширенный конец, контактирующий с канавками в ниппеле новой формы. Группировку секций завершайте проверкой качества своей работы.
Опрессуйте радиатор. Подключите его к водопроводу через одну из проходных пробок. Вторую замените на глухую или сделайте ее глухой, забив в отверстие деревянный клинышек, если нет чугунной или стальной пробки с резьбой С1 /2«В. Спрашивается, зачем «ревизия под давлением», когда в большинстве индивидуальных систем отопления естественная циркуляция воды.
Верно. Но горячая вода расширит все «прорехи». Когда нет водопровода или ручного насоса, залейте хоть через лейку воду в радиатор. Для этого в одну из крайних секций вкрутите глухие пробки, если они по замыслу подсоединения к трубам (рис.7,8) еще не стоят, и переверните радиатор на них. Наполняйте радиатор лучше горячей водой. Явные щели себя проявят.
Установка чугунных радиаторов
Рис. 21 Установка чугунных радиаторов ;а- у деревянной стены ;1- планка;2- подставка ;
б-у кирпичной оштукатуренной стены ; 1- подоконник;2- ниша ;№- кронштейн;
в- у стены облегченной конструкции;1- кронштейн с цельной опорой
Она распадается на несколько операций. Поначалу размечаем место для кронштейнов, планок, подставок. Привлекательнее, когда радиаторы на одной высоте и ребра секций строго в вертикальных плоскостях, а верхние части каждого радиатора в горизонтальной плоскости. От положения радиатора зависит и его завоздушенность.
Высоко нельзя подвешивать радиатор. Пространство у пола не будет прогреваться. Этот размер выбирают в интервале 60…100 мм. Нижний предел для случая, когда пол находится непосредственно над подвалом или продуваемым фундаментом. Для разметки применяют уровень , отвес , линейки.
Этим же инструментом пользуются для проверки правильности уже установленных радиаторов. Шаблон сократит время разметки. Его можно выпилить из листа фанеры. Высота шаблона равна расстоянию между подоконной доской или низом оконной коробки и полом. В шаблоне просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов.
В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов (рис.22) сверлят или пробивают шлямбуром гнезда (рис.21,б,в).
Рис. 22 Кронштейн с составной опорой для радиаторов и регимтров при стенах облегченной конструкции: 1- крюк; 2 – гайка; 3 – стержень; 4- основание; 5 – опора
Они должны быть такого размера, чтобы свободно можно было бы внести цементный раствор с соотношением песка и цемента 1:2. Такое соотношение обеспечит более быстрое схватывание. Перед внесением раствора в гнездо удалите из него пыль и смочите стенки. В заполненное гнездо вводят кронштейн на глубину не менее 110 мм.
Обратите внимание
Когда радиатор монтируют в нише, кронштейн удлиняют и в консольной и в заделанной в стену частях. В консольной увеличивается на ту величину, на какую спрячете радиатор в нише, в заделанной части — на 20…40%. И все это, не считая слоя штукатурки в домах давней постройки, да и в современных кирпичных домах.
Далее примените второй шаблон для фиксации кронштейнов в цементной массе. В месте выхода кронштейна из массы расклиниваете его обломками чугуна, обрезками толстостенного стального листа, щебнем и т.п. Деревянные клинья здесь не применимы: высохнут, выпадут. Ни в коем случае поэтому не используйте и деревянные пробки, даже под шурупы — слишком весома нагрузка.
Понятно, что пользоваться шаблоном легче, чем примеривать радиатором, снимать его, править кронштейны кувалдой и т.д. Сам шаблон состоит из доски и половинки прямого кругового цилиндра. Эту половинку назовем полуцилиндром. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки радиатора. Добавляется в доске и выступ, если есть ниша.
Полуцилиндр вырезают из жести или кровельного листа и гвоздиками прибивают к доске. Можно и подходящий ствол дерева распилить в продольном направлении. Его диаметр должен равняться диаметру бобышки секции. Именно бобышкой радиатор садится на кронштейны. После навески положение радиатора проверяют по вертикали отвесом.
Его нить должна совмещаться с центрами нижней и верхней пробок крайней секции радиатора. Горизонтальность радиатора подтвердит совпадение нити с ребром средней секции. В какой-то мере горизонтальность радиатора покажет и уровень, уложенный прямо на верхушки секций.
Но литье имеет прыгающие размеры, поэтому предпочтительно уровень водрузить на доску, охватывающую все верхушки секций. Отдельно остановимся на разнообразных элементах, крепящих радиаторы в зависимости от числа секции, фундаментальности стены и т.п.
С конструктивной точки зрения крепления можно подразделить на цельные (рис.23,а) и составные (рис.22), по применению — на настенные (рис.23,а), поддерживающие (рис.23,в), комбинированные (рис.23,г). Последние используются, когда стене не удержать ни планку, ни кронштейн или когда захотят разместить радиатор не у стены.
Рис .23.
Крепления для чугунных радиаторов: а — кронштейн с цельной опорой для стен облегченной конструкции; б — планка для деревянных и кирпичных стен; в — подставка; г — стойка; д — металлическая конструкция; 1 — гайка; 2 — опора; 3 — стержень; 4 — шайба; 5 — крюк; 6 — основание; 7 — зажимы; 8 — упор; 9 — изогнутая полоса; 10 — стенка; 11 — декоративная крышка; 12 — зажимная планка; 13 — декоративный щит; 14 — регулирующийся по высоте кронштейн; 15 — корпус с наружной и внутренней резьбой; 16 — плита; 17 — стальное основание; 18 — стальная стенка
При настенной навеске основная нагрузка радиатора приходится на нижние опоры, верхние лишь предохраняют радиатор от опрокидывания. Поэтому, предположим, планку монтируют на расстоянии 1/3 высоты радиатора (см. рис.21,а).
По укрупненному расчету на 1 экм поверхности нагрева секций берется одна опора. Бывает, что радиатор устанавливают в нише. Тогда удлините настолько консольные части опор, чтобы выглядывал радиатор из ниши (рис.12,б, например).
Это повысит теплопередачу прибора.
Гладкотрубные регистры
В них трубы соединяют двояко. Последовательной стыковкой образуем змеевиковую форму (см. рис.8,д), параллельной — регистровую (см. рис.8,е). Трубы применяются значительных диаметров: 60…120 мм. Расстояние между ними принимается не менее чем на 50 мм больше диаметра труб. То есть минимальный интервал равен Д трубы + 50 мм. На рис.25 поэтому и даны интервалы в 230 и 250 мм.
Рис.25. Крепления для регистров и чугунных радиаторов: а — на деревянной стене гвоздями, на бетонной и кирпичной — дюбелями; б — заделкой в бетонные и кирпичные кирпичные стены (под регистры) ; в —заделкой в бетонные и кирпичные стены
Такие расстояния уменьшают взаимное облучение и повышают теплопередачу, которая самая высокая у регистров. С них и почти мгновенно удаляется пыль. Отрицательным у регистров является громоздкость, и они отнюдь не украшают интерьер.
Важно
Несколько сглаживает их уродливость форм в виде декоративной решетки из труб максимального диаметра, используемых для главного стояка (50…60 мм). Обычно регистры сваривают. Но можно соединить трубы и с помощью фитингов. При установке регистры обязательно должны иметь уклон не менее 0,01…
0,03 в сторону патрубка, отводящего воду (см. рис.10,6).
Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация
Какие конкретно функции делает ниппель для радиаторов отопления? Как он устроен? Как заменить сломанный ниппель и чем обеспечить герметичность соединения по окончании его замены? В данной статье мы попытаемся ответить на перечисленные вопросы.
Что это такое
Секционные радиаторы взяли громаднейшее распространение, среди другого, благодаря возможности гибкой регулировки теплоотдачи прибора. В случае если его эффективность окажется недостаточной, неизменно возможно добавить еще пара секций, увеличив тепловую мощность. Ясно, что их цена несопоставима с затратами на новый конвектор либо панельный радиатор громадных размеров.
Ниппель для радиатора, фактически, и снабжает их соединение между собой. Он представляет собой маленькую трубку с противонаправленными резьбами, каковые в один момент вкручиваются в две смежные секции, притягивая их друг к другу. В он снабжен парой выступов для радиаторного ключа.
Диаметр резьбы ниппеля и коллекторов секций образовывает:
Тип радиатора
Размер резьбы
Чугунный
ДУ32 (1 1/4 дюйма)
Алюминиевый, биметаллический
ДУ25 (1 дюйм)
В качестве материалов при производстве ниппелей употребляются:
Неприятности
Какие конкретно неприятности секционных отопительных устройств так или иначе связаны с ниппелями?
Межсекционные течи
Обстоятельство их появления – в том, что прокладки между стянутыми ниппелем секциями неспешно теряют эластичность из-за долгого нагрева и известкования. При каждом нагреве и охлаждении линейные размеры секций незначительно изменяются; наряду с этим прокладка раз за разом деформируется.
Наконец, при очередном охлаждении батареи она перестает всецело перекрывать просвет между коллекторами секций, и на стыке выступает влага.
Разрыв ниппеля
Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. В случае если в первом случае нехорошее, что вам угрожает – маленькая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир тёплой водой с громадным числом ила и песка.
Что возможно обстоятельством разрыва достаточно прочного ниппеля?
- Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции пара увеличиваются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти – и чуть наметившаяся трещина расширится и превратится в источник значительных неприятностей.
- Гидроудар. Так называется распространяющаяся в фактически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки либо просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может быть около 20 – 25 атмосфер.
Герметизация
Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?
- Вплоть до середины 20 века для данной цели употреблялся сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при больших температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась около ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
- Следующие пара десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных устройств употреблялись прокладки из паронита (твёрдой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий громадного усилия стягивания.
- на данный момент для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наровне с паронитом употребляются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (несложнее говоря, снаружи похожи на узкий бублик). Силикон продолжительное время сохраняет эластичность и не требует громадного усилия стягивания.
Замена
Как заменить прокладку между секциями либо межсекционный ниппель?
Вот инструкция по замене для случая, в то время, когда проблемное соединение находится близко к концу радиатора:
По окончании замены дефектной детали сборка проводится в обратном порядке. В случае если проблемное соединение находится близко к подводке, радиатор демонтируется и разбирается на полу.
При ремонте секционных радиаторов полезно знать несколько тонкостей.
- В случае если соединение не поддается ключу – прогрейте коллектор секции паяльной лампой либо строительным феном. Благодаря температурному расширению нужное для разборки усилие станет в полной мере посильным.
- В случае если под рукой нет готовых радиаторных прокладок, их возможно изготовить самостоятельно. Разрежьте ненужную автомобильную камеру, обведите на ней контур ветхой прокладки шариковой ручкой и вырежьте новую прокладку простыми ножницами.
Заключение
Как видите, ремонт секционных отопительных устройств не требует высокой квалификации либо каких-то особенных навыков. Определить о нем больше читателю окажет помощь видео в данной статье. Удач!
Стальная проходная радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора
Стальная проходная радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора. Полезная модель относится к области отопления, в частности к отопительным приборам систем центрального и местного отопления.
Стальная проходная радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора выполнена в виде втулки, наружная поверхность которой с одного конца выполнена в поперечном сечении в виде шестигранника, а со стороны другого конца на наружной поверхности выполнен резьбовой участок, при этом во втулке выполнено ступенчатое отверстие и в ступени меньшего диаметра выполнена внутренняя резьба, длина ступени большего диаметра равна длине ступени меньшего диаметра, а с наружной стороны на втулке выполнен цилиндрический фланец, расположенный между примыкающими к нему шестигранной наружной поверхностью и резьбовым участком, в торцевой поверхности фланца со стороны резьбового участка выполнено кольцевое углубление, внутренний диаметр которого равен наружному диаметру резьбового участка, при этом внутренняя резьба выполнена 1/2дюйма, а наружная – 1. В результате достигается возможность снизить материалоемкость пробки.
Полезная модель относится к области отопления, в частности к отопительным приборам систем центрального и местного отопления.
Известна глухая радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора, выполненная в виде стакана, дно которого образовано плоским прямоугольным фланцем, а на наружной поверхности боковой стенки выполнен участок с наружной резьбой (см. патент GB1364557, кл. F24H 9/14. 21.08.1974).
Однако данная радиаторная пробка имеет достаточно большую металлоемкость, что является общим недостатком чугунных пробок и связано с хрупкостью чугуна, обуславливающей значительную толщину стенки.
Наиболее близкой к полезной модели по технической сущности и достигаемому результату является стальная проходная радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора, выполненная в виде втулки наружная поверхность которой с одного конца выполнена в поперечном сечении в виде шестигранника, а со стороны другого конца на наружной поверхности выполнен резьбовой участок, при этом во втулке выполнено ступенчатое отверстие и в ступени меньшего диаметра выполнена внутренняя резьба (см. патент RU2215947, кл. F24H 3/08, 10.11.2003).
Данная радиаторная пробка имеет более оптимальную конструкцию, однако данная радиаторная пробка также имеет достаточно большую металлоемкость, поскольку использование чугуна обуславливает необходимость выполнения толстых стенок, для обеспечения требуемой прочности.
Задачей полезной модели является устранение указанных выше недостатком.
Технический результат заключается в том, что достигается возможность снизить материалоемкость пробки.
Совет
Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что стальная проходная радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора выполнена в виде втулки, наружная поверхность которой с одного конца выполнена в поперечном сечении в виде шестигранника, а со стороны другого конца на наружной поверхности выполнен резьбовой участок, при этом во втулке выполнено ступенчатое отверстие и в ступени меньшего диаметра выполнена внутренняя резьба, длина ступени большего диаметра равна длине ступени меньшего диаметра, а с наружной стороны на втулке выполнен цилиндрический фланец, расположенный между примыкающими к нему шестигранной наружной поверхностью и резьбовым участком, в торцевой поверхности фланца со стороны резьбового участка выполнено кольцевое углубление, внутренний диаметр которого равен наружному диаметру резьбового участка, при этом внутренняя резьба выполнена 1/2дюйма, а наружная – 1.
Как было выявлено сочетание выполнения радиаторной пробки из стали с выполнением радиаторной пробки в виде втулки наружная поверхность которой с одного конца выполнена в поперечном сечении в виде шестигранника, а со стороны другого конца на наружной поверхности выполнен резьбовой участок, при этом во втулке выполнено ступенчатое отверстие и в ступени меньшего диаметра выполнена внутренняя резьба, длина ступени большего диаметра равна длине ступени меньшего диаметра, а с наружной стороны на втулке выполнен цилиндрический фланец, расположенный между примыкающими к нему шестигранной наружной поверхностью и резьбовым участком, в торцевой поверхности фланца со стороны резьбового участка выполнено кольцевое углубление, внутренний диаметр которого равен наружному диаметру резьбового участка, при этом внутренняя резьба выполнена 1/2дюйма, а наружная – 1позволило сформировать из фланца и боковых стенок выполненных с внутренним уступом ребер жесткости и равнопрочной конструкции по длине радиаторной пробки, что, в свою очередь, позволило достигнуть требуемой прочности конструкции радиаторной пробки при меньшей толщине боковой стенки и, как результат, позволило уменьшить материалоемкость радиаторной пробки.
На фиг. 1 представлен вид сбоку на проходную стальную радиаторную пробку для отопительного чугунного радиатора.
На фиг. 2 представлен разрез А-А на фиг. 1.
Стальная проходная радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора выполнена в виде втулки, наружная поверхность которой с одного конца выполнена в поперечном сечении в виде шестигранника 1, а со стороны другого конца на наружной поверхности выполнен резьбовой участок 2.
Во втулке выполнено ступенчатое отверстие 3 и в ступени меньшего диаметра выполнена внутренняя резьба 4, длина ступени большего диаметра равна длине ступени меньшего диаметра (см. фиг. 2), а с наружной стороны на втулке выполнен цилиндрический фланец 5, расположенный между примыкающими к нему шестигранной наружной поверхностью 1 и резьбовым участком 2.
В торцевой поверхности фланца 5 со стороны резьбового участка 2 выполнено кольцевое углубление 6, внутренний диаметр которого равен наружному диаметру резьбового участка 2, при этом внутренняя резьба 4 выполнена 1/2дюйма, а наружная 2 – 1.
Таким образом, благодаря описанным выше особенностям выполнения радиаторной пробки представляется возможность изготавливать сравнительно легкую и прочную радиаторную пробку и по сравнению с прототипом позволяет снизить ее металлоемкость.
Стальная проходная радиаторная пробка для отопительного чугунного радиатора, выполненная в виде втулки, наружная поверхность которой с одного конца выполнена в поперечном сечении в виде шестигранника, а со стороны другого конца на наружной поверхности выполнен резьбовой участок, при этом во втулке выполнено ступенчатое отверстие и в ступени меньшего диаметра выполнена внутренняя резьба, отличающаяся тем, что длина ступени большего диаметра равна длине ступени меньшего диаметра, а с наружной стороны на втулке выполнен цилиндрический фланец, расположенный между примыкающими к нему шестигранной наружной поверхностью и резьбовым участком, в торцевой поверхности фланца со стороны резьбового участка выполнено кольцевое углубление, внутренний диаметр которого равен наружному диаметру резьбового участка, при этом внутренняя резьба выполнена 1/2″ дюйма, а наружная – 1″.
РИСУНКИ
Обзор комплекта подключения радиатора (футорки)
Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня мы рассмотрим довольно легкую, но не менее важную тему: “Обзор комплекта подключения алюминиевого радиатора (футорки)”
Что-то писать во вступлении не буду, да и лучше сразу перейти к делу…
Перед нами практически полное подключение (кроме кранов).
Здесь мы видим:
– крепления радиаторов с дюбелями
– комплект подключения футорок 4 шт., развоздушник (кран Маевского), заглушка, ключ под развоздушник
Крепление радиатора с дюбелем.
Крепление металлическое покрытое белой краской, что позволит не выделяться на фоне радиатора. Сначало сверлим отверстие в стене, забиваем дюбель, закручиваем крепление в дюбель. В углубление крепления ложится радиатор. Для монтажа радиатора для лучшей фиксации вам понадобится 4 шт. крепления.
Футорка (правая)
В комплекте идет 2 шт. футорки с прокладками. Они также покрашены в белый цвет, чтобы не выделяться. Накручиваются на радиатор без особого труда. Если присмотреться, то на футорке можно увидеть букву “D” – это означает с какой стороны вкручивается футорка. в данном случае “справа”.
Футорка (левая)
Обратите внимание
Все тоже самое с покрытием и применением, что и предыдущая футорка, только здесь уже буква “S” и соответственно подключение “слева”.
Заглушка
Заглушка вкручивается в футорку просто, чтобы заглушить если с данной стороны нет подключения. Заглушка закручивается абсолютно во все футорки, будь то левая или правая футорка. Цвет заглушки белый, в комплекте с прокладкой.
Развоздушник или кран Маевского
Функция развоздушника – убирать воздух, который образовался в системе отопления, а точнее в радиаторе. Развоздушник монтируется таким образом, чтобы слив (маленькое тонкое отверстие) было вниз.
Когда стравливается весь воздух из радиатора нужно слить еще пару литров воды и соответственно, чтобы вода не брызгала во все стороны, а строго вниз направление должно быть вниз.
Обратите внимание на эту монтажную мелочь, как направление отверстия для развоздушивания. Цвет развоздушника белый, прокладка в комплекте.
Ключ для развоздушника
Открывать развоздушник можно при помощи специального для этого ключа. Если ключа нет или вы его потеряли, можно воспользоваться обычной плоской отверткой, только не едьте специально за ним на стройрынки. Такие случаи были, когда этот ключ продавался )))
Футорка с заглушкой в сборе (слева), футорка с развоздушником в сборе (справа)
Вот так выглядит футорка в сборе будь то заглушка или развоздушник, либо же идет продолжение подходящей к радиатору трубы.
?
Подключение алюминиевого или биметаллического радиатора.
Вот схематично показано, как подключается радиатор (батарея). Думаю, что-то пояснять излишне. Все прекрасно показано. В футорку мы подключаем либо шаровый кран с продолжением с трубой, либо заглушку, либо развоздушник. Но в любом случае у нас будет труба подачи в радиатор, труба обратки из радиатора, развоздушник (ставится всегда в верхней части радиатора, заглушка.
Верхняя часть алюминиевого радиатора в разрезе с футоркой
Важно
Вот так выглядит вкрученная футорка в радиатор. Как видим футорка достаточно хорошо и глубоко вкручивается в радиатор, что достаточно надежно.
Футорка вкручена в радиатор (подключение снизу)
Здесь мы вкрутили футорку (“D”-правая) в цельный алюминиевый радиатор. дабы показать, как она выглядит с этой стороны.
Футорки с первого взгляда очень просто и незначительно, но подбирайте даже эти запчасти с умом. И помните, всегда лучше доверить дело профессионалам, как в плане продажи, так и в плане монтажа.
Спасибо за внимание, скоро подготовим вам еще нужных и интересных статей.
С уважением, компания 100kotlov.by
