Ремонтируем погреб: решение основных проблем

Ремонт погреба — решение самых популярных проблем

В большинстве случаев ремонт погреба так же сложно проводить, как строить новый. Как правило, это обусловлено тем, что владелец хранилища или вовсе не знает, как был построен погреб, или строительство велось много лет и многие моменты просто позабылись. Особенности конструкции эксплуатируемого погреба можно узнать только после того, как будут откопаны и разобраны его основные части.

Обычно ремонт погребов связан с устройством нового гидроизоляционного слоя. Во всяком случае, это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются загородные домовладельцы. По возможности все работы по укладке новой гидроизоляции должны быть проведены с внешней стороны стен, потому что внутренняя изоляция гораздо менее эффективна.

Помимо гидроизоляции, из-за постоянного воздействия влаги и грунта могут разрушаться стены и пол погреба, которые также нуждаются в систематическом ремонте.

При наличии заметных трещин и дыр в стене их следует оперативно замазывать цементным раствором. Если со стенами всё в порядке, однако, они постоянно увлажненные или сырые, то это означает, что влага проникла в материал изнутри.

Во время зимних заморозков такая ситуация чревата разрушением материала стен.

Гидроизоляционный слой часто нуждается в ремонте, потому что на него воздействуют самые серьезные силы – осадочные и грунтовые воды. Именно поэтому ремонт такого типа становится основным вопросом в проведении всех работ, связанных с обустройством или восстановлением погреба.

Ремонт гидроизоляционного покрытия должен делаться материалом такого же типа.

Первым делом выполняется полное обследование помещения. Необходимо самостоятельно определить характер и принцип устройства изоляции, которая была сделана ранее. Стоит отметить, что новый гидроизоляционный слой должен соответствовать старому не только по назначению, но и по типу используемых материалов.

Например, если раньше была использована оклеечная гидроизоляция в виде рулонного рубероида, обработанного битумной мастикой, то для устройства нового гидроизоляционного слоя также необходимо использовать рулонные изоляторы с креплением на битумные изоляционные растворы.

В тех случаях, когда нарушается однородность материалов, снижаются защитные характеристики покрытия.

Как только вы определите тип гидроизоляционного слоя в погребе, помещение нужно тщательно просушить. Кирпичная или блочная кладка, используемая для стен, должна быть заштукатурена и затерта до гладкой поверхности.

Пол также следует выровнять с помощью цементного раствора (лучше выбрать раствор с цементом и песком в пропорции 1:3).

В высушенном помещении требуется наклеить рулонный изолятор в несколько слоев, скрепив его битумными составами.

Полотна гидроизолятора фиксируются с помощью горячего битумного изолирующего состава на заранее загрунтованных поверхностях. Рулоны должны наклеиваться снизу вверх. Полотна рекомендуется разглаживать бруском.

Созданный таким образом гидроизоляционный слой необходимо защитить тонкой кирпичной кладкой (т. н. «прижимная стенка»). Завершающая отделка стены выполняется при помощи цементной штукатурки и известковой побелки.

Если в стенах вашего погреба обнаружились течи, то трещины первым делом необходимо расшить на большую глубину (до 50 мм), зачистить их от грязи и отколовшегося бетона.

После этого трещину нужно заделать приготовленным заранее цементным раствором (рекомендуется воспользоваться цементом марки М-400), добавив в него «жидкое стекло».

Полученный раствор требуется самостоятельно руками втирать в трещину несколькими слоями, пока стена не будет иметь однородную поверхность. Все работы с цементным раствором должны производиться в перчатках.

Ремонт погребов, как правило, предусматривает устройство отмостки и планировку участка вокруг подземного помещения. Такой подход позволяет отвести от погреба осадочные воды и верховодку. Отмостка должна быть максимально широкой (до 120-150 мм) и иметь небольшой уклон в сторону от погреба.

Необходимо последовательно разобрать и обновить разрушенные участки старой отмостки. В процессе ремонта таких дефектов, как трещины, следует применять цементный раствор или разогретую битумную мастику. Особое внимание нужно сконцентрировать на герметичности стыковки плит отмостки между собой (если она не монолитная) и с материалом стен погреба.

Варианты устройства отмостки.

Если в погребе для обеспечения вентиляции были установлены асбестоцементные трубы, то, скорее всего, они пришли в негодность. Это очень хорошо будет заметно, если в погребе начнет скапливаться конденсат и станет сыро.

Трубы в этом случае полностью удаляются, а на их место устанавливаются новые вентиляционные воздуховоды. Если раньше была одна труба, то при ремонте рекомендуется установить две: приточную и вытяжную.

Приточная труба монтируется так, чтобы ее нижняя часть располагалась возле пола погреба.

В свою очередь, нижняя часть вытяжной трубы должна быть расположена под потолком погреба, чтобы эффективнее удалялся из помещения влажный и теплый воздух.

https://www.youtube.com/watch?v=ZqFBEhR3KfQ

Если у вас большой погреб, то стоит задуматься об устройстве принудительной вентиляции. Сегодня на рынке представлено огромное количество устройств, которые помогут поддерживать нормальный микроклимат внутри погреба в течение всего года.

Если на участке вокруг погреба и над ним наблюдается просадка грунта, это обычно непосредственным образом связано с влиянием осадочных или грунтовых вод.

Первым делом в тех местах, которые были повреждены, выкапывается грунт, после чего производится обратная засыпка образовавшегося пространства. В грунтовую засыпку рекомендуется добавить песок и мелкий щебень. Засыпка выполняется послойно с уплотнением и трамбовкой каждого слоя.

Чтобы в дальнейшем полностью предотвратить вероятное нарушение целостности поверхности вокруг погреба, заранее выполняется укрепление грунта с помощью высадки травы и небольших кустарников. Конечно, это не станет панацеей, но на некоторый уровень уменьшит вероятность последующих разрушений, связанных с просадкой грунта.

Если погреб был построен в плотном глинистом грунте, то он систематически может подвергаться воздействию воды. Плотные слои почвы задерживают осадочную влагу, не позволяя ей оперативно уходить.

Эта самая «застойная» вода подчас является основной причиной образования сырости в подземном помещении. Ее активное появление наблюдается в тех местах, где рыхлые грунтовые слои, которые пропускают и фильтруют осадочную влагу, окружены плотными слоями (суглинки, глина, мергели).

Чтобы снизить вероятность возникновения подобных подтоплений, требуется сделать водоотводный канал, который сможет обеспечить оперативный отвод осадочных вод. Также следует ликвидировать увлажнение и нарушенную структуру грунта.

Глинистая почва плохо пропускает воду.

Отличным решением станет создание полноценной дренажной системы, однако такие мероприятия достаточно затратны, поэтому их выбирают не так часто в качестве решения проблемы.

По большому счету, все ремонтные работы в погребе могут быть проведены своими руками. Однако, если погреб расположен под домом и была нарушена гидроизоляция, то придется пробиваться к внешним стенам, а с этой работой могут справиться только профессиональные строители.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Как самим качественно отремонтировать погреб?

• Дата: 26-05-2014
• Просмотров: 564
• Рейтинг: 41

Ремонт погреба — более трудоемкое дело, чем строительство нового. Это можно объяснить тем, что хозяин, купивший участок с готовыми постройками, просто не знает принципа устройства погреба. Или совершенно забыл, каким образом это строение было возведено. В этих случаях приступать к ремонту погреба можно, только откопав его и частично разобрав.

Если в стенах погреба имеются течи, то следует эти трещины расшить, очистить от грязи и залить цементным раствором.

Делаем гидроизоляцию самостоятельно

Чаще всего в старых хранилищах страдает гидроизоляция. И именно с нее начинается процесс ремонта. Для начала производят тщательный осмотр существующей ранее гидроизоляции.

Необходимо учесть, что обязательно нужно применять точно такой же материал. К примеру, если погреб был изолирован с помощью рубероида на мастике из битума, то и для ремонта покупают его же.

Если не соблюсти это условие, то защитные свойства покрытия ослабевают.

После того как материал для изоляции закуплен, погреб нужно просушить. Затем заштукатурить и затереть кирпичную кладку, выровнять пол цементно-песочной стяжкой (1:3).

После полного высыхания, на пол и стены наклеивается 2-3 слоя рубероида внахлест (10-15 см). Чтобы защитить получившийся гидроизоляционный ковер от повреждений, выкладывают из кирпича прижимную стенку.

Для окончательной отделки погреб штукатурят смесью цемента и песка (1:2) и белят известью.

Схема гидроизоляции погреба.

Если в стенах имеются течи, трещины расшивают, очищают от грязи и заделывают свежим цементным раствором, не добавляя песок, а внося немного жидкого стекла (200 г на 10 л воды).

Получившимся составом трещину затирают слоями, тщательно просушивая каждый. В обязательном порядке приводят в порядок отмостку вокруг погреба, выдерживая уклон 1:10.

Восстанавливают ее герметичность по всему периметру и в местах соединения со стенами подвалов или погреба.

Очень полезным будет устроить глиняный замок вокруг фундамента и стен погреба. Он представляет собой мятую и тщательно утрамбованную глину, которая практически не пропускает влагу. Лучше всего использовать для этого жирную глину, содержащую меньше 15% песка.

Если же таковой нет, то для ремонта применяют любую имеющуюся под рукой. Чтобы повысить пластичность, глину замачивают и выдерживают во влажном состоянии некоторое время. Для улучшения ее свойств можно добавить известь (около 20%). Выполнение глиняных замков производится с помощью опалубки слоями не толще 30 см, трамбуя и уплотняя их.

Ремонт стен в погребе: фото, своими руками

В большинстве случаев ремонт стен в погребе также сложно выполнять, как и строить новый. Обычно, это обусловлено тем, что хозяин погреба не догадывается, как он был построен, так как этот процесс проходил много лет назад. Особенности конструкции Вашего погреба можно узнать после того, как будут разобраны и откопаны все его основные части.

Как правило, ремонт стен в погребе своими руками связан с устройством гидроизоляционного слоя. В любом случае, это наиболее распространенная проблема, с которой вынуждены сталкиваться загородные домовладельцы. По возможности все работы новой гидроизоляции должны совершаться с внешней стороны стен, так как внутренняя гидроизоляция не так эффективна.

Из-за постоянного воздействия влаги и давления грунта, помимо гидроизоляции, могут разрушаться стены погреба, которые требуют систематического ремонта.

При наличии заметных дыр и трещин в стене их важно своевременно замазать с помощью цементного раствора. Если с ними все хорошо, но они постоянно сырые или увлажненные, то это значит, что влага изнутри проникла в материал.

Такая ситуация во время зимних морозов может привести к разрушению стен.

Ремонт стен в погребе своими руками: фото и особенности работ по гидроизоляции

Часто гидроизоляционный слой нуждается в ремонте, так как на него воздействуют серьезные силы – грунтовые и осадочные воды. Именно поэтому ремонт этого типа становится главным вопросом в выполнении всех работ, которые связаны с восстановлением или обустройством погреба.

Прежде всего, необходимо выполнить осмотр помещения, выявив принцип и характер устройства гидроизоляции. При этом новый гидроизоляционный слой должен отвечать старому, как по назначению, так и по используемым материалам.

К примеру, если раньше для стен использовалась оклеечная гидроизоляция (рубероид с битумной мастикой), то для нового изолирующего слоя тоже нужно применять рулонные изоляторы с креплением на битумные растворы.

Если же однородность материалов была нарушена, то покрытие снижает свои защитные характеристики.

Когда Вы определите тип гидроизоляции по погребу, помещение необходимо тщательно просушить. Блочная или кирпичная кладка, которая используется для стен, должна быть затерта и заштукатурена до гладкой поверхности.

Также пол нужно выровнять посредством цементного раствора (придерживайтесь пропорций цемента и песка 1:3). В высушенном погребе нужно наклеить рулонный гидроизолятор в несколько слоев, скрепив его битумными составами.

Полотна гидроизолятора надежно фиксируются на заранее прогрунтованных поверхностях с помощью горячего битумного состава. Полотна можно разлаживать бруском.

Гидроизоляционный слой, созданный таким образом, нужно защитить с помощью тонкой кирпичной кладки. Завершающая отделка стены погреба выполняется при помощи известковой побелки и цементной штукатурки.

Ремонт стен в погребе своими руками: устранение течей и дефектов

Если в стенах Вашего погреба обнаружились течи, то необходимо расшить трещины на большую глубину (до 50 мм), зачистив их от отколовшегося бетона и грязи.

После этого трещину заделывают цементным раствором, приготовленным заранее (лучше всего использовать цемент марки М-400). Хорошо, если Вы добавите в него «жидкое стекло».

Раствор требуется самостоятельно втирать в трещину стены несколькими слоями, пока она не получит однородную поверхность. Работы, выполняемые с цементным раствором, нужно производить в перчатках.

Внимание! Обычно ремонт погребов подразумевает устройство отмостки, а также планировку участка рядом с подземным помещением. Благодаря такому подходу можно отвести от конструкции погреба верховодку и осадочные воды. Отмостка должна быть широкой и иметь незначительный уклон (по направлению от погреба).

Важно последовательно разобрать и обновить участки старой отмостки, подвергающейся разрушению. Во время устранения таких дефектов, как трещины, стоит использовать разогретую битумную мастику или цементный раствор. Особое внимание уделите герметичности стыковки плит между собой (если, конечно, плита отмостки не монолитная), а также материалам стен.

Как избежать повторного ремонта стен погреба своими руками?

Проблемы с просадкой грунта

В том случае, если на земельном участке рядом с погребом прослеживается просадка грунта, то, как правило, это связано с влиянием грунтовых или осадочных вод.

Прежде всего, для тех мест, которые подверглись повреждениям, выкапывается грунт, а затем производится обратная засыпка пространства, но уже с добавлением мелкого щебня и песка. Засыпка должна выполняться слоями с трамбовкой и уплотнением каждого из них.

Чтобы полностью предотвратить нарушение целостности поверхности рядом с погребом, заранее сделайте укрепление грунта посредством высадки небольших кустарников и травы. Безусловно, это не будет панацеей, но вероятность последующих разрушений через просадку грунта будет меньшей.

Грунтовые воды в глинистой почве

Если Ваш погреб сооружен в плотном глинистом грунте, то он регулярно подвергается негативному воздействию воды. Плотные слои грунта задерживают осадочную влагу, не давая ей возможности быстро уходить.

Эта «застойная» вода часто является основной причиной образования сырости в погребе. Ее активное проявление прослеживается там, где рыхлые грунтовые слои, пропускающие и фильтрующие осадочную влагу, окружены плотными слоями (мергели, глина, суглинки).

Чтобы снизить вероятность таких подтоплений, нужно позаботиться о сооружении водоотводящего канала, который бы обеспечил быстрый отвод осадочных вод.

Вместе с тем стоит ликвидировать нарушенную структуру и увлажнение грунта. Прекрасным решением станет создание качественной дренажной системы, но такие мероприятия подразумевают немалых затрат.

Поэтому в качестве решения проблемы их выбирают не так часто.

Облицовка стен погреба плиткой

Многие люди предпочитают выполнять облицовку стен плиткой, что делает ремонт несколько дороже и сложнее. Качество облицовки погреба во многом зависит от того, насколько тщательно и правильно будет приготовлен раствор. Обычно для облицовки внутренних стен плиткой применяют цементно-песчаный раствор.

Соотношение песка и цемента для гладких плиток – 1:4, а для рельефных – 1:5. Содержание цемента в растворе превышать не рекомендуется. В таком случае прочность раствора хоть и повышается, но вместе с тем увеличиваются и усадки, приводящие к усадочным трещинам.

Определить пригодность раствора можно, наложив на тыльную строну плитки немного раствора, после чего плитку перевернуть и встряхнуть. Если на литке остается слой раствора в 3 мм, то он подходит для облицовочных работ.

Швы, образовавшиеся между плитами, необходимо заполнить раствором, который состоит из цемента и воды в следующем соотношении 1:0,5.

Вывод

По большому счету, ремонт стен в погребе своими руками (с фото и видео которого Вы ознакомились выше) можно сделать без серьезных трудозатрат и привлечения специалистов. Но если погреб находится под домом, и возникли проблемы с гидроизоляцией, то Вам придется пробиваться к внешним стенам, что под силу только профессиональным строителям.

Ремонт погреба

Ремонт погреба может стать более сложным делом, чем строительство нового. Общеизвестно, что ремонтные работы могут обойтись дороже строительных.

При ремонте нужно сначала определить реальное состояние конструкции, прежде всего его гидроизоляцию.  Ремонт гидроизоляции – ключевая стадия всей работы. Чаще всего главная проблема погреба – сырость и чрезмерная влага.

Новая гидроизоляция должна быть ровно такой же, как предыдущая, по материалу и назначению, иначе нарушатся ее защитные свойства.

После ремонта гидроизоляции обязательно нужно осушить погреб. Стены сооружения необходимо тщательно исследовать, затереть все щели, отремонтировать все дефекты поверхности. Пол погреба необходимо будет выровнять и залить смесью цемента с песком.

При наличии течи в ходе ремонта погреба, трещины, через которые проникает влага, расшиваются, их поверхность очищается от грязи, промывается водой, а затем трещина заделывается цементным раствором или иным материалом, соответствующим материалу, из которого изготовлен короб погреба.

Далее ремонтируется отмостка с тем, чтобы отвести от погреба воду,  не дать ей скапливаться вокруг стен и фундамента погреба, деформируя и разрушая их. Специалист, осуществляющий ремонт, должен определить причину разрушения старой отмостки, откопать грунт в местах повреждения и засыпать обратно грунт,  добавив в него щебень и песок, уплотняя и утрамбовывая каждый слой.

Обязательно нужно проверить, не поврежден ли глиняный замок. Лишь изучив и правильно определив проблему подтопления погреба, можно приступить к ее устранению и ремонту всего сооружения.

Если потолок неправильно утеплен и отсутствует должная его вентиляция, в погребе может образовываться конденсат, который необходимо устранить при ремонте, потому что от него страдает все сооружение, включая продукты, хранящиеся в нем. Потолок следует утеплить материалом, который способен впитывать влагу.

Нужно профессионально проверить правильность притока воздуха в погреб и надлежащую работу вытяжки, то есть вентиляцию. С помощью оцинкованных зонтов, желобов, полиэтилена или специальной фанеры делают отвод конденсата, который в итоге стекает в ведро или специальный приямок в погребе.

В ходе ремонта погреба обязательно решается вопрос облицовкой внутренней его части тем материалом, который выбрал заказчик. Это может быть плитка, деревянные или пластиковые панели, другой материал. Проверьте правильность установки и изоляцию электропроводки.

Ремонт погреба – сложная ремонтно-восстановительная задача, решением которой должны заниматься специалисты с соответствующей профессиональной подготовкой, опытом и допуском к таким работам с тем, чтобы Ваш погреб в дальнейшем функционировал надлежащим образом, и Вы на много лет забыли о его проблемах.

Блог о строительстве Прорабсовет

Продолжая тему о реконструкции старого погреба, хочу рассказать о том, как отремонтировать погреб своими руками, если его конструкция требует такого ремонта. Чаще всего в ремонте нуждаются вход в погреб и его перекрытие. Поэтому расскажу об этом на примере ремонта погреба, который мы выполняли не так давно.

Состояние данного погреба в его подземной части было достаточно хорошее. Перекрытие погреба представляет собой два кирпичных свода, опирающихся на металлические балки из швеллера.

А вот вход в погреб требовал серьезной переделки, так как он был частично разрушен, а высота его была недостаточной для того, чтобы можно было свободно спуститься в него, не рискуя удариться головой.

Внешний вид входа в подвал можно увидеть на фото, размещенном в предыдущем посте.

Первым делом мы сняли с перекрытия погреба всю насыпь из грунта, до самого кирпичного свода. Оказалось, что само перекрытие выступает над существующей поверхностью грунта всего на 250 мм, а с учетом того, что весь участок застройки в дальнейшем будет разделен на террасы с разными уровнями грунта, погреб  будет полностью располагаться под землей.

Ремонт погреба мы начали с устройства арочной перемычки входа. Так как у нас уже был новый деревянный дверной блок для входа в погреб, необходимо было изготовить опалубку для арочной перемычки, или, как называют её у нас – кружало.  Для данной опалубки подойдут доски толщиной от 25 мм и бруски сечением от 50 мм.

Так как у нас под рукой оказались старые щиты настила подмостей, мы решили не переводить новый материал, а использовать их. С помощью лески, маркера и рулетки на поверхность щита наносится профиль будущего арочного проема, как показано на фото.

Радиус наносимой дуги должен быть на 10 мм больше радиуса готового дверного блока (для монтажной пены). Затем с помощью электролобзика или болгарки с отрезным кругом для дерева отрезаем доски по нанесенной линии, после чего изготовляем ещё одну такую же заготовку.

При изготовлении опалубки из досок и реек вы просто сбиваете щит, ширина которого соответствует ширине проема, а высота – радиусу арочной перемычки из кирпича.

В зависимости от того, какую толщину будут иметь арочные перемычки, два изготовленных кружала с помощью дополнительных досок или реек разносятся относительно друг друга на требуемое расстояние.

В данном случае толщина арочной перемычки составляла всего 250 мм, поэтому расстояние между наружными поверхностями кружал должно быть не меньше этого значения. По дуге, образованной кружалами, необходимо укрепить листовой материал, на который будут укладываться кирпичи. Это может быть ДВП, ДСП, OSB или оцинкованный плоский лист.

Главное, чтобы этот материал при сгибании не ломался, а обеспечивал равномерную округлость поверхности. Установка опалубки для арочной перемычки выполняется разными способами: с помощью арматурных штырей, засверленных в стенки входа с таким расчетом, чтобы опалубка опиралась на них, или на деревянных стойках. В любом случае помните, что арочные перемычки своим качеством во многом обязаны качеству изготовления и установки опалубки.

Кирпичные перемычки арочного типа «работают» за счет того, что кирпичи в конструкции укладываются так, чтобы ось их укладки проходила через центр дуги арки. Одним словом, каждый кирпич нужно укладывать, ориентируя его на центр арки. Но самой правильной укладки кирпича мало.

Особое значение имеет заполнение швов между кирпичами цементным раствором М100.

Так как раствор служит своеобразным клином, расклинивающим кирпичи между собой, арочные перемычки при их кладке должны заполняться раствором без каких-либо пустот, обязательно уплотняя раствор мастерком.

Для тех, кто собирается выполнять арочную перемычку впервые, могу дать совет из моего собственного опыта. Для того чтобы швы между кирпичами были одинаковыми, можно сделать деревянный шаблон, ширина которого соответствует ширине шва вверху перемычки. Высчитать его размеры несложно, зная количество и размеры кирпича, укладываемого на кружало, а также длину дуги перемычки.

После того как арочная перемычка была выполнена, пришла очередь переделать свод входа в погреб, так как он был низким и полуразрушенным.

Разобрав его, по сторонам входа мы подняли кладку стен на необходимое расстояние, из расчета, что свод у нас не будет иметь профиль правильной арки с одинаковым радиусом.

Зачем делать такой высокий свод, если вполне достаточно, чтобы высота дуги будущего свода в верхней точке составляла всего 170 мм.

Чтобы не усложнять себе работу, мы решили не делать свод из кирпича, а выполнить его монолитным, из армированного бетона М300. Устройство опалубки для свода выполняется по такому же принципу, что и для арочной перемычки, с той лишь разницей, что кружал нужно изготовить намного больше.

Их количество зависит от длины свода и вида листового материала, который вы будете применять для изготовления опалубки. В среднем, кружала при устройстве такого свода мы устанавливали через 500 мм.

Для того чтобы арматурный каркас будущего свода прочно опирался на стенки, мы прикрепили его к арматурным стержням, засверленным в кладку. Шаг арматуры зависит от ширины входа и составляет 150-200 мм.

По всей протяженности боковых стенок входа в погреб, чтобы не устанавливать опалубку для удержания бетона, было уложено по ряду кирпича. Готовый бетон М300 не должен быть жидким, иначе он будет сползать вниз по опалубке. При укладке бетона его нужно очень тщательно уплотнять.

Если свод вашего погреба также требует ремонта, восстановить его можно так же, как мы отремонтировали свод входа. Все нужно делать в таком же порядке, тогда отремонтировать погреб своими руками вам не составит особого труда.

В следующем посте я расскажу о гидроизоляции и теплоизоляции погреба. А пока – все!

Ремонт подвала

Природа не даёт скучать человеку, подъём грунтовых вод, обильный весенний паводок наносит серьёзный урон имуществу. Вода в подвале может появляться каждый год, особенно если дом расположен в низине.

Неприятный запах, постоянная сырость, плесень во всём доме разрушает комфорт. Грибок на стенах подвала опасен для организма человека.

Просушить помещение в течение лета довольно сложно, особенно, если оно расположено под полом в самом жилом доме.

Сколько стоит сделать ремонт подвала

Косметический ремонт.
От 1600 руб. за кв. м. по полу.

Евроремонт подвала.
3600 руб.

Черновой ремонт.
От 1100 руб. по полу за метр.

Бригада столичных мастеров ремонтирует подвалы

Конечно, хозяин заинтересован в наведении порядка, но, как правило, самостоятельные действия заключаются в промазывании стен, щелей, пола новой порцией бетона, что не избавит от появления воды следующей весной.

На помощь нужно звать мастеров. Наша бригада имеет солидный опыт таких работ. Многие владельцы загородных домов оставили свои благодарности на сайте, составили рекомендации.

Всем заказчикам предъявляем документы подтверждающие квалификацию работников бригады. Мы строители, имеем соответствующее образование.

Все члены бригады имею по нескольку профессий, есть среди нас даже ландшафтный архитектор, словом, ремонт подвала – дело знакомое. После нашего ремонта забудете, что вода заливала подвал.

О формальностях беспокоиться не стоит

В договоре, который заключаем с каждым клиентом, предусмотрены все нюансы, главное подписываем гарантию минимум на три года! Что же касается расценок – лучше не найти. У нас много заказов. Работаем на себя, имеем возможность устанавливать щадящие цены. Уж лучше постоянно работать, чем ждать заказов.

Почему ремонт подвала должны проводить специалисты

Всякое дело имеет свои секреты, ремонт подвала не исключение. Герметичность помещения зависит от гидроизоляции, если вода поступает, значит, произошел порыв защитного слоя. Чтобы правильно провести восстановительные работы нужно найти причину. Нужно изучить природу поведения самих грунтовых вод.

Мастер ответит на такие вопросы:

• насколько качество гидроизоляционной защиты соответствует стандарту;
• есть ли в стенах сквозные отверстия;
• как усадка стен изменила, повредила их поверхность;
• насколько качественно заделаны швы;
• насколько качественна дренажная система, которой оборудован подвал.

Анализ ответов на эти вопросы поможет поставить диагноз и решить, как проложить гидроизоляцию, снаружи, внутри, комбинированным способом. А заодно проверить, как работает дренажная система всего участка, насколько эффективно она справляется с отводом воды.

Если такой системы нет, проложим!

Какие работы выполняет бригада, осуществляя ремонт подвала

Мы работаем быстро, любые работы, строительство, внутренняя и внешняя отделка, прокладка инженерных систем, обустройство приусадебных территорий, любые работы делаем, слажено, на высокой скорости. Качественный ремонт подвала по-быстрому не возможен. Мы никогда не сушим стены строительным феном, требуется полное высыхание естественным путём. Поэтому порой приходится ждать погоды.

Порядок ремонтных действий:

• тщательная зачистка поверхностей, нужно снять пыль, грязь, мелкие частицы;
• грунтование;
• просушивание,
• работы проводятся снаружи и внутри.

Для ремонта стен подвала, для создания гидроизоляционного слоя мы используем:

• цементные мастики, расширяющиеся при затвердении;
• гидроизолирующие составы на основе краски, проникающей во все щели и полости;
• инъекционная гидроизоляция;
• полимерные плёнки, прочие рулонные материалы.

Стены подвала являются особым объектом внимания специалистов, так как это основа здания. Сохранность фундамента обеспечивает прочность всего строения.

Для ремонта бетонного пола подвала нужна окрасочная гидроизоляция. Она надёжно защищает помещение от проникновения влаги, сырости и прочих неприятных гостей. Мы используем битумно-полимерные составы. «Резиновые» окраски также эффективны, особенно если в момент строительства не заложили гидроизоляцию под бетон. Эффективна оклеечная, пропиточная гидроизоляция.

Как правило, требуется гидроизоляция каменной кладки, лучшим вариантом таких работ по ремонту подвала будет штукатурка. Делаем специальный состав с модификаторами, добавками, присадками, наш состав – наше изобретение, отлично себя зарекомендовавшее на практике. Штукатурку наносим в три слоя, каждый следующий после высыхания предыдущего.

Мы работаем с хорошими материалами, битумными мастиками, теми составами, которые на долгие годы продлевают эксплуатацию здания. Однако, ремонт дело неизбежное. Гидроизоляционный слой со временем приходит в негодность. Даже самые дорогие и инновационные материалы под воздействием агрессивной внешней среды разрушаются.

Как восстановить гидроизоляцию подвала

Проект постройки любого здания с подвальным помещением обязательно предусматривает устройство гидроизоляции подвала дома.

Если грубых ошибок в технологии не допущено, и просадка здания не превысила расчетные величины, то дом может успешно простоять десятки лет при сухом подвале. При одном условии – если характеристики грунта остались неизменными.

В противном случае в подвале стены становятся мокрыми от воды, и приходится искать способ, как восстановить гидроизоляцию подвала.

Почему появилась вода в подвале и как восстановить гидроизоляцию

Основных причин, по которым вода попадает в подвал, всего три:

• Разрушение защитного слоя гидроизоляции вследствие просадки фундамента или пучения прилегающих слоев грунта, которые способны, как ножом, надрезать целые листы битумной изоляции;
• Значительное увеличение гидростатического давления грунтовых вод, например, из-за возведенных рядом тяжелых зданий или подтопления территории из-за проливных дождей;
• Потеря эффективности дренажной системы.

Важно! При повышении уровня грунтовых вод всего на метр относительно пола подвала увеличивается давление грунтовых вод на гидроизоляцию на 60-70%, потребуется основательный ремонт гидроизоляции подвала, в противном случае может пострадать несущая металлическая арматура и фундамент здания.

Для погреба такая ситуация вообще грозит катастрофой.

Среди способов, обеспечивающих надежное удержание потоков воды за пределами подвального помещения, наиболее эффективной оказывается гидроизоляция подвала снаружи.

Внешним давлением грунта или воды наклеенные полотнища стеклорубероида уплотняются и эффективно останавливают протечки в изоляции.

В этом случае жидкая масса, состоящая из песка, воды и жидкой глины, способна уплотнять и забивать огрехи и повреждения в наклеенном полотнище рубероида, частично восстанавливать герметичность стен.

Способы восстановить изоляционное покрытие стен

Универсальной единой технологии гидроизоляции подвалов, к сожалению, не существует. В каждом конкретном случае приходится подбирать наиболее эффективный способ, при котором работы по гидроизоляции подвала можно выполнить с минимальными затратами и наилучшим результатом.

Восстановить гидроизоляционный слой можно одним из четырех способов:

Важно! До того как будет принято решение, как сделать гидроизоляцию подвала, в обязательном порядке необходимо установить дополнительную систему дренажа и восстановить нормальную работу старого дренажного контура, предназначенного для отведения грунтовых вод из-под основания и донной части подвала.

В дополнение к дренажу потребуется установить мощную приточно-вытяжную вентиляцию, позволяющую эффективно и быстро высушить стены. В противном случае пока вода прибывает в подвальное помещение, стены остаются сырыми, восстановить гидроизоляцию не получится.

Как восстановить слой наружной гидроизоляции

Наилучший результат по восстановлению гидроизоляционного слоя можно было бы получить, если уложить на внешние поверхности стен и фундамента новый материал для гидроизоляции подвала.

Если не получается восстановить старый дренаж, рядом с наружной стеной подвала необходимо пробурить скважину, диаметром 250-300 мм, на глубину ниже уровня основания подвала на 40-50 см. В скважину устанавливают дренажный насос и последовательно откачивают воду до тех пор, пока уровень не упадет ниже отметки подошвы фундамента.

Если грунт, на котором установлен фундамент здания, обладает высокими несущими характеристиками, у дома нет трещин или крена в фундаментной ленте, можно извлечь часть грунта, чтобы попытаться восстановить наружную гидроизоляцию. Восстановить поврежденный гидроизоляционный пояс можно только по частям, чтобы ослаблять несущую способность основания. Для конструкций, установленных на каменистых грунтах, можно открывать одну сторону целиком.

В этом случае необходимо выполнить дополнительную ревизию и восстановить функции дренажа, после этого трубу засыпают щебнем, застилают полиэтиленовой пленкой и засыпают тертой глиной для обустройства глиняного водозатворного замка.

Для слабых и топких грунтов такой способ неприменим. В этом случае гидроизоляцию подвала можно восстановить инъекционным способом. Изнутри подвала последовательно просверливают стены насквозь несколькими тонкими отверстиями в местах наиболее интенсивного протекания воды.

Через отверстия под давлением закачивают расплавленный битум, гель, в крайнем случае водный раствор жидкого стекла. Отверстия запечатывают гелевым самотвердеющим пластиком.

Подобная операция поможет частично восстановить внешнюю гидроизоляцию, но без нанесения покрытий на внутренних поверхностях стен подвала не обойтись.

Обработка стен пропитывающими составами

В дополнение к инъекциям внешнего гидроизоляционного слоя, подобную процедуру необходимо проделать с трещинами и местами стыкования плит подвала. Для этого трещины и стыки хорошо вычищаются и слегка расширяются. С помощью промышленного фена трещины необходимо высушить, после чего нагнетающим устройством с насадкой восстановить герметичность, заполняя полость гелем.

На следующем этапе необходимо восстановить и усилить герметичность стен с помощью пропиток на основе жидкого стекла или полимерных органических материалов. Поверхность очищают от грязи, сначала скребком, потом щеткой с металлической щетиной, затем вымывают водой и тщательно высушивают.

Раствор жидкого стекла делят на две части, каждую разводят водой. Первую половину разбавляют в соотношении 1:1, вторую – 1:3. Первоначально обрабатывают менее концентрированным раствором, состав наносят щеткой с капроновой щетиной.

При обработке можно использовать движения, как при набрызгивании штукатурки «шубы». После впитывания воды поверхность увлажняют и наносят валиком более концентрированный раствор.

В нижней части стен состав можно дополнительно уплотнять и растирать с помощью строительного шпателя.

Микрочастицы жидкого стекла выдавливаются гидростатическим давлением в микротрещины и закупоривают их. Причем усадка нанесенного материала происходит в направлении от поверхности вглубь бетона. Аналогично обрабатывают бетонный пол.

Таким же способом можно восстановить гидроизоляцию на стенах из кирпича или шлакоблока, но для пористых кирпичных или шлакоблочных поверхностей в подвале специалисты рекомендуют использовать мастичные материалы или жидкую резину.

Эффективное покрытие из битумных материалов

Нанесение битумной гидроизоляции или покрытия из жидкой резины ничем не отличается от технологии укладки кровельного покрытия на бетонных и каменных плитах крыш. Чем выше пористость стены, тем лучше адгезия.

В некоторых случаях битумное или наплавляемое покрытие комбинируют с пропиткой из жидкого стекла.

В этом случае стены пропитывают одноразово разведенным водой жидким стеклом, после высыхания поверхность зачищается шпателем и пропитывается праймером.

Перед пропиткой грунтом стену основательно просушивают и обтирают от остатков жидкого стекла. Чтобы восстановить слой гидроизоляции, на стены наносится расплавленная мастика с прокаткой валиком и шпателем. Мастика и жидкая резина отлично прилипают на обработанную праймером кирпичную поверхность, чуть хуже пристают к бетону.

Совет! Не используйте растворы смолы в нефтепродуктах, самодельные праймеры на основе керосина, солярки, машинного масла разрушают бетон.

Далее на обработанные мастикой стены подвала можно наплавлять стеклоизол, бикрост или любой другой рулонный материал хорошего качества.

При наплавке потребуется приложить значительные усилия для прикатки полотна изоляции к стене, иначе останутся пузыри и места непроклейки, соответственно, даже небольшое давление воды сможет оторвать полотно от стены, и восстановить герметичность не получится.

Заключение

Восстановить герметичность подвала намного проще, если внимательно осмотреть помещение с целью выявления зон подтекания воды. Как правило, гидроизоляция «хромает» не по всей поверхности стен, а в конкретном месте.

Поэтому нередко нет смысла наносить мастику и наклеивать рулонную изоляцию по всей высоте стены подвала, если необходимо восстановить герметичность в нижней части стен и бетонном полу.

В этом случае гидроизоляцию можно нанести на основание и нижнюю половину стен.

Погреб в доме: виды, особенности, тонкости строительства

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Выбор места для погреба

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем. Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод. Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

• садовый бур: длиной 2,5 м и более;

• ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

• подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
• полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
• насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
• погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

Сооружение полов

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком.

Для его создания глину укладывают слоями:

• по низу высота замка 0,4 м;

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Устройство перекрытия

Идеальным вариантом для перекрытия являются бетонные плиты. В отличие от дерева, они меньше подвержены гниению, поэтому их вряд ли придется менять. После укладки таких плит швы тщательно герметизируются.

Перекрытие может изготавливаться и из металлических или деревянных балок, поверх которых настилаются доски. Для защиты от плесени и гниения дерево обязательно дважды обрабатывается антисептиком. Потолочные балки укладываются на опоры из швеллера или кирпичей. Далее настилается слой теплоизоляции, к примеру, пенопласт, керамзит или сухой шлак, а затем засыпается земля.

Утепление погреба

Стены хорошо заглубленного погреба можно не утеплять – тепло, идущее от земли, расположенной ниже уровня промерзания, будет поддерживать стабильную температуру +2-5°С даже в зимний период. Теплоизолировать потребуется лишь ту часть помещения, в которой располагается пологий спуск. Полузаглубленный или насыпной погреб, напротив, придется максимально утеплять.

Бетонные или кирпичные стены, а также потолочное перекрытие проще всего утеплить пенопластовой шубой. Для этого сухую поверхность обрабатывают антисептиком и проникающей грунтовкой. Затем на нее наклеивается листы пенопласта толщиной 40-100 мм и дополнительно фиксируются дюбелями.

На слой утеплителя накладывается армирующая стеклосетка и наносится слой плиточного клея. После просушки поверхность можно окрасить, заштукатурить или зашпаклевать.

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

• в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:

• для улучшения воздухообмена они обязательно должны располагаться в разных местах погреба на двух уровнях; первая вытяжная – в потолке, вторая, внизу, в 50-60 см от пола.

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе.

Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета.

Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб: