Укладка напольных покрытий: 8 лучших материалов и пошаговые инструкции по укладке, монтажу

Некоторые технологии укладки различных напольных покрытий

Перед тем, как уложить какое бы то ни было напольное покрытие, необходимо тщательно подготовить пол. Именно от предварительной процедуры подготовки зависит срок службы финишного покрытия, внешний вид и прочность.

Поверхность основания должна быть:

• Ровной. Если будут перепады по высоте, на поверхность основания необходимо будет нанести выравнивающуюся смесь и дать ей окрепнуть;
• Сухой. Влажность основания не должна быть больше четырех с половиной процентов, относительная влажность пола – семидесяти пяти процентов.
• Чистой. Не должно быть никаких жирных пятен, капель краски или масла. Это повлечет за собой неприятные последствия – обесцвечивание покрытия.
• Прочной. Используйте цементосодержащие смеси во время подготовки основания.
• Без трещин. Все дефекты зашпаклюйте цементно-песчаной смесью.

Что нужно сделать, чтобы выровнять поверхность

• Деревянный пол – покройте ДВП или фанерными листами толщиной в шесть-восемь миллиметров. Используйте шаг в пятнадцать сантиметров. Для того, чтобы заделать все отверстия примените мастику.
• Бетонный пол – выровнять его поможет выравнивающаяся смесь или наливной пол.
• Ковровые покрытия – вычистите поверхность, нанесите выравнивающий слой.
• Керамическая плитка – очистите и укрепите основание, выравнивающей смесью заполните межплиточные швы. Обработайте поверхность грунтовкой.
• Виниловое покрытие – почистите, выровняйте, заделайте щели.
• Теплые полы должны работать в течение месяца. Отопление необходимо отключать за сутки до укладки, а дальше – стандартная процедура.

PolaRemont.ru также рекомендует заранее определиться с площадью напольного покрытия, на которую будет монтироваться какой-либо материал.

Постарайтесь не совершить никакой ошибки при вычислении площади. Иначе вы купите больше или, наоборот, меньше материала. Если речь идет о ковролине или линолеуме, то точные подсчеты позволят по возможности одним отрезком застелить всю комнату, чтобы не было видно никаких соединении и стыков.

Это и эстетический вид покрытия улучшит, и срок его службы продлит. Случается, что на стыках ковролин или линолеум заворачивается. Это, конечно, не хорошо.

Рассчитываем правильно площадь и количество необходимого для работы материала:

• Измерьте наибольшую длину помещения и его ширину. Не упускайте из внимания выступы, ниши и дверные проемы;
• К каждой из стен прибавьте по десять сантиметров, учитывая кривизну и различные погрешности;
• Полученную ширину и длину умножьте.

Укладка линолеума

 Вам понадобятся следующие инструменты:

• острый безопасный нож;
• рулетка;
• валик для тонких покрытий и зубчатый шпатель для толстых;
• длинная линейка из металла;
• клей для линолеума (FORBO, BOSTIC, UZIN, SADER, THOMSIT, SCONOX);
• малярный скотч;
• клей для сварки швов.

Последовательность действий:

• Распаковываем. В помещении должно быть не ниже пятнадцати градусов тепла. Что самое интересное, во время транспортировки температура может скакать от нуля до плюс десяти градусов по Цельсию. Распаковывать материал нужно не раньше, чем через двадцать четыре часа после доставки. Раскатайте рулоны развернутым рисунком вверх за сорок восемь часов до укладки. Температура в комнате должна быть не ниже пятнадцати градусов.
• Подгоняем. Внимательно следите за совпадением рисунка, если используете несколько полотен. Сделайте допуск на подбор, если уж возникла такая необходимость. Естественно, стелить линолеум нужно рисунков вверх. Покрытие должно хорошо прилегать к стене. В том случае, когда не ровны стены, PolaRemont.ru рекомендует укладывать линолеум внахлест на стену. Когда стыкуете куски, внахлест укладываются и стыкуемые края, пока рисунок не получится идеальным. Только спустя двое суток стабилизации размеров наклеенного полотна осуществляется прирезка. Иногда возникает проблема – не совпадают цветовые оттенки рисунка при совмещении разных полотен. Поэтому в таких случаях старайтесь использовать куски одного рулона. На местах интенсивной нагрузки старайтесь не располагать швы.
• Обрезаем кромку. Двусторонний скотч поможет вам зафиксировать покрытие, чтобы не произошло никаких смещений линолеума.
• Прирезаем внешние углы. Вдавите линолеум до точки стыка пола и стены. Затем сделайте разрез вдоль угла стены, а после разведите покрытие в стороны.
• Проводим окончательный разрез. Процесс осуществляется, когда линолеум будет постелен даже вокруг выступов и углов. Прижмите материал  в угол между полом и стеной и постепенно отрезайте ножом небольшие кусочки. Не забудьте вдоль каждой стены оставить зазор в пять миллиметров.
• Приклеиваем. PolaRemont.ru советует «садить» линолеум на клей по всей площади. Главное, предварительно выгоните из-под материала воздух. В данном случае существует два варианта проведения работ. Первый – укладка покрытия без шва. Для начала лист линолеума нужно отогнуть и нанести на его тыльную сторону ровным слоем клей. Затем покрытие аккуратно кладется на место. Не должно появиться никаких воздушных пузырей. Далее проведите по линолеуму валиком – это поможет удалить остатки воздуха. После нанесения клея необходимо выждать определенное время. Какое именно, указано в инструкции производителя. Если пренебречь этой рекомендацией, то пол вспузырится, а клей утратит свои свойства. Второй метод – это укладка покрытия со швом. В данном случае непомазанными нужно оставить места стыковки полотен до прирезки стыка. Прирезать стыки нужно через два-три дня, после того как линолеум будет приклеен. Сохнуть линолеуму нужно двадцать четыре часа. Температура в помещении должна быть не ниже пятнадцати градусов, а влажность – семьдесят процентов. После того, как клей полностью высохнет, можно будет сварить стыки и монтировать плинтуса.
• Герметизируем швы. Это позволит избежать отслоения линолеума от основания, попадания грязи, появления пузырей. Края полотен свариваются двумя методами сварки: горячим и холодным. Первый больше рекомендуется для коммерческих покрытий, полов с подогревом и материала, монтируемого в помещении с повышенной влажностью. Для реализации данного метода вам придется воспользоваться специальным шнуром, мощным феном или сварочным аппаратом. Приступать к сварке нужно спустя двое суток после укладки линолеума. Шнур помещают на месте стыков покрытия, которое прорезают ножом на две трети толщины. Вводить шнур нужно в стыки. Он расплавляется и скрепляет полотна. Когда материал застынет, излишки шнура нужно обрезать.

Технология укладки линолеума (видео)

Укладываем ламинат

Вам понадобятся следующие инструменты:

• Брусок для подбивания ламината – бабышка;
• Молоток;
• Электролобзик или пила по дереву;
• Распорные клинья, которые обеспечат у стен зазоры;
• Струбцина. Поможет вам монтировать последние ламели;
• Карандаш;
• Звукопоглощающая двухмиллиметровая подложка;
• Полиэтиленовая пленка. Пригодится в качестве пароизоляции, если вы будете укладывать ламинат на бетонные полы.

Последовательность действий:

• Распаковка. Для начала дайте ламинату адаптироваться к микроклимату комнаты. На это уйдет двое суток. При этом температура должна быть не ниже восемнадцати градусов, а влажность – не более семидесяти процентов. Важно еще заранее отметить, не монтируются ли ламели в помещении с повышенной влажностью: в санузлах и душевых, в ванных комнатах. Панели ни в коем случае не должны быть прикреплены к основанию, поскольку ламинат укладывается влажным способом. Прикрепление к основе при помощи клея, шурупов или гвоздей строго воспрещается. Укладывать ламинат можно и на какое-нибудь основание, к примеру, на паркетную доску. Лишь бы были соблюдены требования влажности основание, его прочности и ровности. PolaRemont.ru рекомендует не укладывать лишь ламинат на ковролин, поскольку может сработать эффект «статического разряда». При укладке на бетон проследите, что его влажность не превышает двух процентов. Все неровности, которые более двух миллиметров, должны быть устранены на стяжке. Проконтролируйте, чтобы основания было прочным, чистым, ровным и сухим. Пароизоляция не требуется, если ламинат монтируется на деревянное покрытие. По желанию вы можете выполнить гидро- и звукоизоляцию.
• Укладка. Сперва формируем первый ряд из двух досок. В этот же момент установите распорные клинья, которые обеспечат зазор от семи до пятнадцати миллиметров между стеной и половицами. Зазоры необходимы, чтобы после укладки ламинату не мешала расширяться и сужаться стена. Если данное правило будет нарушено, велик риск того, что ламинат встанет «дыбом». Укладывать ламели необходимо замком в свою сторону. Так будет проще их защелкнуть. После того, когда будет положен первый ряд, можно приступать к укладке второго. Специалисты всегда монтируют половицы в половину доски, хотя монтаж со смещением досок относительно друг друга допускается минимум на двадцать сантиметров. Укладка в половину доски позволяет распределить давление между панелями равномерно. Первую панель второго ряда подносить к первой следует под углом. Так проще вставить доску в замок и защелкнуть его. Далее формирование второго ряда уже продолжается без торцевого защелкивания. После произведите состыковку и подбивку первых четырех панелей, которые для последующего монтажа послужат хорошим стартом. За все это время распорные клинья остаются на месте. Аналогичным образом проходит монтаж последующих рядов. Струбцину используйте, когда будите монтировать последние доски. Тем самым вы существенно облегчите себе работу. Во время ремонта дверные коробки устанавливаются в самую последнюю очередь. Если они уже были установлены, то вам придется сделать подпил, чтобы не было жесткого крепления к основанию, а на ламинат не оказывалось давление.

Укладываем ковролин

Вам понадобятся следующие инструменты:

• Рулетка;
• Рейки из металла. Ими вы зафиксируете материал возле порогов.
• Нож для ковролина.
• Ролик для равномерного раскатывания.

Укладку можно осуществлять несколькими способами:

• С использованием двусторонней клейкой ленты. Проклейте скотч по периметру комнаты и закрепите на нем раскатанное полотно. Это очень простой способ, правда, недолговечный. Такое покрытие прослужит всего два-три года. Однако данный недостаток может быть только на руку владельцу, который готов менять покрытие через короткие промежутки времени, следуя за новыми модными тенденциями. Дешевизна – еще одно достоинства данного метода. В работе будет использован минимум материалов.
• Укладка с использование клея. Ее несколько сложнее осуществит. И все же в процессе работы нет ничего сверхъестественного. Ковролин необходимо развернуть и обрезать. После материал сложите пополам в центре, а его поверхность покройте клеем, орудуя шпателем. После половина ковролина укладывается на основание и разравнивается – ведите ролик от центра к краям. Вторая половина материала приклеивается этим же способом. Такой метод требует несколько больших финансовых вложений – клей стоит немалых денег.
• Укладка без клея. Расстелить ковролин нужно по всей площади. Края покрытия должны залезать на стены на сантиметров пять. За счет этого вам будет проще сделать при помощи ножа V-образные разрезы. Благодаря им за плинтусом края ковролина будет гораздо удобнее сгибать. Затем тщательно раскатайте материал. Двигайте ролик от центра помещения к стенам, чтобы избежать появления волн и прочих неровностей. Обрезать материал по периметру нужно напоследок, когда завершены все действия. Монтаж плинтусов – заключительный этап работы. Возле порогов ковролин вам следует прижать рейками из металла.

Укладка в раскрой. Данный метод актуален, если велика площадь комнаты или нет возможности уложить ковролин цельным куском. Расстелите материал на основании и обмажьте клеем.

Листы ковролина уложите друг на друга внахлест примерно на три-пять сантиметров. Не перебарщивайте с клеем. Это может ухудшить внешний вид покрытия. Достаточно редко такой способ применяется в жилых помещениях.

PolaRemont.ru не советует его использовать.

Укладка ламината своими руками

Заинтересовала укладка ламината в доме или квартире? В этой статье-инструкции вы найдете всю необходимую информацию по укладке этого напольного покрытия своими руками.

Пошаговая инструкция дополнена многочисленными фото и конечно же видео уроками.

Ламинат – один из современных видов напольного покрытия. Его основные достоинства – простота и скорость монтажа, очень высокая степень готовности при невысокой цене.

Простота укладки ламината позволяет выполнить эту работу своими руками в домашних условиях каждому любителю ручного труда, обладающему базовыми навыками столярного дела. Дополнительной мотивацией для выполнения работ станет возможность значительно сэкономить: цена работы за 1 м2 (квадратный метр) — от 200 руб. в зависимости от сложности и региона.

Покупка ламината должна соответствовать общей схеме укладки во всех помещениях. Существуют следующие виды укладки:

• прямая;
• по диагонали (под улом 45 градусов «елочкой»);
• произвольная.

Узнать плюсы и минусы этих видов можно в других статьях на сайте.

Укладка пола только в одном помещении параллельно стенам требует совсем небольшого запаса ламината на подрезку – по правилам, купить этот материал нужно на 2-3% больше геометрической пощади помещения. Обилие дверей и прочих преград при укладке ламината своими руками может потребовать немного большего запаса.

Укладка по диагонали вызовет значительные объемы подрезок по краям и в таком случае запас по площади может достичь 10%-12%. Еще больший расход будет при укладке по произвольной (художественной) схеме, это нужно учитывать при расчете необходимого количества. Правильным будет покупать ламинат нужно сразу на все помещения объекта.

Стоимость материала будет зависеть от фирмы, рисунка, толщины и других факторов.

Отметим, что важно определить необходимый класс ламината, т.к. от этого будет зависеть его долговечность, цена и прочность.

Ровный пол — залог правильной укладки

Первостепенное условие, от которого зависит качество укладки ламината – надежность и ровность основания. Особенно актуально это для работ под дверью. Стелить ламинат можно на бетонный пол (стяжку), на деревянный пол и на черновые слои из ОСБ плиты, ДСП, МДФ или фанеры.

На такой неровный пол лучше настелить фанеру или плиты ОСБ

Стяжка должна быть достаточно прочной, для этого часто используется грунтовка. Деревянный пол, особенно старый, нужен стабильный, без зыбкости. Самостоятельно выровнять пол перед монтажом материала довольно просто, об этом читайте на нашем сайте в статьях Выравнивание деревянного пола и Выравнивание бетонного пола.

Отклонения основания от этих требования можно убрать нивелирующими смесями для стяжек или устройством настила из фанеры или ДСП на лаги. Если это условие не будет выполнено — ламинат скрипит, хрустит, и может сломаться на месте замка. Вот почему выравнивание поверхности так необходимо.

Нужно  иметь в виду, что система электрического обогрева пола не должна приводить к повышению температуры стяжки выше 25 – 27 градусов – это портит ламинат. Как можно увидеть на видео ниже, некоторые производители винилового ламината, как правило, не рекомендуют стелить его на электрический и водяной теплый пол.

Заметим, что для использования теплого пола, в строительных супермаркетах можно найти специальный тип ламината, с пометкой «для теплых полов». Такой вид покрытия можно без проблем использовать совместно с подогревом пола. Цена этого ламината немного дороже, но по-другому не обойтись.

Рисунок пола и разметка

Как класть ламинат наиболее практично, вдоль или поперек? – В направлении окна и в направлении наиболее интенсивной нагрузки от ходьбы. Ради соблюдения таких правил, от которых зависит скорость истирания и видимость стыков ламелей, есть смысл разбить весь массив полов  объекта на отдельные помещения со своим направлением укладки.

Стыки полов помещения с разным направлением укладки проще всего оформить использованием специальных металлических или пластмассовых порогов, прикрывающих стык.

Если направление укладки ламината принято в одном направлении во всех помещениях объекта, то разметку пола нужно производить сразу везде — так удастся избежать «сюрпризов». Когда расположение ламелей пола продумано правильно, можно выполнить точную разметку в обрабатываемом помещении.

Начало укладки. Подложка

Конструкция пола из ламината называется плавающей. Это означает, что ламели ламината образуют сплошную мембрану, которая покоится на упругой подложке (см. фото). Эта подложка отчасти компенсирует неровности пола, когда при ходьбе мембрана ламината немного пружинит. Расценки на нее будут зависеть от материала изготовления.

Подложка одновременно утепляет и выравнивает черновой пол

Подложку из рулонного вспененного полиэтилена или хвойную подложку под ламинат, укладывают встык на тщательно убранное от пыли основание.

По цементно–песчаной стяжке нужно предварительно уложить влагозащитный барьер из толстой полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест таким образом, чтобы ее стыки не совпадали со стыками подложки.

Такая влагозащита — полная гарантия сохранности ламината при повышении влажности стяжки.

>> Подробнее: Подложка под ламинат — выбираем какая лучше.

Подложку стелят в направлении, перпендикулярном направлению монтажа ламината, полностью, сразу на все помещение. Ее нужно точно подрезать под стены. Уложенные полотнища или плиты (для пробки) подложки нужно скрепить скотчем. Это позволит класть ламинат на ровную, беспрерывную поверхность подложки.

Цена за м2 подложки может сильно отличаться, от совсем «копеечных» цен, до сумм вполне сопоставимых с чистовым покрытием.

Неровный пол для этого покрытия губителен. Кстати, вполне можно класть ламинат на линолеум или паркет, однако важно убедиться, что под линолеумом сухо и чисто.

Только что доставленный ламинат нужно выдержать в обрабатываемом помещении в течение одного-двух дней.

Инструменты, необходимые для работы

Набор для самостоятельной укладки ламината

Для самостоятельной укладки ламината, в том числе Quick Step (квик степ) или Tarkett (таркетт), заранее необходимо приготовить инструмент и приспособления:

Сегодня в строительных супермаркетах можно встретить уже готовые наборы для самостоятельной укладки ламината, пример такого набора можно увидеть на фото справа. Покупать такой набор или нет — спорный вопрос. Специалисты все же рекомендуют каждый из инструментов приобретать по отдельности, т.к. в этом случае можно оценить его качество еще до покупки, так будет более правильно и надежно.

Как класть ламинат — инструкция

Ламинат представляет собой панели – ламели, все торцы которых оформлены для соединения типа «шпунт – гребень»,  это соединение устроено в виде защелки. Такие защелки – единственное, что сплачивает ламинат в единый щит.

Соединение в защелку выполняется по правилу: одна панель подводиться к другой до  совпадения элементов защелки. При этом необходимо найти нужный угол, под которым осуществляется такой стык – выступающий гребень защелки одной панели должен после небольшого усилия войти со щелчком в паз защелки другой панели.

Пошаговую инструкцию, более наглядно показывающую этот процесс можно увидеть на видео в этой статье.

Точность производства ламелей очень высока и для выполнения соединения в защелку достаточно усилия руки. Применять молоток для этой операции нельзя – можно повредить профили элементов защелки.

Как начинать? Варианты укладки.

Первая операция – укладка маячного ряда(или просто первого ряда). Он делается составлением ряда ламелей встык по коротким торцам. Класть ламинат можно двумя способами – размещением маячного ряда  у стены и посреди помещения.

При монтаже маячного ряда посреди помещения, дальнейшая укладка ламината ведется по обе стороны этого первого ряда. Такой способ гарантирует, что возможные осложнения, вызванные недостаточной подготовкой основания, «разойдутся» к стенам.

Но при работе своими руками предпочтение обычно отдается способу, при котором укладка ламината начинается именно от дальнего угла в помещении.

Разница в этих двух методах лишь в начале, основной принцип работы тот же.

К маячному ряду прикрепляют панели собранного второго, а затем – третьего и последующих рядов.

По инструкции, стелить ламинат нужно в разбежку – чтобы поперечные стыки ламелей смежных рядов не совпадали. Величину такой разбежки  нужно определить заранее.

Проще всего устраивать разбежку нерегулярной, как на видео – при таком способе укладки, поперечные стыки разных рядов нигде не совпадают в пределах помещения.

Если делать разбежку регулярной, например – располагать поперечные стыки каждого ряда точно посередине ламелей смежного, то такой способ увеличит расход ламината и потребует при его покупке запаса в 8 – 10 %.

Основная идея укладки ламината нерегулярным способом заключается в том, что оставшийся после неизбежной подрезки последней ламели остаток укладывается в качестве первого в следующем ряду, подрезанным торцом к начальной стене.

Отрезать панели ламината можно обычной ножовкой или ножовкой по металлу.

В некоторых местах с препятствиями возникнет необходимость срезать нижнюю часть паза и заменить крепление защелкой  на клеевое.

В месте примыкания ламината к стенам со всех сторон помещения нужно оставить зазор приблизительно в 10 – 15 мм, вставив клинья одинакового размера. Клинья нужны для того, чтобы при формировании массива ламината он не сместился и не уничтожил такой зазор.

Как класть ламинат без зазоров и плинтусов? — Минимальный зазор необходим в местах примыкания ламината к дверным коробкам (в дверном проеме), трубам, коробам — везде, где такое примыкание не будет скрыто плинтусом. Такой минимальный зазор – менее 2 мм – должен быть впоследствии заделан герметиком  под цвет пола. Такой зазор формируется подрезкой ламелей по размерам.

Если укладка ламината производится по помещениям, то устройство пола в определенной комнате, в том числе в узком коридоре, должна быть завершена точной подрезкой под  будущий  стык, спрятанный  под накладным порожком. Важно правильно рассчитать каждый надрез, т.к. второго шанса может не быть.

По схожим принципам выполняется и диагональная укладка ламината либо монтаж ламината с фаской. Отличие диагональной укладки заключается лишь в том, что придется больше резать панели и тщательнее продумывать каждый шаг.

Смотреть видео мастер-класс — укладка ламината

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Пошаговая инструкция для укладки ламината своими руками

Ламинат является одним из немногих напольных покрытий, которые можно без проблем положить самостоятельно. Для того чтобы укладка ламината своими руками прошла удачно, предварительно изучается пошаговая инструкция. Если тщательно придерживаться всех советов, то проделанная работа обязательно оправдает себя, а на сэкономленные деньги вы сможете купить материал для другой комнаты.

Методы укладки и способы соединения досок

Укладка ламината как при помощи профессионалов, так и своими руками может осуществляться несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности. Самые популярные среди них:

• диагональный;
• традиционный.

Также известен способ укладки ламината елочкой. В итоге получается привлекательный узор, но для тех, кто делает ремонт своими руками, рекомендуется выбирать среди первых двух методов, так как укладку последнего проводить намного сложнее.

Если вы хотите, чтобы визуально комната казалась больше, лучше выбрать диагональную укладку. Однако при этом стоит учитывать, что много ламината будет обрезаться. В этом случае следует закупать материала больше, чем того требует площадь помещения.

При выборе традиционного способа укладки ламината, доски нужно класть только параллельно окну, чтобы стыки были менее заметны.

Если делать наоборот, то свет будет попадать под таким углом на стыки, что они будут казаться еще больше, чем есть на самом деле.

Если говорить про диагональную укладку, то здесь лучи света никак не влияют на видимость стыков, так как доски кладутся под углом в 45 градусов, а не параллельно стене окна. Даже при ярком освещении стыки будут не сильно заметны.

Существует два метода соединения досок ламината:

Каждый из способов имеет свои преимущества. Если говорить о замковом соединение, то сразу стоит отметить скорость работы. Благодаря наличию в панелях специальных пазов и шипов можно предельно быстро вставлять доски друг в друга. В любой момент такую конструкцию можно разобрать и собрать обратно.

Клеевое соединение будет хорошим вариантом для помещений с повышенной влажностью воздуха. Такой способ делает пол устойчивым к попаданию воды, которая с легкостью может проникнуть в пазы досок при замковом варианте. Процесс монтажа более трудоемок, но если укладка ламината делается в кухне, то лучше немного потрудиться сразу, чем потом все переделывать.

Расчеты, инструменты и материалы

Перед тем как начнется укладка ламината своими руками, нужно рассчитать и приобрести необходимый для этого материал. Для начала измеряем площадь помещения с учетом всех выступов. Также учитываем компенсационные швы и то, что укладка ламината будет начинаться на расстоянии 15 мм от стены.

Далее потребуются данные о размерах ламинатной доски. Итоговую площадь комнаты делим на площадь панели. Конечное значение и будет количеством нужных досок. Если число получилось не целое, то округлять его нужно в большую сторону.

Зная количество необходимых досок и то, что обычно их в упаковке по 8 штук, можно узнать, сколько нужно купить упаковок. Делим общую сумму на 8 (если в упаковке 8 штук) и получаем ответ.

Не забывайте, что такой способ расчета верен только для традиционного метода. При диагональном материала потребуется примерно на 20% больше.

В любом случае приобретать панели лучше сразу с небольшим запасом, так как всегда существует вероятность порчи.

Укладка ламината пройдет успешно и без задержек, если заранее позаботиться о том, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и материалы. Все, что вам понадобится это:

• клинья, которые предназначены для сохранения компенсационного шва между стеной и ламинатом;
• деревянный молоток или киянка;
• электролобзик, которым будут обрезаться доски;
• струбица для монтажа торцевых деталей;
• карандаш;
• рулетка;
• ножницы;
• скотч;
• деревянный брусок.

Помимо этого также следует приобрести:

• термоизоляционную подложку для пола;
• водоотталкивающий герметик.

Обратите внимание на то, что если укладка ламината происходит на старый линолеум, то он вполне может выступить в качестве подложки, и покупать ее дополнительно нет необходимости. Герметик нужен для того, чтобы качественно скрепить панели в местах стыковки.

Подготовка к укладке ламината

По правилам, перед началом процесса укладки материал и поверхность следует подготовить, а также создать схему размещения досок. Для того чтобы ламинат привык к микроклимату помещения, нужно дать ему полежать внутри хотя бы сутки. При этом в здании должна быть температура не меньше 18 градусов, а влажность воздуха не выше 70%.

Ламинат имеет такие особенности, что если он будет уложен на неровную поверхность, то могут возникать скрипы. Чтобы такого не допустить, нужна качественная подготовка основания.

Оно должно быть идеально ровным, поэтому нужно провести шпаклевку выбоин и щелей, а также шлифование выпуклостей и неровностей.

Если пол имеет более значительные дефекты, лучше сделать стяжку или воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами.

Деревянный пол шлифуется шлифовальной машинкой. Если в качестве основания выступает плитка или линолеум, то подготовительные работы проводить не требуется, но только если они не имеют дефектов. Если неровности все же присутствуют, то следует избавиться от старого покрытия. Перед укладкой ламината основание нужно прогрунтовать.

Далее можно приступать к укладке подложки. Потребуется ее не больше, чем площадь пола. Укладка делается встык, без нахлеста. Когда применяется листовая подложка, класть ее нужно по принципу кирпичной кладки. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки, ее края закрепляются при помощи скотча. После этого можно приступать непосредственно к самому ламинату.

Подложка используется не только для окончательного выравнивания пола, но и в качестве звукоизолирующего слоя. Как правильно настилать подложку можно посмотреть на видео.

Способы соединения панелей

Технология укладки ламината своими руками замковым методом имеет два вида: «lock» и «click». В первом варианте все панели нужно присоединять друг к другу по отдельности, а стык делать с верхним рядом и ближайшей доской. Второй вид подразумевает крепление в первую очередь торцами, а уже после рядами. Для клеевого соединения на замки нужно наносить герметик.

Традиционный способ укладки

Рассмотрим пошаговую инструкцию укладки ламината на пол традиционным методом. Этот способ является самым распространенным благодаря простоте монтажа. По правилам, начинать работать нужно с перпендикулярной к окну стене по подготовленной схеме.

• Сбор первого ряда производится вплотную к стене с учетом 15 мм компенсационного зазора. Чтобы сохранить этот зазор, нужно заранее установить в него клинья. Класть доску необходимо, располагая пазы к стене.
• Второй ряд присоединяется вплотную к торцу первого. Направление досок должно быть строго перпендикулярным к окну. Проверяем ровность строительным уровнем.
• Таким же образом кладем остальные ряды. Последняя панель ряда обычно требует обрезки. Для этого вымеряем лишнее расстояние с учетом зазора и обрезаем электролобзиком.
• Чтобы сэкономить материал, можно начинать ряд с обрезанного куска. Шипы нужно вставлять в пазы и защелкивать.
• Чтобы замковое соединение сходилось плотно и не оставляло видимых зазоров, нужно приложить к доске деревянный брусок и постучать по нему молотком.

Укладка диагональным методом

Так как этот способ значительно сложнее предыдущего, выполнить все правильно поможет инструкция по укладке ламината своими руками.

• Первую доску нужно укладывать с дальнего угла комнаты. Разметку ламелей следует делать угольной линейкой. После того как панель была обрезана, ее нужно приложить к стене. Между ламинатом и стеной необходимо вставить клинья толщиной 15 мм. Первый ряд содержит только одну доску.
• Второй ряд укладывается из двух досок. Главное позаботиться о том, чтобы соединение их торцов было в центре первой доски. Панели снова обрезаются под углом в 45 градусов и прикладываются к стене. Соседние ряды также соединяются между собой.

Пошаговая инструкция по укладке ламината: видео-урок, полезные рекомендации

Вопреки расхожему мнению о том, что укладка ламината процесс простой и не требует особых навыков и умений, никогда не будет лишним как следует изучить теоретическую сторону вопроса. При всей видимой простоте есть некоторые сложности. Вашему вниманию предлагается подробная инструкция по укладке ламината.

Советы по укладке ламината ↑

Итак, совет первый — ламинат можно укладывать лишь на правильно подготовленное основание. Не просохшая стяжка будет причиной недолгой службы красивого напольного покрытия — излишняя влага приведет к деформации даже очень качественного ламината.

Поверхность основы под ламинат должна быть твердой, идеально ровной и сухой. Можно укладывать ламинат на дощатый пол, линолеум, использовать в качестве основы листы ДВП, плиты OSB или же ДСП. Если поверхность пола неровная, следует использовать специальную выравнивающую смесь

Процесс непосредственно укладки ламината займет немного времени, ведь главная конструктивная особенность материала в сборке напоминает конструктор. Реализована возможность каждого элемента напольного покрытия крепиться к предыдущему, не будучи зафиксированным на уровне основания пола.

Во избежание щелей и несостыковок, крайне важно, чтобы поверхность, на которую укладывают ламинат, была ровной. Тогда ламинат ляжет монолитно, единой плоскостью. Допустимый перепад высот по технологии укладки ламината на 1м покрытия не должен превышать 2мм.

Наиболее распространенным вариантом выравнивания пола считается заливка специальной самовыравнивающей смеси (жидкий пол) или заливка бетонной стяжки.

Подложка — обязательный элемент! Пенополистирольная или пенопропиленовая подложка кроме своих звукоизоляционных, теплоудерживающих и пароизоляционных свойств имеет еще одно полезное свойство — поможет сгладить мелкие неровности пола.

Техника укладки ламината основана на принципе «плавающего пола», что предусматривает возможность пола двигаться. Не пугайтесь, речь идет о свойствах любого тела менять размеры при перепадах температуры.

Помним с уроков физики — при нагревании тело расширяется, а при охлаждении соответственно сужается. Чтобы напольное покрытие не пошло однажды буграми от того, что включили отопление, необходимо дать возможность материалу расширяться.

Другими словами — технологический зазор до стены (около 10мм в среднем) — еще одно обязательное условие долговечности покрытия из ламината.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Перед тем как приступать к укладке, оставьте ламинат в помещении на несколько дней. Обратите внимание на показатели влажности воздуха — не больше 70%, во избежание деформации материала. Чтобы швы от элементов покрытия были менее заметны, лучше укладывать ламинат параллельно потоку света.

Инструменты и материалы ↑

Способы, зависящие от типа материала ↑

Если панели ламината укладываются параллельно стенам, то такой способ укладки называется прямым.

Это самый экономичный способ укладки — расходы на подрезку не более 7%. Диагональная укладка сложнее в исполнении и дороже по расходу материалов — расходы на подрезку составляют приблизительно 15%. Для укладки ламината «елочкой» используется специальный ламинат (панели меньшего размера и особая конструкция замков, позволяющая крепеж элементов под углом 90 градусов).

Такой способ укладки самый сложный в техническом исполнении.

Можно укладывать ламинат по линии света и против нее. Если укладывать ламинат по линии света, можно добиться визуального эффекта сплошной непрерывной поверхности.

Если предстоит укладка ламината в узкой комнате, то положив панели поперек можно зрительно «расширить» пространство, но если панели укладываются поперек линии света, то швы между панелями могут отбрасывать тень, иллюзия идеальной гладкости пола в таком случае невозможна.

По способу соединения панелей между собой бывает ламинат с замочным и клеевым соединением. Замки бывают двух типов: «Click» и «Lock», в зависимости от типа замка различна и техника укладки.

Схема различия замков типа «Click» и «Lock»

Порядок работы с замками типа «Click» ↑

На чистое ровное основание нужно расстелить подложку. Укладка ламината начинается от стены: собирается первый ряд панелей, между стеной и крайним рядом панелей ламината вставляются клинья (с помощью них формируется технологический зазор 10—12мм). Панели первого ряда должны быть обращены выступом к стене.

Следите за тем, чтобы замки на панелях плотно сходились, между панелями не должно оставаться щелей. Чтобы замки правильно закрылись нужно вставлять панель в паз под углом 45 градусов, опускать до характерного щелчка.

Последняя панель в ряду отрезается с помощью лобзика до нужного размера (отмечаем карандашом расстояние, не забываем о техническом зазоре).

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Укладывая следующие ряды, следите, чтобы панели были уложены «вразбежку». Другими словами, избегайте совпадения стыков, они не должны быть крестообразными.

Укладка второго ряда производится следующим образом: сначала соединяют панели в торцевом замке, образуя полосу необходимой длины, затем полосу подвигают и вставляют в паз под углом, затем опускают до щелчка. Таким образом укладываем и последующие ряды.

Если ширина панелей соответствует необходимой ширине комнаты и последний ряд идеально заканчивает напольное покрытие — вам повезло невероятно. Но чаще всего панели последнего ряда необходимо обрезать вдоль. Для этого отмечаем нужные размеры, проводим карандашом полосу и отрезаем лобзиком.

Порядок работы с замками типа «Lock» ↑

В этом случае укладка ламината несколько отличается от предыдущего тем, что перед соединением панели устанавливают горизонтально, совмещая шип одной с пазом другой. Далее при помощи деревянной надставки и молотка панели плотно подгоняют, чтобы между ними не оставалось щели.

Для укладки второго ряда не нужно сразу собирать всю полосу, первую панель загоняют в паз предыдущего ряда, перед установкой второй панели отступают 1см от торца первой и соединяют ее с предыдущим рядом, после чего подбивают вторую панель до соединения с торцом первой панели.

Последний ряд подбивается специальным монтажным ломиком.

Укладка ламината с клеевым соединением ↑

Конечно же, замковое соединение ламината наиболее простое и быстрое чем клеевое. Так зачем же усложнять себе работу? Все дело в том, что клеевое соединение применяется для защиты стыков от влаги, этот способ значительно продлевает срок службы ламината.

Недостатками клеевого способа соединения есть невозможность замены поврежденных панелей, также нецелесообразность использования на теплых полах. При клеевом способе соединения необходимо использовать только водостойкий клей. Порядок работы такой же, как и с замками типа «Lock», но перед стыковкой на торцы панелей наносится клей.

Количество клея определяется опытным путем во время работы, излишки клея сразу тщательно удаляются.

Как видите, все не так просто, как казалось на первый взгляд. Но и причин для паники также не наблюдается. Вы знаете теперь о возможных сложностях при укладке ламината, и, несомненно, будете осмотрительны.

Видео инструкция в помощь начинающим ↑

Возможно, для многих читателей остался открытым вопрос «как класть ламинат» — инструкция, какая бы подробная она ни была, не заменит наглядности реального примера. Рассмотрим видеоролик, чтобы закрепить полученные знания.