Как класть силикатный кирпич

Содержание

Кладка стен от фундамента из силикатного кирпича в 1 кирпич

Силикатный кирпич в строительстве используют уже довольно долго. Он зарекомендовал себя как достаточно удобный и прочный материал для возведения построек.

Как и у любого другого строительного материала, у силикатного кирпича есть достоинства и недостатки. Первых гораздо больше.

Именно поэтому данный стройматериал пользуется широкой популярностью, и мы расскажем, как класть силикатный кирпич самостоятельно.

В чем преимущества и недостатки силикатного кирпича

Характеристики силикатного кирпича неоднозначны

Обратите внимание

Этот вид кирпича состоит преимущественно из кварцевого песка. В его состав также входят известь и другие добавки, но доля их незначительна. Изготавливают его с помощью прессовки сухим методом. Потом обдают водяным паром.

Весит силикатный кирпич 4 кг и имеет правильную форму. Прочность зависит от марки. Кроме этого, он бывает разных видов: для лицевых работ или же рядовым. Благодаря специальным добавкам силикатный кирпич может быть нескольких цветов.

При желании можно найти и кирпич разнообразных форм.

Из силикатного кирпича возводят различные постройки, вплоть до многоэтажных домов. Этот строительный материал – отличный звукоизолятор, поэтому его часто применяют при постройке межкомнатных стен. Он ветеран на строительном рынке. Активно производить его начали еще в советское время, но благодаря массе положительных свойств он широко востребован и сейчас.

Ничем не отличается технология кладки кирпича силикатного от кладки обычного. При укладке пользуются теми же правилами.

Вес силикатного кирпича на порядок больше, чем у его «сородичей» других видов. За счет этого увеличивается прочность возводимого строения. При этом цена такого кирпича на порядок ниже. Это объясняется тем, что времени на его изготовление уходит меньше.

Еще одно важное преимущество – силикатный кирпич и строения из него безопасны для здоровья проживающих в нем людей. Примечательно, что грибок на поверхности таких стен не образуется.

Во времена Хрущева здания возводили именно из силиката

Видео: о плюсах и минусах силикатного кирпича

Правильный раствор: приготовление

Приготовление раствора для кладки кирпича

Есть несколько способов как правильно приготовить раствор для кладки силикатного кирпича. Его применяют для того, чтобы избежать смещения кирпичей относительно друг друга. Самый простой способ приготовления – из цемента или извести и песка. Первые компоненты выступают в роли вяжущего. Их иногда заменяют глиной.

Песок используют средней фракции. Раствор готовят так: на одну часть цемента добавляют три части песка. Получившаяся смесь должна быть достаточно густой, так как силикатный кирпич хорошо впитывает воду, а это может ухудшить прочность кладки. Кладут раствор тонким слоем, поэтому расход небольшой.

Лучше готовить раствор в небольших объемах.

Важно

Другой вид – цементно-известковый. Для его приготовления гашеную известь нужно смешать с водой, потом пропустить через сито. Из песка и цемента (1:3–6) отдельно готовится смесь на сухом замесе. Потом ее заливают известковой водой. Такой способ улучшает пластичность раствора.

Для повышения пластичности иногда добавляют и глину. Пластификаторы обычно добавляют во время приготовления раствора для фасадных стен.

Инструменты и материалы

Инструменты для кладки кирпича

Когда фундамент дома уже заложен, можно приступать к возведению стен. Для этого понадобятся материалы для приготовления раствора и строительные инструменты. К последним относят:

Мастерок или кельма – незаменимый инструмент при укладке кирпича. Мастер основную работу проводит кельмой – набирает раствор, наносит на кирпичи и удаляет его остатки, которые выдавливаются из-под блоков.

Для корректировки кладки необходим молоток.

Для определения параметров ряда используют порядовку.

Вертикальность стены проверяют отвесом.

Для ровной горизонтальной укладки пользуются шнуром или нитью.

Уровень нужен для контроля горизонтали.

При работе с кельмой инструмент держат параллельно кирпичному ряду. За раз набирают раствор объемом с грушу. Его обычно хватает на слой в 10 мм толщиной, под два кирпича. При правильной работе с кельмой из-под кирпичных блоков выделяется совсем немного раствора. Его удаляют тоже кельмой.

Технология кладки — подробная инструкция

Кладка силикатного кирпича

После подготовки фундамента, чтобы вовремя выявить перекосы, применяют строительный уровень. Если недочеты имеются, то их выравнивают с помощью цемента. Теперь замешивают раствор для силикатного кирпича и начинают укладку с углов. Процесс достаточно прост, особенно в один кирпич. Закрепляют шнур или нить, чтобы контролировать плоскость укладки.

Сначала готовят растворную «постель». Раствор накладывают мастерком на основание, разравнивают и снимают излишек с лицевой стороны кладки. Кирпич устанавливают на раствор, пристукивают, выравнивают по уровню.

Далее укладывают второй и последующие кирпичи. При этом раствор наносят не только на основание, но и на торец предыдущего кирпича.

Второй ряд кирпичей укладывают с перевязкой, т.е. смещают кирпичи наполовину относительно первого ряда.

Перевязка стен из силикатного кирпича выглядит следующим образом

Когда кладут стену из двух рядов кирпичей, нужно помнить, что перевязка необходима и между стен. Для решения проблемы можно укладывать кирпичи в каждом втором ряду поперечно. Так они будут соединять все камни.

Совпадение в рядах швов недопустимо. Второй способ перевязки – в каждом четвертом ряду переворачивают поперек несколько кирпичей, стоящих подряд.

Оба вышеназванных метода используются попеременно, если сложная кладка состоит из трех рядов.

Видео: технология кладки силикатного кирпича

Советы профессионалов

Кладку следует армировать через каждые несколько рядов кирпича

При кладке стен из силикатного кирпича есть несколько способов перевязки швов. Это нужно для того, чтобы она была прочнее. Самый распространенный способ – вертикальный. Продольная перевязка обеспечит равномерное распределение нагрузки на стену по всей ее длине, помогает избежать вертикального расслаивания. Поперечная перевязка обеспечит хорошую продольную связь кирпичей.
Для возведения прочной стены периодически между рядами кладут арматурную сетку. Благодаря ее использованию можно избежать появления трещин в стене.
Перед началом работы кирпичи лучше обмакнуть в воде, чтобы они не вытягивали жидкость из раствора.
Специалисты не рекомендуют новичкам срезу же начинать укладывать силикатные кирпичи на раствор. Лучше поучиться подгонять камни друг к другу без него.
Рекомендовано укладывать кирпичи не более 10 рядов в сутки. Если не соблюдать это правило, стены могут вздуться и придется их перекладывать.
Профессионалы рекомендуют первый ряд кирпича сначала укладывать без раствора, чтобы при необходимости быстро провести подрезку. Если наносить раствор сразу, дальнейшая подрезка может оказаться очень проблематичной.
Чтобы во время проведения строительных работ периодически не бегать за материалами, следует все заранее приготовить. Это, прежде всего, касается запаса кирпича, который выкладывают небольшими блоками вдоль возводимой стены.
Раствора замешивают обычно немного, но если укладка стены идет в несколько рук, возможно, придется прибегнуть к помощи бетономешалки.

Кладка силикатного кирпича своими руками может быть выполнена и непрофессионалом при соблюдении вышеперечисленных простых правил. Если у вас возникли вопросы, относительно технологии, обращайтесь к нашим экспертам.

Видео: советы по кладке силикатного кирпича от профессионала

Видео: расшивка силикатного кирпича

Кирпич является традиционным материалом для сооружения стен, толщина которых бывает разной в зависимости от назначения. Кирпичная кладка в 1 кирпич применяется в основном для строительства гаражей, заборов, летних кухонь, перегородок и прочих не очень ответственных сооружений.

Но это не значит, что сделать ее просто. Это значит, что стены в один кирпич могут не выдержать требуемой нагрузки. Несущие же стены выполняются в 2 кирпича и более.

Толщина стены в данном случае будет соответствовать длине кирпича, равной 250 мм, чего вполне достаточно для возведения конструкций такого типа.

Тонкости кладки

Как и всякое дело, кладка в один кирпич обладает своими секретами и нюансами. Абсолютно неопытному человеку сделать эту работу будет достаточно сложно. Результаты могут оказаться весьма печальными.

Самое малое, что может поджидать новичка по завершении строительства своего объекта — это появление трещин на стене, ну а в крайнем случае она просто может обрушиться, тем самым подвергая опасности жизни людей.

Вот несколько правил и рекомендаций, которыми следует руководствоваться:

Первый и завершающий ряды кладки полагается выполнять поперек слоя, то есть торцами (тычками) наружу. Вся же основная кладка делается поочередно — один ряд параллельно, следующий перпендикулярно. Такая схема позволяет достигать большей прочности сооружаемой конструкции.

Для усиления рекомендуется через каждые несколько рядов (4-6) выкладывать специальную армирующую сетку. Тем самым улучшается сцепление между камнями в отдельных рядах.

При кладке кирпича в один кирпич следует следить за тем, чтобы вертикальные швы у соседних рядов ни в коем случае не совпадали. Это чревато не только образованием трещин, но и обрушением стены.

Очень важным моментом является кладка угла в 1 кирпич. Возведению и соединению углов следует уделить особое внимание. Эти элементы отвечают за скрепление и прочность всего сооружения.

Кладочный раствор

Достаточно важную роль в получении качественного результата играет строительный раствор, так он служит связующим элементом, обеспечивающим надежность всей конструкции. Для приготовления его требуются всего 3 составляющих:

цемент;
вода;
чистый просеянный песок.

Если используется цемент невысокой марки М200, то он берется с песком в равных пропорциях. Если марка более высокая, то 1 часть цемента к 3 частям песка.

Технология приготовления очень проста:

Сначала замешивается песок с цементом (вручную или в бетономешалке).

Постепенно небольшими порциями добавляется вода. Каждый раз смесь необходимо тщательно перемешивать.

Полученная масса должна быть пластичной, не густой и не жидкой.

Не следует заготавливать сразу большое количество смеси. Минут через 30 она потеряет пластичность, а разбавлять водой ее нельзя.

Многие мастера рекомендуют перед тем, как класть кирпичную кладку, смачивать кирпичи для улучшения адгезии с раствором.

Способы укладки

Применяются разные способы кладки стены в один кирпич. Основное их отличие заключается в различной густоте применяемого раствора. Существуют 2 варианта:

«Вприсык» (бесшовная). При этом методе используется раствор с более жидкой консистенцией. Применяется при строительстве стен, которые в будущем предполагается штукатурить. Кельмой раствор выкладывается на нижний слой кирпичей. Состав необходимо разровнять мастерком либо тычком кирпича. Затем камень прижимается к укладываемой поверхности. Так как раствор жидкий, кирпич возможно выравнивать и передвигать по плоскости. Когда он примет требуемое положение, его осаживают по высоте, постукивая рукояткой кельмы. В вертикальных швах не остается кладочного раствора. Их в дальнейшем заполнит отделочный штукатурный раствор при оштукатуривании, что значительно улучшит его скрепление с кладкой.

«Вприжим». Метод применяется, если стена в последующем не будет штукатуриться и камни нужно выложить под расшивку. Густой раствор выкладывается на поверхность. Потом на нее помещается кирпич, с предварительно уложенным на торцевой грани небольшим количеством раствора для формирования вертикального шва. Рабочий раствор здесь схватывается почти моментально, и поправить выполненную кладку не удастся.

Толщина горизонтальных швов колеблется от 0,8 до 1,5 см (обычно 1,2 см), вертикальные же обычно делаются от 0,8 до 1,2 см. Необходимо соблюдать одинаковое значение толщины на всей выполняемой кладке. Учитывая эти цифры, можно понять, сколько кирпичей понадобится для работы. В 1 м² стены в 1 кирпич будет 13 рядов, а в 1 м³ будет приблизительно 400 штук красного керамического кирпича.

Технология кладки

Прежде всего под стену должен быть подготовлен фундамент. Сама схема достаточно проста. Рассмотрим ее основные шаги:

Первым делом осуществляется кладка углов. Они выводятся по очереди. Их высота должна превышать высоту средних участков на 4-5 рядов.

На углах вертикально выставляются порядовки, представляющие собой металлические уголки с нанесенной шкалой по уровням рядов. Они крепятся к нижним кирпичам с помощью скоб.

По этим отметинам максимально туго натягивается причалка (шнур). Она позволяет понять уровень и высоту кладки. Чтобы избежать провисания причалки, устанавливают контрольные промежуточные кирпичи или маячки.

Теперь можно делать первый ряд. Кирпичи выкладываются последовательно один за одним. Сначала наносится раствор, на него выкладывается камень, прижимается и пристукивается рукояткой мастерка. И так далее по этой схеме.

Класть кирпичную кладку нужно сдвигая последующий ряд на полкирпича относительно предыдущего.

Выступивший наружу кладочный раствор нужно подобрать кельмой. Он пригоден для вторичного использования.

Необходимо перекладывать армирующей сеткой каждые 5-6 слоев кладки.

Процесс возведения кирпичной кладки в один кирпич является достаточно трудоемким, грязным и тяжелым. Но его вполне можно произвести своими руками, располагая нужной информацией.

Строительство дома из силикатного кирпича своими руками

Статья описывать технологию строительства дома из самого распространенного вида кирпича на отечественном рынке – силикатного. Также будут описаны свойства этого строительного материала, его преимущества, недостатки, область применения, виды и основные характеристики.

Так как силикатный кирпич довольно распространен на просторах отечества, он является наиболее дешевым видом строительного материала среди кирпичей. Основную долю в его составе, около 90%, занимает кварцевый песок и лишь небольшую оставшуюся часть (10%) – извести и присадки.

Достоинства и недостатки

Силикатный кирпич обладает рядом преимуществ перед своими “собратьями” и другими материалами:

существенно дешевле своих аналогов – например, при одном классе прочности, он стоит на 30% меньше керамического;

низкая теплопроводность, что делает дом из такого материала более теплым;

является хорошей звукоизоляцией, что весьма важно в нашем шумном мире;

благодаря технологии своего производства, силикатный кирпич обладает более точной геометрией и ровной поверхности, чем аналоги;

он обладает широкой палитрой, может быть как белым, так и цветным или черным;

экологичность – никаких химических реагентов материал не содержит;

морозостойкость – он превосходит по этому показателю даже легкие бетоны;

нечувствительность к ультрафиолету, поэтому он не теряет цвет и не разрушается на солнце;

долговечность – этот показатель уже проверен огромное количество раз;

экономичность – стены из силикатного кирпича можно делать тоньше, чем, например, из керамического, но при этом уровень шумо- и теплоизоляции не пострадает;

поверхность стен из силикатного кирпича не требует дальнейшей отделки и имеет законченный вид;

лучший выбор для возведения несущих стен или перегородок.

Благодаря точным размерам силикатного кирпича, стены из него выйдут более ровными. Также их можно сделать сразу необходимым для вас цветом, выбрав подходящий материал.

Чем плох этот вид кирпича:

чересчур впитывает влагу, что приводит к увеличению теплопроводности и снижению прочности;

слабая устойчивость к агрессивным средам;

нельзя использовать в местах, где существует высокая температура – для возведения каминов, печей, цоколя;

Ни в коем случае нельзя применять силикатный кирпич в местах повышенной влажности (бассейны, колодцы, цоколи, водоемы) и температуры (камины, печи, дымоходы), иначе он просто развалится.

Виды

В зависимости от области использования силикатный кирпич может быть:

рядовым – применяется для возведения несущих стен, перегородок;
лицевым – служит для отделки готовых стен.

По формату и размерам:

одинарный, размерами 250х120х65 миллиметров;
олуторный, имеющий размеры 250х120х88 миллиметров;
двойной – 250х120х138 миллиметров (его еще называют силикатным камнем).

По структуре разделяется на:

пустотелый – более легкий по весу и дешевый;
полнотелый – он бывает с односторонним сколом, двухсторонним, колотым;
пористый.

Характеристики силикатного кирпича

Основным параметром является марка прочности. Материал может быть:

М100;
М150;
М200;
М250;
М300.

Также еще есть промежуточные варианты, например, М75, М125 и так далее.

Не используйте на несущие стены кирпич прочностью ниже М200.

Морозостойкость

Она находится в следующих пределах: от F15 до F50 в соответствии с ГОСТом. Хотя новые разработки позволили увеличить этот показатель до F100.

Коэффициент теплопроводности

Он составляет 0,35-0,7 Вт/моС. Параметр напрямую зависит от плотности материала.

Плотность

Она составляет от 1400 до 2100 кг/м3 и зависит от структуры кирпича и его марки. Так, силикатный кирпич пустотелый будет иметь меньшую плотность, чем такой же по размерам полнотелый.

Влагопоглощение

Оно достигает 8-12%.

Вес

Масса материала зависит от его размеров, структуры и марки. Она находится в пределах от 3,5 до 5 килограмм.

Совет

Снизить вес, а также уменьшить нагрузку на фундамент поможет приобретение пустотелого или пористого кирпича. При той же прочности он будет несколько легче, но ни в коем случае не нужно брать материал меньшей прочности.

Звукоизоляция

Немаловажный параметр, который также должен быть отмечен в характеристиках кирпича.

Пустотность

Эта характеристика актуальна лишь для пустотелого и пористого вида силикатного кирпича.

Цвет

Цветовая гамма материала крайне разнообразна. Кирпич может быть белого, черного, красного, желтого, зеленого, синего или любого другого цвета.

Видео: История силикатного кирпича, его свойства и применение

Ограничения в использовании

Крайне не рекомендуется применять силикатный кирпич в таких случаях:

для возведения фундамента, несущих стен подвала, цоколя – материал разрушается под действием грунтовых вод и неблагоприятной среды (например, кислот);

в помещениях, где присутствует большой процент влаги;

в местах высоких температур – если температура превысит 800оС, то кирпич начнет разрушаться;

так как материал довольно тяжелый, учитывайте это при расчете фундамента.

Подготовительные этапы перед возведением дома

Любое строительство начинается с плана работ и чертежей. Это крайне важный момент, так как от него впоследствии будет зависеть качество и долговечность вашего будущего жилища. Вы можете воспользоваться как готовым проектом, так и заказать его у специалистов. Делать это самостоятельно не рекомендуется, слишком много нюансов нужно учесть.

Расчет количества стройматериала

Чтобы не получилось какой-либо неприятной ситуации, например, строительство еще в разгаре, а кирпича в запасах уже и след простыл, или, наоборот, дом закончен, а материала еще на один хватит, нужно сделать правильный расчет количества кирпича.

Что нужно сделать:

вычислить периметр дома – длину стен (причем с наружной стороны);
определить площадь поверхности наружных стен;
решить какой тип кладки будет применяться – от этого зависит толщина и конструкция стен;
рассчитать количество кирпича, необходимое для возведения наружных стен;
вычислить нужное число материала для внутренних перегородок и стен.

При расчете обязательно делайте запас в 10%, так как всегда имеет место брак кирпича или другие непредвиденные обстоятельства.

Необходимые стройматериалы:

кирпич силикатный;
утеплитель;
арматура;
цемент;
щебень;
песок;
рубероид;
известь;
пластификатор;
брус;
остальные материал на ваш выбор для внутренней или внешней отделки стен, а также возведения крыши.

Инструмент для работы:

мастерок;
пила;
молоток;
уровень;
болгарка;
расшивка;
веревка;
отвес;
совковая лопата;
корыто или бетономешалка;
порядовка.

Крайне желательно приобрести нивелир, это значительно упростит разметку на местности.

Сам процесс строительства можно разделить на такие стадии:

разметка местности, подготовка котлована под фундамент (или траншеи);
замешивание бетона (правда, всегда можно купить готовую смесь);
гидроизоляция фундамента;
замешивание специального раствора для кирпича;
укладка стен из кирпича;
монтаж перекрытий;
возведение крыши;
работы по утеплению стен;
отделочные работы.

Разметка осуществляется в соответствии с проектом. Но прежде чем начинать рыть котлован, решите какой тип фундамента Вы будете использовать:

Ленточный. Создается он следующим образом: делается разметка, роются траншеи необходимой ширины и глубины (тут нужно учесть залегание грунтовых вод), далее возводится опалубка, закладывается арматура и все это заливается бетоном. Из внутренней части будущего дома извлекается вся плодородная почва и создается подушка из песка и щебня.

Монолитный. Чтобы сделать такой фундамент необходимо сначала разметить границы дома, потом вырыть котлован по ним, далее создается подушка из песка и щебня и все пространство заливается бетоном. В итоге получается монолитная плита-основание.

Вопрос со столбчатым основанием отпадает сразу, так как кирпич – это тяжелый строительный материал, поэтому создает значительную нагрузку на фундамент. В случае с ленточным типом Вы можете немного сэкономить свои средства, да и котлован рыть не придется. Но он подходит не для всех типов грунта.

Монолитное основание – это выбор тех, кто ценит надежность и долговечность и не испытывает дефицита в деньгах. Такой тип фундамента подойдет для любого вида почвы, но он значительно дороже ленточного. Поэтому выбор основания целиком зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Так как используется силикатный кирпич, то крайне важно делать высоту фундамента как можно больше, так как этот материал не любит влагу.

При возведении фундамента используйте уровень, отвесы и веревку, чтобы сделать его максимально ровным.

После того как фундамент высох можно переходить к его гидроизоляции. Она защитит основание и стены от проникновения влаги и последующего их разрушения.

В качестве гидроизоляции неплохо подходит рубероид. Его необходимо приклеивать в два или три слоя к фундаменту. Делается это следующими способами:

кладется на разогретый битум либо его мастику;
укладывается насухо (чтобы материал не улетел под воздействием ветра, его можно прижать кирпичами);
приклеивается путем его нагревание горелкой.

Лучше покупать не обычный рубероид, а стеклорубероид или рубемаст. Они лучше по своим характеристикам первого, но более дорогостоящие.

Выбор способа кладки в большей степени зависит от материала, которому вы отдали предпочтение, а также от требований к теплоизоляции.

Можно применять такие виды кладки:

сплошная традиционная – она в большинстве случаев применяется для полнотелого кирпича;

колодцевая кладка (сплошная) – хорошо подходит для пустотелого материала;

трехслойная кладка – применяется для лучшей теплоизоляции дома, она состоит из таких слоев: пустотелого кирпича, теплоизоляционного материала и облицовочного слоя.

В последнем случае конструкцию можно усилить с помощью арматуры, которая закладывается между внутренним и внешним слоями. Такая кладка наиболее подходящая для нашего региона, так как обеспечивает значительную теплоизоляцию и высокую прочность стен.

Количество слоев кирпича в кладке зависит от назначения здания и климатических условий.

Непосредственно перед процессом укладки кирпича необходимо приготовить цементно-песчаный раствор.

Как готовить и что необходимо:

цемент – одна доля (мерой может выступать ведро, тазик, лопата или мера веса);
песок – 4 доли;
пластификатор, жидкое мыло (тут может вполне подойти Fairy) или известь;
вода – четко регулируемой доли нет, ее количество меряется на глаз.

Соотношение песок-цемент может варьироваться в зависимости от требований к смеси. Пластификатор делает раствор пластичнее, что увеличивает степень комфортности работы.

Процесс приготовления смеси:

Берется корыто, бетономешалка или другая емкость, подходящая для этих целей.

Засыпается туда четыре лопаты песка и одна лопата цемента. Все это перемешивается.

Заливается вода (количество определяется вашим личным глазомером), чтобы получить нужную консистенцию. Добавляется пластификатор, его нужно совсем чуть-чуть. Снова все перемешивается.

Смесь должна получиться густой как мед.

Обязательно перед началом укладки кирпича, нужно выложить из него первый ряд без применения раствора. Это необходимо для того, чтобы получились ряды из целых кирпичей и не пришлось делать четвертинок, половинок и так далее. Здесь имеется в виду именно лицевая кладка, которая должна иметь презентабельный вид.

Выкладывать материал нужно так, чтобы между кирпичами оставалось расстояние около 10 миллиметров. В качестве шаблона используйте любое подручное средство, например, арматуру.

Если последний кирпич свисает или не доходит до угла основания, то измените ширину шва.

Обратите внимание

После удачного распределения материала, отметьте расположение кирпичей и швов на фундаменте.

Так как кирпичи не всегда имеют идеально точные размеры, рекомендуем для будущей кладки первого ряда использовать именно те, которые применялись при разметке.

Этот процесс нужно производить строго по правилам, так как от него зависит надежность конструкции и ее долговечность.

Как правильно производить укладку кирпичей:

нанести раствор на поверхность предыдущего слоя (основания);
поместить кирпич на смесь на расстояние, которое равно примерно четверти его длины;
сдвинуть материал в сторону ранее уложенного кирпича – такой прием позволяет забрать из нижнего слоя часть раствора и направить его в шов между кирпичами, причем смеси должно получиться столько, чтобы ее хватило для полного заполнения межшовного пространства;
удалить лишнюю часть раствора с помощью мастерка;
легкими ударами мастерка по кирпичу, осадить его.

Видео: Правильная кладка силикатного кирпича своими руками

Этапы строительства стен:

Начинать кладку необходимо обязательно с угла. Причем укладывается сразу 3-4 кирпича.

Также уложите кирпичи с противоположной стороны.

Между ними натяните шнур. Он будет ориентиром, чтобы кладка получилась ровная.

Уложите первый, уже ранее размеченный, ряд кирпичей.

В следующем этапе работу можно выполнять двумя способами: по вертикали или горизонтали. В первом случае выкладываются с одной стороны сразу несколько рядов (до пяти), а потом маяки переносятся на другую сторону будущего жилища. Во втором случае кирпичи выкладываются по всему периметру порядно. Такой метод позволяет добиться большей точности, поэтому наиболее подходит новичкам.

Не допускайте отклонений и искривлений в процессе возведения стен, иначе это может пагубно сказаться на прочностных характеристиках дома и его долговечности.

До высыхания раствора произведите расшивку швов. Это делается для того, чтобы фасад приобрел законченный и аккуратный вид. Но, если Вы планируете потом его отделать облицовочным материалом или оштукатурить, то этот этап можно не производить.

Каких ошибок стоит избегать:

не следует экономить на фундаменте, иначе весь дом может быстро разрушиться;

раствор нужно готовить правильно – жидкая смесь растечется по кладке и не сможет создать достаточно прочные соединения, также она будет долго затвердевать, а с густой будет крайне неудобно работать;

кирпич не должен быть сухим, иначе к нему будет плохо прилипать раствор; смачивайте материал перед укладкой;

избегайте слабой перевязки, так как она уменьшит прочность и качество кладки;

швы должны быть хорошо заполнены раствором, иначе это также повлияет на прочность стен и степень их теплоизоляции.

Кровлю предпочтительнее делать двускатную. Для “скелета” крыши лучше использовать сосновые брусья, влажность которых не превышает 20%. Древесину необходимо обработать антисептиками до ее монтажа.

Процесс монтажа:

С помощью балок 150х150 миллиметров необходимо установить мауэрлат на стены дома. Крепите их надежно, а лучше предусмотреть крепление еще во время возведения стен.
Смонтируйте каркас крыши.
Сделайте обрешетку. Сплошная обрешетка делается под черепицу.
Установите подкладочный слой. Его ширина не должна быть менее 400 миллиметров.
Смонтируйте саму кровлю, например, черепицу.
Утеплите крышу изнутри.

В первую очередь выбирайте качественный кирпич. Определитесь, что Вы хотите получить в итоге. И не забывайте, что всегда можно сэкономить, купив пустотелый материал. Он хотя и имеет несколько меньшую плотность, но по прочности не уступает полнотелому.

Кирпичный дом – это долговечное и теплое сооружение. Такое жилище является отличным выбором для нашего климата и подойдет как для северных, так и южных регионов.

Как построить каркасно-щитовой дом своими руками?

Как построить дом из газобетона своими руками?

Статьи по теме

Внутренние перегородки дают возможность обустроить жилое пространство согласно своему вкусу. Планировка выполняется под те или иные потребности. Межкомнатные стены возводятся из различных материалов, среди которых особой популярностью пользуется кирпич благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам. В статье речь пойдет о кладке межкомнатных перегородок из кирпича.

Содержание:

Классификация кирпича

Перед приобретением следует ознакомиться с его видами, зависящими от различных характеристик. Изготовление любого изделия осуществляется согласно ГОСТ, где прописаны требования к процессу производства, качеству сырья, геометрии и маркировке штучных элементов.

Классификация штучных элементов производится:

По способу изготовления. Различают 2 вида кирпича – силикатный и керамический. Силикатное изделие получают путем смешивания в определенных пропорциях песка, извести и специальных добавок с последующей обработкой в автоклаве. Кирпич в классическом исполнении состоит практически на 100% из глины, которую обжигают в специальных печах.
По предназначению. Исходя из области применения кирпич делят на строительный, облицовочный и печной. Рядовой (строительный) клинкер используют для возведения как несущих, так и внутренних стен. Облицовочный предназначен для выполнения специфических работ. Но, а из огнеупорного печного (шамотного) блока кладут печи и камины.

По характеру наполнения. Тепло- и звукоизоляция здания зависит от наличия/отсутствия пустот в теле клинкера. Так как для перегородок теплоизоляция в принципе не требуется (исключение составляет мини-сауна в доме), то при выборе материала для строительства следует отдать предпочтение полнотелым блокам с отличными шумоизолирующими характеристиками.
По типоразмерам. Типовой, он же самый удобный в плане кладки является кирпич с размерами 250х120х65 мм. Сегодня производителями предлагается полуторный, двойной кирпич, а также изделия под евро-стандарт – 250х60х65 мм.

Вне зависимости от вида кирпичные блоки обладают рядом общих преимуществ:

высокие показатели устойчивости к воздействию влагой, что дает возможность использовать его для помещений любого назначения;
прочность данного материала обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции;
кладка перегородки в полкирпича (полнотелый тип) вместе со штукатурным слоем гарантирует звукоизоляцию до 57 дБ, что сопоставимо с уверенной речью или звуком телевизора, работающего на средней мощности.

Среди недостатков можно отметить тяжелый вес материала. Перегородки из кирпича возводят только на бетонных, каменных перекрытиях. Кладку стен нельзя отнести к ряду простых работ.

Однако, несмотря на всю сложность работ, кирпичная перегородка полностью оправдает ожидания. Благодаря приложенным усилиям и стараниям она порадует надежностью и эстетичным видом. Ведь если возвести стену из облицовочных блоков, то ее можно не оштукатуривать. Естественная красота кирпичной кладки уместна будет во многих современных стилях.

Полезные советы

Подготовка кирпичной перегородки под окрашивание или оклейку обоями заключается в тщательном выравнивании штукатурными смесями. Для помещений с уровнем влажности превышающим среднее значение рекомендуется использовать влагостойкие отделочные материалы, например, керамическую плитку.
Межкомнатная перегородка из кирпича создает серьезную нагрузку на несущие элементы строения. Снизить вес поможет использование пористых или пустотелых блоков. В помещениях с высоким (неустойчивым) уровнем влажности (ванных, санузлах, кухнях) применяется только полнотелый клинкер.
Даже в новых зданиях межкомнатная стена не должна быть большой длины. Если данный показатель превышает 5 м, то не стоит применять даже пустотелый кирпич в качестве строительного материала для возведения перегородки.
Строительство межкомнатной стены – грязный и долгий технологический процесс. Связано это с использованием различных растворов и смесей на водной основе, соответственно и значительными перерывами между «мокрыми» этапами работ.

Устройство перегородок из кирпича

В первую очередь перегородка должна отличаться конструкционной надежностью. При возведении несущих стен в запланированных местах выпускают арматурные ленты или половину кирпича (через ряд). Если необходимость в дополнительной стене возникла по завершении строительства, то для соединения перегородки с капитальными стенами используются металлические штыри.

Возводить межкомнатную стену по грунту не рекомендуется. В таких случаях выполняется ленточный мини-фундамент. В этом случае на дно опалубки выкладывается сетка со стержнями диаметром не менее 8-10 мм. Слой бетонного раствора должен составлять около 300 мм. Далее необходимо произвести еще одно армирование сеткой с диметром прутков 6-8 мм, а затем залить финишным слоем бетона. Между подбетонкой и первым рядом кирпича обязательно прокладывается гидроизоляция (рубероид, стеклоизол и т. д.).

Разметка под перегородку

С помощью карандаша или маркера отмечается точки расположению будущей перегородки. Согласно проекту ставятся риски равные ширине дверного проема (учитывая толщину дверной коробки, если она предусмотрена).
Первый кирпич ставится по отметке под углом в 90º к несущей стене. Второй кирпич размещают подобным образом с противоположной стороны. С помощью специального шнура проверяется горизонтальность линии, при необходимости которую можно откорректировать.

Кладочный раствор

Раствор для кирпичной кладки применяется трех видов: цементно-песчанный, цементно-известковый, цементно-глиняный.
Песчано-цементный раствор получается прочным, но он очень жесткий для такого рода работ. Для перегородок, разделяющих пространство с высокой влажностью, подходит цементно-глиняный состав. Тонкомолотая глина придает эластичности раствору, улучшает его влагоустойчивость.
Цемент с добавлением извести используют для возведения перегородок в помещениях с постоянными температурными условиями и нормальным уровнем влажности. Добавление гашеной извести не только облегчает процесс работы за счет эластичности, но и снижает расход цемента в 1,5-2 раза.

Приобретать отдельно все компоненты раствора вовсе не обязательно, к тому же весьма неудобно, если строительство перегородок планируется провести на последнем этаже высотки.

Кладка перегородок в один кирпич

Сначала кирпич выкладывается «насухо», это поможет определить количество целых блоков входящих в ряд. Данный процесс актуален, если предусматривается дверной проем в перегородке. В таком случае кладка осуществляется от проема до капитальных стен.
Для раскалывания клинкерного блока используется молоток или небольшой топорик. Для аккуратного среза можно задействовать болгарку с диском по камню. Конечно, распил получится ровным, но его «эстетичность» скроется за слоем штукатурки, при этом пыли и шуму от болгарки будет предостаточно.
Замешанный раствор наносится на подбетонок и выкладывается первый ряд кирпича. С помощью уровня проверяется горизонтальность выкладки блоков. При необходимости смесь можно добавить или наоборот, убрать излишки. Как правило, толщина швов составляет 8-12 мм.

После каждого 4-5 ряда выполняется армирование кладки. Для этого используется сетка с проволокой диаметром 4-6 мм. В обязательном порядке выполняет проверка уровня в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Хотя строительные нормы допускают отклонение в 1 см на каждый метр высоты сооружения, но лучше постараться и соблюсти вертикальность кладки.
Перегородка из кирпича, поставленного на ребро в сыром виде чрезвычайно неустойчива. Поэтому когда высота стены составит 1-1,5 м необходимо выждать не менее суток. За это время раствор схватиться и конструкция наберет прочность. Затем можно продолжать класть клинкерные блоки.
На определенной высоте равной высоте дверной коробки устанавливается перемычка или обустраивается опалубка. У потолка может остаться зазор примерно в 10 мм, который забивается паклей. Этот момент особенно важен при возведении перегородки в деревянных домах. Если щель между потолком и последним рядом кирпича довольно большая, то в таких случаях она заполняется раствором, смешанным с боем кирпича.
Примерный расход кирпича на перегородку составляет 1150 шт/10 м2.

Кладка перемычек

Часть стены над дверным проемом обустраивается с использованием деревянного бруса либо железобетонного элемента. Если не предусматривается оштукатуривание кирпичной конструкции, то для устройства перемычки применяется отборный кирпич не ниже М75. Основным требованием к данной части проема является тщательное заполнение швов между клинкерами.

Различают 3 вида перемычек:

рядовая. Высота конструкции составляет обычно 6-9 рядов. Кладка ведется с соблюдением правил перевязки. Обустройство перемычки осуществляется с применением опалубки. На дно заливается слой бетонной смеси, в которой утапливается арматура периодического профиля. Только затем производится кладка кирпича;
клинчатая. Такой вид перемычки получается путем расположения глиняных блоков, образующих «V» шов. Толщина в нижней части клина составляет около 5 мм, а верхней не более 25 мм. Для кладки применяется опалубка. Работы ведутся с двух сторон, стремясь к центру;

арочная. Опалубка выполняется в форме, предусмотренной проектом. Кладка производится с применением стандартного штучного клинкера. Правила работ и очередность процесса такие же, как и при устройстве клинчатой перемычки.

Перегородки из кирпича видео

Как штукатурить кирпичную перегородку

Перед работой поверхность очищается от пыли и засохших частиц кладочного раствора. На стену крепятся направляющие рейки, которые задают толщину штукатурного слоя. Расстояние между ними должно равняться длине правила.
Непосредственно перед оштукатуриванием кирпич смачивается. Около стены можно постелить полиэтиленовую пленку, так как большая часть раствора падает на пол.
Сухой порошок разводится водой (рекомендуемые пропорции указываются заводом-изготовителем). Смесь наносится «набрызгом», то есть на шпатель берется небольшое количество штукатурки и с силой накидывается на вертикальную поверхность. Такой способ требует определенного навыка.
Своеобразные шлепки разглаживаются шпателем. Для более равномерного распределения штукатурной смеси на поверхности используется правило, длина которого соответствует ширине между рейками.
Финишным слоем выступит шпаклевка. После ее нанесения поверхность будет готова к окрашиванию или оклейке обоями. Здесь можно использовать декоративную смесь, имитирующую текстиль или кожу.

Кирпичная стена в интерьере

Кирпичная перегородка предоставляет простор для фантазии. После оштукатуривания ее можно оклеить обоями либо же покрасить вододисперсными красками и другими композиционными составами.

При желании на поверхности сооружается каркас под отделку гипсокартонными листами. Но многие оставляют стены в натуральном виде, где кто-то руководствуется экономической составляющей, а кто-то находит кладку довольно романтичной.
Особенно красиво смотрятся перегородки из силикатного кирпича покрашенные густой белой краской. Из обычного строительного материала они превращаются в стильную и современную дизайнерскую задумку.

Стена из кирпича несет в себе следующие преимущества:

материал позволяет избавиться от трудоемкого процесса и финансовых затрат. Добиться богемного вида стены легко – здесь достаточно обработать ее специальной пропиткой. Быстро, легко и недорого;
естественная текстура и фактура кирпича придает выразительности помещению. После грунтовки поверхность можно покрасить в требуемый оттенок или покрыть лаком. Рельефная стена станет изюминкой любого интерьера;
на фоне грубой кирпичной стены особо выигрышно выделяется мебель светлых цветов. Эффектно смотрятся картины и монохромные фотографии. Элегантности помещению придадут и однотонные декоративные предметы (вазы, свечи и пр.), расставленные в нишах или на полках.

Однако, при всей одновременной оригинальности и простоте такая поверхность имеет несколько минусов:

оставлять все стены и перегородки из кирпича в натуральном виде не следует. Вместо ожидаемого эффектного интерьера можно получить подвальное помещение;
в швах собирается пыль и другие загрязнения, в связи с чем не рекомендуется оставлять неоштукатуренную поверхность на рабочей стороне кухонной зоны;
наличие кирпичной перегородки требует грамотно организованного освещения.

Подводя итог, можно отметить, что кладка перегородки из кирпича это оптимальное решение. Влагостойкий, прочный и огнеупорный материал способен выдержать большие нагрузки. Разнообразие форм, размеров и оттенков позволяет воплотить практически любые идеи по распределению пространства и оформлению интерьера.

Силикатный кирпич в строительных работах применяют уже довольно продолжительное время. Он зарекомендовал себя как достаточно эргономичный и прочный материал для возведения построек.

Как и у любого другого стройматериала, у силикатного кирпича имеется преимущества и недостатки. Первых значительно больше.

Как раз исходя из этого данный строительный материал пользуется широкой популярностью, и мы поведаем, как класть силикатный кирпич самостоятельно.

В чем преимущества и недостатки силикатного кирпича

Данный вид кирпича состоит в основном из кварцевого песка. В его состав кроме этого входят известь и другие добавки, но часть их незначительна. Изготавливают его посредством прессовки сухим способом. Позже обдают паром.

Весит силикатный кирпич 4 кг и имеет верную форму. Прочность зависит от марки. Также, он не редкость различных видов: для лицевых работ либо же рядовым. Благодаря особым добавкам силикатный кирпич возможно нескольких цветов.

При жажде возможно отыскать и кирпич разнообразных форм.

Из силикатного кирпича возводят разные постройки, вплоть до многоэтажных домов. Данный стройматериал – хороший звукоизолятор, исходя из этого его довольно часто используют при постройке межкомнатных стен. Он ветеран на строительном рынке. Деятельно создавать его начали еще в советское время, но благодаря массе положительных свойств он обширно пользуется спросом и по сей день.

Ничем не отличается технология кладки кирпича силикатного от кладки простого. При укладке пользуются теми же правилами.

Вес силикатного кирпича многократно превосходят у его «сородичей» других видов. За счет этого возрастает прочность возводимого строения. Наряду с этим цена для того чтобы кирпича на порядок ниже. Это разъясняется тем, что времени на его изготовление уходит меньше.

Еще одно серьёзное преимущество – силикатный кирпич и строения из него надёжны для здоровья живущих в нем людей. Любопытно, что грибок на поверхности таких стен не образуется.

Видео: о достоинствах и недостатках силикатного кирпича

Верный раствор: приготовление

Имеется пара способов как верно приготовить раствор для кладки силикатного кирпича. Его используют чтобы избежать смещения кирпичей относительно друг друга. Самый несложный метод изготовление – из цемента либо извести и песка. Первые компоненты выступают в роли вяжущего. Их время от времени заменяют глиной.

Песок применяют средней фракции. Раствор готовят так: на одну часть цемента додают три части песка. Оказавшаяся смесь должна быть достаточно густой, поскольку силикатный кирпич хорошо впитывает воду, а это может ухудшить прочность кладки. Кладут раствор узким слоем, исходя из этого расход маленькой.

Лучше готовить раствор в маленьких объемах.

Важно

Другой вид – цементно-известковый. Для его изготовление гашеную известь необходимо смешать с водой, позже пропустить через сито. Из песка и цемента (1:3–6) раздельно готовится смесь на сухом замесе. Позже ее заливают известковой водой. Таковой метод усиливает пластичность раствора.

Для увеличения пластичности время от времени додают и глину. Пластификаторы в большинстве случаев додают на протяжении изготовление раствора для фасадных стен.

Инструменты и материалы

В то время, когда фундамент дома уже заложен, возможно приступать к возведению стен. Для этого пригодятся материалы для изготовление раствора и строительные инструменты. К последним относят:

Мастерок либо кельма – незаменимый инструмент при укладке кирпича. Мастер основную работу проводит кельмой – набирает раствор, причиняет на кирпичи и удаляет его остатки, каковые выдавливаются из-под блоков.

Для корректировки кладки нужен молоток.

Для определения параметров ряда применяют порядовку.

Вертикальность стенки контролируют отвесом.

Для ровной горизонтальной укладки пользуются шнуром либо нитью.

Уровень нужен для контроля горизонтали.

При работе с кельмой инструмент держат параллельно кирпичному ряду. За раз набирают раствор объемом с грушу. Его в большинстве случаев хватает на слой в 10 мм толщиной, под два кирпича. При верной работе с кельмой из-под кирпичных блоков выделяется очень мало раствора. Его удаляют также кельмой.

Технология кладки — подробная инструкция

По окончании подготовки фундамента, дабы своевременно распознать перекосы, используют строительный уровень. В случае если недочеты имеются, то их сглаживают посредством цемента. Сейчас замешивают раствор для силикатного кирпича и начинают укладку с углов. Процесс достаточно несложен, особенно в один кирпич.

Закрепляют шнур либо нить, дабы контролировать плоскость укладки.

Сперва готовят растворную «постель». Раствор накладывают мастерком на основание, разравнивают и снимают излишек с лицевой стороны кладки. Кирпич устанавливают на раствор, пристукивают, сглаживают по уровню.

Потом укладывают второй и последующие кирпичи.

Наряду с этим раствор наносят не только на основание, но и на торец прошлого кирпича.

Второй ряд кирпичей укладывают с перевязкой, т.е. смещают кирпичи наполовину относительно первого ряда.

В то время, когда кладут стенке из двух рядов кирпичей, необходимо не забывать, что перевязка нужна и между стенку.

Для решения проблемы возможно укладывать кирпичи в каждом втором ряду поперечно. Так они будут соединять все камни. Совпадение в рядах швов недопустимо. Второй метод перевязки – в каждом четвертом ряду переворачивают поперек пара кирпичей, стоящих подряд.

Оба названных выше способа употребляются попеременно, в случае если сложная кладка складывается из трех рядов.