Как сделать заземление в квартире – заземляющие устройства

Защитное заземление своими руками: порядок устройства и правила безопасности

Согласно электротехническим нормативам прошедшего века сооружение защитного заземления в частных владениях считалось делом необязательным. Нагрузка была невелика, с задачами отвода электроутечек сносно справлялись стальные трубопроводы. Время идет. Сталь и чугун коммуникаций заменил пластик и композиты.

Загородная собственность наполнилась многочисленной бытовой техникой. Вода и тепло поставляются с помощью мощных насосов, работают нагревательные приборы. Пора защищать себя лично и агрегаты от капризов полезного, но своенравного электротока.

Сделаем заземление своими руками! Работа не сложная, у мастеровитого хозяина проблем с выполнением не возникнет.

Обратите внимание

Цель заземления заключается в отводе электротока, нашедшего в изоляции лазейку для выхода на поверхность. Поверхностью этой являются металлические корпуса и крепежные детали стиральных машин, компьютеров, СВЧ-печей, электронагревательного оборудования.

Согласно функциональным обязанностям ток проводить они не должны, но свой металлический «бочок» утечкам и току замыкания всегда готовы подставить.

Этот радушный прием нередко ощущают хозяева прохудившейся или излишне нагруженной техники в виде легких ударов, щипков и покалываний.

Пробои на корпус бытовых агрегатов редко вызывают серьезные опасения. Ну, шарахнуло слегка: типа взбодрило. Однако видимое отсутствие серьезных рисков не повод расслабляться.

Вырвавшиеся наружу блуждающие токи способствуют головным болям, дискомфорту и необоснованному ощущению тревоги. Кроме того, незаземленное оборудование шумит, в нем возникают помехи, снижающие скорость и качество получения, обработки и передачи сигнала.

Подобные передряги не выведут технику моментально из строя, но ощутимо помогут сократить ее рабочий ресурс.

Значит, заземляющий контур необходим:

• для защиты хозяев от электромагнитного излучения, негативного настроения и недомоганий;
• для устранения помех в электрической сети;
• для сохранения рабочих характеристик оборудования.

Защитное заземление устранит перечисленные невзгоды посредством предоставления току наиболее привлекательных путей для выхода. По принципу движения электричество очень напоминает воду.

Течет туда, где нет преград, где меньше сопротивление и где ему легче пройти. Т.е.

для того чтобы не пострадали люди и агрегаты, нужно банально проложить электротоку беспрепятственную тропинку «налево», в случае с заземлением по определению в землю.

Важно

Сопротивление сооружаемого пути должно быть меньше, чем у человека и подключаемой к защитному заземлению аппаратуры. Вот тогда и потечет большая часть пробившегося электричества по намеченной дорожке с наименьшими барьерами, выйдет за пределы здания и рассеется в грунте. А владельцу и технике достанется лишь нормативный минимум.

Система заземления представляет собой замкнутый или линейный контур, в составе которого:

• два или более металлических стержня-заземлителя, строго вертикально погруженных в грунт;
• горизонтальный заземляющий проводник, который объединяет стержни-электроды в общий контур;
• шина, обеспечивающая вход в дом и подключение заземления к оберегаемым агрегатам.

Систем заземления у автономного строения может быть несколько, но одно из них в обязательном порядке подводится к главной заземляющей шине или к главному элементу электропроводки – к распределительному щитку с формированием металлической связи между щитком и выведенным на него заземляющим проводником.

Выбор геометрической формы для системы заземления

Самая распространенная конфигурация, согласно которой проще всего осуществить устройствозащитного контуразаземления собственными руками – равносторонний треугольник.

Треугольный в плане контур образуют три загнанных кувалдой в землю металлических стержня, расстояние между парой которых должно быть равным. Кроме треугольников системы заземления сооружаются в форме квадратов, прямых или округлых линий либо иных геометрических фигур.

Соблюдение равных расстояний между заземлителями – условие обязательное, четкая геометрия желательна, но не принципиальна.

Нередко автономные строения, наполненные всевозможной техникой, просто окружают заземляющим контуром. Прекрасный, эффективный вариант, если для этого имеются средства и достаточно свободного места на участке.

Точнее, денег особых на самостоятельную организацию заземления не нужно, а вот выбор формы контура чаще всего продиктован запланированной под устройство заземления площадкой.

Однако не стоит забывать, что при параллельном соединении заземлителей в один ряд эффективность системы будет снижена из-за влияния электродов друг на друга. В приоритете замкнутые контуры.

В комплексе защитного заземления три и более заземляющих электрода. Рабочее заземление, создаваемое для оптимизации поставляемого на приборы сигнала, может иметь два заземляющих стержня. Т.к.

Совет

грунт – проводник нелинейный, заземлителей должно быть как минимум два. Так нужно, чтобы в пространстве между ними формировалась потенциальная поверхность, способствующая растеканию тока.

Единственного стержня для этого недостаточно.

На рабочий потенциал заземляющей системы влияет расстояние между вертикальными электродами. Чем чаще они установлены, тем действенней заземление. Рекомендуемый минимум расстояния 1,0м, максимум 2,0м. При увеличении максимального предела между металлическими стержнями образуется разрыв потенциальной поверхности, он сведет к нулю все усилия по обустройству.

Между крайней точкой заземления и фундаментом расстояние должно быть более 1,0м. Безупречно система будет работать при удалении от дома на 4-6м. Дальше 10м от строения устраивать заземление бессмысленно.

Подробно об составляющих контура

Выше упоминалось, что заземление состоит из горизонтальных и вертикальных компонентов. По аналогии производят готовые наборы для оперативного устройства контуров заземления. Следуя приложенной инструкции, сооружать заземление из заводских элементов легко и приятно, но дорого.

Вертикальные проводники заземления

В качестве заземляющих вертикальных стержней для самодельного заземления могут использоваться любые длинномерные изделия из черного металлопроката без оцинковки. Данная обработка не нужна для расположенных в земле деталей, она снижает потенциал.

Нежелателен арматурный пруток с ребрами, его сложно забивать в грунт. Подойдет квадрат, полоса, швеллер и его двутавровый собрат.

Металлопрокат со сложным профилем применим, если предполагается перед монтажом системы пробурить скважины для закладки вертикальных электродов.

Распространенными материалами для изготовления вертикальных проводников являются:

• труба с толщиной стенки не меньше 3,0мм, рекомендованный диаметр 32мм;
• уголок с равными или разными полками с предпочтительной толщиной 5мм;
• круг с диаметром от 10мм.

Оптимальная площадь сечения вертикального электрода 1,6 см². Отталкиваясь от этого размера, следует подбирать материал. Длина заземлителя определяется в соответствии с местной геологической ситуацией. Необходимо углубиться как минимум на полметра ниже уровня сезонного промерзания.

Второе условие, влияющее на длину металлических стержней – водонасыщенность вмещающих пород. Проще говоря, чем ниже грунтовые воды, тем длиннее нужны электроды.

Для того чтобы не мучиться с геологическими характеристиками и расчетами, сведения о глубине закладки заземлителей нужно узнать в местном энергоуправлении у дежурных электриков. Ориентировочные данные помогут в любом случае, т.к. у них есть некоторый расчетный запас эффективности.

Среднестатистический стандарт длины заземлителя варьирует от 2х до 3х метров с полуметровыми вариациями. Благоприятной для сооружения заземления средой являются суглинки, торф, насыщенные водой пески, супеси, трещиноватые обводненные глины.

Совершенно самостоятельно устроить заземление в скальных породах нереально, но способы для создания электрозащиты есть. Перед сооружением контура бурятся скважины требующейся глубины.

В них и производится установка стержней, а свободное пространство заполняется песком или супесью, перемешанной с солью или предварительно залитой соляным раствором. Приблизительно полпачки на ведро.

При недостаточной электропроводности грунтов на участке в качестве вертикальных заземлителей лучше использовать трубы. В нижней части их нужно произвольно высверлить несколько технологических отверстий.

Обратите внимание

Через трубы с отверстиями можно периодически заливать соляной раствор для уменьшения сопротивления. Соль, безусловно, поможет разрушиться электродам от коррозии, зато заземление достаточно долго будет действовать безупречно.

Потом надо будет просто стержни заменить.

Самостоятельные мастера для изготовления электродов чаще всего используют черный стальной металлопрокат. Ведь во главе собственноручных усилий заложена экономия.

Отличный, но недешевый материал для вертикальных электродов – сталь с электрохимическим медным покрытием или медь.

Заложенные в землю элементы заземления нельзя окрашивать, краска ухудшит электрохимический контакт металла с грунтами.

Заземляющая металлосвязь — горизонтальный проводник

Горизонтальный элемент заземления, объединяющий систему и подводящий ее к щитку, чаще всего выполняют из полосы шириной 40 мм, толщина полосы 4 мм. Используют также круглую сталь, реже уголок или рифленую арматуру.

Полоса приваривается к верхнему краю вертикальных заземлителей или крепится болтами. Преимущества у сварки, она надежней. Места сварных и болтовых соединений щедро обрабатываются противокоррозионной битумной мастикой или просто битумом.

Соединять обжимным способом подземные элементы заземления нельзя!

Для сооружения горизонтальной составляющей, расположенной под землей, нежелательно менять материал, чтобы при неизбежном увлажнении не формировалась гальваническая пара с ее традиционными коррозионными последствиями.

К выведенному из земли горизонтальному компоненту заземления можно присоединить алюминиевый, медный или стальной проводник.

Далее проводом для заземления вся система через приваренный болт подключается к шине, а уже от нее подается на каждый из заземляемых приборов по отдельности.

Алгоритм устройства треугольного контура

Порядок работ:

• На выбранной для устройства системы заземления площадке размечаем точки закладки вертикальных проводников. Это вершины треугольника со сторонами примерно 1,2-1,4м.
• Наметили контур будущей траншеи. Она будет треугольной с «отростком» для подведения заземления к точке входа в дом или в наружный щиток. Выбор минимального расстояния от контура до щитка обеспечит экономию материалов. Ширина траншеи произвольная, но учитывающая необходимость проведения в ней сварных работ. Глубина зависит от местных условий. К рекомендованному электриками уровню установки горизонтального проводника нужно прибавить 20 см. Например, если глубина расположения горизонтальной металлосвязи 0,8м, заглубить траншею нужно на 1,0м.
• Предварительно заостренные стержни забиваем в точки их установки, периодически смачивая водой почву вокруг точки забивки. Вертикальный заземлитель должен погрузиться в землю практически весь за исключением крайних 20 см.
• Привариваем к торчащим из земли отрезкам электродов горизонтальную связующую планку.
• От ближайшей к заземляемому строению точки ведем планку по отрезку траншеи, прорытому к силовому шкафу. Ее выводим на стену.
• В удобной для подключения точке подведенной к шкафу планки привариваем стальной болт резьбой наружу. Т.е. к планке будет привариваться шляпка болта, с которой нужно счистить ржавчину и оцинковку, если имелась. Для подключения заземления к расположенному внутри дома щитку в стене нужно будет выбурить отверстие, через которое будет проводиться заземляющий кабель.
• К приваренному болту присоединяем заземляющий провод, крепим его гайкой.
• Затем густо обрабатываем сварные швы подземных соединений битумом, наружные ботовые соединения заливаем автомобильным силиконовым герметиком.
• Вызываем электрика с омметром и проверяем работу созданной системы заземления. Проверку проводят в сухую погоду, чтобы атмосферная влага не внесла коррективы в показания. По нормативам сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Если прибор подтвердил превышение сопротивления, заземление  придется доработать: установить дополнительный вертикальный заземлитель и превратить треугольник в ромб.
• Если показания прибора удовлетворят требования ПУЭ-7 и подтвердят формирование контура с достаточно низким сопротивлением, зарываем траншею, оборудование подключаем к заземлению не параллельно, а в отдельности каждую техническую единицу.

Все. Процесс сооружения заземления можно считать завершенным.

Домашний мастер, знающий как правильно сделать и грамотно подключить заземление, потратит на работу не более 2х – 3х дней.

• Владимир
• Распечатать

Как сделать заземление в доме или квартире

Специальный провод, соединяющий электрооборудование и проборы с заземляющим устройством, жизненно важен для современной квартиры, потому своевременное и правильно выполненное заземление является гарантом электрической и пожарной безопасности всех обитателей квартиры (да и гостей тоже). Более того, в инструкциях к бытовым приборам четко прописано, что использование устройства при отсутствии заземления строго запрещено.

Если пользователь эксплуатирует незаземленный электрический прибор, производитель снимает с себя ответственность за его поломку или преждевременный выход из строя. Также это касается случаев неправильного подключения устройства.

Итак, мы убедили пользователя в необходимости обустройства защитного заземления, но как его выполнить применительно к квартире? Во всех ли квартирах это возможно и какова технология оборудования заземления? В нашей статье вы найдете ответы на эти и другие, связанные с защитным заземлением, вопросы.

Варианты заземления домов современной постройки

В разных домах используют разные системы заземляющего устройства. До начала монтажных работ следует выяснить, какой тип системы заземления использовали в вашем доме.

Согласно правилам эксплуатации электроустановок, действующих с 2003 года, в каждом строении должен оборудоваться стояк из пяти проводов, где пятый провод как раз и играет роль заземляющего провода, подключенного к заземляющему контуру.

И если строителями выполнены указанные требования и в вашем доме оборудован заземляющий спуск, больших сложностей с обустройством заземления в квартире у вас не будет – останется только проложить трехжильную осветительную проводку, где третий провод как раз и буде предназначен для обустройства заземления электрических бытовых приборов.

Важно

Замыкает этап устройства заземления в квартире установка электрических розеток с тремя клеммами, одна из которых отведена для заземления, к которой вам останется подключить заземляющий провод проложенного кабеля (в ванной комнате вместо розетки установите ДСУП).

Постсоветские дома новой постройки, как правило, оборудованы современной системой TN-С-S с нулевым рабочим и защитным проводниками. Их в большинстве случаев соединяют вместе в центральной щитовой здания, больше нигде эти провода не соединяются.

Эта система предусматривает подводку к стоякам, обустроенным в каждом подъезде трех электрических фаз L, рабочий раздельный нулевой провод N и защитный провод PE.

При такой системе обустройства заземления, подключение сводится к подаче всех пяти кабельных проводников, заключенных в одну общую оболочку с высокими изоляционными свойствами, в этажный электрощит для подключения на соответствующие клеммы – три фазных, ноль и заземление. Сама шина заземления связана с корпусом электрощита.

Выяснить подключено ли ваше здание по такой системе (TN – C – S), не представляет сложности. Просто присмотритесь к кабелю, который подан на вводный стояк. Он должен состоять из пяти проводов:

• фазные провода L1, L2, L3;
• защитный нулевой провод PE;
• рабочий нулевой провод N.

Подключение выполняют к таким шинам:

• Фазные провода подключают к тем же шинам, к которым был подсоединен старый кабель;
• Нулевой рабочий провод также подключают к шине с нейтральными проводами;
• Заземляющий провод РЕ (нулевой защитный) подсоединяют к корпусу электрического щита.

При обустройстве заземления и освещения необходимо помнить:

• при трехфазном вводе все проводники должны быть одинакового сечения (если медного исполнения — до 16 мм2);
• под одной клеммой автомата можно зажать не больше двух проводников одинакового сечения;
• равномерное распределение нагрузки в состоянии обеспечить только трех фазная система подачи электроэнергии;
• все металлические элементы ванной (трубы водопроводные и отопления, ванна, экран устройства теплого пола и другие) и заземляющий провод розетки, если таковая установлена в ванной, необходимо подсоединить к шине ДСУП (или КУП). Эта шина также должна проходить в ванной, а саму розетку следует подключить по трех проводной схеме;
• у проводников РЕ, оборудованных механической защитой, сечение должно быть 2,5 мм2, при ее отсутствии — 4 мм2. При этом проводник шины ДСУП к шине электрического щитка РЕ (желательно всего этажа) должен быть с номинальным сечением 6 мм2;
• разумно будет, если выполнить раздельные цепи для освещения и силового питания (розеточные). Но это не обязательное правило, смешанное питание также допускается. А вот подачу напряжения на силовые установки – плиту, духовку, СМ и др. необходимо выполнять только по отдельной схеме.

Начиная с 1997 года, некоторые многоквартирные дома нового типа обустраивались системой TN-S, при которой рабочий и защитный проводники нигде не соединяются. Это наиболее надежная и совершенная система.

В этом случае от электрической подстанции к дому прокладывают кабель с заложенными в нем фазными, нулевым и защитным проводниками.

Этим пользователю максимально облегчены условия обустройства заземления всех устройств, имеющихся в квартире, которые выполняются так же, как и при TN – C – S.

Как выполнить заземление в старом здании

Дома старой постройки, как правило, обустроены заземлением по системе TN-C. Это значит, что нулевые проводники, то есть защитный и рабочий, совмещены в один проводник (PEN), который соединен с корпусом электрооборудования (электроприборы, корпус электрического щитка или сборки).

Защиту подобного типа называют занулением системы. Контур зануления устанавливают на электрической подстанции, к которой подключено здание. К подъездным стоякам подводят три фазных провода L и совмещенный проводник – PEN.

Этажные электрические щитки заземлением не оборудованы, их при этом способе зануляют.

Совет

Электрическую проводку при однофазном электропитании помещения выполняют двух жильным кабелем (один фазный, второй — PEN) или четырех жильным кабелем при трех фазной подаче электроэнергии в жилье. Естественно, в этом случае жилы А, В и С – фазные, а провод PEN работает как и в при однофазном питании. В электрических розетках используются только две клеммы.

Такая система заземления наиболее распространена в нашей стране, и длительные годы была приоритетной в СССР и до сих пор существует во многих домах, о чем сегодня приходится только сожалеть.

Почему? А потому что такая система не гарантирует качественную защиту человека, всегда существует угроза поражения электротоком.

Защитные автоматические выключатели, входящие в систему TN-C способны защитить электрические цепи или группы и линии только от токов при коротком замыкании. И все, защита от поражения электрическим током не предусмотрена!

Новыми стандартами 2003 года во всех домах старой постройки систему TN-C рекомендовалось переоборудовать в систему TN-C-S или TN-S, для чего требовалось произвести модернизацию схем электроснабжения, то есть, необходимо было смонтировать систему уравнения потенциалов. Эта программа начала действовать давно, однако из-за недостаточного финансирования сделано это далеко еще не во всех старых домах.

Как практически обустраивают модернизацию энергетические предприятия? Как правило, это делается так: на вводе многоквартирного дома монтируется заземление повторного нулевого провода. Потом PEN-проводник разделяют на два отдельных проводника:

• нулевой N проводник – рабочий;
• PE проводник – защитный.

Иными словами, необходимо или полностью переоборудовать всю электрическую проводку дома в соответствии с новыми стандартами или использовать электроприборы с корпусом из материалов, непроводящих электрический ток. Также рекомендуется защищать УЗО цепи, предназначенные для питания бытовой техники. В первую очередь это относится к ванному помещению.

УЗО – серьезное защитное устройство. И хотя оно не в состоянии защитить от удара электрического тока, то гарантированно спасет от смертельного поражения в случае нештатной ситуации.

Причины, по которым нельзя монтировать заземление

Рассчитываем, что наша статья убедила вас, что обустройство заземления в квартире весьма непростое дело. Главную роль в этом случае играет общедомовая система заземления. Так, если это TN – C – S или TN – S, обустройство заземления, которое сводится к прокладке трехжильной проводки, можно выполнить и самому.

Если же система устаревшего типа (TN – C), то здесь бессилен даже высококвалифицированный электрик. Замене подлежит проводка во всем доме, только тогда заземление будет гарантированно качественным.

Видео урок по обустройству заземления и зануления

Как сделать заземление в доме или квартире Ссылка на основную публикацию

Пошаговая инструкция по монтажу заземления в вашей квартире с фото и видео

С проблемой несоответствия требований (рекомендаций) производителей различной бытовой техники (особенно повышенной мощности) и местными условиями ее эксплуатации многие из нас сталкиваются постоянно. Одна из проблем – отсутствие заземляющего проводника в квартире, если в него заводится двухпроводная линия (фаза + ноль) эл/питания.

Это касается практически всех домов старой постройки, коих у нас – большинство. Что можно в этом случае сделать, как поступить? Все ответы на вопросы, касающиеся организации заземления в квартире – в данной статье.

Что делать не рекомендуется

С точки зрения автора, начать разговор следует именно с этого. Не все, к сожалению, понимают, что понятие «частная собственность» имеет свои границы. Применительно к одной, отдельно взятой квартире – это ее стены (полы, потолки) и входная дверь. Все, что снаружи – собственность общедомовая.

Запрещается использовать в качестве элементов заземления контур отопления, ХВС (ГВС), и уж тем более – газовые трубы. Нередко можно услышать, что раз они все равно вне дома уходят в грунт, то их можно использовать для присоединения проводника.

К чему это может привести?

• В случае с газом – к взрыву.
• К поражению кого-либо из жильцов дома (квартиры) эл/током.
• К повышенной коррозии металла и, как следствие, трещинам в трубах и протечкам.
• Присоединяться (самостоятельно) к контакту в подъездном щитке, на который заводится так называемый PEN-проводник.

• Такое защитное подключение небезопасно, так как не учитывается вероятность отгорания нуля. Что это такое – разговор отдельный, но так как многие современные квартиры буквально напичканы различной бытовой техникой и электроникой, риск довольно велик.
• Для каждого дома разрабатывается проект эн/снабжения. Следовательно, самостоятельное присоединение к схеме – уже его нарушение. А это влечет за собой не только разбирательства с обслуживающей дом организацией и штрафы (в случае выявления факта самоуправства или при возникновении нештатной ситуации), но и уголовную ответственность. К примеру, если будет доказано, что гибель человека произошла из-за действий какого-то «рационализатора» при попытках самостоятельно организовать заземление в квартире.

Что можно сделать

Как отмечено, большинство квартир «запитывается» по устаревшей схеме, двухпроводной. В то же время в сам дом заводится кабель, рассчитанный на 3ф питание, которое подается с местной подстанции. Каждая квартира присоединяется к одной из фаз, второй входящий в нее провод – нулевой. Заземление при такой схеме не предусмотрено в принципе.

Следовательно, его придется искать в подъездном щите, в который и заводится силовой кабель. Здесь также есть некоторые нюансы.

В одних домах в щиток заходит 4 жилы, в других – 5. В последнем случае, можно сказать, проблем нет. Пятый – это и есть заземляющий проводник. Его несложно определить по цвету оплетки. Выглядит он так.

Обратите внимание

Во многих эл/щитах есть клеммная колодка, к которой можно присоединить «свой» провод и протянуть его в квартиру.

Если кабель 4-х жильный, то это означает одно – 3 провода фазных + 1 защитный (PEN). По сути, это совмещенные ноль и земля (маркировку проводов по цвету смотрите здесь). Но самостоятельным присоединением к нему заниматься не стоит. Почему?

Во-первых, придется «пройти» вдоль него по всему стояку и убедиться, что сечение проводника на всем протяжении трассы неизменно. Кто и как строит дома – объяснять никому не нужно. Есть гарантия, что электрики фирмы-застройщика нигде и ничего не напутали (нарушили, схалтурили, сэкономили)?

Во-вторых, теоретически присоединение к проводнику PEN возможно, если его сечение соответствует норме (16 «квадратов» для алюминия и не менее 10 – для меди). Но придется кое-что монтировать и дополнительно – УЗО и, желательно, реле контроля напряжения.

Учесть все нюансы и самостоятельно рассчитать параметры нужных приборов, определить места их установки вряд ли получится. Поэтому автор и отметил, что лучше этого не делать без помощи специалиста.

Что учесть

Для тех, кого вышеприведенные аргументы не убедили:

• Если в квартире несколько приборов, которые необходимо заземлить, то нужно знать – присоединять более 2-х проводов заземления на 1 болт (винт) нельзя. Следовательно, придется крепить колодку.
• Привлекать к работе, хотя бы в качестве консультанта, стороннего специалиста не имеет смысла. Даже если он и «профи» наивысшей квалификации, с юридической точки зрения все его советы не имеют никакой ценности. Единственно возможный в подобной ситуации вариант – обратиться к главному инженеру своей УК. Только тот, кто знает проект дома, в частности, схему его заземления, сможет дать квалифицированную консультацию. Если проблема из разряда решаемых, гл. инженер пришлет специалиста компании, который на месте покажет, как и что нужно смонтировать. Тогда в дальнейшем и никаких претензий к собственнику квартиры ни у кого не возникнет.
• При проведении ремонта в квартире следует заменить старую эл/проводку, проложив вместо нее кабель с 3-мя жилами. В перспективе это пригодится.

Для хорошего и думающего хозяина информации вполне достаточно. Ну а как именно поступить, на ваше усмотрение, уважаемый читатель.

Заземление в частном доме

В современном мире комфортное существование человечества все больше зависит от имеющихся в быту электроприборов. Причем большинство из них действительно помогают делать жизнь проще и даже изготавливаются по специальным технологиям, которые позволяют сэкономить немало средств.

Однако, некоторые электрические устройства могут быть опасны для здоровья и жизни при отсутствии правильно выполненного заземления к щиту. Поэтому, для начала, необходим проект.

Так, например, провод с током, имеющий повреждения изоляции, соприкасаясь с корпусом прибора, проводит электрические разряды через него. Следовательно, человек, прикоснувшийся к устройству, может получить немалый удар током.

Важно

Если электрическое устройство заземлено, то разряд отводится от корпуса и прикосновения к прибору будут безопасными. Необходимость заземления еще вызывает сомнения? Тогда читайте статью далее.

Часто в новостройках заземление уже оборудовано, и проблем с подключением техники не возникает.

Но в старых и частных домах его в принципе не существует, а при желании его выполнить, нужно договариваться со специальной организацией, где за такую работу нужно платить немалую сумму денег.

Можно сэкономить на оплате специалистам и подключить заземление самостоятельно. Сделать это непросто, но и не настолько сложно, чтобы отказаться от возможности обезопасить себя своими руками.

Возможно ли установить заземление самому?

Принципы устройства заземления регулируются установленными нормами. К таким документам относятся:

• Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
• Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
• Правила устройства электроустановок потребителей.

Соблюдение этих нормативов поможет обеспечить приборам правильное заземление и избежать проблем с электриками, которые могут выписать штраф за отклонение от правил.

Если придерживаться документов и показателей растекания тока не больше 4 Ом, то у государственных служащих не возникнет никакого повода к придиркам, ведь все формальности будут соблюдены.

В законодательстве ничего не сказано о том, кто именно должен делать заземление, главное – не отклоняться от норм. Глубина заземления рассчитывается из удельного сопротивления грунта.

Заземление – защитное и рабочее

При установке защитного заземления исключаются случаи поражения током при соприкосновении с неисправным прибором, а само устройство ограждается от поломок во время пробития на корпус. Такое заземление будет защитой техники и от удара молний.

Заземление рабочее делается в основном на промышленном оборудовании и имеет роль защитного при различных поломках и ЧС.

Для бытовых приборов чаще используется заземление через розетку (такой функцией обладают все евророзетки). Однако, для некоторых приборов домашнего пользования стоит применить и рабочее заземление, которое позволит оставаться в безопасности даже при возникновении непредвиденных ситуаций.

К ним относятся:

При достаточно большой электроемкости они чаще всего находятся в условиях повышенной влажности, что может спровоцировать пробития током даже при подключенной заземленной розетке. Пусть эти разряды не причинят вреда здоровью, но они способны напугать.

Такие приборы способны чаще других пробивать током на корпус. Также источник СВЧ обладает большой мощностью и может быть опасен для здоровья при плохом контакте с розеткой. На большинстве микроволновок в задней части корпуса располагается отдельная клемма под заземлитель, что приравнивает прибор к промышленному оборудованию.

• Электрические плиты и духовки.

Эти приборы очень мощные, поэтому при их использовании очень вероятно возникновение пробоев электротока. Для безопасности применения их следует заземлять как промышленную технику.

В блоке питания настольного компьютера собрано множество устройств, обладающих сильной мощностью, поэтому его использование без заземления может привести к неожиданным последствиям. Это сильно влияет на скорость интернета и на саму производительность ПК. Поэтому компьютер рекомендовано заземлять при помощи крепежных винтов, расположенных в задней части системного блока.

Важно!

Составляющие заземления

Для того чтобы оборудовать заземление, необходимы некоторые элементы, которые будут использоваться при подключении защиты.

Это своего рода проводники электричества, способствующие его вхождению в землю. Эти части должны быть металлическими и не менее 2 метров длиной.

В местах с суровой зимой такой заземлитель углубляется не ниже чем на полметра в промерзающую землю, а в более теплых районах его вкапывают ниже подсыхающего слоя грунта.

Совет

При необходимости получить точную информацию о состоянии почвы можно обратиться в местную энергетическую службу, специалисты которой должны знать эту информацию.

Это конструкция из металла, которая собирает между собой нижний заземлитель и верхнюю его часть, выводимую в дом в виде шины. Таких шин может быть несколько в доме, однако, только одна из них будет заземлять ВЩ (вводный щит). Такой заземлитель образует надежный и цельный контур защиты.

Для соединения заземлителей и остальных элементов конструкции (заземляющих проводников) используются клеммы с шинами заземления. Эти шины бывают жесткими и гибкими многожильными. У гибких элементов сечение провода должно быть не меньше 4 кв.мм. Расцветка элемента – желтая с зеленой полосой. В некоторых случаях возможен перенос проводника напрямую на шину заземления.

Для крепления проводников на шине используются контактные площадки с резьбой под болты. Эти места конструкции должны быть обработаны специальной смазкой, предотвращающей электрокоррозии. Недопустимо окрашивание контактных площадок одним цветом, однако, замонолитить ее можно, при условии, что это неконтактные ряды.

Измеряют электрическое сопротивление от клеммы до самой удаленной от нее точки контура на поверхности. Это значение не должно превышать 0.1 Ом.

Для чего нужно несколько заземлителей?

Земля – это нелинейный проводник, поэтому обойтись одним заземлителем невозможно. Для надежной защиты нужно использовать как минимум два заземлителя, расположенных на расстоянии 2 метра друг от друга.

Но, разносить их далеко друг от друга тоже не рекомендуется, так как потенциальная поверхность контакта с землей разорвется, и конструкция не будет действовать. Оптимальное расстояние между проводниками – 1.

2 метра.

Что нельзя делать

Ни в коем случае нельзя заземлять электроприборы на трубопроводы. Такая халатность может привести к поражению электротоком купающихся соседей.

Нельзя использовать для вывода тока неподготовленные контактные площадки и выводить наружу проводники без шин заземления.

Все это делать нецелесообразно, так как любой металл снаружи подвержен увлажнению и коррозии, что распространяется и под оболочку проводника. При возникновении ЧС, заземленный таким образом проводник, моментально перегорит и будет бесполезен.

Обратите внимание

Запрещено также последовательное заземление нескольких установок и подключение двух и более проводников на одну контактную площадку. Это создаст опасные условия для жизни, где рисковать будут в первую очередь люди, устраняющие аварийную ситуацию.

Слева и в середине неправильное заземление, справа — правильное

Создание молниеотводов

По правилам устройства электроустановок прибор, оборудованный заземлением также должен снабжаться молниеотводом.

Особенно это касается частных домовладений, где их обладатели любят выкапывать колодцы, забивать сваи под воду и проводить водоснабжение неглубоко от поверхности грунта.

При ударе молнией такие сооружения страдают в первую очередь, а при учете того, что небольшие дачные дома возводятся из дешевых, горючих материалов, а пожарные службы располагаются достаточно далеко, такие строения наиболее часто страдают от грозы и ее последствий.

Из-за халатного отношения домовладельца к своим угодьям часто бывали случаи полного выгорания дачных поселков. Причем после проведенного исследования, виновника пожара выявить несложно – это легко определяется по оставшемуся контуру заземления и молниеотводам от каждого дома. Ниже видно на фото:

Самый простой молниеотвод изготавливается их двух заостренных на концах кусков арматуры. Их устанавливают на конек металлической крыши. Высотой они должны быть не менее 1.2–1.5 метра. Стальная проволока в 6 мм соединяет их с такой же шиной 15/3 мм. Также арматуру можно соединить с оцинковкой, сложенной до 45 кв.мм.

Ширина этой конструкции не должна превышать 6 см, потому как такая шина сработает в качестве антенны, разводящей удары молнии в стороны, но не вводящей в землю.

Соединять конструкцию необходимо лишь сваркой, а все слоенные детали привариваются с захватом всех их частей.

Как сделать заземление в частном доме самому

Как правильно сделать заземление в частном доме  — здесь многое зависит от свойств грунта и обустройства дома. Заземление в частном доме своими руками может быть выполнено в нескольких вариантах.

Какое бы оно ни было выбрано – концы труб лучше сплющивать перед углублением, а также на их нижнем полуметре рекомендуется высверливать отверстия по 5 или 8 мм. Таким образом, в теплое время года в трубы можно будет заливать соляной раствор, поддерживающий сопротивление.

Шина заземления должна соответствовать молниеотводу, но не стоит использовать в частном доме оцинкованная молниезащита – он быстро ржавеет и приходит в негодность.

Важно

В частном доме лучше оборудовать простейшее зануление и заземление на уровне обычного рабочего.

При необходимости вывести рабочее заземление или нахождении дома на влажном грунте используют два заземлителя.

Для дома, где располагаются такие приборы, которым нужна дополнительная защита, применяют тройное заземление, расположенное треугольником.

Вывод двойного заземления лучше делать в случае наличия ВЩ, водяных, газовых, канализационных коммуникаций, превышения потребляемой мощности более 1 кВт.

Для установки тройной системы заземления площадь частного дома должна превышать 100 кв. м. Также в жилье должен быть электроотвод, мощностью 220В/380 В, а потребляемая мощность должна превышать 3 кВт. Также установке такого заземления способствует наличие мощных электроприборов – циркулярной пилы, сварочного или сверлильного станка.

Как проверить заземление

Чтобы убедиться в правильности установки заземления, необходимо измерить сопротивление растекания тока в грунте и сопротивление металлосвязи. Для этого используются многие приборы – подойдут как современные электронные, так и советские.

Для измерения сопротивления растекания тока в земле понадобится либо электронный измеритель, либо ручной мегомметр. Кстати, меггеры до сих пор находятся на хорошем счету у электриков – они просты в использовании, им не нужно дополнительное питание, приборы не создают помех в энергоцепи и нечувствительны к наводкам в проводах.

Единственный недостаток прибора – он не измеряет сопротивление металлосвязи. Однако, этот показатель при правильно подключенном заземлении, способен не меняться годами. Для измерения растекания тока понадобится два зачищенных электрода, которые располагаются от металлосвязи на расстоянии примерно 13 метров. Их размещают на 1.5 метра друг от друга и заглубляют в землю на ½ или 1 метр.

 Схемы заземления бывают разные, одну из них вы можете найти ниже:

Измерение заземления меггером

Также необходимо соблюдать и полярность мегомметра – заземление должно выдерживать удар молнии. Обычно эти удары отрицательны и заземление их выдерживает. Но иногда наблюдаются и положительные источники электрических зарядов, однако, в таком случае никакая защита не поможет.

Важно!

Как сделать заземление в квартире

Во времена СССР в многоквартирных домах использовалась схема подключения заземления TN–C, где вполне оправданно экономился металл. Но сейчас, она способна лишь доставлять помехи. Одной из них является поломка электроприборов, которая происходит при малейшем перепаде напряжения в сети. Часто в таких случаях возникает поражение электрическим током и может произойти даже пожар.

В связи с такой обстановкой в настоящее время разработана новая система заземления, на основе которой каждый проводник в доме разводится по новым розеткам. Но современное заземление в щитке есть далеко не в каждом доме.

Чтобы определить есть ли оно и какого оно типа, нужно открыть общий домовой щит (ЩВС).

Совет

Внимание!

При обнаружении старой системы заземления, необходимо задуматься о ее обновлении. Сразу стоит оговориться, что сделать это самостоятельно в многоквартирной многоэтажке невозможно. Слишком много потребуется разрешений и постановлений от администрации. Но если этот вопрос можно решить для каждой квартиры в отдельности – лучше воспользоваться защитным занулением.

Что значит защитное зануление

При его подключении можно защититься только от разрядов стиральной машины.

В этом случае проводник идет от общего щитка вашего этажа к контакту евророзетки. Делать это самостоятельно нет смысла, так как все государственные службы производят эти работы на гарантии и за небольшую плату.

Однако, если вывод на ноль сомнителен, стоит произвести еще и работы по установке УЗО.

Определить качество нейтральной сети просто – если даже при стабильной погоде здесь могут наблюдаться колебания сети, то ноль плохой. Также это определяется перебоями в сети по вечерам – если есть перегрузка и скачки напряжения, то эта сеть не должна внушать доверия.

УЗО

Это специальное устройство для защитного отключения. Прибор срабатывает при утечке фазы и выключает электричество. Включают устройство вручную только после устранения проблемы.

Такое дифреле выполнено в виде розетки или маленького блока, размещенного рядом с распределителем.

Но такие приборы неспособны работать в качестве заземлителя, а также непригодны для защиты корпуса устройства от пробоя током. Подробнее об УЗО можете узнать из этой статьи.

Рекомендации по заземлению квартир

Обязательно нужно провести к стиральной машине евророзетку с заземлением, а дорогие приборы оборудовать УЗО. Только так можно самостоятельно и без особых затрат защитить себя и свои электроприборы от перепадов напряжения и ЧС.

Полностью сменить заземление в многоэтажке, можно только написав соответствующее заявление от жильцов всего дома. Поэтому перед планированием таких грандиозных мероприятий нужно заручиться поддержкой соседей. Контур прежде всего нужно замерить. Размеры, требования и расчет контурного заземления можно посмотреть в ПУЭ-7, пункт 1.7. Теперь вы знаете зачем нужна установка УЗО.

Видео

Теперь вы знаете, что устройство заземления в частном доме своими руками сделать не сложно.

!

Статьи по теме

Сегодня трудно себе представить комфорт без разнообразной бытовой техники и множества осветительных приборов, но возможность их безопасного использования зависит от качественной электропроводки, а также наличия заземления в квартире.

Последнее особенно важно, так как служит надежной защитой от удара током, позволяет сохранить электроприборы от пробоев и скачков напряжения. К сожалению, на территории СНГ в домах старого жилого фонда заземление квартир не выполнялось.

Лишь в новых домах, начиная с 1998 года постройки, начали устанавливать настоящее электрическое заземление.

И если в новостройках проблема с заземлением по большому счету решена, то для домов старого жилого фонда она остается актуальной.

Зачастую владельцы таких квартир начинают задумываться о заземлении, когда делают капитальный ремонт или приобретают дорогостоящую бытовую технику. И первое, с чем они сталкиваются, это отсутствие возможности обустройства качественного заземления.

Причин тому много, но обладая знаниями о том, что такое заземление, как оно делается, и что для этого необходимо сделать, можно выполнить все работы без особого труда.

Системы заземления

Создать защитное заземление в квартире можно в любом случае, важно знать, куда и какой провод подсоединять. Для этого придется ознакомиться с различными типами систем заземления. Это важно по ряду причин.

Во-первых, в домах, построенных в различные периоды времени, используются разные типы систем заземления. И чтобы ничего не перепутать, необходимо хоть немного в них разбираться. Во-вторых, ошибка при создании заземления может повлечь за собой сбой всей сети в целом или даже привести к пожару.

От правильно подключенного заземления зависит безопасность использования электроприборов и жизнь людей.

Обратите внимание

Итак, согласно ГОСТ существуют следующие типы систем заземления электросети: ТN-S, ТN-С, ТN-С-S, ТТ, IТ. Разница между ними заключается в наличии отдельного провода заземления.

Дело в том, что в одних системах присутствует «фаза», «ноль» и «земля», а в некоторых – только «фаза» и «ноль». Первые две буквы указывают на характер заземления источника питания и открытых частей проводника. Для нас больший интерес представляет вторая часть маркировки.

Именно из неё можно узнать, где есть отдельный провод заземления, а где он совмещен с «нулем». Так буква «S» говорит о том, что в системе присутствует отдельный провод для «нуля» и отдельный для заземления. Буква «С» указывает на то, что «земля» и «ноль» представлены одним проводом.

Буквой «N» маркируется нейтраль, которая заземляется в системах с переменным током.

Схема заземления в квартире может содержать маркировку РЕ и РЕN. По сути, эта маркировка указывает на наличие отдельного или совмещенного заземления. РЕN – это совмещенный «ноль» и заземление (С), а РЕ – раздельные проводники для «нуля» и заземления (S).

Зная маркировку систем заземления, можно отметить, что в домах, построенных до 1998 года, используется система ТN-С. В таких домах проложена двухжильная проводка из алюминия или меди. Поэтому в многоэтажках того времени в стояк подводятся три фазы (L) и один РЕN (С) проводник. Такое заземление еще называют занулением.

Схема заземления в квартире старого жилфонда:

ТN-С 1 – заземление источника питания; 2 – открытые проводящие части.

Современные дома имеют маркировку системы ТN-S или ТN-С-S. В стояк дома подведены три фазы (L), один нулевой рабочий проводник (N) и один защищенный РЕ (S) проводник, а в помещениях проложена трехжильная проводка.

Подключение к такой системе намного проще в сравнении с системой ТN-С, так как для каждого проводника предусмотрены отдельные места подключения, а заземление имеет отдельную связь с металлическим корпусом щитка.

Схема заземления в квартире нового жилфонда:

ТN-S      1 – заземление источника питания; 2 – открытые проводящие части.

ТN-С-S  1 – заземление источника питания; 2 – открытые проводящие части.

Следует отметить, что контур заземления обустраивается в многоэтажном доме еще на этапе его строительства, поэтому проводить расчет заземления не имеет смысла. Создание схемы контура и все расчеты проводятся на стадии проектирования дома. А в случае, если потребуется сделать новые расчеты, лучше обратиться к специалистам или воспользоваться специальной программой.

Монтаж заземления в доме с системой TN–C–S

Определить, какая система заземления в доме, можно несколькими путями. Первый – это обратиться в ЖКХ к электрикам с вопросом о заземлении. Второй – просто заглянуть в распределительный щиток на этаже и внимательно рассмотреть подводящий кабель.

Для системы заземления типа TN–C–S характерно использование пятижильного кабеля: три фазы (L), ноль (N), и заземления (РЕ). Для облегчения идентификации все провода имеют свой цвет.

Так «фаза» (L) коричневого или красного цвета, «ноль» (N) голубого или синего цвета, заземление (РЕ) – жёлтый провод с зеленой полоской или просто зеленый.

Важно

Как уже отмечалось ранее, сделать заземление в новых домах с системой TN–C–S довольно просто. Дело в том, что внутри помещений изначально проложена трехжильная проводка, и в ней предусмотрен отдельный кабель заземления.

Но если, приобретя квартиру после строителей, обнаруживается отсутствие  разведенной проводки, то тут тоже нет ничего страшного, можно все сделать самостоятельно.

Подвести все провода к щитку в квартире не составит особого труда.

Подключение проводов проводится следующим образом. Если не был установлен распределительный щиток в квартире, придется заняться его монтажом и установкой УЗО внутри щитка.

Обычно щиток размещают рядом с входной дверью в легкодоступном месте. Рядом со щитком бурим сквозное отверстие и пропускаем через него кабель для подключения к щитку на лестничной площадке.

Провода входящего кабеля подключаем к щитку в квартире следующим образом:

• желто-зеленый (заземление) присоединяем к шине заземления. Сама шина находится в нижнем правом углу щитка;
• синий или голубой провод (ноль) присоединяем к нулевой шине. Она находится в верхнем левом углу щитка;
• запитывающий провод (фаза) подключаем к нескольким УЗО последовательно.
• теперь подключаем проводку из квартиры к щитку. Подключение проводим так же, как описано выше, с той лишь разницей, что к отдельно взятому УЗО подключаем отдельную группу электроприборов.

Теперь вызываем электриков, чтобы они отключили питание на стояке. Как только это сделано, электрики произведут подключение к основному распределительному щитку и вновь включат электричество. По завершению всех работ можно провести испытание сети на предмет заземления.

Проверка заземления проводится при наличии обычного вольтметра, другие способы небезопасны. На вольтметре выставляем максимальное напряжение в 250 В и прикладываем один щуп к заземлению, второй к «фазе». Стрелка должна отклониться на 230 – 240 В, значит все в порядке.

Монтаж заземления в доме с системой TN–C

Ранее отмечалось, что для домов старого жилого фонда характерна система заземления TN–C. Проверить это можно так же, как описывалось выше. С той лишь разницей, что заглянув в распределительный щиток, можно увидеть отсутствие жёлто-зеленого провода в подводящем кабеле. Там могут быть три фазы и ноль.

Заземление в таких домах, по сути, отсутствует, и сделать его для отдельно взятой квартиры несколько сложнее, но возможно. Для этого придется выполнить капитальный ремонт с полной заменой всей проводки.

Это важно, так как старая проводка представляет собой двухжильный алюминиевый провод, а для создания заземления необходима еще и третья жила.

После прокладки новой проводки устанавливаем распределительный щиток и автоматы УЗО так же, как было описано выше для системы заземления TN–C–S. Вызываем электриков, и они производят подключение.

Но вот само подключение к основному распределительному щитку будет производиться несколько иначе. Все дело в отсутствующем проводе заземления.

И на этом этапе можно пойти двумя путями: выполнить зануление или полноценное заземление.

Зануление в системе TN–C

Этот путь несколько проще, но и менее безопасен. Дело в том, что рекомендации по ГОСТу для систем TN–C несколько устарели, не говоря уже о частично изношенном подводящем кабеле, изношенном электрооборудовании и плачевном состоянии щитков.

Как уже отмечалось ранее, для таких систем заземление выполняем путем объединения нулевого проводника с проводником заземления. Что в сочетании с изношенным оборудованием может привести к пожару.

Но тут уже ничего не поделаешь, по ГОСТу все так и должно быть.

Полноценное заземление в системе TN–C

Второй путь подразумевает создание полноценного заземляющего контура. Он более сложный, но и более надежный. Придется создать свой собственный контур заземления.

Для этого, договорившись с электриками, можно закопать в подвале дома электроды и протянуть от них отдельный провод по стояку и уже от него завести заземление в квартиру. Некоторые владельцы жилья на нижних этажах заземляющий контур вкапывают непосредственно рядом с домом.

Но стоит отметить, что создание полноценного заземления в старых домах весьма накладное дело, требующее расчетов для самого контура заземления.

Совет

Создание заземления в квартире – занятие весьма ответственное. От того, насколько качественно и надежно оно сделано, будет зависеть безопасность использования электроприборов. А соблюдение правил и требований к монтажу проводки позволит забыть о проблемах с электросетью на многие годы.