Установка оконных блоков – как установить оконную коробку

Установка оконных блоков

Предисловие

Установка оконных блоков – важнейшая часть отделочных работ в хорде подготовки к чистовой отделке жилого помещения.

Необходимые инструменты и материалы

ГвоздиКарандашМолотокМонтажная пенаМонтажные клиньяножПерфораторРубероидРулеткаСаморезыСтремянкаУдлинительУровеньШуруповерт

Развернуть

Установка оконных блоков — важнейшая часть отделочных работ в хорде подготовки к чистовой отделке жилого помещения. От правильности этих операций зависит микроклимат в жилище, эффективность расходования тепловой энергии, комфорт проживания. Поэтому существует определенная технология монтажа оконных блоков, по правилам которой и проводятся все подобные работы.

Оконные блоки устанавливают до начала отделочных работ, при этом обязательно учитывают будущую усадку дома.

Технология монтажа оконных блоков

Технология монтажа оконных блоков включает в себя определенный алгоритм действий. При монтаже деревянных оконных блоков необходимо сначала установить в оконный проем коробку. Само окно следует покрасить и дождаться полного высыхания краски. Если стены дома кирпичные, каменные или бетонные, поверхность коробок, которая соприкасается со стеной, обрабатывают антисептическим составом.

При установке оконных блоков в проемы бревенчатого дома сопряжение коробки со стеной обеспечивают с помощью паза на тыльной стороне коробки. На обращенных в проем концах бревен вырезают специальные гребни, которые входят в эти пазы.

Крепление оконных блоков

Крепление оконных блоков в проемах кирпичных, бетонных или каменных стен осуществляют с помощью анкерных болтов. В домах со щитовыми стенами оконные блоки прибивают к стойкам каркаса с помощью гвоздей.

Установка окна в каркасную стену на фото.

Устанавливая окна, следите за строгой вертикальностью и горизонтальностью коробки. Их проверяют с помощью отвеса и строительного уровня соответственно.

Обратите внимание

После того как коробка надежно зафиксирована в проеме с помощью деревянных клиньев, приступают к навешиванию створок. Створки должны легко открываться, не образуя щели.

Зазоры между проемом и коробкой заполняют монтажной пеной, предварительно установив распорки. Излишки затвердевшей пены удаляют острым ножом.

Правила установки оконных блоков

Правила установки оконных блоков диктуют свои условия для работы. После монтажа оконных блоков устанавливают отливы, подоконники и наличники. Отливы крепят в стену с наружной стороны на всю глубину оконного блока. С внутренней стороны монтируют подоконник. Как правило, его толщина составляет 3-4 см, а ширина 25-30 см. Торцы подоконника заделывают в стены по 4-5 см с каждой стороны.

Подоконник устанавливают под небольшим уклоном внутрь помещения, обычно он равен 2°. Ширину подоконника выбирают с таким расчетом, чтобы его поверхность можно было использовать для каких-нибудь нужд, например для размещения комнатных растений. Подоконник не должен быть слишком широким, чтобы не отбирать площадь помещения, но и не должен быть слишком узким, чтобы не терять функциональность.

После окончания отделочных работ монтируют наличники. Ими обрамляют боковые и верхнюю стороны окна.

Руководство по самостоятельной установке окна

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам нужно изучить процесс установки. Всё зависит от того, как вы будете производить монтаж окон: либо своими руками, либо привлекая стороннюю фирму.

Чтобы сделать демонтаж и установку конструкции, требуется примерно 4 часа, если вы не имеете опыта в этом деле. У работника фирмы, который делает это часто, такая работа займет не больше часа.

Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама.

В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости.

В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам.

Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые.

Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Составные части пластикового окна

Главный элемент оконного блока – рама

Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

• рама – главная конструкционная часть;
• если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
• часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
• стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
• для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
• всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
• кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
• на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
• еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
• части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

• демонтаж старого оконного блока;
• установка нового окна.

Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Пошаговая инструкция для правильного замера

Когда вы будете делать заказ, у вас потребуют указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.

  Выбор и способы установки металлических решеток на окноПеред заказом окна необходимо правильно выполнить замеры конструкции

Прежде чем приступать к измерению, не упустите важный момент – какого вида у вас проём: с четвертью или без.

Посмотрите внимательно на проем окна: если наружная часть уже, значит, перед вами проем в четверть. Измерение производится следующим образом: необходимо замерить самую узкую часть, промерить нужно будет в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указывается так как есть.

Важно

Если ваш проем ровный, тогда измерения делают так: измерив ширину, отнимается 3 см; измерив высоту, минусуется 5 см. Читайте подробную статью о замере окон.

Перед замерами нужно определить тип окна: с четвертью или без

Чтобы определить размеры подоконника, нужно к ширине проема внутри окна прибавить примерно 10 см. Для отлива делается то же самое, только по наружной части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.

Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких составных частей будет выполнена ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам необходимы, как они будут открываться, с какой стороны располагается глухарь. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы проветривания).

Если вы заказываете несколько конструкций одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, однако высота должна быть одинаковой, выбрать необходимо самый маленький размер.

Обратите внимание на то, что оконные проемы могут располагаться от пола на разном расстоянии. В квартирах от пола до окна примерно 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола.

Размещение в частном доме может вообще быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров для остекления балконов

Для определения ширины стеклянной конструкции, необходимо замерить в длину ту часть балкона, на которую будет производиться установка балконного окна, отминусовать по 7 см с каждой из сторон.

Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому прикрепляются конструкции боковых элементов балкона.

Высоту рассчитывают как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см для зазора.

Схема замеров балкона

Если остекление балконов будет сделано от пола, то замерять высоту нужно, соответственно, от пола до крыши. Боковые элементы измеряют аналогично, только по ширине минусуется 7 см для углового профиля и 3 см для зазора со стеной дома. Читайте подробнее об панорамном остеклении балконов и лоджий.

Как правильно сделать замеры окон в загородном доме

Для правильного измерения размеров конструкции в частном доме, выбейте с обеих сторон часть откосов. Очень часто оказывается, что оконный проем намного превышает то окно, которое в него установлено. Это значит, что при демонтаже конструкцией одновременно извлечется и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.

Перед установкой потребуется зачистка основания

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит.

Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты.  Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки.

Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.

  Вставляем окно в доме из дерева своими руками

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.

При монтаже окна методом распакечивания в раме и стене просверливают отверстия, куда потом вбивают анкерыМеста крепления анкеров и опорных колодок

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных анкерных монтажных пластин, которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее.

Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты.

Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.

Монтаж на анкерные пластиныСхема расположения анкерных пластин

Существуют нюансы по размещению окна в проем.

Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема.

Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.

Очень важно выбрать правильную глубину установки

Необходимо соблюдать последовательность установки:

• вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
• далее крепят к стене;
• после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
• затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
• после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют монтажную пену.

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается.

Чтобы его защитить, необходимо создать надежный барьер с обеих сторон запененного зазора, это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна.

После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной.

Чтобы была выполнена правильная установка как отливов на окна, так и подоконников, следуйте несложным правилам:

• отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
• подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
• уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

• нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
• внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
• обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
• неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Установка оконных блоков: этапы и цены

Насколько долго прослужит самое качественное окно будет зависеть от правильности его монтажа.

Окно состоит из стеклопакета и рамы, которая может бытьи изготовлена из дерева, а может – из металлопластикового профиля. Также в конструкции окна важна запорная арматура и система уплотнителей, которые обеспечивают прилегание стеклопакета к раме, а также герметично соединяют оконные створки.

Но даже самое лучшее окно должно быть установлено по ГОСТу, выверено по горизонтали и вертикали, чтобы оно не перекашивалось и его запорный механизм нормально работал, что даст гарантированный срок эксплуатации. Вся оконная система будет в надежных руках, если устанавливать окна будет та же фирма, что их реализует, и она же возьмет на себя их гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Этапы установки оконных блоков

Используя последние, нужно просверлить сквозь профиль отверстия, проходящие в материал стены на 40 мм – для бетона или полнотелого кирпича, 50 мм – для блоков из пористого камня или на 60 мм – для строительного камня с щелевидными отверстиями. Окно наживляется на анкерные болты, которые сначала забиваются не полностью, а затем, когда оконная рама выставлена ровно по горизонтали и вертикали, анкера забиваются на всю длину. Однако конструкция анкера предусматривает его сдвиг в гнезде при расширении оконной рамы без угрозы для герметичности шва.

Если для монтажа применяются анкерные пластины, к ним в комплект входят монтажные пластинки, крепящиеся к торцевому профилю рамы. Такая конструкция крепления также дает возможность движения последней при изменении ее геометрических размеров.

4. Очень важный этап – герметизация стыков, соответствующая ГОСТу, которая гарантирует, что водяные пары будут проходить сквозь них, а влага – не будет. Специально для этой сложной функции разработана предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ), сделанная из бутил-каучука. Она бывает классов: премиум (А), стандарт (Б) и эконом (В).

Эта лента используется при ширине зазора до 40 мм. Если ширина зазора больше, можно использовать диффузионную ленту с аналогичными свойствами. Укладка происходит до установки окон.

Совет

После – происходит проклейка по всему периметру окон гидроизоляционной лентой, таким образом, чтобы один ее край остался свободен.

Это нужно для того, чтобы свободным краем ленты можно было закрыть монтажную пену, герметизирующую зазор, перед установкой откоса.

5. Далее вставляются стеклопакеты. Они устанавливаются на подкладки-мосты, выравниваются относительно центра и закрываются штапиками: верхним, боковыми и, затем, нижним. Штапики аккуратно вставляются на свои места с помощью резинового молотка.

6. Последняя стадия: закрепление отлива снаружи, подоконника изнутри помещения и выравнивание откосов. Отлив укладывается на обильный слой монтажной пены или шумогасящую прокладку, например, «Изолон». Это необходимо, чтобы уменьшить «барабанную дробь» дождя по металлу.

Подоконник также укладывается на слой пены. Если он сделан из пластика, на время схватывания пены на всю его поверхность нужно равномерно положить груз, что будет препятствовать его изгибу и способствовать горизонтальному уровню поверхности.

Откосы выравнивать можно как с помощью цементно-песчаного раствора, который используется для обычных кирпичных или бетонных стен, так и специальными пластиковыми панелями, которые обычно крепятся к профилям, закрепленным для обшивки стен гипсокартоном.

Установка оконных блоков в деревянном доме

Она характерна тем, что деревянные стены, в отличие от каменных, подвергаются атмосферным воздействиям и меняют свои параметры. Поэтому, чтобы защитить оконную конструкцию от напряжения в стене между нею и рамой окна, устраивается «обсад» – т. н. обсадная коробка или «окосячка», представляющая собой деревянную раму, вставляемую в оконный проем, которой будет монтироваться рама окна.

Углы обсада стыкуются прозрачным силиконовым герметиком, верхний монтажный зазор заполняются минватой, а к боковым и нижнему степлером прикрепляется джут. Коробка в проем крепится при помощи саморезов. К обсадной коробке крепится внутренний подоконник окна.

Установка оконных блоков из пвх происходит при помощи герметичного соединения, которое не будет пропускать холод снаружи и сможет установить влагообмен между помещением и окружающей средой, как это было описана выше.

Установка деревянных оконных блоков в деревянном доме происходит аналогично монтажу пвх-профилей. Только по окончании монтажа зазор между обсадной коробкой в сторону окна закрывается галтелью – отделочным профилем выпуклой или вогнутой формы, а в сторону стены – наличником.

Цены на монтаж

Когда необходима установка оконных блоков цена на монтаж играет не последнюю роль.

Однако специалисты советуют не экономить на монтаже, так как от него зависит качество последующей эксплуатации окон: не будут ли промерзать швы, не будут ли запотевать или даже «плакать» окна.

Профессиональный мастер в работе использует сертифицированные материалы – уплотнители и герметики и дает гарантию на свою работу. Некоторые фирмы – до 3 лет.

На сегодняшний день стоимость установки окна составляет примерно 1000 руб. за м².

За сопутствующие услуги цены приблизительно следующие (в рублях):

• установка отливов (м п) – 165;
• установка подоконников (м п) – 405;
• установка пластиковых откосов (м п) – 215;
• устройство откосов из ГКЛ (м п) – 485;
• штукатурка оконных откосов шириной 25-30 см – 595;
• шпаклевание откосов по сетке под покраску – 135;
• покраска откосов (м п) – 85.

_______________________

Текст подготовлен с использованием материалов книги И.В. Борискиной, А.А. Плотникова, А.В. Захарова «Проектирование современных оконных систем гражданских зданий»

Установка оконных коробок, блоков и подоконных досок

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО

Все окна в здании должны быть расположены на прямых го­ризонтальных и вертикальных линиях. Несоблюдение этих усло­вий, а также перекосы окон портят внешний вид здания. Поэтому к установке оконных коробок, переплетов и блоков предъявля­ются высокие требования.

Вертикальная ось коробки или блока должна совпадать с осью проема. Для этого вверху проема делают отметку середины его ширины. К этой отметке прикладывают отвес. Шнур отвеса дол­жен совпасть с осью коробки или блока, т. е. с вертикальной ли­нией, проходящей через середину.

При этом коробку или блок нужно выровнять по отвесу в плоскости стены, а также уровнем проверить горизонтальность поперечных брусьев коробки. Ко­робку или блок устанавливают в проем на клинья.

Обратите внимание

Путем подби – вания клиньев придают коробке или блоку должное положение, а также расположение их по высоте.

Расположение коробок и блоков по высоте в проемах всего этажа проверяют при помощи так называемого рыска (водяного уровня).

Устройство этого инструмента простое: он состоит из ре­зинового шланга значительной длины (на несколько проемов), в концы которого вставлены наконечники из стеклянных трубок с делениями. В шланг наливают воду так, чтобы наконечники были заполнены ею примерно до половины.

Рысок с водой протя­гивают между оконными коробками или блоками, установлен­ными в разных проемах, а стеклянные наконечники приклады­вают к одноименным горизонтальным брускам проверяемых коро­бок или блоков.

При правильной установке коробки или блока по горизонтали вода в обоих наконечниках будет доходить до одина­ковых делений. При неправильной установке в наконечниках уро­вень воды будет находиться против различных делений, по раз­ности показаний которых определяют, насколько нужно поднять или опустить блок.

В наружных стенах коробки и блоки во всех проемах устанав­ливают на одинаковом расстоянии от внешней плоскости стены.

Закрепляют приданное коробке или блоку правильное положе­ние клиньями, которые забивают с боков и сверху.

Для того чтобы не допустить перекоса этих изделий при уста­новке, их промеряют с угла на угол с помощью рейки или шнура.

Важно

При установке парных (раздельных) коробок сначала уста­навливают наружную коробку, а по ней подгоняют внутреннюю. Раздельные коробки устанавливают по всему зданию на одинако­вом расстоянии одна от другой.

Окончательно закрепляют установленные в проемы коробки и блоки стальными закрепами (ершами). Их вколачивают в зало­женные в кладку про«бки.

Пробками называют деревянные анти – септированные бруски размерами в кирпич, заложенные поперек стены по два с каждой боковой стороны проема. К стоемным бру­скам коробки ерши прикрепляют гвоздями через имеющиеся у них ушки.

Каждый стоемный брусок коробки скрепляют со сте­ной не менее чем двумя ершами. Расстояние между ершами дол­жно быть не более 1,5 м.

После окончательного закрепления коробки или блока все клинья вынимают, зазоры между коробкой и стеной внизу заде­лывают брусками, обернутыми толем, а с боков и сверху законо­пачивают паклей или антисептированным войлоком. Паклю и вой­лок нередко смачивают гипсовым раствором. При оштукатурива­нии стен законопаченные зазоры и закрепы заштукатуривают.

В настоящее время в строящихся зданиях коробки и блоки устанавливают, как правило, при возведении стен.

Правильность установки выверяют при помощи отвеса, уголь­ника, уровня, рыска и клиньев, подбиваемых под нижний брусок коробки.

Перед установкой коробки в проем ее поверхности, примыкаю­щие к каменной кладке или штукатурке, антисептируют и обивают гидроизоляционным материалом.

В оштукатуриваемых зданиях с деревянными стенами в окон­ные проемы коробки устанавливают с выступом за плоскость сте­ны на толщину слоя штукатурки. Линии примыкания коробки к стене закрываются наличниками.

Совет

Подгонку и навешивание створок, фрамуг и форточек в уста­новленную коробку делают так же, как при сборке блока. Петли сначала привертывают по разметке к подогнанным створкам, а потом вставляют створки в коробку и по картам петель де­лают разметку гнезд для петель на брусках коробки.

Все приборы прирезают до отделки блока, прикрепляют их после окончательной отделки.

При установке коробок и блоков применяют предложенные но­ваторами производства приспособления, которые облегчают и ускоряют эту работу. Широкое применение имеет угольник с от­весом (рис. 278).

При установке раздельных коробок пользуются шаблоном-наугольником (рис. 279). При помощи его легко и быстро устанавливают внутреннюю коробку по наружной.

При разметке гнезд под петли пользуются шаблонами, показанными на рис. 203.

Укладка подоконных досок. Часть нижней пласти подоконной доски, которая будет уложена на стену, покрывают антйсептиро – ванным войлоком, прикрепляя его штукатурной дранью на гвоз­дях.

Доску плоской кромкой заводят в четверть, отобранную для этого на нижнем бруске коробки.

Часто для большей прочности соединения доски с коробкой в борт четверти вколачивают не до конца три гвоздя с откушенными головками; на выступающие
острые концы этих гвоздей насаживают кромкой подоконную до­ску, ударяя молотком через прокладку по ее лицевой (фигурной) кромке. Торцовые концы доски пропускают в стену на глубину 10 см, считая от боковой стороны проема. Для этого каменщики с каждой стороны проема в нижних углах оставляют не заложен­ными по одному кирпичу. Свес доски внутри помещения делают

Не менее 50 мм, считая от поверхности оштукату­ренной стены. Подоконная доска по продольной оси должна быть уложена горизонтально (по уров­ню), в поперечном же на­правлении — с уклоном в сторону помещения в 1%.

J^Y

Рис. 279. Шаблон-Наугольник для установки внутрен­ней коробки по наружной

Такое положение придают доске при помощи клиньев, которые подбивают между стеной и доской. Клинья вколачивают на 2—3 см за плоскость стены, чтобы после оштукатуривания они не были видны. Торцовые концы доски частично заделывают в стену. Они должны быть антисептированы.

Подоконные доски в пределах одного помещения должны быть уложены на одном уровне.

Иногда на строительную площадку доставляют подоконные доски с не­обработанными торцами под профиль лицевой кромки. В этих случаях обра­ботать торцы нужно на стройке. Для этого пользуются пилой, зензубелем, двойным рубанком и рашпилем.

Рис. 278. Угольник с отвесом для проверки правильности установки коробок в проемах

Установка блоков со спаренными переплетами. Перед уста­новкой блока низ оконного проема выравнивают цементным рас­твором и укладывают на раствор вентиляционную коробку. Внеш – 380
Ние стороны вентиляционной коробки предварительно покрывают толем в два слоя. По краям коробки на ширину до 10 см толь прикрепляют битумной мастикой (клебемассой).

Пространство между вентиляционной коробкой и откосами проема заполняют раствором и поверхность над коробкой вырав­нивают.

При этом в раствор поперек нижней стороны проема по обеим сторонам вентиляционной коробки на расстоянии от нее до 25 см закладывают два деревянных антисептированных бруска так, чтобы верхние поверхности их несколько выступали из рас­твора. На эти бруски после установки блока будет уложена под­оконная доска.

После установки вентиляционной коробки устанавливают блок способом и приемами, указанными выше. С каждой боковой сто­роны блок прикрепляют обычно в трех местах ершами к заложен­ным в кладку пробкам. Зазоры между коробкой и стеной проконо­пачивают. Конопатку нужно делать при закрытых переплетах в блоке.

Обратите внимание

Значительные особенности представляет собой укладка под­оконной доски. Перед укладкой ее нижнюю сторону покрывают войлоком, предварительно пропитанным известковым раствором, а затем высушенным. Доску укладывают на бруски, заложенные вниз проема, и прикрепляют к ним шурупами. Она должна плотно входить в фалец, выбранный у нижнего бруска оконной коробки.

Часто дополнительно прикрепляют доску к губке фальца гвоз­дями, как это описано выше. Укладывают доску с незначитель­ным свесом в сторону помещения или совсем без свеса — запод­лицо со стеной. Так делают для того, чтобы подоконная'доска не закрывала сверху радиатор отопления и не препятствовала потоку подогретого воздуха.

Свежий наружный воздух через вентиля­ционную коробку попадает на радиатор, подогревается и направ­ляется вверх. Создается естественная тяга, способствующая вен­тиляции помещения.

Всякое препятствие такому движению воз­духа в помещении при спаренных переплетах уменьшает вентиля­цию и может даже совсем прекратить ее, в особенности если окна расположены на подветренной стороне здания.

Регулятор притока воздуха крепят к вентиляционной коробке одновременно с укладкой подоконной доски.

Уплотняющую прокладку по периметру переплета прикреп­ляют при окончательной навеске переплета в коробку на стройке. Не следует прокладку прикреплять на деревообрабатывающем за­воде при изготовлении переплетов, так как при перевозке пере­плетов прокладку можно попортить. Прокладку из шерстяного шнура прикрепляют мелкими гвоздями, резиновую приклеивают специальным клеем № 88.

Стекла вставляют в переплеты после установки блоков. Укреп­ляют стекла штабиками, которые накладывают на слой замазки или на резиновые прокладки и привинчивают мелкими шурупами.

Можно прикреплять штабики и гвоздями, вколачивая их через штабики в бруски переплета под углом 45°.

Завертки и стопоры прикрепляют после окончательной окраски переплетов.

Выбор двери — это достаточно ответственное решение, ведь только качественное и надежное изделие сможет верно прослужить вам длительный срок. Наша компания «Бережа» предлагает великолепную продукцию от ведущих производителей. Ознакомиться с …

Вскрытие замков аварийное может понадобиться каждому человеку, так как причин из-за которых не получается открыть запирающий механизм много. Чаще всего люди просто теряют ключи или захлопывают их внутри квартиры, хотя …

Дверь должна иметь набор надежных дополнительных элементов. Без таких простых деталей, как петли и ручки, не будет работать открывающий механизм. При покупке различных дверных аксессуаров надо заострять внимание не только …

Установка оконного блока: советы и рекомендации

Если вам понадобилось установить новый оконный блок, то вначале нужно будет к этому подготовиться.

Устанавливаемую готовую оконную коробку потребуется частично разобрать на время монтажа, то есть с нее придется снять створки и стекла.

Обязательно нужно будет промаркировать рейки, которыми крепятся стекла, это необходимо для их последующей точной установки. На первый взгляд, все они выглядят совершенно одинаково, но это заблуждение, просто не все отличия можно сразу увидеть.

Важно

У окон обычно есть ряд стандартных размеров, например, окна с тремя створками вписываются в размеры 1450 мм на 2100 мм, а окна с двумя створками имеют меньшие габариты – 1450 мм на 1470 мм. В какой момент проводится установка оконных блоков при новом строительстве?

Эту работу нужно проводить еще до начала отделки помещения, потому что такая установка – это процесс, связанный с пылью и мусором. Не рекомендуется устанавливать раму в единой плоскости с наружной стеной дома, тогда она быстро испортится под влиянием атмосферных осадков.

Придется задвинуть раму на полкирпича внутрь стены, но только в том случае, когда наружная стена в дальнейшем не будет отделываться. Любая отделка тоже имеет свою определенную толщину, будь то доски или другие обшивочные материалы.

Возможно, придется намеренно выдвинуть оконный блок наружу относительно стены, а после завершения отделки окно, как раз займет нужное положение.

Подготавливаем оконный проем

Этапы установки оконного блока:

а – закрепление полосок рубероида;

б – установка;

1 – прокладка из толя;

2 – выступы (четверти), обрамляющие проем;

3 – оконный блок.

Требуется внимательный предварительный осмотр поверхности оконного проема на наличие изъянов, типа раковин или сколов, размером более 1 см.

Найденные дефекты выравнивают при помощи водостойкого цементного состава.

Почему так важна тщательная подготовка проема для будущего окна? Она обеспечит хорошую прочность для сцепления изоляционных материалов и монтажного шва, а это, в свою очередь, послужит увеличению срока службы.

  Как правильно устанавливать окна

Устанавливаем в проем оконные блоки

Схема закрепления оконных блоков в проеме:

1 – деревянные клинья;

2 – причальный шнур;

3 – отвес.

Прелюдией к началу монтажа будет предварительная обработка раствором антисептика поверхности оконной коробки и прилегающей к ней поверхности стен. После этого коробка может быть установлена в подготовленный проем. Методы крепления оконной рамы могут отличаться, если стены изготовлены из разных материалов.

Например, крепление рамы к бревенчатым стенам дома предусматривается пазами и гребнями. Гребни выполняются на бревнах по периметру проема, а пазы находятся на оконной коробке. Крепление происходит путем зацепления гребней с пазами.

А вот если стены дома сборно-щитового типа, тогда коробку можно будет прибить к ним с помощью гвоздей.

Оконные блоки будут установлены на несущие колодки, которые просто необходимы для того, чтобы при монтаже окно смогло сохранить свою форму. Колодки устанавливают на расстоянии 150 мм от углов – это нужно, чтобы можно было учесть возможное линейное расширение при температурном перепаде.

Колодки остаются под оконным блоком и после окончания монтажа, они предохраняют окно от возможного проседания, вызванного большим весом собранного окна. Для правильного обеспечения нужного положения рамы в оконном проеме используют распорные колодки, их размещают по углам блока в зоне, где располагаются стойки.

Для предварительной проверки геометрической формы рамы окна и ее положения используют уровень.

Схема крепления оконного блока:

1 – подоконная доска;

2 – пакля;

3 – антисептированный деревянный вкладыш;

4 – ерш-костыль;

5 – выступ (четверть) стены;

6 – наружный водослив;

7 – оконная коробка.

Проверка установки

Теперь нужно более основательно проверить положение рамы. Вот как строители обычно проверяют на соосность раму и проем:

Завершающие работы

Наконец приходит очередь оконных створок, снятых еще перед началом монтажа, их навешивают на свои законные места. Естественно, створки тоже нужно проверить на возможность свободного закрытия и открытия.

Вот и завершились работы по установке окна, теперь нужно позаботиться об отделочных деталях окна: отливах, наличниках, подоконниках.

Отливы изготавливают, как правило, из металла или дерева, они перекрывают пустое пространство между окном и наружной стеной.

Совет

Чтобы сохранить от гниения деревянные отливы, их обрабатывают антисептиком, а для стальных отливов подбирают антикоррозионный состав для покрытия.

Как правильно устанавливать пластиковые окна

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата.

Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу.

Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь.

Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время.

Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник.

Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна.

Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

Обратите внимание

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы.

Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали.

Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру.

Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы.

Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

Важно

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему.

Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления.

Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины.

Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Совет

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени.

Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу.

Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня.

Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород.

Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Обратите внимание

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу.

Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ.

С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации.

Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить.

Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.