Основные принципы выращивания томатов в теплицах

Выращивание томатов в теплице — самая подробная инструкция!

Выращивание томатов в теплице сулит отличный урожай плодов этой культуры, однако для его получения вам потребуется затратить немало времени и усилий. При этом его размер в равной степени зависит как от изначального качества рассады и ее своевременной посадки в достаточно плодородный грунт, так и от последующего ухода за растениями на тепличной грядке.

 Подвязка томатов в теплице

Томаты можно подвязывать не только к шпалере, но и отдельно стоящим колышкам

Обычно уже через неделю-полторы после высадки рассады в теплицу растения прикрепляют к шпалере. Под крышей теплички над каждой грядкой протягивают две проволоки (даже тогда, когда растения выращиваются в один ряд). Под нижним листочком свободной петлей прикрепляют шпагат, а второй его конец фиксируют на проволоке.

Таким образом, первый томатный кустик подвязывают к левосторонней проволоке, а следующий — к правосторонней. Такой прием позволяет вдвое увеличить расстояние между отдельными томатами, в результате чего они более качественно освещаются солнечными лучами и воздух в теплице меньше застаивается, что оказывает благотворное влияние на общую урожайность.

Еженедельно растения бережно оборачивают вокруг вертикальной шпалеры таким образом, чтобы один оборот охватывал 1,5-2 междоузлия. Если кисть крупная, а плоды достаточно увесистые и/или их большое количество, плодоножку также подвязывают, чтобы избежать ее обламывания. Об остальных нюансах подвязки томатов можно узнать из этой статьи.

Основные правила формирования тепличных томатов

Томатные кустики индетерминантных сортов выращивают в один, максимум в два стебля. При высоте шпалеры порядка двух метров за пять месяцев на томатных кустиках формируется до 12 кистей.

Примерно за месяц до завершения плодоношения проводят так называемое вершкование растений — удаляют верхнюю часть главных стеблей.

О формировании этого вида томатных растений на блоге есть подробная статья, советую ознакомиться — «Пасынкование индетерминантных томатов».

Детерминантные среднерослые томатные сорта/гибриды формируют в зависимости от планируемого срока их плодоношения:

• в один стебель до самостоятельного ограничения развития
• в один стебель, не трогая 2-3 пасынка и одну кисть
• стебель укорачивают над 4-5 соцветием с переводом основной массы плодоношения на боковые ветки.

Низкорослые сорта в теплице сажают относительно редко. Вместе с тем, имеет смысл разместить в ней несколько кустиков для снятия супер раннего урожая.  Такие растения достигают высоты 30-50 сантиметров и формируют 2-3 кисти, после чего останавливаются в развитии. Как правило, они не требуют пасынкования.

В пасынковании огромное значение имеет своевременность проведения процедуры.

Лучше всего пасынки прищипывать в самом начале их формирования, когда их длина составляет не более 3-5 сантиметров (существует даже такой термин, как «выкатывание» пасынка).

Периодичность удаления лишних побегов определяется погодными условиями и уровнем обеспеченности растений питательными веществами. В сырое и хмурое лето, а также при чрезмерном внесении азотных удобрений пасынки развиваются более интенсивно.

Кстати, советую не выбрасывать удаленные пасынки, а замочить их в пластмассовой емкости. Через неделю разведите полученный настой четырьмя частями воды и пролейте им плодово-ягодные кустики. Таким образом вы быстро и безопасно избавитесь от муравьев и тли на своем участке.

Условия выращивания помидоров в теплице

Для обеспечения высокой продуктивности выращивания томатов в теплице, растениям следует создать такие условия, чтобы через два месяца после посадки рассады общая масса плодов в 1,5-2 раза, а в период их налива — в 5-6 раз превышала общую массу зелени. Это обеспечивается путем поддержания оптимального гидро-термического режима в сооружении защищенного грунта.

Идеальная температура воздуха в пленочной и поликарбонатной теплице для томата в солнечную погоду составляет +22…26 градусов, в густую облачность — на 2-4 градуса ниже, в темное время суток — +16…18 градусов, а почвы — +20…22 градусов. При этом на урожайность томата сильнее влияет именно температура именно тепличного воздуха, а не грунта.

Согласно опытным данным, повышение температуры почвы на один градус в диапазоне от +14…16 градусов до +19…

Обратите внимание

20 градусов приводит к увеличению раннего урожая на 0,3-0,4 килограмма с метра квадратного посадок, а повышение температуры на один градус в утренние и ночные часы в интервале от +12 до +16 градусов дает прибавку в урожайности на целых 0,75 килограмма с метра квадратного теплицы. Также крайне желательно, чтобы температура грунта не превышала температуру воздушной среды в теплице более чем на 3 градуса.

Относительная влажность воздуха в сооружении закрытого грунта должна быть не выше 60-65%. Это также очень важное требование агротехники томатов в теплице. Когда данный показатель превышает отметку в 75%, резко возрастает риск развития септориоза, листовой плесени, бурой пятнистости, бактериальной гнили стеблей, фитофтороза, серой гнили.

Вообще говоря, для поликарбонатных и особенно пленочных теплиц характерна избыточная влажность воздуха, поэтому при возделывании томатов в таких условиях необходимо уделять самое пристальное внимание вентиляции.

Заранее предусмотрите, чтобы наряду с верхней тепличная конструкция позволяла осуществлять и боковую вентиляцию (помидоры нисколько не только не боятся, а даже любят сквозняки).

В облачную дождливую погоду, когда наблюдается активное распространение заболеваний, обычно прибегают к одновременному обогреву и вентилированию помещения теплицы.

Уход за томатами в теплице: поливы, подкормки, мульчирование

Томат сорта Де Барао

Как правильно ухаживать за томатами в теплице? Для улучшения циркуляции воздуха в теплице, стимуляции созревания плодов и уменьшения интенсивности испарения воды в начале налива плодов у томатных кустиков практикуют удаление листиков  (два — три раза в неделю) ниже первой цветочной кисти.

Эту операцию проводят только утром с дальнейшим интенсивным проветриванием теплицы. Сперва прищипывают листики под первой кистью, потом под второй, а у высокорослых сортов обрывают зелень и под третьей кистью.

Одно моментно удаляют не более двух-трех листочков, поскольку излишнее усердие в этом деле может спровоцировать растрескивание плодов.

Главное правило полива томатов — редко, но щедро (от 15 до 20 литров на метр квадратный посадок, раз в 10 дней весной и каждую неделю летом). Причем первый раз томатную рассаду поливают не раньше, чем через 12-14 дней после ее высадки (это способствует формированию у растений глубокой и мощной корневой системы).

Влажность почвы в тепличном помещении необходимо поддерживать на уровне от 70 до 80%. Неравномерное увлажнение вызывает опадение цветков, завязей, развитие вершинной гнили (особенно если томатные плоды содержат менее 0,7% кальция), растрескивание плодов.

Так выглядит вершинная гниль на томатных плодах

Наиболее предпочтительными методами полива томатов в теплице является подпочвенное орошение, капельный полив и полив по бороздкам. Воду льют исключительно под корешок, стараясь не замочить листву растений.

После полива борозды в обязательном порядке присыпают сухой почвой, а почву вокруг кустиков рыхлят на небольшую глубину для предотвращения появления почвенной корки. Также желательно хорошенько проветрить тепличное помещение.

 Температура поливочной воды не должна опускаться ниже +20 градусов.

Периодически, каждые полторы — две недели, томатные растения рекомендуется подкармливать «минералкой».

Важно

Первую подкормку дают через 10-15 дней после посадки томатных растений на ПМЖ. На каждый квадратный метр теплицы в жидкой форме вносят 50 граммов супефосфата, 10 граммов сульфата калия, 15 граммов аммиачной селитры.

Для второй и следующей за ней подкормки норму аммиачной селитры и сульфата калия увеличивают до 30 граммов, а суперфосфата — до 80 граммов. В период образования плодов норма внесения аммиачной селитры и суперфосфата должна составлять 40 граммов, а сульфата калия — 30 граммов на кв.м.

Урожай томатов, выращенных в теплице ?

Конечно, если вы являетесь противником применения «минералки» в любительском огородничестве, то растения будут вам благодарны и за подкормки органикой: разбавленным водой коровяком (1:10), куриным (птичьем) пометом (1:15-20), травяным чаем (1:10).

 Однако помните, что до закладки плодов на первой — второй кистях использовать азот в подкормках нежелательно, иначе томаты начнут жировать и прекратить это будет уже непросто. В этот период растения хорошо реагируют на удобрение золой.

 В среднем за сезон проводят 4-5 подкормок с промежутком между ними в 15-20 дней.

Хороший эффект дает и некорневая подкормка, то есть опрыскивание всего растения различными питательными составами.

Обычно ее применяют, если у томатов возникают какие-либо проблемы.

К примеру, при слишком медленном развитии и бледных листьях дают подкормку по листьям раствором мочевины (1 чайная ложка на 8-10 литров воды), а при опадении цветков растения обрабатывают раствором борной кислоты с добавлением обычной питьевой соды (¼ чайной ложки кислоты и ½ чайной ложки соды на 8-10 литров воды). Опрыскивания делают ранним вечером, либо днем при пасмурной погоде.

Для профилактики бурой пятнистости и фитофторы растения целесообразно 1-2 раза за вегетацию опрыскать раствором бордоской жидкости (100 граммов на 8-10 литров воды) либо хлорокиси меди (40 граммов на 10 литров воды).

Сорт томата Алый Мустанг дает плоды весьма оригинальной формы

Тепличный грунт также рекомендуется регулярно мульчировать любой доступной органикой (лучше всего крапивой).

Совет

Мульча обеспечивает защиту от чрезмерного испарения влаги, подавляет рост сорняков, утепляет корешки растений в прохладную погоду и защищает их от перегрева в жару, а также способствует обогащению почвы кислородом.

Кроме того, плотный (от 15 до 20 сантиметров) слой мульчирующих материалов может послужить замечательной «подушкой» для плодов, изолирующей их от соприкосновения с почвой. По мере разложения органики в почву поступают свежие гуминовые кислоты, которые очень благотворно влияют на развитие томатных кустиков.

Слабая освещенность, слишком высокая влажность воздуха, а также жаркая погода затрудняет опыление и приводит к заметной задержке образования плодов.

В этом случае надо стараться поддерживать оптимальную влажность в теплице (от 50 до 60%), а также периодически (2-3 раза утром с 9 до 11) легонько встряхивать каждый кустик.

После этого проходы в теплицы непременно увлажняют (повышенная влажность воздуха необходима для успешного прорастания пыльцы).

Положение также можно исправить и с помощью внекорневых подкормок борной кислотой (1 грамм на 8-10 литров воды), а также опрыскивания растений препаратом «Завязь».

Томатный урожай снимают не реже пары раз в неделю. Наилучшее время для этой работы — утренние часы. Плоды срывают без плодоножки, когда те изменяют окраску на бурую или розовую.

В помещении они быстро окрашиваются в типичный для данного сорта цвет.

В теплице из пленки уборку обычно завершают в конце августа — начале сентября, в поликарбонатной либо остекленной теплице — на пару-тройку недель позже.

Придерживаясь вышеописанной методики выращивания томатов в теплице, вполне реально рассчитывать получить от 6 до 12 килограммов плодов с единицы тепличной площади.

Обратите внимание

Такой богатый урожай хочется подольше сохранить, чтобы лакомиться домашними помидорчиками до самого Нового года. Для этого необходимо:

Интересный опыт по посадке и уходу за томатами в теплице приведен в видео, советую к просмотру:

Выращивание помидоров в теплице: советы из личного опыта

Когда-то давно считалось, что при выращивании томатов никакой особой технологии не требуется. Как любила говорить моя свекровь, помидоры, что крапива – куда ни кинь, всюду вырастут. Но с тех пор многое изменилось: климат стал слишком непредсказуемый, затраты на содержание приусадебного участка постоянно растут, а доступных земель для возделывания становится все меньше.

Вот и приходится искать такие агротехнические способы, чтоб и себе хлопот поубавить, и урожай гарантированно получить.   За годы непрерывной практики, изучения специальной литературы, доверительного общения с садоводами из разных регионов, а также наблюдений за опытом других стран, составила для себя основные принципы выращивания томатов на дачном участке.  

Принцип 1.

Выращивайте помидоры в теплице

В условиях повышенной влажности и резких перепадов дневных и ночных температур ориентировка на защищенный грунт всегда будет правильным решением. На Урале бывает так, что днем воздух прогревается до 30 °C, а ночью опускается до 8-9 °C. В южных регионах не редкость сильные ветры и проливные дожди. При таком климате защищенный грунт – это единственная возможность получить отдачу от затраченного труда. К тому же и в регионах, где, казалось, природой созданы все условия для получения богатого урожая, теплицами местные фермеры ни в коем случае не пренебрегают. Так, в Турции в теплицах растут фруктовые деревья, под пленочными укрытиями на дугах – баклажаны, перцы, томаты, земляника. У меня теплица затягивается пленкой, единственный обогреватель — солнце. В теплице я выращиваю как высокорослые, так и низкорослые помидоры, подвязывая их к шпалере.  

Принцип 2. Выращивайте рассаду в домашних условиях

На мой взгляд, своя, домашняя, рассада, даже посеянная поздно, дает лучший урожай, чем рыночная. Ну а с учетом того, что на подсветку сейчас дефицита нет, любой огородник может до 100 саженцев томата вырастить у себя на подоконнике.  

Принцип 3. Выращивайте сорта, подходящие для вашего участка

При выборе сорта учитывайте почвенные и климатические особенности соей дачи, а не только района или области. Вне зависимости от региональных условий, каждый конкретный участок имеет свой микроклимат. Я испытала сотни сортов: пробовала выращивать и европейские сорта, и сорта авторской селекции, собирала отзывы огородников из разных регионов России, Белоруссии, Германии и Украины.  

Как показывает практика (и это подтверждают не только мои личные наблюдения), что сорта сибирской (новосибирской, алтайской), дальневосточной и уральской селекции чувствуют себя хорошо, как в рекомендованных регионах, так и в других регионах с более благоприятным климатом.

Посмотреть каталог и заказать семена из частной коллекции Лидии Ишимцевой.  

Принцип 4. Используйте агротехнику томатов, которая проверена личным опытом и соответствует вашим возможностям

Я придерживаюсь несложных принципов ухода, но всегда стараюсь пополнить свою копилку знаний. Вычитываю интересные рекомендации в отраслевой литературе, прислушиваюсь к советам бывалых томатоводов, сама пробую и экспериментирую в поисках лучших методов.  

Моя агротехника томатов

Сейчас поподробнее остановлюсь на той технологии выращивания помидоров, которой я придерживаюсь уже много лет – выработана она экспериментально, методом проб и ошибок. Результаты меня радуют, думаю, и вам мой опыт пригодится.  

Выращивание рассады помидоров

Грунт для рассады по возможности готовлю из равных частей хорошего перегноя и вермикулита. Если нет вермикулита, почву можно подготовить из смеси дерновой земли, перегноя и 1/3 песка и внести добавки минеральных удобрений.   Начинаю выращивать рассаду в первых числах марта. Сроки посева будут зависеть от того, как рано вы можете обеспечить площадью питания сеянцы, пересаженные сначала в стаканчики, затем в грунт. Чем раньше вы сеете на рассаду, тем раньше вы должны высадить в грунт. Я исхожу из того, что высаживается обычно рассада возрастом 50-60 дней.   Также при высадке рассады в теплицу учитываю температуру за окном. Если есть возможность рассаду укрыть, то с высадкой не тяну – чем раньше, тем лучше – или же жду тепла, когда минует вероятность ночных заморозков. Посадочные ямки делаю широкими и глубокими – на штык лопаты. Вношу в каждую лунку стакан золы, ложку суперфосфата и ложку кальциевой селитры от вершинной гнили. Всё это перемешиваю с вынутой из лунки землей. Рассаду заглубляю до семядольных листьев. При посадке рассаду хорошенько проливаю, а потом не трогаю ее 10 дней.  

Читайте также:  Когда собирать стручковую фасоль

Полив и мульчирование томатов

При посадке в лунку с каждым растением ставлю бутылку с обрезанным дном горлышком вниз. Я не могу сделать капельный полив, а так и удобрение и полив, поступают сразу к корням. Грядки обязательно мульчирую. Перепробовала многие способы: укладывала соломенные тюки, используемые при грибоводстве (так еще все лето и грибы собирала), покупала овсяную шелуху. Самой неудачной оказалась гречневая шелуха – очень полюбили ее двухвостки, которые стали поедать и помидоры, и другие овощи. С этой напастью, боюсь, еще и в следующем году придется побороться.  

Подкормки помидоров

Подкармливаю помидоры редко, в основном во второй половине вегетации. Лучше не докормить, чем перекормить. С осени вношу в почву при перекопке перегной, а весной вношу удобрения непосредственно в лунку при посадке. Наблюдайте за растениями, и они сами подскажут, чего им не хватает для хорошей жизни. Если стебли томатов мощные и рослые, листвы много и она хорошо развита – понятно, что никаких дополнительных удобрений растению не требуются. Для внекорневой подкормки использую стимулятор роста – вытяжку из хвойных растений. Стоит такой препарат недешево, но расходуется экономно (2 капли на 1 л воды) и результат дает надежный.  

Обработка от вредителей

Прежде всего, особенное внимание я уделяю обеззараживанию грунта – пропариваю его. Это гарантирует защиту рассады от грибковых заболеваний. Но если рассада начинает выпадать, то прокаленным песком засыпьте землю и полейте слабым раствором медного купороса. Как правило, это помогает.   Для профилактики фитофторы провожу опрыскивание рассады до высадки в грунт  – как только появится первый листочек . Для приготовления раствора развожу в 1 л воды стакан молока деревенского и добавляю 4 капли йода. Обрабатываю такой смесью нижнюю часть листа у каждой семидневки. Торцы теплиц держу по возможности открытыми день и ночь. Также для защиты от фитофторы, не дожидаясь вспышки заболевания, можно использовать хлорокись меди, чередуя опрыскивания химикатами с настоями чеснока, ботвы томата, картофеля и т.д.  

Ну и напоследок еще один совет. Каждый огородник должен выработать ту технологию, которая лучше всего подходит для его участка, возможностей и физических сил, а также подобрать лучшие сорта опытным путем, а я вам в этом помогу.

Лидия Ишимцева, томатовод, коллекционер сортов томатов

Технология выращивания томатов в теплице

Томаты (полудетерминантные, индетерминантные и детерминантные) в пленочных укрытиях и теплицах выращивают, как правило, методом рассады. Семена, реализуемые в фирменных пакетах, исключают возможность заражения возбудителями болезней и вредителями, не требуют предпосевной подготовки. Нижеописанная технология выращивания томатов в теплице ориентирована именно на данный метод.

Урожай томатов в теплице снимают на две недели раньше, чем в при посадке в грунт.

Если основной целью является получение очень раннего урожая, выращивают рассаду с цветущим первым соцветием сроком 40-60 дней для индетерминантных сортов томатов, и со сформировавшейся первой кистью, но до момента раскрытия первого цветка — для детерминантных и полудетерминантных томатов. Кроме того, возможна высадка в теплицу рассады в возрасте 35 дней, выращенной без пикировки.

Рассада томатов высаживается на постоянное место, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет отметки +15˚С. Оптимальной температурой воздуха для роста и полноценного развития томатов в теплице принято считать 22-25°С.

Высадка семян и уход за ними

Семена сеют в первой половине февраля в кассеты или специальные ящики, заполненные рыхлой, воздухопроницаемой, питательной почвенной смесью на основе торфа с добавлением минеральных удобрений и песка, заглубляя их на 1,5-2 см.

Почвенную смесь в ящиках за неделю до момента непосредственного посева семян проливают «Экстрасолом-55» (0,1% раствором) из расчета 1 ст. л. на 10 л воды. Обработка почвы дает возможность избежать заболевания рассады «черной ножкой». Кассеты (ящики) после посева укрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в затененное место.

Температура почвы, оптимальная для прорастания семян, варьируется в пределах 24-26°С. Благодаря такой температуре и высокой влажности грунта семена томатов всходят на 4-6 день.

Важно

При температуре почвы ниже отметки 24°С семена томатов всходят медленнее или загнивают.

Поливать рассаду нужно слегка теплой водой, подкормка не требуется.

После появления 30% всходов с поверхности ящиков снимают укрывающую пленку, а ящики выставляют на свет.

Момент раскрытия семядолей указывает на необходимость снижения температуры до 18-20°С в дневное время и 15-16°С ночью. Такие действия помогут уберечь сеянцы от вытягивания. Через 7-10 дней температуру повышают днем до 20-22°С, ночью до 17-18°С.

Если процесс выращивания рассады проходил не в кассетах, то с появлением третьего настоящего листа рассаду пикируют в горшочки диаметром не менее 8 см, заполненные почвенной смесью. Пикирование рассады томатов также можно проводить на стеллажи с почвой, высотой в 10 см.

Пересаженную рассаду томатов поливают 0,1% раствором «Экстрасола-55» и ставят в тень на 1-2 дня для успешного, быстрого укоренения.

Если почва не прогрелась до температуры +15°С, не спешите пикировать в нее сеянцы. Корневая система томатов при температуре ниже 15°С практически не функционирует.

Если пикировка рассады томатов проводится непосредственно в грунт теплицы или парника, при пересадке она теряет 50-60% корней. В результате рассада плохо укореняется, останавливается ее рост и развитие.

Для улучшения приживаемости рассады за неделю до ее пересадки, ножом в двух перпендикулярных направлениях прорежьте парниковую почву на глубину не мене 10-12 см и пролейте ее раствором «Спидфола Амино Марин» из расчета 30 мл на 10 л воды.

Совет

В местах прорезов появятся новые многочисленные корешки, позволяющие рассаде прижиться на постоянном месте.

Для будущего урожая очень важно соблюдать режимы влажности, температуры и освещенности. На начальных этапах роста рассады температуру воздуха поддерживают в солнечные дни в пределах 20-22°С, ночью 15-17°С. После появления 4-5 листьев температуру необходимо снизить до 18-20°С днем и 13-14°С ночью. За 2 недели до пересадки на постоянное место температуру понижают до 16-18°С.

Выращивание помидоров в теплице: фото ухода, видео, как выращивать томаты в защищенном грунте

У каждого овощевода свои секреты выращивания томатов в теплице, и многие из них охотно делятся с коллегами-огородниками приобретенными за многие годы культивирования растений знаниями. Большинство дачников уверены, что уход за помидорами при выращивании в теплице менее сложен, чем при возделывании других культур, но все же требует определенных знаний и навыков.

Условия выращивания томатов в теплице: оптимальная температура

Главное и основное условие получения раннего и хорошего общего урожая помидоров — поддержание оптимального температурного режима. В разные периоды роста и развития при выращивании в теплице томаты требуют определенной температуры воздуха и почвы.

Помидор — очень теплолюбивое растение. Оптимальная температура для прорастания семян 24—26 °С.

Для нормального роста при достаточной освещенности оптимальная температура для хорошего фотосинтеза томатов должна составлять 20—25 °С. Обычно температура воздуха выше 25 °С отрицательно влияет на фотосинтез.

При температуре 30—32 °С и выше происходит резкое замедление роста растения. Пыльца в таких условиях становится стерильной, цветки осыпаются, не завязав плодов. Температуру в теплице ниже 14 °С при выращивании томатов также можно считать критической для оплодотворения.

При наступлении температуры 10° С вовсе прекращается рост растения.

Чтобы вырастить хорошие томаты в теплице, как показывает практика, ночную температуру всегда следует поддерживать ниже дневной. Особенно это важно в период роста плодов. Разница не должна превышать 5 °С. Это необходимо для того, чтобы вещества, ассимилированные растением за день, интенсивно не расходовались ночью на дыхание.

Температура почвы оказывает большое влияние на все процессы жизнедеятельности томата.

Обратите внимание

Если температура ниже 14° С, то в корневой системе прекращается синтез веществ, необходимых для дальнейшего роста и развития растений, не может быть нормального роста и, как следствие, хорошего плодоношения.

Итак, одно из основных условий выращивания томатов в теплице — поддержание оптимальной температуры на уровне 20-25° С.

Выращивание помидоров в теплице: условия освещенности

Помидоры при выращивании в теплице очень привередливы к условиям освещенности, особенно в защищенном грунте. Это один из основных факторов, лимитирующих рост и развитие растений. Минимальная освещенность, при которой возможен вегетативный рост растения, составляет 2—3 тыс. лк.

Чтобы вырастить томаты в теплице как можно более крепкими, для формирования генеративных органов соцветий и цветков освещенность должна быть в два раза выше. При низкой интенсивности света соцветие закладывается гораздо выше, чем обычно (над 10—13-м листом и даже еще выше), количество листьев между соцветиями также увеличивается.

Довольно часто при недостаточном освещении происходит полная редукция (развитие, ведущее к упрощению строения организма) соцветия. Это бывает при выращивании рассады в короткие зимние дни, когда освещенность составляет 3—7 тыс. лк. Соцветия, сформированные в таких условиях, имеют небольшое количество цветков, которые практически не завязывают плодов.

Поэтому рекомендуется выращивать рассаду только при искусственном досвечивании.

Недостаток света может ощущаться при выращивании рассады для пленочных теплиц и открытого грунта в ранние весенние месяцы. Всходы томатов вытягиваются, образуя тонкие стебли с мелкими светлыми листьями. И здесь нужно максимально использовать естественное освещение.

Учитывая эту особенность, при выращивании томатов в теплице потребуется как можно меньше перекрытий в кровле и ориентация по сторонам света. Избегать близко расположенных высоких строений, заборов и деревьев. Регулярно проводить очистки от пыли и грязи пленки или сотового поликарбоната и соблюдать оптимальную схему размещения томатных растений.

Оптимальная освещенность для томатных растений довольно высокая — от 20 и более тыс. лк.

Важно

Но и здесь вы должны помнить, что по правилам агротехники при выращивании томатов в теплице при непрерывном освещении плохо развивается листовой аппарат.

На нем появляются хлоротичные пятна, и рост и развитие томатного растения задерживаются. Томат слабо реагирует на длину дня. Оптимумом для него является длина дня 14-16 ч.

Как вырастить хороший урожай томатов в теплице: правильные биопрепараты

Бывалые огородники никогда не дожидаются, пока растения всем своим видом, а зачастую и урожаем покажут, что им плохо. Конечно, такие знания приходят с опытом. Чтобы вырастить хороший урожай томатов в теплице, как советуют опытные овощеводы, нужно использовать правильные биопрепараты – они помогут предотвратить многие неприятности.

«Эпин» и «Циркон» помогут растениям пережить надвигающееся похолодание или его последствия. Трехкратная обработка растворами этих препаратов (замачивание семян, фаза первых трех листьев, фаза начала цветения первой кисти) повышает общую урожайность томатов до 20%.

При засушливой погоде хорошие результаты дает обработка томатов «Цирконом». Растения при этом лучше облиственны и завязывают большее число плодов на кистях.

В затяжную неблагоприятную погоду растения, обработанные любым из этих препаратов на стадии цветения 3-й или 4-й кисти, имеют большее число плодов на главном стебле по сравнению с необработанными растениями.

«Томатон» и «Завязь» для томатов сберегут от опадания цветков и завяжут плоды на первых кистях в прохладную погоду. «Томатон» отлично помогает завязать плоды даже в июльскую жару.

Агротехника выращивания томатов в теплице: технология формирования

Чтобы выращивать томаты в теплице так, как предполагает правильная технология, формирование растений должно быть продуманным и помогать добиться поставленной цели. Здесь определяющим моментом является тип роста конкретного сорта или гибрида. Используя биологические особенности томатов этих групп, можно планировать начало и конец поступления основной волны урожая.

Неправильное формирование на старте может здорово омрачить финал. Если перегрузить растения плодами на начальном этапе, когда урожай не начал созревать и томаты находятся на пике нагрузки, это чревато в лучшем случае отсрочкой поступления ранней продукции. В худшем — сильным ослаблением растений, утончением макушек, потерей цветущих кистей и, как следствие, большим недобором урожая.

При уходе за томатами после высадки в теплицу растения необходимо подвязать к опоре. Если для этого используются арматурные или деревянные колья, то их надо вбить на глубину не менее 40 см, высота опоры должна равняться высоте взрослого растения.

Растения высаживают на расстоянии 10 см от опоры. При этом колья должны располагаться с северной стороны от растения.

Согласно правилам технологии выращивания томатов в теплице, растения по мере роста привязывают к кольям полипропиленовым шпагатом в виде «свободной восьмерки».

При шпалерном методе растения при помощи шпагата крепят к опоре (шпалере). Шпалеру лучше делать из стальной проволоки толщиной не менее 3—4 мм. Во время ухода при выращивании томатов в теплице во избежание провисания шпалеру надо закрепить не только по краям, но и через каждые 2—3 метра.

Сначала шпагат привязывают к шпалере, оставив свободный конец длиной 40-50 см. Затем другой длинный конец шпагата привязывают к растению свободной петлей (поскольку толщина стебля за период вегетации может увеличиться более чем в 2 раза).

Совет

Через два междоузлия томата должно проходить 1,0—1,5 витка шпагата. По мере роста помидоров шпагат у шпалеры ослабляют и обкручивают вокруг растения, а не наоборот. Шпагат не следует натягивать как струну, иначе при неосторожном движении растения можно выдернуть.

Также не следует подвязывать слишком слабо, чтобы растения не болтались по земле.

Можно использовать предложенные типы формирования и для томатов, выращиваемых в открытом грунте. Опоры и шпалеры можно использовать от самых примитивных: деревянных кольев, металлических труб, арматурных прутьев до пластиковых сеток, закрепленных капитально на жестких опорах.

Посмотрев видео о выращивании томатов в теплице, вы узнаете, как правильно формировать растения:

Резкое потепление, или прохлада после высадки в теплицы, или простые укрывные сооружения скажутся на росте и развитии растений. А ведь растения только что посажены, и значит, ещё очень слабы.

В таких случаях лучше приживается молодая 30—40-дневная рассада. Взрослая рассада с цветущей первой или второй кистью страдает больше. Из-за высокой температуры воздуха и низкой влажности цветочки могут не опылиться.

По совету овощеводов, при выращивании томатов в теплице ситуацию могут исправить стимуляторы плодообразования «Завязь», «Томатон» и другие.

Из-за жары молодые растения могут сильно подвядать в дневное время и не в состоянии растить даже партенокарпическую (завязанную без опыления) завязь.

Обычно в это время стоит неустойчивая «контрастная» погода с прохладными ночами и более или менее теплыми днями. В такую погоду при выращивании томатов в Подмосковье применение стимуляторов в теплицах дает максимальный эффект. Безусловно, они помогают и в летнюю жару, где хорошо развитые растения дополнительно создают микроклимат в теплице.

Читайте также:  Как правильно удалить лишние листья у помидоров

Лучше всего жару перенесут томаты (генетически устойчивые к вершинной гнили) с круглыми плодами, а со сливовидными и перцевидными плодами страдают больше. Конечно, от погодных сюрпризов не уберечься, но сгладить их пагубное влияние все же можно.

Обратите внимание

Для снижения температуры при выращивании томатов в пленочной теплице можно забелить кровлю, например, мелом. Сделать экраны под крышей из тонкого укрывного материала типа спанбонд или аутрасил.

Для увеличения влажности в теплице в жару можно поливать дорожки водой. Если ожидается очень жаркий день, то в утренние часы немного полить края гряд и междурядья из лейки, стараясь не попасть на растения. Влажная поверхность почвы даст дополнительное испарение и увлажнит приземную зону и воздух в теплице. К вечеру поверхность гряд проветрится.

В этом видео вы сможете ознакомиться с советами опытных огородников по выращиванию и уходу за томатами в теплице:

В прохладное дождливое лето надо особенно тщательно следить за облиственностью растений, она не должна быть чрезмерной. Необходимо удалить 1-2 нижних листа для лучшего проветривания и прогрева прикорневой зоны растений. У сортов и гибридов с длинной пониклой листвой удалить часть листовых пластинок, чтобы они не касались земли.

Сильно облиственные растения можно «проредить», удалив 1-2 листа, обращенные в междурядья или внутрь куста (при выращивании в 2—3 стебля) и не освещаемые солнцем. Для борьбы с облиственностью при уходе за томатами в теплице с началом цветения пятой кисти у высокорослых помидоров начинают удалять нижние листья по 1—2 в неделю.

Но не выше уровня плодоносящей нижней кисти. После прищипывания верхушки побега на нем во время плодоношения не должно оставаться менее 12 хорошо развитых листьев. Начало цветения на побеге 7-й кисти у высокорослых томатов должно совпадать с началом отдачи урожая.

Если созревание задерживается, то во избежание перегрузки растений необходимо снять несколько крупных плодов на дозаривание.

В жаркое засушливое лето, наоборот, надо стараться максимально сохранить листовой аппарат растений и не обрывать без особой надобности листья на стебле для ускорения созревания плодов.

Плоды на солнце могут перегреться вплоть до нарушения в них физиологических процессов, что обязательно скажется на качестве.

Как показано на фото, при выращивании томатов в теплице в жаркое лето нужно удалять только пожелтевшие старые или больные листья, или 1—2 листа в центре куста с теневой стороны, если куст сильно загущен и плохо проветривается:

Важно

Чем сильнее развит листовой аппарат, тем лучше растения перенесут жару и поддержат вокруг себя в теплице благоприятный микроклимат. Мульчирование поверхности гряд высушенной травой, торфом, перегноем, полуперепревшими опилками или компостом слоем 3-5 см сохранит драгоценную влагу в почве.

Трехкратная обработка по листьям «Эпином» (только по растениям, не имеющим малейших признаков заболевания) или «Цирконом»(фаза 3-4-х листьев, фаза цветения первой кисти и фаза цветения 3—4-й кисти) увеличивает листовой аппарат и количество плодов на растении.

Советы опытных овощеводов по уходу за томатами в теплице представлены в этом видео:

При наступившей жаркой погоде через некоторое время подросшие завязи начинают поражаться вершинной гнилью (даже при нормальном поливе и внекорневых обработках в рассадный период кальциевой селитрой).

Для профилактики заболеваний и предотвращения вершинной гнили плодов необходимо раз в 10 дней проводить в период вегетации (начиная с фазы видимых бутонов на рассаде) внекорневые подкормки растений кальцием до завершения образования плодов на третьей кисти (особенно у крупноплодных томатов). Например, раствором кальциевой селитры — 1 ч. ложку на 1 л воды.

Если растения хорошо развиты и есть угроза жирования, то можно подкормить настоем яичной скорлупы: 1 ст. ложку высушенной и мелко измельченной скорлупы от сырых яиц залить 1 л кипятка, настаивать 4—5 дней, периодически помешивая, процедить и этим раствором спрыснуть растения.

Вершинная гниль также случается при неравномерных поливах, когда растения испытывают недостаток воды.

Для лучшего опыления цветков, особенно в безветренную погоду, с 11 до 13 ч можно провести ручное опыление. Для этого деревянной палочкой надо постукивать по шпалере с растениями. От сотрясения растений пыльца высыпается, и цветки лучше опыляются.

В дождливую погоду пыльца становится тяжелой и опыления не происходит. В холодную, 16 °С и ниже, или чрезмерно жаркую, выше 30 °С, погоду пыльца не созревает или становится стерильной, опыления также не происходит.

Здесь помогут только стимуляторы плодообразования.

Совет

От тли, растительноядных клопов, паутинного клеща и листогрызущих гусениц хорошо помогает отвар томатной ботвы. Для этого годятся все части растения: стебли, пасынки, листья в высушенном (сушить следует в тени на сквозняке) или сыром виде.

Посмотрите видео, как выращивать томаты в теплице, чтобы лучше понять все тонкости агротезники:

Помидоры в парнике или как получить ранний урожай томатов

Если вы захотите вырастить помидоры как обычные растения, посадив семечко в землю, у вас, скорее всего, ничего не получится. Эта теплолюбивая культура не переносит заморозков в воздухе и на почве, поэтому сажать её придется только в июне.

А за два последующих теплых месяца плоды если и сформируются, то не успеют вырасти и созреть. Поэтому в наших широтах практикуется выращивание помидоров в парниках.

Пока в открытом грунте помидоры только завязываются, в парнике они уже начинают поспевать

Причем, начинается оно задолго до наступления лета с посадки семян для выращивания рассады. Как это делается, вы узнаете, прочитав другие статьи на сайте, а в этой мы поговорим о том, что и, как делать, чтобы получить первые помидоры, как можно раньше и собирать урожай, как можно дольше.

Подготовка парника

Так же, как рассаду начинают выращивать за полтора-два месяца до высадки на постоянное место, парник или теплицу тоже готовят к этому заранее. Необходимо, чтобы к этому моменту воздух и почва в нем прогрелись до определенной температуры.

Прогрев

В парниках обычно не предусматривается система отопления, поэтому поддерживать в них нужную температуру довольно сложно. Но можно. Для этого в первую очередь нужно сделать так, чтобы прогретый за день солнечными лучами воздух не утекал из укрытия ночью.

Осуществить это можно, ликвидировав все возможные щели на стыках укрывного материала и зазоры между покрытием и грунтом.

Поэтому:

• Заклейте прозрачным скотчем все стыки и места нахлестов материала;
• Засыпьте землей основание парника по всему периметру;
• Натяните поверх основного покрытия еще один или два слоя пленки так, чтобы между слоями оставался воздушный зазор.

Утепление изнутри

Обратите внимание. Все эти действия необходимы, если вы хотите получить урожай раньше обычного и собираетесь начать выращивание помидор в парнике не в мае-июне, как обычно, а раньше.

Дополнительная установка электрического или инфракрасного обогревателя ускорит процесс прогрева, но ранней весной его придется держать включенным постоянно, а это весьма затратно, так как цена на электроэнергию растет с каждым днем.

Предлагаем вам другой способ – менее затратный, позволяющий не только решить проблему равномерного обогрева всего внутреннего пространства, но и улучшить состав почвы. Он основан на использовании биотоплива – свежего навоза, птичьего помета, сухой листвы, пищевых отходов и т.п.

• Ещё с осени выкопайте на месте установки парника котлован по его размерам глубиной 50 см. Снятый плодородный слой земли оставьте рядом;
• Над котлованом установите каркас, так как сделать это ранней весной при мерзлой земле будет проблематично;

Устройство парника на биотопливе

• Весной очистите котлован от снега и заполните его на три четверти биотопливом. Пролейте теплой водой, сверху уложите плодородную землю;
• Сразу после этого натяните на каркас пленку или закрепите поликарбонат, а затем утеплите парник, как указано выше. Оставьте его на пару недель, не открывая.

Навоз или растительные пищевые отходы начнут преть и перегнивать, выделяя большое количество тепла, которое будет греть и почву, и воздух в закрытом пространстве, и насыщая землю питательными веществами.

Этот процесс будет продолжаться не менее двух месяцев, а за это время уже наступит теплая погода. В дальнейшем высаженным в парник растениям могут угрожать только возвратные заморозки, но в этом случае можно воспользоваться и обогревателями.

Устройство грядок

За 7-10 дней до высадки рассады на место необходимо подготовить грядки. Но сначала измерьте температуру почвы – если она меньше 10 градусов, торопиться с пересадкой не стоит, так как растения или погибнут, или будут долго болеть и не развиваться.

Совет. Чтобы ускорить прогрев, хорошо разрыхлите почву и накройте её черной непрозрачной пленкой. Сажать можно, когда земля на глубине 20-25 см прогреется до 13-15 градусов.

В дачных парниках удобнее всего использовать высокие грядки, а чтобы земля не осыпалась, для них своими руками делают подпорные стенки из досок или покупают готовые короба без дна из крашеного или оцинкованного профнастила. Высота грядки относительно дорожки 25-40 см.

Высокие грядки

Обратите внимание

Ширина гряд зависит как от размеров укрытия, так и от сорта помидор для парника – его высоты и способа формирования куста. Обычно устраивают две однорядные грядки шириной 60-70 см вдоль стен и одну двухрядную шириной 90-100 см — в центре.

Дорожки между ними для удобства ухода за растениями должны быть не менее 60 см. Но если ширина парника не позволяет такую планировку, делайте две широкие грядки с одним центральным проходом.

Грядки заполняют плодородной землей, смешанной с перегноем.

Выращивание томатов

Выращивание помидоров в парнике будет успешным, если с самого начала делать все правильно:

• грамотно подготовить и сам парник, и рассаду;
• соблюдать микроклимат, необходимый для этих растений;
• вовремя проводить полив;
• подкормку;
• формирование и другие мероприятия.

Как подготовить рассаду

Одновременно с подготовкой грядок в теплице необходимо заняться и закаливанием рассады, приучая её к перемене микроклимата и освещения. Для этого молодые растения сначала не надолго, а затем и на более длительный срок переносят в более прохладные помещения. Если есть возможность, то прямо в парник, если температура воздуха в нем не ниже 12-15 градусов.

Стебли закаленной рассады приобретают фиолетовый оттенок, как на фото

Кроме закаливания, важны и следующие мероприятия:

• Опрыскивание раствором борной кислоты. Оно проводится за неделю до пересадки и позволяет повысить урожайность томатов и предотвратить осыпание уже образовавшихся цветочных бутонов. Раствор готовят из 1 г борной кислоты и 1 л теплой воды.
• Удаление семядольных и нижних листьев. Семядольные листья удаляются у всех растений, а нижние только у переросших и вытянувшихся, так как их нужно будет сажать глубже. Эту операцию производят за день до пересадки в сухом помещении, чтобы ранки на стебле успели подсохнуть.
• Не позже, чем за полчаса до пересадки, рассаду обильно поливают.

Обратите внимание. Лучше всего приживается рассада в возрасте 45-50 дней, поэтому посев семян и подготовку парника планируйте, ориентируясь на эти данные.

Как посадить помидоры в парник

Инструкция по высадке рассады:

• Сделайте в грядках лунки глубиной 20-25 см в один или два ряда в зависимости от их ширины. Расстояние между ними должно быть около 35 см для низкорослых скороспелых сортов и не менее 50 см — для высокорослых.

Лунки лучше делать в шахматном порядке

Совет. Чтобы иметь свежие спелые плоды на протяжении нескольких месяцев, сажайте в парнике на разных грядках скороспелые и позднеспелые сорта.

• Добавьте в каждую лунку минеральные удобрения (азотные, фосфорные и калийные), перемешайте их с землей. Свежий перегной добавлять не нужно – избыток азота приведет к излишнему наращиванию зеленой массы.
• Пролейте каждую лунку слабым горячим раствором марганцовки.
• Перед посадкой залейте лунку водой до образования жидкой грязи, опустите в неё саженец с комом земли, засыпьте вынутой из лунки землей и уплотните её. Больше поливать не нужно.

Высадка на грядку

Пересадку рассады лучше всего осуществлять вечером или в облачную погоду. В течение последующих 7-10 дней поливать её также не стоит.

Как ухаживать за томатами

Уход за томатами совсем не сложен. Главное – вовремя их подвязать и сформировать куст, чтобы растения не сломались, не легли на землю и образовали такое количество завязей, которое гарантированно успеет вырасти и созреть до конца сезона.

Подвязывают высокорослые помидоры к вбитым рядом кольям или шпалерам, по мере роста перемещая подвязку выше. Чтобы не давать им разрастаться, необходимо регулярно удалять пасынки, растущие из пазух.

Подвязать томаты необходимо, им нужна опора

Удаление всех пасынков позволит сформировать куст в один стебель, если оставить один или два нижних, получится более раскидистый куст. Но на оставленных пасынках также будут появляться ростки в пазухах, их удаляют все.

Если вы ещё неопытный фермер-тепличник и не знаете, как вырастить помидоры сильными и здоровыми, вам поможет следующая памятка:

• Соблюдайте в парнике температурный режим, поддерживая дневную температуру на уровне 25-260, а ночную – около 18о с помощью проветриваний и обогревателей.
• Поливайте томаты раз в неделю, под корень, очень обильно – не менее 4-5 литров на растение. После поливов проветривайте парник – нельзя допускать в нем повышенной влажности воздуха.

Устройство капельного полива облегчит уход за томатами и позволит избежать влажности

• Удаляйте больные и желтые листья, а также листья, касающиеся земли, чтобы не допустить заболевания растений.
• Раз в 2-3 недели подкармливайте томаты суперфосфатом, мочевиной и сульфатом калия.

Заключение

Урожай вас непременно порадует!

Если у вас остались вопросы по данной теме, посмотрите видео в этой статье. Полученная информация поможет вам без проблем вырастить на своем участке отличный урожай вкусных и полезных плодов.

Выращивание томатов в теплице — личный опыт получения отличного урожая томатов

Томаты в теплице я выращиваю ежегодно уже более 40 лет. Испробовал большинство описанных классических рекомендаций. Но все проблемы с их помощью решить не удавалось. Очень вкусный томат из Италии — Понтано, до килограмма весом.

Рассаду в нашей Нечерноземной зоне в теплицу желательно высаживать в начале мая, чтобы в июне (то есть, на месяц раньше, чем в открытом грунте) иметь зрелые томаты.

Однако в мае почва в теплице очень холодная: в некоторые зимы земля промерзает до метра в глубину и оттаивает медленно.

Снега в теплицу много не насыплешь. Включать с апреля обогреватели –  неэкономно и неудобно. Наиболее разумно – делать теплые высокие грядки, используя для обогрева навоз и другую органику. Так я и делал.

  Но! Перепревая, богатая азотом органика снабжает почву этим веществом в избытке. Для огурцов это иногда терпимо, а вот томаты, да и перцы, и баклажаны у большинства тепличников от этого страдают. Задерживается начало цветения, скручиваются листья, рано появляются грибные болезни и гнили. Получается, что высадив рассаду в начале мая, мы первые плоды получаем только в июле.

Читайте также:  Как проводить подкормку помидоров в теплице и открытом грунте

Мои теплицы

Несколько лет назад  я сделал три теплицы из поликарбоната и на практике уяснил для себя  некоторые преимущества этого материала. Вот так выглядели мои первые самодельные постройки   В зимние солнечные дни воздух в этих теплицах прогревается выше +20 градусов, даже если на улице морозы за – 20.

Если зимой поставить пару инфракрасных ламп, то карбонат теплые лучи удерживает, и воздух сильно не охлаждается даже в очень холодные ночи. Последние годы я в теплицах зимой держу птицу — кур и индюков. Все наши морозы птица выдержала. На улице под минус 20, поликарбонат покрыт инеем, а на кроличьей подстилке тепло.

  Важно и то, что экономятся зерно и комбикорма. Подстилку от козочек и кроликов я каждый день понемногу подсыпаю птицам, которые рыхлят ее, собирая зернышки. Поэтому всю зиму почва в теплице теплая и рыхлая. К весне слой подстилочного навоза с сеном и соломой у меня увеличился на 30 см.

Важно

В начале апреля птица из теплицы переводится в вольеры, подстилка собирается  в небольшие кучи, где быстро сама согревается до +70 градусов. В течение недели выделившийся аммиак стерилизует стены теплицы (клещей и белокрылки после этого не бывает). Так и в этом году после 20 апреля компост созрел, и я его весь вывез в сад.

 Температура почвы на глубине 15 см была выше +17 градусов, поэтому я смог высадить рассаду теплолюбивых культур. Рассада томатов и тройка огурчиков высажены в этом году 25 апреля. Почва чистая, рыхлая после снятия куриной подстилки, не вскопанная.

А на следующем фото — лето прошлого года: в теплице росли баклажаны, перцы, огурцы, высаженные 10 мая; здесь же постоянно варится АКЧ: В этот раз мы и поговорим о моем опыте выращивания томатов в теплице без перекопки и смены грунта, после зимнего содержания кур.

Мои главные правила   

Томат полезен для здоровья всех членов моей семьи. Мы его любим выращивать, и он у нас растет без пестицидов. Он выходит дешевле и вкусней, чем в супермаркете. Он содержит много ликопина, который предохраняет нас от болезней лучше всяких таблеток.

Огородничество становится занимательным и менее трудоемким, если вы освоите биологические методы защиты томатов от болезней и вредителей и начнете применять органические методы работы с почвой.  

С начала августа у многих гибнет до 80% урожая томатов от фитофторы.

Выход — в соблюдении пяти правил:

• Скороспелые сорта. 
• Защитные сооружения. 
• Рассада с максимальным забегом. 
• Индивидуальная формировка растений для каждого сорта. 
• И пятое главное правило: не использовать органические и минеральные удобрения с высоким содержанием азота до момента образования завязей на первой кисти и провести корригирующие подкормки фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами при появлении признаков азотного перекорма.

         Томаты — не огурцы, и даже не перцы. Томаты происходят из местности с каменистыми, бедными органикой почвами. Перекорм богатой азотом органикой в начале вегетации приводит к росту ботвы, и это уже не исправить в короткое северное лето. В то же время, без органики, без выделений простейших, вкусные целебные помидоры не вырастить.

Как я выбираю сорта

Для теплицы я подбираю сорта двух типов. Во-первых, гибриды, которые будут зреть на ветках до октября без болезней, а затем лежать на балконе до нового года.

Вкус похуже, но ликопин всё равно есть, а пестицидов нет.

И во-вторых, обязательно высаживаю любительские сорта типа Бычьего сердца, которые можно вырастить до килограмма весом и которые отличаются от гибридов необыкновенным вкусом.

Гибриды урожайней, долго хранятся.  

В последние годы я семена барботирую в АКЧ. Добавляю на 0,5 л воды 5% биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0,5% сладкой патоки (мелассы), помещаю подписанные семена в мешочках в раствор и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором.

Все поверхностные патогены смываются, их поедают размножающиеся по экспоненте полезные почвенные организмы, а зародыш семени начинает бурно развиваться, почувствовав весну.

Ведь в почве, которую первые весенние грозы насыщают кислородом и влагой, точно так же пробуждаются микроорганизмы и стимулируют пробуждение спящих семян.  

Как я выращиваю рассаду

Семян в емкости высаживаю с запасом. Когда они подрастут, выдергиваю и выбрасываю все отстающие — так избавляюсь от вирусов. Выдергиваю и все выскочки, растущие выше всех — значит, это пересортица.  

Три опасности подстерегают проростки в первую неделю роста.

Первая — когда в случайном грунте нет доступных солей фосфора. Через 7 дней после появления всходов видно, что оба ланцетовидных листка проростка направлены кверху под острым углом, а первые два настоящих листочка прижаты один к другому и имеют небольшие размеры.

Все пластинки с нижней стороны фиолетово-красные, с верхней — нормальной окраски. При хорошем обеспечении фосфором ланцетовидные листочки (семядольные) расположены горизонтально или опущены вниз. Нижняя их сторона имеет обычную зеленую окраску. Первая пара настоящих листьев раскрыта.

Если не полить рассаду сразу, то в дальнейшем она не даст хорошего урожая.

Вторая беда — ожог проростков избытком минералки, которую плохо перемешали с грунтом. Ростки желтеют и погибают.

Страшная беда – грибковые гнили в заражённом грунте.

Лучшая рассада для высадки в грунт – коренастая, не старше 35-40 дней. Так и планируйте ее рост.

Пикирую сеянцы в фазе настоящего листа в мешочки из нежного нетканого материала (спанбонд). Объем грунта — около литра. Ставлю на поддон и поливаю снизу, подкармливаю сверху. Аэрация в таких мешочках из ткани великолепна, а в пластиковых стаканах то перельешь, то пересушишь.

Высаживаю семена в три срока — с середины февраля по середину марта: для ранних теплиц, для любительских крупноплодных и для открытого грунта. Имею запас на случай катастроф.

Создайте условия для рассады! 

Не верьте, что главный секрет в сорте и подкормках. Главное — свет и тепло на ваших подоконниках. При первом ярком солнце все сгорит. При пасмурной погоде – без подсветки вытянется. При высокой температуре перерастет, ослабнет; при холодной почве – закиснет и сгниет. Следите, организуйте, не загущайте подоконник. Реже – значит, коренастей.

Самый трудоемкий агроприем, который дает 30% прибавки урожая, — это вынос рассады на улицу в последнюю неделю перед посадкой в теплицу или в грунт. Растения обязательно надо приучать к воздуху и солнцу. Буквально через неделю лист делается плотным, изумрудным от хлорофилла, стебель — крепким.

Я свою рассаду приучаю к воздуху уже с марта, в солнечные дни:

Слабая рассада болеет до двух недель, а закаленная идет в рост сразу после посадки. Я все свои поддоны с веранды выношу и ставлю с южной стороны дома. На ночь заношу домой, если обещают холодные ночи. Если рассада в пластиковых непрозрачных горшках, проверьте влажность на глубине: если суховато, то надо полить с утра, иначе ветер высушит почву и погубит растения. И наоборот, в холоде на подоконнике перелитая рассада сгниет. Я утром наливаю в поддон воду, а мешки с грунтом ее постепенно всасывают.  

Правильное питание для рассады

Вы высадили томаты в теплицу. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если верхние листья жирные, хрупкие и скручиваются — это самое плохое: перекорм азотом.

Надо хорошо землю пролить, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть слоем свежих опилок толщиной 5 см. Они заберут лишний азот. Через пару недель опилки убрать.

Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся, и плодоношение отодвинется на полмесяца.  

Если растение чахлое, нижние листья желтеют, а почва не холодная и не залита – это недостаток азота. Он устраняется легко.

Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органоминеральные подкормки. Полейте пару раз теплым слабым (половинным) раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.

Совет

Дефицита калия и микроэлементов до цветения обычно не встречается. Это будет потом — при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо: если растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), стоит однократно подкормить любым жидким фосфорным удобрением. 

Не бойтесь использовать слабые растворы качественных минеральных удобрений в начале роста растений. Вот когда плоды будут наливаться, тогда с советами сыпать в почву минералку будьте осторожны.

  Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами (Брексил, Мастер и тому подобные). Пусть этим занимаются китайские тепличники. В моей почве со старым компостом, пролитой АКЧ, стимуляторов, которые корням дает биота, более чем достаточно.  

Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.

Хорошее сочетание после кур — Акварин хвойный и биогумус.  

Как правильно формировать растения

Запаздывание с удалением пасынков очень вредно влияет на урожай, при этом пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек.

Пасынки необходимо удалять, когда они вырастают до 3-4 см, не оставляя пеньков. Не слушайте советчиков, что нижние пасынки надо наклонять, укоренять. Мы не Кубань. Нас лимитирует короткое лето.

Основной наш резерв – запас коренастой рассады и формировка растений на 3-5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.

В теплице полудетерминантные сорта выращивать можно в 2-3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью, и еще один — немного повыше, под второй цветочной кистью.

Надо смотреть на качество пасынков: который толще — тот оставляете, остальные все удаляете.

Ведь иногда эти сорта вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.

Индетерминантные сорта я веду только в один ствол, иногда в начале первой кисти ствол расщепляется, и я веду такое растение в два ствола. Никаких игр и жалостей к пасынкам в теплице не допускаю, иначе высокорослые сорта не покажут свой потенциал урожайности.

Прошло всего две недели — на 9 мая теплицу не узнать. На улице еще черемуха не расцвела.  

Я удаляю и ненужные листья. Здоровый, зеленый и хорошо освещенный лист — помощник. Но он имеет свой срок, свой возраст. Старые листья часто желтеют, покрываются разными пятнами, слабеют и служат рассадником болезней. Поэтому они подлежат удалению в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все, что ниже. Даже здоровые. Свет и воздух важнее.

Органика или минералка?

Мой огромный опыт и опыт экологов всего мира показал: на одних минеральных удобрениях при их равномерном внесении по всей почве вкусные и целебные томаты вырастить не удается.

Минералка угнетает биоту во всей зоне корней, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества дают корням только симбионтные микроорганизмы и почвенные животные в своих выделениях в ризосфере.  

Но и наоборот: томаты не растут на одной органике.

То есть, вырасти-то вырастут, но вкус не тот, с нитратами проблема, урожай ботвы всегда больше, чем плодов. Вредители и болезни со всей округи сбегаются на такие перекормленные растения.

Все решается просто: я в лунку в 5 см от стволика при посадке вношу по 3-5-7 грамм (в зависимости от гигантизма сорта) любого комплексного долгоиграющего удобрения для томатов, в котором преобладает калий и фосфор. Лучше — органоминеральные Буйские ОМУ, неплохо Кемиру или Фертику.

Я имею в достатке два вида мульчи. Есть пролежавший в мешках подстилочный навоз, в котором нет доступных сахаров и аминокислот, но есть все минералы и микроэлементы в телах почвенной биоты. Соотношение азота к углероду в нем все еще высокое, в пределах 1/30.

Есть щепа из веточек лиственных деревьев, где наоборот, нет почвенной биоты, соотношение азота к углероду 1/100, но много сахара и лигнина.

Обратите внимание

Это активизирует грибы-разрушители древесины – лучшую защиту от патогенных грибов, а в дальнейшем привлекает несметные полчища мелких хищников, и все они будут рыхлить землю, насыщать ее свежим активным гумусом, создавать микроскопические поры в почве, делая ее комковатой, структурной.