Содержание
Обширнейший выбор напольной керамики не влияет на базовые правила ее монтажа. Есть множество характерных особенностей, технологических нюансов, без знания которых вы можете получить совсем не то, что ожидаете.
Начните с подготовки
Абсолютно все производители керамики настаивают: начинать надо вовсе не с тестирования основания на соответствие нормативам, а с проверки керамической отделки и разработки плана ее укладки.
Ваша первоочередная задача – подобрать правильно дизайн и калибр изделия. Как правило, в магазинах стенды облицовывают кафелем одной коллекции в оптимальной, по мнению дизайнеров завода, выкладке. Примерные вариации можно посмотреть в профессиональных каталогах на сайтах изготовителей или же в торговых залах.
Вы можете изменять, дополнять или полностью перекраивать предлагаемый дизайн на свой вкус. Для этого попросите предоставить вам несколько образцов основной плитки, и ее комплектующих (бордюры, декоры, панно и др.) и сформируйте подходящую под ваше помещение раскладку.
Но имейте в виду – войдя в помещение, в первую очередь в глаза бросается центр комнаты или же та область, которая полностью свободна от мебели и оборудования (так называемый в народе свободный пятачок). В небольших кухнях и ванных это, как правило, не более 1-2 м².
Поэтому укладка плитки на бетонный пол должна планироваться таким образом, чтобы центр пришелся именно на видимые квадратные метры площади. Благодаря этому нехитрому приему в «пустой» области будут наклеены цельные элементы, а резанные – только по периметру.
Особенно это важно при наличии неровных стен.
Планирование дизайна со смещением.
Следующий этап – выбор схемы установки напольной керамики. Существует несколько базовых видов:
- Стандартная или шов в шов;
- Со смещением или вразбежку (по аналогии с ламинатом);
- Диагональная.
Базовые схемы укладки.
Благодаря широкому разнообразию форматов и типов плитки (удлиненные планки, многоугольные, овальные изделия и др.) монтаж напольной керамики можно осуществлять по паркетным схемам (елочка, плетенка, палуба, квадраты), хаотично или модульно (сочетанием разноформатных облицовок).
Если предполагается использование декоративных элементов или сочетание цветов, то не поленитесь сделать чертеж в масштабе.
Разработку подобных эскизов из керамики одной серии, толщины или производителя вы можете затребовать и у консультантов в торговых центрах, специализирующихся на керамической облицовке.
Как правило, заводы предоставляют не только соответствующие компьютерные программы, но и специальные аппараты (внешне напоминающие банкоматы), на которых даже неопытный пользователь может сформировать собственный дизайн пола, причем в двух- или трехмерном варианте.
НО! Если вы хотите скомпоновать плитки разных изготовителей и калибров, то обязательно проследите, чтобы толщина совпадала идеально, до миллиметра. Иначе самостоятельно положить плитку абсолютно ровно, без изъянов не получится.
Раскладку лучше продумать заранее, чтобы приобрести необходимое количество облицовочного материала. Расчет требуемой квадратуры производится исходя из:
Площади поверхности
Указанную величину надо разделить на площадь одного элемента с учетом межплиточных швов. Если плитка имеет сложную форму или в одном дизайне используется разноформатная керамика, то лучше нарисовать чертеж.
- Размеров плиток
- От этого зависит количество целых и обрезанных элементов в одном ряду. Чтобы вычислить первую величину, можно попросить консультантов произвести расчеты в специальных программах (предоставляются продавцам заводами-изготовителями) или же использовать формулу:
-
- Если в соответствии с проектом по периметру необходимо выкладывать фриз и заделку (пристенный участок из основных или комплементарных плиток), то общий рисунок нужно проектировать с таким расчетом, чтобы бордюрная полоса укладывалась из целых элементов, а на заделочную кайму можно использовать полномерные или обрезанные плитки.
Пол из плиток с бордюрным фризом.
При покупке керамической плитки обязательно берите небольшой запас, то есть необходимо примерно на 10-15% больше требуемого. Частично отделочный материал уйдет в обрезки, возможный бой или пригодится в будущем для ремонта поврежденных элементов.
Техники укладки
В каких случаях плитку укладывают с зазором или бесшовным методом, с прямым или зигзагообразным швом? Это зависит не от вашего желания, а от особенностей напольного материала.
Во-первых, монолитное полотно смотрится, конечно, красиво, но выполняется только из ректифицированного керамогранита. То есть наиболее стабильной и устойчивой к перепадам температур облицовки с обработанными на специальных станках кромками.
Самому класть этот материал без солидного опыта работы очень сложно.
Во-вторых, практически всю керамическую продукцию для пола нужно монтировать с зазором. Чем больше размер изделий, а также нагрузка, тем шире должен быть шов, иначе в будущем из-за сезонных деформаций появятся различные дефекты (трещины и т.п.). Рекомендуемые величины:
- Для плитки калибра от 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
- Для керамики размерами от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
- Для изделий больших форматов от 60х60 см и более – 5-10 мм.
Межплиточные швы: нулевой, узкий и широкий.
Выбор варианта шва – прямо или криволинейно, — также зависит от формы плиток, особенностей дизайна. Некоторые коллекции предполагают укладку основы с вставками, стыкующийся рисунок в определенном порядке и т.п. Подобная информация имеется на коробке.
Итак, мы подошли к финишной прямой. Облицовка выбрана, вариант раскладки утверждён, можно приступать к последнему этапу – отбору напольного материала по качеству. При покупке обратите внимание на следующее:
Инструменты и материалы
- рулетка и металлическая линейка;
- рейка и влагомер;
- нивелир и угольник;
- маркер для нанесения разметки на облицовочные элементы (основная и комплементарная плитка, декоры, бордюры и т.п.);
- красящий шнур разметочный;
- электрический резак по плитке или ручной плиткорез, специальные пилы для керамики для формирования фигурных вырезов или дрель с чашками-насадками для высверливания круглых отверстий под трубы;
- ведро пластиковое и миксер строительный для замешивания клея;
- мастерок и зубчатый шпатель для нанесения раствора. Выбор номера последнего инструмента зависит от габаритов плитки, причем чем больше облицовочный элемент, тем крупнее размер зубьев шпателя;
- пассатижи;
- киянка и шпатель для затирки швов;
- наждачная бумага для обработки срезов плитки;
- монтажные перчатки и наколенники;
- ведро, губка и мягкая ткань для удаления выступивших излишков клеевого состава.
Из материалов понадобятся:
- Плитка керамическая с полным набором фасонных элементов;
- Клеевая смесь цементная или полимерная, соответствующая специфике основания (минеральная стяжка, дерево, фанера и др.), а также условиям эксплуатации облицовки. То есть позволяющая класть кафельную плитку на пол в отапливаемом или неотапливаемом пространстве, на базу с подогревом, в душевых или бассейнах;
- Грунтовочная эмульсия;
- Гидроизоляция подходящего типа (во влажных помещениях);
- Затирка цементная или полимерная и водоотталкивающая пропитка для швов;
- Герметик силиконовый. Понадобится для того, чтобы обработать стыки, внутренние и внешние углы;
- Крестики для межплиточных швов или система выравнивания плитки (СВП).
Поскольку для внутренних работ используется в основном не морозостойкая керамика, производители рекомендуют проводить монтаж при температуре в комнате не менее +5 °С и не более +30 °С при влажности 40-60%. Наружная отделка, в том числе облицовка фасадов, ступеней, осуществляется только в теплое время года.
Поэтапная инструкция
От качества монтажных работ зависит срок службы и удобство в эксплуатации напольной керамики. Данной аксиомой, к сожалению, нередко пренебрегают, а в итоге получается непрочное, неэстетичное или дефектное покрытие. Поэтому мы рекомендуем соблюдать все правила, от подготовки основания до срока выдержки затирки.
Процесс можно условно разделить на 6 этапов:
Подготовка основания
Качество чернового пола должно обеспечивать возможность создания прослойки под плиточное покрытие из клеевого цементного раствора толщиной 2-15 мм, под мозаичное – до 20 мм. Поэтому необходимы следующие действия:
Как класть плитку на стену правильно: мастер-класс по облицовке ванной
Наверное, ни один ремонт не обходится без кафеля. У керамики масса преимуществ перед иными отделочными материалами во многих ситуациях. А когда дело доходит до оформления ванной, то и вовсе плитка — стопроцентный лидер. Однако укладка кафеля — недешёвое удовольствие, а ещё это жутко интересное занятие. Эти факторы и провоцируют многих домашних умельцев поработать своими руками. Практику по возможности нужно предварить теорией, поэтому мы постарались, чтобы статья дала представление о том, как класть плитку на стену.
Напольную облицовку здесь не рассматриваем, но уверяем, что если вы освоите укладку плитки на стену, пол покажется лёгким основанием. Вертикальные поверхности предполагают борьбу с гравитацией, необходимость управляться со сложной геометрией и учитывать ещё множество параметров. Впрочем, не боги кафель обжигают, да и отделкой плиткой занимаются тоже не жители Олимпа…
Подготовка поверхности
Укладывать керамику можно на два типа смесей: плиточные клеи и цементно-песчаные растворы. Есть и другие связующие, но они используются в особых случаях и отношения к повседневным строительным задачам не имеют.
Подготовка основания зависит от типа раствора. Отдав предпочтение клею (а это сегодня самое популярное решение), стены штукатурят или обшивают гипсокартоном. В любом случае плоскость основания должна стремиться к идеалу.
Гипсовая штукатурка Кнауф Гольтбанд
Маячковые профили выставляются по уровню в ровную плоскость и фиксируются на раствор.
Штукатурка наносится на стену и выглаживается правилом по маякам. Использование цементно-песчаного раствора предполагает большие слои смеси и меньшую степень предварительного выравнивания своими руками. Мы опишем, как клеить кафель на ровную поверхность. Этот способ более современный, но главное — его можно освоить быстро. «Растворная» методика требует куда более отточенных навыков, и даже многие плиточники не владеют ею в полной мере.
Проследите за тем, чтобы поверхность была максимально ровной. Трубы должны быть спрятаны, избавьте себя от необходимости отвлекаться в процессе укладки керамической плитки на стену. Плоскость позволяет обходиться минимумом клея и в несколько раз ускоряет облицовку. Выровненное основание прогрунтуйте, особенно тщательно, если стены оштукатурены.
Штробим каналы для труб.
Подводим трубы для ванны и прячем их в стену.
Если основание ранее было подготовлено и окрашено, нужно удалить слой краски или сделать частые насечки. Ничего не должно отслаиваться и осыпаться. Это важно, поскольку халатность приведёт к крайне недолговечной укладке.
Инструмент
Облицовка стен требует наличия специального инструмента. Проследите, чтобы до начала работ у вас уже были:
- мастерок или шпатель;
- гребёнка (зубчатый шпатель);
- пузырьковый уровень;
- гидроуровень или лазер;
- кусачки;
- плиткорез;
- правило 1,5 м;
- болгарка с алмазным кругом;
- плиточные крестики/клинья;
- поролоновая губка;
- резиновый шпатель.
Рулетки и прочие молотки в список не попали, подразумевается, что они и так есть в каждом хозяйстве. При замешивании клея сложно обойтись без дрели с насадкой, поэтому желательно и её наличие. Можно замешивать и своими руками, но правильно — с помощью инструмента.
Разметка
Основное правило облицовки: визуально важным местам нужно отдавать целый кафель. Удел подрезанной плитки располагаться там, где она будет менее заметна или скрыта. Рассчитайте количество плит ещё до выравнивания основания.
Возможно, придётся ровнять чуть большим слоем, если геометрия требует слишком маленького куска плитки в углу. Лучше чуть потерять в площади, чем любоваться многие годы двухсантиметровым «огрызком». Если углы в визуальном плане равноправны, возможно, стоит свести подрезку к краям, причём одинаковую.
Хотя здесь есть определённые дизайнерские правила, на деле точку в вопросе ставит вкус владельца.
Вертикальная разметка основывается на правиле целой плитки вверху. Но, опять-таки, бывают исключения, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. Не забывайте учитывать высоту пола и потолка, а также межплитные швы. На значительной площади при кажущейся незначительности последние играют большую роль, накапливаясь суммарно до нескольких сантиметров.
Популярные способы укладки плитки.
Разметка зависит и от типа раскладки керамики. Наиболее распространены:
- «шов в шов»;
- вразбежку;
- по диагонали;
Вряд ли вы начнёте с последнего способа, он самый сложный. Второй имитирует кирпичную кладку, клеить плитку таким образом проще всего. Самый популярный тип — первый, он требует тщательного соблюдения вертикали и горизонтали, любое отклонение будет заметно.
Хорошее видео про правильную раскладку:
Клеить, как правило, следует начинать со второго или третьего ряда. Связано это с тем, что правильно накрывать напольную плитку настенной:
- это лучше смотрится;
- стекающая со стен вода не затекает в контурные швы;
- резать стеновую керамику значительно проще;
Если пол вы уже успели положить (хоть эта очерёдность и не по правилам), начинайте укладку плитки на стену с самого низа. Но этот вариант маловероятен, не забывайте о целой плитке под потолком. Разве что высота стен позволяет обойтись без подрезки.
Определившись с маячным рядом, «пробейте» метки верхнего края первого ряда с помощью водяного уровня. Наличие лазера облегчит работу, но инструмент специфический, и специально покупать его нет смысла. Пластиковая трубка намного дешевле, и если вам не приходится класть кафельную плитку на большой площади, забудьте о лазере.
Наверняка вы знаете о принципе сообщающихся сосудов, поэтому останавливаться на работе гидроуровня не будем.
Отметьте горизонт сразу по периметру, убедитесь, что не возникнет неприятностей с возможной подрезкой вокруг труб. Иногда требуется отметки сместить, чтобы избежать сложного реза. Далее по отметкам можно:
- натянуть маячный шнур;
- провести сплошную линию;
Первый вариант всё же предпочтительней, так как даёт возможность полного контроля над горизонтом и плоскостью. Оговоримся, что облицовка стен на раствор предполагает только этот пункт. Контролировать вертикаль помогут отвесы или что гораздо чаще при отделке плиткой на клей, та же линия, но уже по оси Y.
Укладку начинаем со 2 ряда. Получаем горизонт уровнем и отступаем от пола на высоту 1 ряда + толщину напольной плитки + толщину клея.
Использование клея требует наличия опорной планки, которая фиксирует маячный ряд. Обычно используют алюминиевый профиль или деревянную рейку.
Чтобы плитка не сползала вниз, крепим по меткам профиль 27х28 мм. В этой ванне выбрана равномерная раскладка от центра, чтобы по краям получились 2 одинаковых подрезки.
Укладка плитки
Клеить нужно на плиточный клей, который соответствует задаче. Замес своими руками не позволяет оперативно довести смесь до нужной консистенции, поэтому пользуйтесь миксером. Наносите состав на основание или кафель с помощью шпателя.
После нанесения уберите излишки клея гребёнкой, в результате на поверхности останется ровный слой из борозд. Зубчатый шпатель выбирайте исходя из размеров плитки и плоскости основания.
Чем больше плита и хуже плоскость, тем крупнее должны быть зубцы на инструменте.
Наносим клей на плитку шпателем.
Снимаем излишки гребёнкой с зубцами 6 мм.
Плитку с равномерным слоем клея прижимаем к сухой прогрунтованной стене.
Выставьте первую плитку по горизонтальным и вертикальным отметкам. Если используете шнур, начинайте со второго ряда от угла; после того, как уберёте нить, нужно положить остальной кафель. Фиксируйте с помощью клиньев, выставленных между керамикой и опорной планкой. Выложите ряд, за исключением подрезки. Оставляйте пространство между плитами, добиваясь равномерности при помощи крестиков (популярный размер — 2 мм).
Вставляем крестики 2 мм в плиточные швы.
Через сутки опорная планка демонтируется и укладывается нижний ряд плитки.
Контролируйте плоскость по шнуру либо, если нитью не пользуетесь, правилом. Кромки плитки должны совпадать с маячной струной. Проверяйте каждый ряд с помощью пузырькового уровня на вертикальность. Таким образом происходит облицовка стен своими руками. Подрезку можно выполнять сразу, но удобней в конце этапа. Не забывайте следовать заданной схеме и помните, что керамика может иметь невыразительный рисунок. На обратной стороне кафеля располагаются стрелки, которые показывают направление укладки, они должны всегда быть в одном направлении.
Видео о том, как правильно класть плитку на стены в ванной:
Резка плитки
В большинстве случаев для подрезки хватает ручного плиткореза. В сложных местах на помощь приходит болгарка с алмазным диском по кафелю.
При отделке плиткой своими руками можно обойтись без дорогого режущего инструмента. Если есть плиткорез — хорошо, нет — пользуйтесь стеклорезом или чертилкой с победитовой напайкой.
Наметьте линию отреза, зафиксируйте плиту на ровной поверхности и проведите по линии несколько раз инструментом. Далее нужно положить кафель отрезными метками на пару гвоздей и аккуратно надавить — у вас готовая подрезка.
Если пользуетесь плиткорезом, проводите роликом один раз, повторы приводят к браку.
Таким образом режут прямолинейно, но облицовка стен плиткой предполагает и фигурный рез. Вырезайте отверстия под трубы с помощью болгарки с алмазным кругом.
Если отверстий немного, а УШМ нет, можно воспользоваться дешёвым полотном с алмазным напылением. Но дело это трудоёмкое и долгое, и оправдано только экономически.
Затирка швов
После укладки плитки на стену и пол швы чистят от клея и затирают специальным составом. Затирку наносят на резиновый шпатель и заполняют смесью промежутки между плитами. В зависимости от материала и мастерства, за один подход обрабатывают 1-4 квадратных метров. Остатки убирают поролоновой губкой. Ею же заполнитель доводят до гладкого состояния, распределяя затирку равномерно по швам.
При затирке держите шпатель под углом 15—30° и плотно заполняйте швы смесью.
Несколько рекомендаций
Облицовка стен своими руками, которую вы освоили на базовом уровне, требует понимания нюансов. Некоторые из них:
- Перед укладкой кафеля проверьте его качество, геометрию и соответствие калибровке. Сделайте сортировку по размерам, чтобы было удобнее получать ровные швы.
- Тщательно подготавливайте поверхность, не жалейте грунтовки и соблюдайте прямые углы.
- На наружных углах используйте пластиковые уголки. Хоть это и не так красиво, но безопасно.
- Клеить плитку нужно на сухую поверхность.
Расходы
Затраты на облицовку ванной комнаты площадью 3,5 м²:
- 2 направляющих профиля 27х28 мм — 90 руб.
- Плиточный клей Vetonit Easy Fix (25 кг х 3 шт) — 717 руб.
- Грунт упрочняющий Плитонит 1 л. — 98 руб.
- 300 шт пластиковых крестиков 2 мм — 60 руб.
- Затирка Kiilto 3 кг — 320 руб.
- Саморезы, дюбели — 20 руб.
Итого укладка обошлась нам в 1305 рублей + стоимость плитки и подготовительных работ (штукатурки). Если вы делаете облицовку стен своими руками, нужно будет потратиться на недостающие инструменты.
За облицовку стен в ванной такой площади плиточник возьмёт не менее 13—15 тысячи рублей вместе с затиркой.
Купить инструмент, который останется у вас навсегда и сделать всё самостоятельно, либо оплатить работу мастера и спокойно попивать чай во время укладки — каждый решит сам.
Как класть плитку своими руками
Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен.
Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок. Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео.
Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.
Материалы, инструменты и оборудование
Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.
Инструменты и оборудование:
- Рулетка, металлическая линейка и уголок;
- Строительный карандаш для разметки;
- Строительный уровень и правило;
- Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
- Плиткорез или электрический резак по плитке;
- Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
- Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
- Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
- Шпатель;
- Зубчатый шпатель (6-8 мм);
- Мастерок;
- Резиновый шпатель для затирки швов;
- Резиновая киянка;
- Ведро с губкой и тряпкой;
- Наколенники и хоз. перчатки.
Материалы
Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:
- Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
- Крестики желаемого размера;
- Затирка желаемого цвета;
- Грунтовка.
Смотрите также материал: Все о керамической плитке для пола на кухне.
Шаг 1. Подготовка основания
Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.
Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.
Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:
- Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
- Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.
Внимание! Укладывая плитку на систему теплых полов, выключите подогрев за 1-2 дня до начала работ. Включить подогрев или напольное отопление можно лишь через 2-3 дня после затирки швов. Для укладки керамической плитки на «теплый пол» нужно использовать клей с высоким содержанием эластичных полимеров, который предотвратит температурную деформацию основания.
Шаг 2. Рисование разметки
Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:
- Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.
Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.
Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую».
Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже.
Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.
В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).
Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда
Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.
Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.
Далее положите плитку на клей, придерживаясь линий разметки и осторожно постучите по ней киянкой для выравнивания.
Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.
Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея
Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.
Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.
Далее соберите излишки клея по краям ряда, между плиток, на плитках и приступайте к следующему ряду.
Несколько правил и полезных советов по укладке
- Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
- Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
- Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
- Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
- Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
- Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
- Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
- На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
- Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.
Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда
Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.
Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.
Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки
Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.
- Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).
Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.
Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.
Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу.
Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки).
И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.
- Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.
- Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.
Шаг 5. Затирка швов
По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.
Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.
Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.
Внимание! Ходить по свежеуложенному плиточному полу не рекомендуется первые 2-3 дня, в идеале – 7 дней.
Решение вопроса, как положить кафель
Ответ на такой вопрос, как положить кафель правильно, достаточно прост, и Вы в этом убедитесь, прочитав подробное руководство от наших специалистов. Итак, приступаем!
Инструменты и материалы
Укладка на стены
Для того, чтобы во время кладки не метаться из дома в магазин и обратно, советуем сразу позаботиться о материале и инструментах.
Вам понадобятся:
- Зубчатый шпатель;
- Клеевая смесь;
- Наличие воды для смеси;
- Дрель с насадкой;
- Сама плитка;
- Уровень;
- Ровный брус (если предстоит отделка стены);
- Перфоратор (если нужно крепить брус на стену);
- Емкость для клея;
- Грунтовка;
- Кисть или валик для нанесения грунтовки;
- Резиновый шпатель;
- Емкость для затирки;
- Пластиковые крестики;
- Губка;
- Тряпки.
Подготовка поверхностей
Для подготовки поверхности, чтобы качественно уложить кафельную плитку как в ванной, так и в туалете, на кухне, нужно, прежде всего, полностью удалить старую отделку. Причем как обои, так и плитку, панели, должна быть либо оштукатуренная поверхность, либо бетон.
Теперь берите в руки уровень, и проверяйте поверхности, насколько они ровные. Для пола допустимы перепады до 4 см, для стен желательно не более 1.5. Если Ваши «неровности» не вписываются в данный диапазон, тогда придется заняться выравниванием.
А если повезло, тогда берите в руки кисть или валик, как Вам удобнее, и наносите грунтовку.
Далее, чтобы правильно положить кафель, нужно будет изначально подготовить стены. Для этого – отсчитываете от потолка целыми длинами плитки до низа, прикидывая, сколько целых плиток встанет, так как резаные Вы пустите по низу.
Теперь отмечайте горизонтальную линию, по которой затем прикрепите брус. Отмечать линию нужно по уровню, как раз от того места, от которого вверх пойдет целая плитка. Так удобнее всего, так как вниз остается пустить только резаные части, которые обычно завершают работу.
Итак, подготовительные работы завершены.
Раскладка и расчет
В принципе, расчет само собой, делается еще до покупки, однако перед непосредственным монтажом еще раз лучше прикинуть, чтобы потом не оказалось, что Вам не хватает ровно три кафеля, и в магазине такого оттенка уже нет, а ведь Вы же хотите качественно уложить кафельную плитку!
Проверка плоскости уровнем
Итак, оптимально при покупке накидывают 5-10 процентов, однако большинство зависит от того, сколько резаных частей понадобится, сложный ли рисунок на самой плитке, да и сама она большого ли размера. А чтобы это понять, нужно продумать раскладку.
Если у Вас куплен фриз, который Вы хотите пустить по стене или по полу – обратите внимание на рисунок, возможно, придется компоновать некоторые плиточки, что скажется на общем числе.
Так же, продумайте, как эту плитку Вы разместите на полу – будет ли рисунок посередине, или же, если нужно уложить кафельную плитку в ванной, то тогда он будет по центру того участка, который не занят самой чашей. Еще лучше – прорисуйте себе все подробно на листочке, так как наглядно становятся видны многие ляпы, которых до этого не было.
Монтаж
Итак, вот Вы и добрались, наконец, до ответа, как правильно положить кафель. Но сначала давайте размешаем клей. Специалисты, которые не один год укладывают плитку, не сторонники покупки готовых, разведенных растворов, поэтому желательно приобрести все таки сухую смесь, которую Вы без проблем размешаете дрелью с насадкой.
Почему эксперты с недоверием относятся к готовым смесям? Во – первых, неизвестно, какая консистенция у раствора, и если слишком густая – это не проблема, а что, если жидкая? Что тогда делать? Так же, растворы обладают самыми нужными схватывающими свойствами спустя минут 15после размешивания, а с течением времени они становятся все хуже и хуже, и тогда зачем покупать готовую смесь, даже если ее срок годности еще не вышел? Правильно, не нужно!
Итак, высыпайте сухую смесь в емкость, доливайте воды чуть меньше. Чем указано в пропорции (лучше потом доразбавить), помещайте насадку – венчик в смесь и, включив дрель на средние обороты, начинайте перемешивать.
Добились однородного состава? Отлично, теперь переждите вышеуказанные 15 минут и можете начинать ложить кафель.
В случае со стеной, смесь лучше наносить на стену, так положить кафель будет проще, а вот с полом все зависит от того, насколько он ровный. Если требуется выравнивание, все же лучше укладывать раствор на плитку, тут подкладывая в определенные места чуть больше, чтобы сравнять поверхность под уровень.
Итак, с раствором разобрались, поэтому берите в руки кафель и приставляйте к поверхности, чуть придавливая.
Важно! Не передавите! Слишком сильно давить не следует, у Вас цель не продавить раствор под плиткой, а именно плитку установить ровно.
Чтобы проверить, насколько ровно и правильно удалось положить плитку, берите в руки уровень и проверяйте поверхность. Если плитка «утоплена» — придется ее снять и заново переложить, а вот если какой то край торчит, парой легких пристукиваний резиновым молотком обычно хватает, чтобы она встала на свое место.
Важно! В случае стены в один день лучше не класть больше трех рядов, так как под действием силы тяжести и собственного веса и плитки, и раствора, верхние ряды могут слишком давить на нижние, и кладка сместится.
Кстати, для ровности швов рекомендуется пользоваться пластиковыми крестиками, которые четко ограничат межшовное пространство.
Резка
Как уже говорилось, резка кафеля должна производиться на завершающем этапе, когда основная, целая плита уже уложена. Так рекомендуется делать всем, особенно новичкам, чтобы не ошибиться в размерах, и не отрезать лишнего, да и не оставить ненужные миллиметра 3, которые потом будет достаточно проблематично аккуратно отрезать.
Для того, чтобы не только правильно уложить кафель, но и отрезать, Вам нужно будет воспользоваться одним из нижеперечисленных инструментов:
- Ручной плиткорез
- Электрический плиткорез
- Стеклорез
- Кусачки
- Болгарка
Принцип работы каждого подробно, до малейших деталей описан в соответствующем разделе, поэтому повторяться не будем, только отметим, что болгаркой нужно работать тем, кто уже не день и не два работал с этим инструментом, так как он достаточно опасен.
Нанесение фуги
Завершающий этап любой укладки – затирка швов. И этот процесс носит не столько декоративный характер, как больше защитный. Именно поэтому им пренебрегать не стоит, а обязательно выполнить.
Разведение фуги полностью идентично разведению раствора для укладки, за исключением пропорций (опять же смотрите на упаковке), а так же однозначно объемов. Более подробно про фугирование читайте в соответствующем разделе.
Итак, вот и все, что нужно знать, задумываясь, как положить кафель правильно. Поэтому, не «тушуемся», а принимаемся за работу! Мы в Вас верим!
