Содержание
- 21 октября 2016
- Андрей Белов
- Блог макетчика / Советы
- 9119
В нашей мастерской изготавливаются деревья для макетов отличного качества.
Мы долгое время закупали деревья из Германии, но требования к качеству стали выше и мы решили производить деревья сами.
Если вам нужны плодовые деревья или цветы жмите сюда, это вторая статья про антураж для макетов.
Здесь мы расскажем про базовые наборы наших деревьев:
А внизу страницы вы узнаете как заказать оптом.
Мы поставляем наборы деревьев для макетирования в магазины Москвы и доставляем заказчикам по России. Вы можете заказать у нас любые виды деревьев – плодовые, ели, дубы (широкие) или тополя (высокие и узкие), в различных масштабах.
Деревья в масштабе М 1: 100. 10 штук.
Высота : 12-14 см
Ширина кроны: 4-5 см
Диаметр ствола под сверло 2-4 мм
В набор вы можете выбрать разные формы кроны. Есть высокие и стройные “тополя” и широкие и пышные “дубы“.
Кроме штучной и оптовой продажи мы создаем подборку наборов деревьев по 10 штук. Именно такие продаются в магазинах для моделистов и макетирования в Москве и европейской части России (все адреса внизу страницы, листайте).
Деревья в масштабе М 1: 200. 10 штук.
Высота : 10 см
Ширина кроны: 4-5 см
Диаметр ствола под сверло 2-3 мм
Деревья в масштабе М 1: 300. 10 штук.
Высота : 6-7 см
Ширина кроны: 3-4 см
Диаметр ствола под сверло 2-3 мм
Деревья в масштабе М 1: 500. 20 штук
Высота : 5-6 см
Ширина кроны: 3-4 см
Диаметр ствола под сверло 2-3 мм
Наполнитель для кроны
объем пакета 1 литр
Делаем любые деревья для макетов на заказ:
Для того чтобы заказать любое количество деревьев напишите нам письмо на почту masterglagol@mail.
ru На любые вопросы, уточнения и пожелания с радостью отвечу по телефону + 7 (927) 367-52-89 Андрей Белов.
Для вашего удобства мы договарились с модельными магазинами разных городов, чтобы вы смогли рассмотреть антураж и купить его без ожидания доставки.
Адреса магазинов:
г. Москва “Техника молодежи” http://www.clubtm.ru Олимпийский проспект, 16 ст1 (3 этаж, 7, 9 подъезд; СК Олимпийский). Телефоны: +7 (495) 933-64-41, +7 (925) 505-40-37.
г. Москва “Modellmix” http://www.modellmix.su/magazin Москва, Северное Чертаново, д. 5, корпус В. Телефоны: +7 (916) 119-91-52, +7 (916) 806-53-67.
г. Тверь “Am modeling” http://am-modeling.ru Октябрьский проспект 101 ТЦ парк #1
г. Тула “Модель” http://tulamodel.narod.ru и https://vk.com/models71 ул. проспект Ленина, д. 66 Телефоны: +7 (910) 556-26-39 и +7 (920) 748-79-03
г. Рязань магазин-клуб “Ulysses” http://www.ulysses77.ru ул. Гагарина, д. 36 Торговый дом “Десяточка”,3 этаж, офис 58 Телефон: +7 (910) 579-59-62
г. Пенза Технопарк высоких технологий “Рамеев” ул.Центральная 1в, 6 корпус, 2 этаж Телефон: +7 (927) 367-52-89
Деревья на макетах выглядят отлично, посмотрите сами:
Отзыв от директора ООО “Техмакет” г.Новосибирск
Отправляем макеты оптом:
Моделируем деревья из проволоки – Мастерская магазина "Мир Моделей"
Как вы считаете, какой общий недостаток характерен для большинства отечественных железнодорожных макетов? Низкая степень копийности? Отсутствие современной электроники и механических элементов? Плохое качество материалов? На наш взгляд, основная проблема заключается в недостатке реалистичных деревьев. Особенно это ощущается при моделировании типичных пейзажей нашей средней полосы. Посмотрите, как выглядит обычный железнодорожный ландшафт на фотографиях.
А вот, что мы наблюдаем на макетах.
Согласитесь, несколько десятков миниатюрных деревьев могли бы превратить эти сиротливые пустоши в нечто более привлекательное.
Главная причина этого дефицита растительности вполне понятна. Абсолютное большинство железнодорожных моделистов живёт во власти предрассудка, согласно которому обилие деревьев на макете – дело весьма затратное, как в плане финансов, так и в плане времени.
А между тем, существует немало простых и дешёвых «дедовских» способов изготовления весьма приличных деревьев почти-что из подручного материала. Об одном из них мы и расскажем в этой статье.
В сегодняшнем мастер-классе речь пойдёт о кустарном изготовлении лиственных деревьев в масштабах HO и Z. Моделировать деревья мы будем из обычной проволоки, используя технику кручения. Между прочим, этот способ имеет ряд преимуществ перед описанным нами в одной из прошлых статей методом моделирования деревьев из высохших стеблей седума.
Во-первых, деревья из проволоки гораздо менее хрупки, чем стебельки растений и, соответственно, более долговечны. Во-вторых, метод кручения позволяет вам самим задавать форму кроны, снимая необходимость подстраиваться под причуды матери-природы.
И, хотя изготовление «кручёных» деревьев займёт у вас чуть больше времени, но отнюдь не так много, как может показаться на первый взгляд.
В нашей пошаговой инструкции мы будем ориентироваться, в основном, на масштаб HO, так как макет, для которого мы делаем эти деревья, имеет именно такой формат. В данном макете уже имеется множество самодельных хвойных деревьев, но ощущается существенный недостаток лиственных.
Признаться, когда мы в первый раз узнали об этом старом методе, он показался нам необыкновенно скучным и муторным: велика ли радость накручивать километры тонкой проволоки.
Но на практике способ оказался не только чрезвычайно экономичным, но и довольно увлекательным.
По крайней мере, никаких трудных и скучных моментов мы не заметили, и время, проведённое за изготовлением деревьев, пролетело совершенно незаметно.
Итак, давайте приступим.
Изготовление проволочной основы
Как нетрудно догадаться, исходя из названия метода, в качестве материала мы будем использовать прямую мягкую проволоку (полный список материалов мы приводим в конце статьи).
Что касается проволочной основы, то для изготовления лиственных деревьев в масштабе HO мы использовали специальную проволоку для флористики, которую нетрудно отыскать в интернете и в специализированных магазинах. Для наших нужд лучше всего подошла самая тонкая проволока, имеющаяся в наличии.
Несомненное преимущество этого материала – цена. Всего за 150 рублей нам удалось купить целую катушку, которой хватит на несколько десятков миниатюрных деревьев.
Если мы работаем в масштабе Z, то целесообразней использовать медную проволоку диаметром 0,25 мм. В качестве источника медной проволоки мы использовали многожильный электрический кабель, освободив все жилы от оплётки с помощью макетного ножа. Кстати, такую же тонкую проволоку можно использовать изготовления кустарника и молодых деревьев в масштабе HO и более крупных форматах.
Первый этап изготовления деревьев – нарезка проволоки на отрезки одинаковой длины. На одно небольшое дерево в масштабе Z у нас ушло 16 кусочков проволоки длиной 50 мм.
Для более крупного дерева в масштабе HO мы подготовили целых 96 отрезков, средняя длина которых составила 170 мм. Кроме того, мы сделали достаточно крупное дерево в масштабе HO (его нет на фотографиях).
На него мы потратили 32 отрезка флористической проволоки, средняя длина которых составила 125 мм.
Теперь мы хотим поделиться с вами одной хитростью, которая существенно упростила нам жизнь и сделала кручение деревьев из проволоки очень несложной и весьма увлекательной процедурой. Совет таков: ни в коем случае не начинайте моделирование со ствола. Лучше начинать с самых кончиков веток, постепенно переходя к более толстым частям, а ствол оставить напоследок.
Для начала, возьмём два кусочка проволоки, сложим их крест-накрест и начнём скручивать между собою, оставив после разветвления кончики длиной в 10-12 мм. Сделав несколько витков, можно добавить в скрутку ещё один кусочек проволоки, также оставив кончик в 10-12 мм. Ту же процедуру повторяем для всех оставшихся отрезков, которые, таким образом, образуют группы.
После того, как свободные отрезки закончились, тонкие ветки можно скручивать между собой.
Принцип остаётся прежним: кладём ветки крест-накрест и начинаем скручивать их между собой в том месте, где заканчивается предыдущее переплетение.
Последовательно повторяем эту процедуру со всеми нашими заготовками, постепенно увеличивая их толщину, пока не получится несколько больших и толстых ветвей с большим количеством ответвлений.
Как ни странно, даже 32 кусочка флористической проволоки без труда скручиваются рукой – не нужно даже надевать защитные перчатки. Но, если количество отрезков перевалило за пятьдесят, то без дополнительных приспособлений, вроде плоскогубцев, обойтись будет сложно.
Если нужно смоделировать большие деревья, можно сначала сделать несколько маленьких (в нашем случае это было три дерева, каждое из которых состояло из 23 жилок), а потом соединить их в одно, обмотав куском проволоки той же длины.
В основании дерева, где начинается корневая корневая система, разделяем жилки на небольшие группы и скучиваем их плоскогубцами, чтобы имитировать корни.
Также скручиваем в плотный стержень центральные жилки, чтобы в дальнейшем использовать его для установки дерева на макет.
Моделирование древесной коры
Пока наши деревья не получили одежду в виде коры, с ними можно делать всё, что заблагорассудится. Основная задача – сделать крону максимально ветвистой и придать форму, присущую той или иной разновидности дерева.
Как только оптимальный результат достигнут, можно приступать к нанесению грунта на проволочную основу. Он будет играть роль древесной коры.
Наша грунтовка для имитации коры будет состоять из трёх компонентов: неразбавленного клея ПВА, строительного гипса и чёрного порошкового пигмента.
В качестве альтернативы строительному гипсу можно использовать обычную шпаклёвку – и то и другое подходит для нашей целей в равной степени. Единственное требование: смесь должна быть достаточно густой, чтобы скрыть под собой текстуру скрученной проволоки.
Мы не будем приводить здесь точного соотношения пропорций.
Просто смешиваем небольшое количество сухого чёрного пигмента с полной столовой ложкой строительного гипса, а затем на глазок добавляем клей ПВА, пока весь порошок не растворится, и не получится густая смесь, которую можно наносить на основу с помощью кисточки. Между прочим, такая смесь прекрасно хранится в небольшом сосуде с плотной крышкой и может быть использована в течение нескольких дней с момента приготовления.
Первый слой грунтовки впитается в промежутки между жилками проволоки и потемнеет по мере высыхания клеевой основы. Для заготовок в масштабе Z нам понадобилось два слоя грунтовки, для деревьев в масштабе HO – три. В более крупных масштабах количество слоёв придётся увеличить до пяти-шести. Напомним, наша главная задача – скрыть проволочную фактуру скруток.
Когда наша грунтовка полностью высохнет, мы увидим чёрные стволы и ветви с тонкими металлическими кончиками, как в мультфильме Тима Бёртона «Кошмар перед рождеством».
Если вам нужен именно такой эффект, то можно на этом закончить. Но абсолютное большинство наших коллег предпочтёт естественный цвет обычных лиственных деревьев.
Для этого мы воспользуемся баллончиком с тёмно-серой автомобильной грунтовкой. После окраски оставляем деревья на ночь сушится.
Когда слой грунтовки высохнет, можно приступать к раскраске ствола, используя сухие акриловые пигменты.
В нашем случае это набор красок Craft Smart: коричневый (№ 23628) и светло-коричневый (№ 23626) оттенки. Также мы использовали серый оттенок (№ 20781) из набора Apple Barrel.
В результате, у нас получилось весьма реалистичное дерево без листьев. Его уже можно использовать на зимнем макете. Если же нам нужно дерево с листвой, то переходим к следующему этапу.
Имитация листвы
Если перевести диаметр использованной нами проволоки в масштаб HO, то получится, что толщина самых тонких ветвей составляет 25 мм. Очевидно, кончики веток должны быть гораздо тоньше. Поэтому нам нужен дополнительный материал, чтобы имитировать тонкие ветви. Для этих целей прекрасно подойдёт универсальное волокно Poly Fibre из наборов Woodland Scenics.
Работать с ним очень легко. Просто отделяем небольшой фрагмент материала от общего клубка и начинаем аккуратно растягивать его волокна при помощи пальцев. Нам нужно сделать материал более воздушным, чтобы он полностью окутал крону дерева.
Когда у нас получится полупрозрачная «зелёная шапка», нужно аккуратно приладить её к нашим ветвям, не оставив без внимания ни одну из них.
Если всё сделано правильно, наше дерево будет выглядеть не хуже фабричных деревьев, а в чём-то даже и лучше.
Добившись оптимального позиционирования нашей «зелёной шапки», закрепим полученный результат при помощи лака для волос. Для наших целей лучше всего подойдёт самый дешёвый лак.
Бюджетные лаки, помимо копеечной стоимости, имеют такие такие несомненные преимущества как полное отсутствие запаха и повышенная клейкость.
Для профессиональных парикмахеров это весьма сомнительное свойство, а для нас – как раз то, что нужно.
Имитировать древесную листву можно с помощью присыпок зелёных оттенков из наборов Woodland Scencis и JTT.
Пока лак для волос не высох, начинаем аккуратно обсыпать волокнистую крону зелёной смесью, беря по щепотке за раз. Для создания реалистичного эффекта, мы использовали два-три оттенка зелёного, укладывая их слоями и распыляя после каждого новый слой лака для волос. Закончили мы мелкозернистой жёлтой смесью. После того, как последний слой лака высохнет, дерево можно высаживать на макет.
Используемые материалы
Обычные материалы:
- тонкая флористическая проволока для масштаба HO или медная проволока из электрокабеля для масштаба Z
- самый дешёвый лак для волос
- строительный гипс
- чёрная порошковая краска
- акриловые художественные краски
- клей ПВА
Специальные материалы от Woodland Scenics:
- универсальное волокно Poly Fibre
- земляные смеси зелёных и светло-жёлтых оттенков
Вот, собственно, и всё. Небольшая катушка мягкой проволоки, ножницы для её нарезки и несколько приятных часов нетрудной ручной работы в компании любимой аудиокниги – плодами этого благолепия станут замечательные лиственные деревья для вашего макета.
Одно большое дерево требует около двух часов на своё изготовление, не считая времени, которое потребуется на высыхание грунтовки и других жидких материалов.
На изготовление маленького дерева в масштабе HO у нас ушло всего полчаса, а на дерево в масштабе Z – около 10 минут.
Преимущество этого метода в большой творческой свободе, которую он вам предоставляет. Гибкая проволока позволяет бесконечно разнообразить структуру кроны, грунтовка – окрашивать кору в разные оттенки.
В результате, вы можете моделировать самые разные типы деревьев – от плакучих ив до ясеней.
Таким образом, помимо возможности существенно сэкономить, вы получаете огромную свободу творчества, результатом которой будут реалистичные деревья фабричного качества.
Удачной вам практики, и до новых встреч!
Искусство Диорамы. Часть 3. Как сделать траву, хвойные и лиственные деревья на диораме
Александр Завалий
Как сделать траву, хвойные и лиственные деревья на диораме
Содержание:
Однолетние травы
Однолетние травы – это то, что неискушённые в моделизме, называют пренебрежительно «бурьян», мы же с вами, дорогие коллеги, понимаем, что без травы не может обойтись ни одна, даже самая крохотная диорама, это неотъемлемый элемент общей целостной картины, помогающий создать иллюзию подлинности происходящего.
На любом отдельно взятом участке степной целины или обочине проселочной дороги произрастают сотни или даже тысячи видов трав (рис. 77. 78), копировать все мы конечно не будем. Нашей задачей будет лишь передать общее впечатление от разнотравья фактуру, цвет, объем (рис. 79. 80).
И, надо сказать, средства выраження у нас здесь довольно ограничены. Посмотрим, чем же мы располагаем? Прежде всего, имеет смысл снарядить экспедицию в лес или на ближайший пустырь за природным материалом.
Причем делать это надо в течение всего лета, вернее с ранней весны до осени, на протяжении всего процесса формирования растения. Не все растение пойдет в дело, а лишь какие-то его элементы. У одного это соцветия, у другого корешки.
Например, метелка соцветия камыша, разобранная на элементы по три листика, передаёт впечатление от кустиков каких-то злаков (рис. 81).
В лесу ваше внимание привлекут аппетитно-симпатичные холмики мха. Вот, казалось бы, готовые лужайки, бери и помещай в диораму. По после детального анализ приходишь к выводу, что мох слишком узнаваем и не может быть использован без его радикальною преображения. Наскитавшись вдоволь по полям, уясняешь одно: мало что в природе похоже на что-то в нужном нам масштабе.
Сухие растения весьма непрочны и рассыпаются в прах от прикосновения. Поэтому собранный и высушенный природным материал надо соответствующим образом обработать, замочить на сутки в водном 15-20% растворе глицерина.
В воду можно добавить анилиновую краску нужною оттенка (Анилиновые краски краски, подученные химическим путем, растворяются в воде без осадка. Предназначены для окрашивания тканей, в магазинах бытовой химии продаются фасованными в пакетики в виде порошка или таблеток.
Окрашивают не за счет укрывистости, а проникновением в структуру материала. Не имеют спязующего, разводятся горячей водой и в стеклянной посуде и могут храниться неограниченное время).
При этом цвет свежей сочной зелени лучше всего восстанавливается на растении, в процессе сушки полностью пожелтевшего (или таким заготовленного), а бывшее еще вчера зеленым, высушенное и замоченное к ярко-зеленом растворе становится грязно-бурым.
Собранные природные материалы дополним некоторыми подручными. Например, опилки просеянные через мелкое сито и окрашенные анилинкой в темно-зеленый цвет, будут изображать у нас стелящуюся по земле низко-растущую траву – спорыш.
Веревку из природного длинноволокнистого материала – сизали, нарежем м на небольшие отрезки и окрасим анилинкой в цвета: пожухлой высохшей травы, молодой сочной зелени и темно-травяной. Высушим и мелко настрижем ножницами (1-1.5 мм). Полученную “палитру” будем смешивать и разных пропорциях, получая участки с высохшей травой и более сочной (рис. 82).
Казалось бы, что также из сизали можно было бы сделать и стебли высокой травы, нарезав отрезки подлиннее, но волокна относительно толсты и кончики, срезанные под прямым углом в 35 масштабе будут бросаться в глаза. Поэтому советую применить здесь свиную щетину, например от малярного флейца (рис. 83).
Преимущество ее в том, что каждая щетинка к концу утончается, более того, раздваивается и растроивается, что еще более делает ее похожей на стебель травы. Щетине, при помощи анилинки (уже без глицерина) также можно придать различные растительные опенки.
Еще раз напоминаем, что используется лишь верхняя часть щетины.
Приступим к “посадке” на отфактуренную почву кисточкой наносим капельки клея (не используйте «Момент», он темнеет со временем). Наносите капли бессистемно одиночными «пятачками», группками, сливающимися в лужайку и посыпайте мелко настриженным сизалем или опилками. Не приклеившиеся сметайте и используйте вновь (рис. 84-86).
Теперь создадим как бы второй ярус растительности более высокорослой. Отрезаем кончики пучков щетины длиной 5-10 мм, окупаем корневой конец в клей, приклеиваем, а верхушку распушаем в разные стороны (рис.
87, 88). Такие кустики могут быть у вас зелеными и «пожелтевшими», а если совсем поизощряться, то зелеными у корней и желтыми кверху. В атт же ярус можно поместить собранные вами кустики, корешочки, веточки.
Растения одною вида часто не располагаются по лужайке с одинаковым интервалом, а группируются своеобразным ареалом ближайшие родственники в одном районе. Тому есть свои ботанические объяснения, это надо учитывать, и это в свою очередь, отвечает человеческим представлениям об эстетике.
Теперь ярус высоко растущей травы. Длинные щетинки можно клеить поштучно, ориентируя их изгиб в одном направлении и создавая тем самым иллюзию ветерка. Видовое разнообразие растений можно несколько расширить, смазав некоторые щетинки клеем и посыпав опилками для имитации соцветий.
Растения с пластинчатыми листьями лопух, медвежье ухо, будяк и т.д. изготавливаются аналогично способу, описанному в главе о лиственных деревьях.
И окончательный достоверный вид вашему разнотравью придадут несколько штучно изготовленных растений с «портретным» сходством.
Например, среди общего золотисто-зеленого фона массы трав, контрастными штрихами выделяются красно-коричневые метелки конского щавеля. Попробуем сделать его мини-портрет.
Кончики щетинок окунаем вклей и посыпаем мелкими опилками соответствующего цвета. Отрезаем и приклеиваем на «стебель» метелкой. Дополняем несколькими узкими продолговатыми листочками (рис. 89).
Лиственные деревья
Каждая порода дерева имеет свои внешние отличительные особенности, силуэт.
До начала работы, определитесь какое именно дерево вы выберете, чтоб это не было каким-то абстрактным деревом вообще» а чем-то конкретным тополь, клен, каштан и т.д.
Выбрав, внимательно присмотритесь к оригиналу, зарисуйте, сфотографируйте. В данном случае будем описывать метод на примере изготовления «модели» дуба.
Исходя из своих эскизов подберите подходящую веточку для ствола. Желательно, чтоб она как-то напоминала ваш прототип, но не обязательно имела развитую систему ветвей недостающие мы приклеим, и сформируем крону основных скелетных ветвей (рис. 90, а).
Положите ствол на стол, примерьте, как расположится ветка в пространстве, подгоните её по месту, обрежьте под углом кончик, окуните его в клей ПВА и приставьте на место, ветку зафиксируйте в пространстве, приставив подпорку. После высыхания клея, место склейки дополнительно пару раз проливаете ПВА. Процесс этот не трудоемкий, но продолжительный по времени. Следующую ветку прикрепляете посло полного высыхания предыдущей.
Как бы ваша веточка ни была похожа на реальный ствол, очищаем ее от коры, которая на взрослом дереве должна быть покрыта сетью трещин. Будем имитировать это, воспользовавш самым маленьким номером штихеля (резец для гргавирвоания по линолеуму) или изготовьте такой инструмент специально. Прорезаем бороздки, руководствуясь фотографией или зарисовками (рис. 90. b).
Трещины не должны располагался геометрически правильно, как рисунок сеточки на женских чулках, допускайте некоторый цемент художественного без порядка, случайности (Рис. 90. с).
Наросты, наплывы коры можно имитировать при помощи шпаклевки (рис. 90. d). Места, где от ствола отходят основные крупные ветки можно также подшпаклевать и потом нанести кольцеобразные бороздки.
Ствол и основные крупные ветки окрашиваем до наклеивания мелких веток и листвы. Тщательно прокрашиваем бороздки темно-коричневой, почти черной краской, можно составленной на основе туши. По высыхании, темперой, темно-серого цвета, светлее предыдущего, полусухой кистью красятся “чешуйки” корм, стараясь при этом не попадать в трещины (рис. 90, е, 97).
К основным скелетным веткам приклеиваем более-мелкие, которые придадут силуэту дерева ажур (рис. 90. f). Для них можно использовать стебли однолетних травянистых растений, подбирая подходящие похожие, т.е. имеющие множество ответвлений.
Это могут быть различие соцветия, поэтому заготавливать их лучше весной, когда растения формируются, сушить и подвергать консервации опускать примерно на сутки в водный 5-10%ный раствор глицерина. Приклеивать их следует, как описано выше.
Если они будут отличаться по цвету, то ужо готовую крону можно будет задуть из азрографа темперой.
Листья до сего момента считались самым сложным этапом. Деревья, вместо листвы, предлагалось одевать в поролоновую крошку или бумагу, настриженную ножницами. Но диорама рассчитана на рассмотрение с близкого расстояния, и всякая фальшь, и явная бутафория сразу бросаются в глаза.
А между тем, все гениальное просто и решение проблемы всю дорогу висело у нас над головой – листья-то уже есть и всегда были. Надо лишь уменьшить их до нужного размера.
Для этого не потребуются какие-то сложные приспособлении и всю необходимую оснастку можно изготовить за 10-15 минут.
Для чистоты эксперимента возьмем самый сложный по конфигурации из всех дубовый лист.
Подберите тонкостенную латунную трубку, по диаметру несколько большую линейных размеров листа (длина окружности трубки должна соответствовать периметру листа, с учетом всех его изгибов).
Затачиваем кромку и изгибаем волной внутрь-наружу; наподобие крышечки от бутылки (рис. 91). Следите, чтоб высечка получилась симметричной относительно оси и чуть вытянутой.
Проверяем, не повредили ли мы режущую кромку, при необходимости подправляем ее – инструмент готов! Засекали время? А уж о таких «пустяках» как березовые, тополиные, липовые листья и говорить не стоит.
Подобрал трубочку по диаметру, заточил, сжал «лодочкой», «сердечком» – готово! И деревья, и кустарники, и травянистые однолетние растения лопухи, будяки, медвежье ухо и мать-и мачеха отныне ничто не будет сдерживать полета вашей фантазии (рис. 92).
Заготавливаем листву в массовом количестве. Берем, естественно, “свежие” тонкие, не опушенные листья, лучше с деревьев (например, вишневые). Пол листок обязательно подкладываем кусок резины (коврик, автопокрышка или специальный коврик для резки), вырубаем нашим инструментом.
Для облегчения работы и по избежание опасности поранить руки, на нерабочий конец трубки можно одеть крышечку от шампуня или косметики.
Если бы вы вырубали листья из бумаги, то вам пришлось бы стучать но трубке молотком и режущая кромка постоянно тупилась, здесь же прилагаемые усилия незначительны, достаточно легкого нажатия руки.
Располагайте инструмент вдоль прожилок листа так, чтобы она проходила точно по осевой (рис. 93). Тем самым мы убиваем еще одного зайца и приобретаем неожиданную выгоду, т.к. наши листочки всем похожи на натуральные – по оси симметрии у них проходит прожилка, переходящая в черенок, и все это за одну операцию!
Подряд можно вырубать 10-15 шт., а затем выталкивать их из трубки стержнем с противоположной стороны. Заготовленные листья сушите в течение суток. Мы получили пока полуфабрикат, использовать в таком виде их нельзя. Они хрупкие, деформировались и потеряли цвет.
Вернуть им свежесть и эластичность можно, поместив на сутки в водный раствор глицерина (5-10%). При этом воду целесообразно сразу подкрасить зеленой анилиновой краской в цвет листвы. Находившаяся ранее в листьях вода замещается глицерином, они распрямятся, краска придаст им свежий, естественный вид.
После замачивания процедите через марлю и, не отжимая, выложите на несколько слоев туалетной бумаги для сушки.
Анилиновая краска используется та, что предназначена для домашнею окрашивания хлопчатобумажных или шерстяных тканей (тип ткани, в данном случае, не имеет значения).
Если вам нужно будет сделать осенние листья, то подыщите уже желтые, т.к. зеленые вы не сможете перекрасить анилинкой. Осенние листья также надо подкрашивать краской при смачивании.
Лучше, если листья не будут все одинакового размера, а хотя бы двух – «основною» и «чуть мельче».
Приклеивать листья на дерево можно так: смазывать каждую ветку разведенным клеем ПВА и посыпать листьями. А можно и так: черенок каждого листика окупать в клей и приклеивать к веточке, располагая их естественным образом так, как они растут в природе, что, наверное, предпочтительнее (рис. 94).
Все-таки вы уже проделали колоссальную работу, жаль испортить её приклеенными кое-как, вкривь и вкось, листьями, но разумнее совместить оба способа и внутри кроны клеить «посыпаниемм», а по периметру и, особенно, на переднем плане “по-листочно” (рис. 95. 96).
Кроме того, часть мелких веток для удобства работы можно оснащать листьями до приклеивания к дереву.
Как известно, дуб сбрасывает листву последним из всех и желтеет он осенью не от того, что распадается хлорофилл, а по причине ее высыхания на дереве.
Причем, ранней осенью листья вначале как бы подрумяниваются на макушке кроны (рис. 98. 99). Именно этот период осени я и попытайся передать, задув из аэрографа золотистой темперой верхушку дерева по касательной.
Учитывайте, что после сушки листья несколько уменьшатся в размере.
Земля под деревом должна быть усыпана «опавшими» листьями (рис. 100).
Хвойные деревья
Это едва ли не единственный случай использования мха в моделизме, но зато в данном случае он подходит как нельзя лучше и «анатомически» строением «лапок», и фактурой очень напоминает хвою.
Итак, снова есть повод отправиться в лес. Заготавливайте мох пушистый, с длинными «разлапистыми» стебельками. Хорошенько его высушите, причем вопреки рекомендациям аптекарей по заготовлению лекарственных растении, прожарьте на солнце, разложив на подоконнике, пока мох не пожелтеет, тем лучше он потом восстановит свой естественный цвет при замачивании к водном растворе глицерина и анилинки.
Разбираем «шапку» на отдельные веточки (рис. 101) и помещаем в раствор. Так как мох очень хорошо впитывает влагу, достаточно будет 5-6 часов.
- Выложите материал на несколько слоев туалетной бумаги и длите просохнуть, не менее суток.
- Мы воспользовались старым “дедовским” способом изготовления искусственных новогодних елок, когда на стальную спицу нанизываются поочередно ярусы веток и цилиндрики отрезков стволам.
Рассортируем “лапки” по размеру, 5-6 самых длинных – нижний ярус, столько же покороче и т.д., по числу ярусов на будущей елке. Одинаковые по размеру веточки склеиваем между собой в виде “звездочки”.
Для чего окунаем каждый кончик в клей «Момент» и, чуть подсушив соединяем (рис. 102).
Для того чтобы «ярусы» приобрели ориентацию преимущественно в горизонтальной плоскости, их можно на сутки поместить под небольшой пресс (положить сверху 1-2 журнала).
Изготовим ствол. На отрезок тонкой медной проволоки накрутим несколько витков тонкой бумаги, зафиксировав последний виток клеем.
Причем, чем тоньше бумага, тем легче ее плотно намотать, тем меньше будет заметен стык и тем тоньше можно сделать ствол у вершины (рис. 103).
Таких трубочек надо изготовить трех разных диаметров: минимально тонкую верхушечную часть, потолще – средняя часть ствола и еще толще прикорневая часть.
Окрасим трубочки в серовато-коричневый цвет и по непросохшей краске чуть присыплем мелкикими древесными опилками для создания “колючей” фактуры. Теперь можно приступать к сборке дерева.
Заготовки ствола нарежем на цилиндрики длиной 5-6мм (рис 104) и будем нанизывать на отрезок проволоки попеременно кусочки ствола, начиная с толстого и ярусы веток (рис. 105). Перед нанизыванием ветки в точке склейки надо наколоть шилом (рис. 106).
Последний верхний цилиндрик нанизываем чуть длиннее, чем оставшийся кончик проволоки, а в образовавшиееся отверстие вклеиваем короткую веточку-вершину.
Конечно, это верно только в общем случае, а реально такие правильные пирамидальные елочки растут только у здания городской администрации (рис. 107). В лесу же они всякие, и молодые и старые, и некоторые ветки у них без хвои, особенно нижние. Переплетаясь, они создают своеобразную ажурность, которую можно имитировать высушенными между страниц книги листиками укропа (рис. 108).
Другие части книги: Искусство Диорамы
6 января 2016, 19:18 Статьи → ТехнологияRudic22653
Мне нравится:
Делаем деревья для игрового стола или диорамы
Нашел интересную статью на scalemodels.ru, как сделать модели деревьев. Делаю перепост в сугубо личных целях, и для новичков, которые только присоединяются к хобби.
Оригинал здесь: http://scalemodels.ru/articles/11131-kak-sdelat-derevja-dlja-dioramy.html
Добрый день, коллеги по увлечению!
Хочу поделиться технологией изготовления деревьев для диорам и макетов. Вообще, эта технология – секрет Полишинеля. Она старая и довольно известная, но в статьях на сайте ничего похожего не нашел.
- Для изготовления кроны дерева нам понадобится следующее:
- Сам каркас ствола.
- Кухонная губка.
Краски нужных оттенков. У меня это были X-28 (Park green), XF-5 (Flat green), X-15 (Light green), XF-58 (Olive green) и XF-3 (Flat yellow) и растворитель X-20A для этих красок.
Старая электрическая кофемолка
Сама технология простая. От кухонных губок отрываем жесткий слой и выкидываем или оставляем для своих нужд. Губку режем пополам. Одну половинку откладываем в сторону, она пойдет на листву другого оттенка.
Оставшуюся половину режем на кусочки со стороной примерно 2 см. В кофемолку льем два миллилитра краски, добавляем столько же растворителя. Загружаем разрезанную половинку губки. Перемалываем до нужной консистенции.
Я измельчал до комочков, как на фото ниже.
Выкладываем на просушку. Повторяем всю процедуру для остальных оттенков. У меня сделано четыре оттенка зелени.
После просушки некоторые частицы присыпки слиплись и превратились в хлопья. Не страшно. Опять закладываем в кофемолку, и буквально чуток распушаем. Не переборщите, будет пыль. Рассыпал готовую присыпку по банкам.
PS: около дома есть аптека, забежал туда и купил с десяток 100 мл. банок для анализов. Кстати, рекомендую такие под всякие растворы, сыпучие материалы и мелочевку. Закрываются герметично, выглядят аккуратно. Там же есть и маленькие, на 50 мл. Тоже в дело хорошо идут. Вот они:
PPS: Губки в наборах бывают с интересными и подходящими цветами. Красные и желтые можно не красить, будет осенняя листва, если зеленую или желтую подкрасить, то результат будет смотреться интереснее, чем подкраска губки белого цвета.
PPPS: Не забывайте, что кофемолку в дальнейшем нельзя будет использовать по прямому назначению, если Вы, конечно, не любите бодрящий аромат акриловой краски в утреннем кофе.
Итак, мы готовы к созданию деревьев. В подходящей ванночке делаем микс из нашей зелени.Для лиственных пород я брал три вида: основная масса из Х-28, чуть-чуть добавил XF-5 и X-15.
Одноцветную крону делать не стоит, будет смотреться плоско и монотонно. Мажем клеем ПВА сучки на каркасе дерева…
и аккуратно обваливаем крону в присыпке. Если остались проплешины, то подмазываем их клеем и присыпаем зеленью.
Оставляем сушиться на несколько часов, после чего аккуратно стряхиваем излишки и любуемся результатом. Не будет лишним закрепить наш результат, сбрызнув дерево лаком для волос.
Вместо ПВА можно воспользоваться контактным клеем Момент-кристалл. Если крона покажется «жидковатой», то после сбрызгивания лаком для волос дерево еще раз (или несколько раз) можно обвалять в присыпке.
Елку делал немного по другому: каркас подстриг кусачками до характерной конусной формы, присыпку использовал только самую темную, после закрепления ее лаком для волос чуток «присолил» светлой X-15.
Но можно было это сделать и X-28, тогда бы был поменьше цветовой контраст.
Макеты деревьев
Здравствуйте дорогие мастерицы! Сегодня представляю вам как сделать макеты деревьев своими руками. Никогда не думала, что мне придется этим заняться. Дело в том, что такие деревья заказал мне папа, который занимается изготовлением макетов Храмов и церквей. Пообещать пообещала, а как делать – не знаю! Но обещание дано – надо выполнять.
Нашла видео и приступила к работе. Видео, по которому я делала свои деревья можно посмотреть здесь – http://yandex.ru/video/search?filmId=1IwlFm7AUXI&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA…. Решила и вам показать как я их делала, тем более, что очень часто или в школе или в детском саду просят сделать какую-либо поделку на ту или иную тему и тогда мой МК и видео автора наверняка помогут вам в этом деле.
Вот такое дерево и еще несколько получились у меня. Скажу честно: не думала, что делать деревья будет так увлекательно. Папа просил два деревца, я увлеклась и сделала 4.
Для работы нам понадобится: мелкая проволока, губка для мытья посуды или обычный поролон, любая крышечка или картон на что мы будем наматывать нашу проволоку, плоскогубцы, которые обычно используют в бисероплетении и зеленая краска разных оттенков.
Наматываем проволоку на крышку. Для одного дерева, примерно 8-10 ми высотой достаточно одной катушки. Но если вы хотите ствол потолще и дерево поветвистей, то можно проволоки взять побольше. Намотав таким образом проволоку, разрезаем ее с одного конца.
Вот так.
Распрямляем.
Внизу оставляем сантиметра полтора – два на корни. Они будут с дальнейшем служить подставкой нашего дерева.
Дальше начинаем формировать ствол нашего дерево, скрутив его плоскогубцами в одном направлении, как на фото.
Внизу распрямили корешки, скрутив по несколько проволочек в одну. Далее начинаем формировать нашу крону, начав с нижних веток. Для этого отделяем тучек 6-7 проволочек и закручиваем по спирали примерно до половины. Далее делим наши проволочки пополам и крути дальше по отдельности.
Затем на каждой веточке оставляем по одной в покое, а дальше крутим по две. Вот так как показано на фото.
По этому же принципу делаем еще 3-4 нижних ветки.
Чтобы ветки второго яруса ни соприкасались с ветками нижнего яруса, прокручиваем ствол еще немного вверх.
Делаем второй ярус веток, опять прокручиваем ствол и формируем верхушку так же, как делали и остальные ветки. Вот что у нас должно получиться.
А это уже остов будущей березки.
Далее густо промазываем наше дерево клеем ПВА. Клей в данном случае играет роль грунтовки, благодаря которой, наша будущая покраска ствола и веток будет легкой и приятной.
Вот наше дерево покрыто полностью клеем ПВА (как будто покрытое снегом. Оставляем наше дерево до полного высыхания, примерно на 2-3 часа. Как только наше деревце полностью высохнет, начинаем его красить.
К сожалению, не сфоткала процесс покраски, но это можно посмотреть на видео. тут ничего сложного нет. Красим ствол и веточки либо коричневым акрилом, либо, если это береза – светло-серым с черными точками.
Далее красим нашу будущую крону. Для этой цели я взяла губку для мытья посуды и простой белый поролон. Налила в миску немного воды и добавила немного акриловой краски разных оттенков. Пожамкала ее в воде, чтобы губка окрасилась равномерно.
Снова намочила губку и не выжимая, кисточкой стала наносить краску на губку: сначала одним оттенком, затем другим, затем третьим. Достаточно нанести немного краски на одно сторону.
А затем просто пожамкать ее в руке, надев на руку перчатку или полиэтилен. Губка, как видите окрасилась неравномерно, что нам и нужно. Поскольку губка была желтая – это дало нам дополнительный оттенок желтого. Вот что у нас получилось.
Отжимаем нашу губку от излишков воды и кладем на батарею до полного высыхания.
А такой оттенок получился при окрашивании обычного белого поролона. Как видите этот более зеленый. Первая, более светлая губка пошла на листву для березки.
Далее натираем нашу губку на мелкой железной терке и получаем вот такое крошево – будущую листву наших деревьев.
Далее автор видео советует обмакнуть все дерево в клей ПВА, а затем в зеленое крошево. У меня не было клея в таком количестве, поэтому я просто намазывала каждую веточку клеем…..и
обмакивала в крошево. И так каждую веточку. Затем давала высохнуть, стряхивала то, что не приклеилось.Затем снова наносила клей на веточки, но уже не при помощи кисточки, а просто капала по капельке из пузырька и подсыпала понемногу крошево и снова до полного высыхания. И так несколько раз. Это конечно более хлопотно, поэтому лучше сделать так, как советует автор.
Ну вот моя березка после первого обмакивания.
Для каждого деревца сделала подставку. Вырезала из упаковочного картона кружки. Приклеила деревца к основе с помощью клеевого пистолета. Из того же крошева сделала траву.
Можно добавить цветочки из любого доступного вам материала.
На одном из деревьев из сизаля сделала гнездышко.
А это собственно макет церкви, который сделал мой папа. Это мой макет, который он сделал для меня. А деревья будут красоваться на другом макете, который он сейчас делает.
В скором времени деревца отправятся на Урал в город Нижняя Тура, там папа их “посадит” возле нового Храма, сфоткает, а я в свою очередь покажу вам как они “прижились” на новом месте.
Кстати, папа сейчас делает точную копию храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово )г. Москва)
Ну а я примерила деревца к своему макету. Вроде ничего получилось!
