Содержание
Обшивка бани вагонкой изнутри — простейшая инструкция
В наше время существует множество отделочных материалов, но большая их часть не годится для бани, потому что не обладает нужной степенью теплоизоляции, не подходит для эксплуатации при высоких температурах. Да и можете ли вы себе представить русскую традиционную парилку, обитую пластиком или кафельной плиткой?
Обшивка бани вагонкой будет лучшим вариантом. Теплый цвет натурального дерева создаст нужную атмосферу, доска приятна на ощупь, великолепно удерживает тепло. Кроме того, у нее есть еще одно преимущество: благодаря специальной конструкции каждый может самостоятельно настелить ее.
- Что выбрать?
- Создание каркаса
- Утепление и пароизоляция
- Крепление
- Обработка
Итак, вы решили, что обшивка бани внутри вагонкой — это то, что надо. Как справиться с этой задачей своими руками, какое дерево выбрать, чем защитить обшивку от сырости и грибка?
Выбираем материал
В первую очередь следует обратить внимание на то, что хвойные и лиственные деревья различаются одним важным аспектом: наличием в древесине смолы.
При высоких температурах она может разлагаться, наполняя воздух вредными для здоровья испарениями. Подробная статья: о том, какой вид и профиль вагонки лучше выбрать для бани.
Остальную же часть постройки, например, очень сырую, но не растапливаемую моечную можно покрыть хвойной древесиной, которая хорошо сопротивляется влаге.
Популярные лиственные породы:
- Липа. Мягкая, легкая в обработке светлая древесина выглядит очень красиво и прекрасно держит тепло. Она достаточно устойчива к воздействию сырости и с древности использовалась на Руси при строительстве бань.
- Дуб. Дубовая доска очень прочна, отличается темным цветом и богатой природной структурой.
- Ольха. Недорогой, крепкий и привлекательный материал, обладающий специфическим горьковатым ароматом. На ольховой ни в коем случае не должно быть смолы — иначе запах древесины при нагревании станет слишком сильным и навязчивым.
- Береза. Это быстрорастущее дерево широко распространено, поэтому она стоит недорого. Но низкая влагостойкость позволяет использовать ее только в сухих помещениях.
Популярные хвойные породы:
- Кедр. Менее смолистый, чем его сородичи, он все же в достаточной степени пропитан живицей, и потому очень устойчив к гниению, прочен и красив.
- Ель. Еловая древесина может похвастаться превосходными теплоизоляционными свойствами, что важно для бани.
- Сосна. Недорогой и достаточно популярный материал, слишком смолистый и быстро разогревающийся для использования в парной, однако прекрасно подходящий для других помещений.
- Лиственница. Это очень смолистое дерево, плотное, легко раскалывающееся при обработке. Однако доска из лиственницы по влагостойкости не знает себе равных.
Видео — вот так выглядит уже готовая работа:
Создаем обрешетку
Первым делом необходимо определиться с тем, как будет лежать внутренняя обшивка бани вагонкой — горизонтально, вертикально или по диагонали.
Возможно, вам захочется совместить участки горизонтальной и вертикальной обивки — это придаст обстановке нотку оригинальности. Именно в зависимости от того, как планируется укладывать обшивку, зависит направление обрешетки.
В самой парилке обшивка бани внутри вагонкой должна быть вертикальной, потому что в пазах горизонтально настеленных досок будет скапливаться влага, конденсирующаяся на стенах и стекающая вниз.
Настилается обрешетка перпендикулярно будущему покрытию, с шагом в 50 — 60 сантиметров. Доски для нее следует выбирать чуть толще, чем слой утеплителя.
Если на стенах выражены неровности — нужно подкладывать вниз фанеру или тонкие деревянные дощечки. В случае слишком неровных стен можно воспользоваться подвесами профильных систем для гипсокартона, предварительно прикрепляемыми к стене при помощи дюбелей с шагом не более 40 сантиметров.
Доска для обрешетки вполне может быть не струганой, горбыль тоже годится — ведь в любом случае ее не будет видно. Здесь гораздо важнее прочность и надежность, чем красота и аккуратность.
Утепляем баню, обеспечиваем пароизоляцию
Лучший теплоизоляционный материал для подобных построек — это базальтовая вата, неорганический материал, устойчивый к высоким температурам.
При ее укладке обязательно соблюдать простейшие правила безопасности — использовать респиратор и защитные очки, не прикасаться голыми руками к материалу.
Попав на кожу, микроволокна минеральной ваты могут вызвать сильное, долго не проходящее раздражение.
После того, как базальтовая вата уложена, нужно наложить пароизоляцию — пергамин или тонкий слой сшитого полиэтилена.
Иначе утеплитель будет пропитываться влагой и потеряет свои качества.
Укладывать пергамин или любой другой пароизоляционный материал нужно горизонтально, снизу вверх, укладывая листы внахлест и тщательно проклеивая скотчем.
Закрепляем обшивку
Чтобы она лучше зашла используйте небольшой кусок вагонки и молоток, как указано на изображении.
Итак, закупленная доска вылежалась в помещении, привыкла к его микроклимату, и пришло время настилать ее.
Благодаря своей конструкции легко укладывается без зазоров.
Обшивка стен бани вагонкой обычно производится четырьмя различными способами, каждый из которых имеет как достоинства, так и недостатки.
Крепление при помощи кляймера. Кляймер — это металлический зажим, надевающийся на шип вагонки и крепящийся к обрешетке гвоздем или саморезом.
Огромное достоинство этого способа — возможность быстро заменить поврежденную доску и отсутствие необходимости прикручивать или прибивать.
Для бани нужно подобрать нержавеющие оцинкованные кляймеры и такие же гвозди и саморезы. Иначе на стенах быстро появятся бурые потеки.
Высочайшим классом является полное отсутствие крепежных элементов на лицевой стороне.
Прямое вбивание гвоздя в шип. Самый простой способ — вагонка просто прибивается оцинкованным гвоздем к обрешетке.
Пригоден только в том случае, если у нее достаточно толстый и прочный шип. Опасен возможностью возникновения трещин и сколов.
Косое вбивание гвоздя в шип. Практически аналогичный первому способ, но гвоздь вбивается наискосок, входя в основание шипа и выходя из тела доски. Обшивка потолка и стен таким способом может привести к большому количеству брака, поэтому он не рекомендуется.
Сквозное крепление. Прочное и надежное, оно все же редко используется из-за отверстий от шляпок гвоздей или саморезов, которые просто вбиваются, скрепляя ее с обрешеткой.
Конечно, отверстие можно прикрыть деревянным штифтом, но из-за перепада температур рано или поздно он рассохнется и выпадет. Чаще всего таким образом отделывают полки в бане.
Видео — вот так проходит обшивка бани своими руками:
Обрабатываем доску
Даже самое прочное дерево нуждается в дополнительной защите.
Воск или любой другой масляный состав убережет древесину от влаги и четче выделит ее природный рисунок, поэтому после укладки нужно обязательно покрыть им вагонку.
Также можно предварительно промазать ее антисептическим составом, не имеющим запаха.
Теперь стоит сказать о цене различных пиломатериалов для отделки парилки.
Средняя стоимость ароматной и водоупорной вагонки из кедра весьма высока, она начинается от 1100 р/м2. Примерно к той же ценовой категории относится дуб. Не каждый может позволить себе приобрести достаточное для обшивки помещения количество такой доски.
Чем недорого обшить баню внутри – практические рекомендации
Бревенчатая, бетонная, каркасная или кирпичная баня в любом случае требует гидро-, тепло- и пароизоляции, а также внутренней обшивки. Традиционно выбирается деревянная вагонка. Она имеет эстетичный вид, безопасна для здоровья, проста в монтаже и эксплуатации. Но современный стройрынок предлагает и другие решения.
Отделка парилки
Как правило, при достаточном бюджете парилка обшивается цельным деревом – осиновой, липовой, дубовой или кедровой вагонкой. Что бы сэкономить, можно использовать сосновые материалы, но в этом случае необходимо проверять доски на отсутствие «смоляных карманов».
Что применить кроме вагонки? Более дешевый вариант – обшивка обрезными или необрезными липовыми, осиновыми и березовыми досками. Дерево необходимо подготовить к установке: удалить кору, шлифовать поверхность и вскрыть водным лаком или специальными биоцидными средствами.
Чем недорого обшить баню внутри? Для кирпичной постройки можно использовать строганую доску, она доступнее по цене, не требует длительной подготовки к монтажу и дает большую термоизоляцию. Толщина материала в 1,5 раза превышает стандартную вагонку.
В качестве термоизоляционного материала применяют фольгу, пергамент, джут, вату, вспененный фольгированный полипропилен. Место возле печки отделывают плиткой.
Потолок, помимо вагонки, можно отделать каленным матовым стеклом. В него монтируется подсветка. В результате, получается довольно нестандартная, но современная парная.
На пол укладывается термостойкая плитка. Клинкерная отлично выдерживает высокие температуры, имеет противоскользящее покрытие и полностью безопасна. Но, если хочется максимального комфорта, лучше выбрать деревянный настил, ольха, ясень, береза или тополь вполне подойдут.
Если баню возводили из бревна, потолок и стены внутри, никакой обшивки не требуют. Достаточно обработать сруб огнезащитным, влагоотталкивающим и противомикробным средством.
Какой материал для обшивки не стоит выбирать, так это пластик, фанера, ОСП, ДСП и любые производные на основе опилок. Даже при наличии влагоустойчивых покрытий, при нагреве смолы и синтетики, которые составляют основу связующего вещества, начнут испаряться. А это уже потенциально опасно для организма. Тоже касается сосновых и еловых досок, в парилке их использовать нельзя.
Обшивка санузла
Какой материал подойдет для обшивки санузла или моечной – кафель или керамогранит. В отличие от дерева, керамика не будет требовать постоянной обработки влагозащитными и бактерицидными средствами.
Не менее популярны и стекломагнезитные плиты. Это прочный, влагоустойчивый, негорючий, нетоксичный материал, который не подвержен развитию грибка или плесени.
Также можно использовать для стен и потолка декоративную влагоустойчивую штукатурку, пластиковые панели, гипсокартон и стекломагнезит с последующим нанесением водостойких растворов. Допускается и ПВХ, реечная галька и ДВП. Однако при этом необходимо позаботится о полной термоизоляции парной.
На пол, кроме плитки, можно уложить влагостойкий ламинат или панели, в основе которых состоит композитный пластик. Но плитка будет практичнее и долговечнее. Поверх нее кладут деревянные щитки, чтобы избежать скольжения. Какой интерьер создать в моечной на фото ниже.
Обустройство комнаты отдыха
Здесь уже главное не практичность, а комфорт, расслабляющая атмосфера, эргономичный дизайн. Наиболее доступный способ – обшить комнату сосновыми досками.
Они не гниют, быстро сохнут, имеют красивый вид. По долговечности материала, лучше выбирать доски из скандинавской сосны.
Приятный светло-розовый оттенок со временем покроется оригинальной патиной и будет придавать помещению еще большего уюта.
Еловую вагонку также можно отнести к недорогим и качественным отделочным материалам. Благодаря шведским и финским технологиям обработки горячим воздухом, доски приобретают необходимую прочность и влагоустойчивость. Смол в ели меньше чем в сосне, она ароматнее, а маленькие сучки (которые неизбежны) легко превращаются в индивидуальность интерьера.
Из бюджетных материалов для комнаты релаксации подойдут также ламинированные, поливинилхлоридные МДФ панели, кварцвиниловая плитка, стеклотканные обои, декоративная штукатурка, кафель с рисунком под камень, кирпич или дерево. В общем, все будет зависеть от фантазии хозяев и стиля, в котором предполагается декорировать помещение.
Есть и составы (двухкомпонентные краски), которые полностью имитируют дерево на любой поверхности (минеральная, старая древесина). Кирпичную или бетонно-блочную баню внутри отделывают ОСП ил ГКЛ панелями, грунтуют и шпаклюют. После чего наносят краску.
Поскольку в комнате для отдыха нет повышенного температурного воздействия и влажности, для полов можно использовать линолеумные настилы, плитку, обрезную доску или ДСП с последующей лакировкой.
На потолок дешевле наклеить стеклотканные обои или просто оббить его панелями под покраску.
Но, если баню все же хочется сделать не только местом отдыха, а и оздоровления, использования древесины не избежать. Просто выбираются сорта недорогой древесины: береза, ольха, тополь, осина, сосна. А для участков с повышенной рабочей нагрузкой можно применить дуб, кедр и липу.
Если баня будет в эксплуатации всесезонно, в комнате отдыха лучше устанавливать теплые полы, а стены перед обшивкой хорошо термоизолировать.
Как лучше сделать внутреннюю отделку бани – Русская баня
Русская баня — это то самое место, где можно отдохнуть от проблем повседневной жизни, насладившись дубовыми вениками, культурой мытья и великолепной атмосферой традиции. Однако качество вашей бани зависит от её внутренней отделки.
Постройка банного комплекса является лишь половиной дела, и после того, как внешние работы завершены, необходимо заняться обшивкой бани внутри.
Отделка внутреннего помещения — это не только красивый эстетичный вид, но и множество полезных функций.
- Утепление конструкции, что позволяет наслаждаться отдыхом в любое время года;
- Правильная отделка бани своими руками делает постройку долговечной и более устойчивой – хорошо сделанная баня прослужит десятилетия;
- Древесная обивка во время нагревания выделяет вещества, оздоравливающие человеческий организм;
- Стены не обшитой бани сильно нагреваются, что может спровоцировать ожог кожи, потому отделка бани внутри необходима;
- Приятный эстетичный вид и комфорт.
Различия помещений (комната отдыха, моечная, парная)
В национальной русской бане обязательно должны быть: раздевалка (комната отдыха), парная и моечная. Разумеется, кухня, бассейн и бильярдная не помешают, но эти помещения второстепенны. В каждой составляющей бани есть свои незыблемые правила: в моечной полы не должны быть скользкими, парная должна обладать микроциркуляцией воздуха, а комната отдыха обязана поглощать излишки пара и воды.
Парная комната
С чего начать отделку бани внутри, так это — с парной комнаты.
Из материалов хорошо подойдет вагонка — она визуально сделает стены ровнее, а способ обшивки придаст помещению хорошую циркуляцию воздуха, что исключит появление конденсата.
Монтаж не составит проблем. Не последнее место занимает и качество древесины – только хорошо просушенный и отшлифованный материал подойдёт для бани.
В помещении, где температура может достигать 120 градусов по Цельсию, сырое дерево — не помощник.
Моечная
Здесь принято отдыхать от высоких температур, принимая массаж и средства для ухода за телом. То есть требуются максимально комфортные условия.
Поэтому лучшим материалом для внутренней обшивки бани будет керамическая плитка либо хвойные породы дерева, насыщенные водоотталкивающей смолой, которая не допустит гниения материала.
Пол моечного помещения хорошо залить бетоном, а сверху постелить плитку или деревянный брус.
Комната отдыха
В комнате отдыха тело охлаждается, принимает пищу и отходит от банных процедур. Тем не менее, высокая влажность воздуха никуда не девается, что нужно нивелировать. Здесь поможет внутренняя отделка бани из бруса, сделанного из лиственных и хвойных сортов дерева. Природный камень, керамогранит, майолик и декоративная штукатурка сделают помещение красивым и влагостойким.
Обшивка сруба деревом внутри
Внутренняя отделка бани из бруса делится на три этапа.
- Отделка бани внутри состоит из облицовки стен, потолка и пола. До начала этих работ необходимо провести электропроводку. Запрещено использовать линолеум и лакокрасочные покрытия. Перед обшивкой произведите термообработку;
- Отделка бани внутри своими руками завершена? Настало время установки котла и купели, либо бассейна. Если вы жалуете турецкую баню — установите теплогенератор, ароматерапию и тепловентиляцию;
- Остаётся создать в помещении уютный интерьер и поставить подходящую мебель — лежаки, шкафы, полки и столы.
Если вы делаете отделку бани внутри своими руками, придерживайтесь следующей последовательности:
- Монтаж утепляющих материалов;
- Проведение пароизоляции;
- Монтаж воздушной прослойки;
- Обшивка помещения вагонкой.
Пароизоляция, утепление и паробарьер
Фольга и пергамин помогут вам в установке пароизоляции бани, а джут, каменная вата или вспененный пропилен с фольгой здорово утеплят конструкцию, что позволит принимать баню круглый год.
Паробарьер необходим, если в помещении нет циркуляции воздуха, что редко встречается в конструкциях из сруба — зачастую достаточно вагонки.
Установка маяков — как это сделать в бревенчатой и брусовой
Отделка деревянной бани начинается с вагонки и плитки – это наиболее подходящий вариант для красивой обшивки помещения. Монтаж начинается с обрешетки стен, которая состоит из деревянных либо металлических реек, именуемых маяками, и саморезов. Каркас облегчает всю последующую работу, позволяя постелить красивую плитку на пол, а стены облицевать аккуратной вагонкой.
При внутренней обшивке бани, во время обрешетки, уровень и карандаш окажутся незаменимыми. Определитесь с направлением вагонки и её расположением — горизонтальным либо вертикальным. Когда план работ намечен, нужно расчертить стены и приступать к установке маяков.
Общие понятия
При отделке бани деревом используются специальные ограничивающие планки для обшивки вагонки — монтаж занимает много времени, но последующие работы проходят быстро, а конечный результат радует. Чаще всего на стены устанавливаются маяки из алюминия либо дерева — маячные рейки. Данная конструкция при обшивке бани изнутри обладает рядом преимуществ:
- Без проблем монтируется на стены;
- Крепится саморезами, гвоздями, дюбелями;
- Можно приобрести в любом магазине стройматериалов;
- Сразу после завершения монтажа можно переходить к завершающей стадии облицовки стен бани;
- В процессе монтажа сперва необходимо уровнем и карандашом наметить разметку, и далее просто прикрутить каркас из маяков.
Утепление изнутри
Утепление конструкции — важная составляющая отделки бани изнутри своими руками. Ведь чем теплее внутри, тем меньше расходов на отопление места купания — тепло держится дольше.
Комплексное утепление предполагает технологию из нескольких видов материалов, где в каждом помещении отдельная технология. Далее разберём все за и против утепления деревянной бани.
Когда нужно утеплять
В давние времена отделка русской бани не требовала утеплительных работ, даже пол просто обшивался деревом. Но сегодня хороший сруб найти — не легкая задача, да и повысились требования к комфорту, что вынуждает предпринимать дополнительные меры. Таким образом, от качества утепления и влагостойкости бани будет зависеть её долголетие.
Минеральная вата всегда была любимым средством утепления в отделке бани из бруса — это идеальный банный теплоизолятор. Огнеупорность, минимальная проводимость тепла и экологическая безопасность давно сделали этот материал лидером отечественного рынка, который применим в любом строительстве.
Другим надежным утеплителем являются камышитовые плиты — легкий, огнеупорный и недорогой материал, при обработке легким раствором железного купороса не гниёт и служит долгое время. Слой в 15 сантиметров в процессе внутренней отделки бани из бревна между внутренним и внешним слоями обшивки гарантирует прекрасную теплоизоляцию.
Паро-влагозащита
Отделка деревянной бани часто не представляется без изоляции пара и влаги — данные составляющие обеспечивают хороший микроклимат, защищая сооружение от воздействия влаги.
Для недопущения образования грибка, плесени, гнили и других разрушающих факторов, сооружение оснащается системой изоляции от влаги и пара.
С точки зрения дизайна, вагонка и другой отделочный материал делают помещение эстетичным, в то время как влага и пар норовят испортить всю красоту.
При начале работ по внутренней отделке, с чего начать — простой вопрос. После установки маяков на стены и пол подумайте о пароизоляции и гидроизоляции.
Между стеной сруба и обшивкой вагонки образуется дополнительное теплозащитное пространство, не дающее теплу уходить, но провоцирующее появление конденсата.
К тому же, дерево отличается минимальной теплопроводимостью, что создаёт большой перепад температур между стеной и вагонкой — в стыки вагонки проникает пар, и доходя до стены конденсируется, оставаясь на стенах сруба. Со временем в здании разрастается плесень, и дерево гниёт.
Для гидроизоляции и отделки деревянных домов бань сегодня применимо множество материалов, однако не все экологически безопасны. Сперва обработайте обрешетку и стены с внутренней стороны антисептиком для недопущения плесени и гнили.
Далее пригодятся материалы, способные выдерживать большие температуры — минеральная и стекловата подходят лучше остальных. Также можно приобрести более современный вариант — гидроизоляционную пленку, но для отделки бань деревом это не самое дешевое удовольствие. Утепление стен под вагонкой – верное решение гидроизоляции помещения.
Гидроизоляция пола
Облицовку стен при отделке бани из бревна внутри лучше делать после гидроизоляции всего сооружения. Гидроизоляционные материалы пола соедините с аналогичными на стенах, что даст максимум защиты от влаги и пара. Если бетонный пол в бане сделан давно, проверьте его состояние — поверхность должна быть ровной, а бетон сухим.
Когда начальные процедуры гидроизоляции пола завершены, пол накрывается рулонным материалом и заливается стяжкой. Это необходимо как при обшивке пола деревом, так и при отделке бани внутри плиткой. Далее на гидроизоляцию стелется антисептическая фанера, ОСП или доска, а сверху — рубероид.
Данная система напускается на стены, соединяясь герметиком либо специальным скотчем. Стыки на полу обрабатываются мастикой либо тем же герметиком и пол оснащается армированной сеткой, заливается бетоном — стяжкой.
Остается уложить внешнюю обшивку как завершающий штрих в половой отделке бани из бревна.
Внутри своими руками – выбираем материал
Задача обивочного материала при отделке бани из сруба внутри — сохранение тепла и уменьшение электронагрева.
При выборе материала вы должны понимать, что вам нужно. Материал должен быть паростойким, негорючим и безвредным.
Ненатуральные материалы в виде пенопласта, пластика не рекомендованы — при большой температуре в воздух выделяются токсичные вещества.
Сегодня подходящими вариантами для обивки бани своими руками являются вагонка, блокхаус и имитация бруса. Что лучше выбрать?
Блок-хаус
Блок-хаус — бюджетное соотношение цены и качества, которое позволит сэкономить и придать бане эстетичный вид. Материал по своему составу максимально близок к срубу, друг от друга их сможет отличить лишь опытный взгляд. Создается из хвойных сортов дерева. Блок-хаус проходит специальный процесс сушки, закаляясь от трещин и деформации.
Классификация блок-хауса
- «С» класс — наиболее простой материал, поверхностно обработанный и стоящий недорого. Может подвергаться деформации после небольшого срока службы. Не рекомендован для отделки бани блок-хаусом внутри;
- «В» класс — материал уже лучшего качества, особо не деформирующийся и не трескающийся. Также не рекомендован;
- «А» класс — хорошо обработанный, просушенный и отшлифованный материал без неровностей и деформации, шириной в 2 — 3 сантиметра;
- «Экстра» класс — самый лучший и дорогой вариант.
Имитация бруса
Имитация бруса подходит как для отделки парной, моечной, так и для отделки мансарды в бане — разработка данного материала вышла настолько успешной, что стала постепенно вытеснять вагонку.
Материал представляет собой широкие цельнодеревянные панели с выемками для крепления.
Все дело в сохранении тепла помещения материалом и низкой цене. Стены выглядят натуральнее и не трескаются, не деформируются даже через долгое время.
Укладка электропроводки очень удобна, а монтаж имитации бруса максимально прост.
Не деревянная
Если в сделанной бане своими руками внутренняя отделка вам неугодна одним деревом, можно разбавить композицию интерьера другими материалами. Главное — учесть постоянный высокий уровень влаги помещения, — материалы нужно подобрать соответствующие. Лучше всего подойдут:
- Плитка из керамогранита;
- Облицовочный кирпич;
- Отделка природным камнем;
- Обои из стекловолокна;
- Майолик.
Солидно будет смотреться сочетание природного камня с древесиной. Пол будет хорошо обложить нескользкой плиткой. Кафельная плитка подойдет для моечной комнаты, что сделает уборку помещения быстрой и удобной.
Пластиковые панели
Пластиковые панели — наиболее дешевый вариант отделки бани изнутри — сегодня рынок богат множеством вариантов пластиковых вагонок разной толщины и дизайна.
Работы по монтажу делаются быстро и легко — достаточно скрепочного пистолета. Данный материал хорошо выдерживает влагу и перепады температур.
Однако у пластика есть существенные минусы — материал недолговечен и токсичен — неприятный запах пластика заполняет любое помещение.
Как любой нефтепродукт, при высоких температурах пластик выделяет в воздух токсичные вещества, сводящие на нет всю пользу русской бани.
Выводы
Ничего нет лучше русской бани, где тело расслабляется от повседневной жизни, проблемы уходят на второй план.
При этом тело должно наслаждаться комфортом, где правильная отделка бани изнутри — первейший фактор.
В данной статье мы рассмотрели правила отделки бани внутри своими руками, а пошаговая инструкция по подбору материала, прокладке утеплителя и облицовке помещений поможет вам в постройке собственного места отдыха.
Вы должны чувствовать пользу от вложенных средств и потраченного труда, наслаждаясь результатом, а правильная облицовка внутренних помещений – залог успешного купания!
Внутренняя отделка бани | Правила Строительства
Погонажные изделия, которые применяются для обшивки стен и потолка бани, отличаются по сортам, замкам, внешнему виду: вагонка, евровагонка, «Штиль», блок-хаус. Разница – в цене и в предпочтениях заказчика. Наиболее доступный и, соответственно, самый распространенный материал – обычная вагонка.
Вагонка – обшивочная доска – может быть толщиной от 10 до 25 мм. Она может быть разных классов: «А», «В», «С». Класс вагонки подразумевает деление на сорта в зависимости от качества досок: 1 сорт – класс «А», 2-й – класс «В», третий – класс «С».
Все они проходят одинаковый технологический цикл, а затем делятся на классы в зависимости от количества сучков и дефектов на 1 погонный метр. Чем меньше сучков и лучше качество досок, тем выше класс.
Помимо вышеперечисленных также существует класс «премиум» (или «экстра»), в котором сучки полностью отсутствуют.
Евровагонку от обычной вагонки отличает индивидуальный профиль и геометрия, а также тщательный контроль качества и высокие европейские стандарты.
Вагонка «Штиль» близка к евровагонке, но она не имеет углубления на лицевой стороне. Места стыков практически незаметны, и стены выглядят гладкими.
У блок-хауса есть пазо-гребневые замки, в результате чего не образуется стыковочного шва, а лицевая выпуклая сторона имеет форму оцилиндрованного бревна.
Вагонку изготавливают из разных пород дерева. В нашем регионе чаще всего используется кедровая, осиновая или липовая.
Эти виды древесины отвечают требованиям, которые предъявляются для отделочных материалов, применяемых во влажных помещениях с высоким температурным режимом: их поверхность нагревается незначительно, ее температура всегда остается чуть выше температуры человеческого тела – следовательно, ожоги исключены.
Для парилки в сибирской бане лучше использовать кедровую вагонку, поскольку кедр избавляет организм от солей, шлаков и лишнего веса, улучшает иммунитет, тонизирует. А вот сосновой вагонкой обивать парилки не стоит: в помещении с высокими температурами она будет выделять смолу еще в течение нескольких лет. Зато ее широко применяют для обшивки комнат отдыха в банях.
Внутренняя отделка русской бани начинается с потолка. Далее укладывается чистовой пол и лишь потом обшиваются стены.
Потолок в парилке
Вагонку размещаем по свету: доски в длину должны идти от входной двери или окна, тогда не будут заметны небольшие дефекты монтажа.
Вначале делаем обрешетку из калиброванного бруска, который прибиваем с промежутком в 40-90 см перпендикулярно намеченному расположению вагонки. Отпиливаем бруски длиной от стенки до стенки и крепим их к потолку (места крепления – через 40 см).
Расстояние шага между брусками следующее: при толщине вагонки 15 мм – 40-60 см, при толщине 21 мм – 70-90 см. Бруски крепим на оцинкованные крепления: саморезы, скобы для вагонки или для блок-хауса, тогда на вагонке не появятся пятна от ржавчины.
Если потолок неровный, то бруски устанавливаем с помощью уровня, подкладывая под них прокладки или клинья, либо выставляем брусок на П-образных кронштейнах. Длины одной доски может не хватить на всю длину потолка.
Предварительно замеряем длину потолка и отпиливаем доски так, чтобы они стыковались друг с другом на бруске обрешетки.
У первого крайнего ряда досок, который будет находиться у стены, шпунт (служит для стыковки в паз следующей доски) срезаем рубанком или ножом, а доски крепим к обрешетке на расстоянии 1 см от стены. Первый ряд досок набиваем одну за другой, стык в стык.
Вагонку крепим только с одной стороны – со стороны паза. Финишные гвозди вгоняем в паз доски под углом 50 градусов вначале молотком, а потом добойником с тупым плоским концом. Крепеж делаем в каждом месте пересечения бруска и вагонки.
Приступаем к укладке второго ряда досок. Работу начинаем от первой прибитой к потолку доски. К ней присоединяем новую доску так, чтобы ее шип вошел в паз, и несильно, но уверенно простукиваем доску с противоположной стороны.
Этот прием устраняет зазоры между досками вагонки. Сильно бить нельзя – можно сломать замок. Когда зазоры устранены, в замок доски вбиваем гвозди под углом. Следующую доску вбиваем в торец предыдущей, опять состыковывая ее с доской из первого ряда.
Таким образом выкладываем рядами весь потолок.
Вагонку второго ряда следует набивать так, чтобы места стыков располагались в шахматном порядке относительно стыков торцов досок первого ряда. Шахматный порядок соблюдается и в последующих рядах. Дело в том, что со временем торцы вагонки могут отходить на 1-2 мм от поверхности потолка и тогда места стыков станут слишком заметны.
После окончания работ по обшивке потолка места стыков можно закрыть декоративной планкой.
Пол в парилке
Второй этап внутренней обшивки помещения – пол. В парилке прекрасно зарекомендовала себя половая доска из лиственницы и кедра. Обрезать доску нужно по размерам бани, учитывая, что между доской и стенами нужно оставлять вентиляционный зазор не менее 20 мм.
Укладку досок можно начинать от любой стены. Половые доски, как и вагонку в парилке, пробиваем оцинкованными гвоздями или саморезами. Длина крепежа должна быть в 2 раза больше толщины доски. Например, если толщина доски 40 мм, то длина гвоздей – не менее 80 мм.
Доски сбиваем с зазором в 3 мм между собой.
После окончания работ доски обрабатываем специальным антисептиком для бани, а потом покрываем яхтным лаком. У лиственничной доски могут быть сколы, а лак создает дополнительную защиту, связывая собою верхний слой древесины. Если пол выкладываем из плитки, то сверху обязательно кладем деревянную решетку.
Пол в мойке
В мойке полы лучше сделать на бетонно-песчаной стяжке с подогревом, а сверху положить мозаичную плитку. Если полы планируются деревянные, то применяем те же правила укладки, что и в парилке, с единственным отличием: оставляем зазоры между досками чуть больше – в 5 мм.
Подробное описание конструкции пола в мойке и схемы вы можете найти в номере 26/1 «Правила строительства».
Стены в парилке
После того как потолок и полы готовы, приступаем к обшивке стен. Стены можно обшить вагонкой вертикально, горизонтально, по диагонали – при этом обрешетка из бруска всегда прибивается перпендикулярно расположению вагонки.
Монтируем деревянную обрешетку: с помощью уровня выставляем верхний и нижний бруски, на них крепим монтажную нить.
Она создает идеально ровную поверхность, по которой и крепим деревянные бруски, а сверху, чтобы вагонка не провисала, – жесткие деревянные прокладки. Если стены неровные, под бруски подкладываем шпонки или клинья.
Если перепады стен более 2 см – лучше использовать для крепления кронштейны. Они крепятся к стене саморезами, а сверху пришиваются бруски. В этом случае деревянные прокладки уже не нужны.
Тщательно замеряем высоту помещения и нарезаем вагонку. Облицовку всегда начинаем от угла помещения. Если вагонка будет крепиться горизонтально, соблюдаем ту же технологию, что и при монтаже потолка.
Когда вагонка прибивается вертикально и не планируются потолочный плинтус, тогда образующиеся канавки должны совпадать с канавками вагонки, которой обит потолок.
В процессе работы следим за горизонталью и вертикалью, проверяя их уровнем и отвесом – от этого зависит качество всего монтажа.
Отделка стен в бане, когда брус не успел дать усадку
Конечно, лучше всего подождать, когда брус даст усадку, и только потом делать внутреннюю отделку бани.
Если отделка планируется в свежем срубе, нужно учитывать естественную усадку дерева. В среднем это 6% на 1 м высоты. Вагонку по неусаженному брусу лучше не располагать вертикально.
В калиброванном бруске, который будет выполнять роль обрешетки, фрезеруется овальное отверстие высотой около 80 мм и шириной 5-8 мм. В стену через брусок вкручивается саморез.
Когда брус будет давать усадку, саморез будет скользить по отверстию, не мешая усадке.
Под потолком на стенах перед последней доской вагонки оставляется зазор приблизительно в 10 см. Чтобы скрыть незашитый брус, сверху к потолку (а не к вагонке на стене!) крепим декоративную планку. Она будет скользить относительно вагонки стены, не мешая усадке.
Отделка стен в комнате отдыха
Технология обшивки вагонкой та же, что и для парилки. Поскольку в комнате отдыха не будет высоких температур, можно использовать сосну.
Полок
Все крепежи досок полка осуществляются снизу изнутри. Если гвозди или саморезы закреплять поверх досок, в хорошо натопленной бане можно получить ожог. Полок может быть выполнен как с открытым, так и закрытым фасадом.
Полок с закрытым фасадом
Если планируется полок с закрытым фасадом, то вначале монтируем полок, а потом стены обшиваем вагонкой. Такая последовательность поможет сэкономить вагонку, ведь под полком стены и пол остаются необшитыми.
Полок с закрытым фасадом смотрится красиво, но если не предусмотреть вентиляционные отверстия в ступеньках, под досками будет скапливаться влага, а стены будут промерзать, что приведет к порче материала.
Полок с открытым фасадом
Полок с открытым фасадом монтируем после обшивки стен вагонкой. Уйдет ее больше, но зато вся конструкция будет проветриваться, а деревянный материал не будет гнить. Уборка листьев от веников тоже не доставит особых затруднений.
Двери и окна
Следует обратить внимание на дверные проемы. По их периметру устанавливаем бруски. На бруски набиваем вагонку, нарезанную по ширине проема.
Оконный откос оформляем так же, как при монтаже пластикового откоса. Начинаем с того, что к окну прикручиваем стартовую полосу. Затем вставляем вагонку одним концом в желобок данной полосы.
Другим она прибивается к бруску, который заранее выставляем по вертикали/
Защита древесины
По окончании отделки для антигрибковой защиты следует обработать поверхности антисептиком либо применять препараты, в состав которых он входит.
Красивый внешний вид деревянных отделочных материалов в сочетании с целебными свойствами древесины подарят владельцам сибирских бань максимум удовольствия!
Вам понадобятся:
• молоток
• гвоздодер
• пассатижи
• топор
• уровень (пузырьковый) от 1,5 м длиной
• отвес
• Монтажная нить – от 1,5 до 2-х мм
• дрель
• шуруповерт
• пила ручная
• циркулярная пила
• рубанок
• рулетка
• угольник
• сусло
Автор благодарит за предоставленный материал Андрея Каликина, директора строительной компании «Опора +»
«Правила строительства», № 28/2, апрель 2012
Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.
