Содержание
Реставрация монет: подготовка, способы и средства чистки
Денежные средства, выполненные из металла, — это значимые исторические объекты, хранящие память о важных событиях и великих личностях прошлого. Коллекционирование монет стало популярным занятием во всем мире. Нумизматы часто сталкиваются с проблемой утраты предметом должного внешнего вида. Поэтому реставрация монет стала неотъемлемой частью процесса коллекционирования.
Чего делать нельзя?
Столкнувшись с загрязнением, не всегда надо сразу удалять внешние дефекты. Нельзя тотчас чистить деньги до блеска. Вернув монетам новизну, присутствует высокий риск потерять ценность предмета.
До и после реставрации монеты
Значимость единицы зависит не от чистоты, а от степени сохранности рельефа монеты. При полировке сглаживаются детали изображения, утрачивается оригинальная структура и шероховатость, вещь теряет своеобразный внешний вид. К запретным методам по чистке монет относятся:
Подготовка к чистке монет
Главным правилом от профессиональных реставраторов стала обязательная обратимость процесса. При работе с предметом прошлого допустимо удаление поздних наслоений, без затрагивания оригинальных слоев. Согласно рекомендациям специалистов в большинстве случаев следует воздержаться от чистки и оставить монету в нетронутом виде. В исключительных случаях стоит применить чистку.
Современные экземпляры и монеты советского периода начинают чистить при появлении видимых загрязнений, пятен, которые скрывают изображения.
Работу с деньгами императорской эпохи начинают только при появлении большого количества окислов, портящих внешний вид или способных уничтожить экземпляр.
Обратите внимание
Благородный слой прошлого указывает на многовековую историю предмета, а блеск на старой монете говорит о ее неоригинальном происхождении. Патина служит не только свидетелем прошлого, но и защитным слоем от негативного влияния окружающей среды.
Перед началом работы по чистке необходимо установить материал изделия и характер окислов. Опасность представляет реакция реактивов и элементов в составе слоев монеты. Цвет позволит определить характер загрязнения и метод борьбы с ним:
- красный цвет — закись меди;
- зеленые вкрапления — содержание хлорида меди;
- светло-желтый оттенок — углекислый свинец.
Монеты из серебра со временем приобретают темный оттенок — свидетельство возраста. Налет не несет вреда и создает старинный внешний вид. На изделиях из драгоценного металла часто появляются точечные загрязнения, с которыми трудно справиться самостоятельно. Так называемые цветки становятся результатом окисления примесей.
Монеты, никогда не проходившие чистку, рекомендуют помыть в простой мыльной воде и вытереть полотенцем до помещения в коллекцию. В отдельных случаях допустимо протирание влажной тряпкой для удаления отпечатков пальцев.
Музейные специалисты советуют отказаться от реставрации медных, серебряных или золотых монет улучшенной чеканки.
До и после реставрации монеты
Правильные способы чистки
Верно выбранный метод очистки монет позволит сохранить привлекательный внешний вид и продлить срок службы изделия. Реставраторы советуют применять следующие способы работы:
После чистки
После проведения всех манипуляций коллекционную монету помещают в закрытое пространство. В этой роли подойдет гриппер или герметичная пластиковая емкость. Необходимо избегать контакта изделия и воздуха. Монета должна находиться в емкости без отверстий и без запахов.
При извлечении монет из места хранения используют перчатки и пинцет. На деньгах не должно появляться отпечатков пальцев.
Правильный уход не потребует лишний раз чистить монету и сохранит ее в хорошем состоянии.
Реставрация изделий с сохранением патины
Археологические предметы. Мы уже говорили о ценности той информации, которую может нести коррозионный слой на археологических предметах из меди и медных сплавов.
Стараясь сохранить археологический вид предмета, реставратор должен вместе с тем выявить его форму, показать детали украшения или конструктивные особенности, раскрыть гравировку или надпись и т.д. Основная задача реставрации – предотвратить разрушение предмета.
Для этого в металле должны быть приостановлены все коррозионные процессы, т.е. он должен быть стабилизирован.
Прежде всего, с поверхности щетинной щеткой, скальпелем, промывкой в дистиллированной воде счищается земля и смешанные с ней рыхлые продукты коррозии.
Для предметов, покрытых плотной, равномерной по толщине патиной, которая не скрывает рельеф, гравировку, другие мелкие детали, этого минимального вмешательства оказывается достаточно.
Если при этом на поверхности предмета нет хотя бы маленьких редких точек рыхлого светло-зеленого вещества, то его лучше вообще не трогать. Хранить такие предметы нужно при относительной влажности не выше 50%, не допуская перепадов температуры, осматривая два раза в год.
При малейшем подозрении о наличии в металле активных очагов коррозии предмет должен быть проверен во влажной камере. Появление влажных светло-зеленых точек свидетельствует о том, что металл нуждается в стабилизации. Очаги бронзовой болезни обрабатывают одним из способов, приведенных выше.
Важно
Большинство археологических бронз имеет толстый, неоднородный по толщине, составу и фактуре коррозионный слой, скрывающий поверхность предмета, искажающий его форму. Чтобы сохранить зеленую археологическую патину у такого предмета, его надо очистить механически, удалить все поверхностные рыхлые и бугристые образования.
Косметическая очистка не должна повредить плотных слоев и не открыть тем самым доступ к поверхности металла и к очагам хлористой меди воздуха и влаги. После окончания очистки предмет проверяют во влажной камере. При необходимости очаги коррозии стабилизируют. Предмет высушивают в сушильном вакуумном шкафу и консервируют.
Обработка с сохранением археологического вида предметов из медного сплава более трудоемка, чем химическая очистка до обнажения металлической поверхности, более сложна, требует дальнейшего наблюдения за сохранностью предмета и хранения его при относительной влажности менее 55%. Недопустима очистка до обнажения металла и окрашивание поверхности под зеленую патину.
Музейные предметы. На большинстве старинных предметов из меди и медных сплавов, относящихся к категории мелкой пластики, имеется искусственная патина. Ее получали или химическим путем, тогда это крепко сцепленный с основой очень тонкий слой, или наносили слой органического вещества с пигментом. Предварительное исследование помогает определить, каков характер этого слоя и его состав.
Бронза с патиной, полученной химическим путем, очищается от загрязнений следующим способом. Если на предмете есть пятна коррозии меди, то их удаляет, протирая отжатым тампоном, смоченным очищающим составом. Предварительно на небольшом участке делают пробную расчистку.
Затем обработанный участок промывают тампоном, смоченным в дистиллированной воде, проверяют рН влажной поверхности прикладыванием бумажного универсального индикатора, обезжиривают, сушат и консервируют; при необходимости обработанный участок тонируют химическим способом.
Реставрировать бронзовые предметы с живописной патиной на органической основе необходимо очень осторожно.
Сцепление патины с поверхностью металла может оказаться нарушенным и при очистке от загрязнения влажным способом в зазоры может лопасть раствор, способствующий дальнейшей коррозии.
Совет
Органические растворители могут воздействовать на слой живописной патины, разрушая его. К каждому предмету надо подбирать свой способ очистки путем проб на маленьких участках. Рекомендуется применять сульфидную обработку очагов коррозии.
При начавшемся процессе коррозии хранить такой предмет необходимо при относительной влажности, не превышающей 40%, т.е. в специальной витрине с осушителем и контролируемой атмосферой.
Патинирование
Необходимость в патинировании предметов из меди и медных сплавов встречается довольно часто. Например, после химической очистки обнаженный металл имеет яркий цвет свежетравленной меди, не отвечающий эстетическим требованиям музейной экспозиции.
Со временем очищенные предметы покрываются естественной патиной, но образование патины происходит медленно. После химической обработки локальных очагов коррозии на поверхности предмета появляются участки светлого металла.
Нужно, чтобы цвет очищенных участков не отличался от цвета предмета. Доделки утраченных фрагментов также требуют патинировки.
Заданный цвет металла получают путем нанесения соответствующих химических составов на металл и образования на нем пленок, полученных химическим или электрохимическим способом. В специальной литературе существует множество рецептов патинирующих составов.
Различные сплавы меди по-разному воспринимают окраску. Труднее всего патинируется латунь – сплав меди с цинком, легче – чистая медь и сплав меди с оловом и свинцом. При кипячении в воде после очистки металл, окисляясь, приобретает коричневатый оттенок, приглушается блеск. Иногда уже этой операции оказывается достаточно для получения нужного оттенка металла.
После высушивания предмет консервируют в таком виде, Для патинировки крупных предметов или в том случае, если нужен более интенсивный цвет, прибегают к химическим способам. Распространенной является патинировка серной печенью. Серную печень готовят сплавлением 1 вес. части поташа и 2 вес. частей серы. Полученную массу измельчают и в таком виде хранят, используя по мере необходимости.
Обратите внимание
Рабочая концентрация – 10 г/л серной печени. Патинируют погружением, если предмет крупный, то многократно смачивают кистью, добиваясь равномерного потемнения поверхности. Варьируя температуру раствора, нагрев предмета, концентрацию раствора, время выдержки, можно получить широкий диапазон цветов. Прочная патина получается, если серную печень добавлять в раствор сернистого аммония.
При температуре 80°С отполированная медная поверхность за одну минуту приобретает краснокоричневый цвет, при более длительной выдержке в растворе темно-коричневый и затем сине-черный. После получения нужного цвета экспонат ополаскивают чистой водой и после высушивания обрабатывают щеткой с абразивом для получения необходимого оттенка.
Протирая поверхность предмета после патинирования сукном, высветляя рельеф, придают экспонату естественный вид.
Прочная патина различного цвета в зависимости от выдержки получается на бронзах и латуни при обработке смесью 1%-ного раствора нитрата серебра и 10%-ного раствора нитрата меди в соотношении 1:1, Патинирующий раствор наносят кистью, тщательно растирают. Патина получается коричневато-зеленоватого тона.
При патинировании очищенной археологической бронзы и монет рекомендуется применять следующий окисляющий раствор: 50 г/л сернокислой меди и 5 г/л маргацевокислого калия.
Сначала в горячей воде растворяют медный купорос, затем добавляют марганцевокислый калий. Предмет, предварительно смоченный водой, несколько минут выдерживают в растворе.
В зависимости от продолжительности обработки поверхность приобретает красивый коричневый цвет различной интенсивности.
Для придания латуни более темного коричневого оттенка применяют следующий раствор: 40 г/л нитрата калия, 20 г/л сульфата никеля, 120 г/л сульфата меди, 2 г/л перманганата калия. Латунь в этом растворе обрабатывают при температуре 60-70°С.
Важно
Подготовленный к патинированию предмет рекомендуется хранить в растворе спирта в дистиллированной воде (соотношение 1:20). Непосредственно перед патинированием предмет споласкивают раствором спирта в воде в соотношении 1:1. Этим достигается лучшая смачиваемость металлической поверхности.
СЕРЕБРО
Серебро является одним из самых древних металлов. Древнейшие серебряные изделия, датированные V тысячелетием до н.э., найдены на территории Ирана и Анатолии. Остатки листового серебра сохранились на одеянии царя и царицы, изображенных на троне Тутанхамона. Позднее серебро широко использовалось для чеканки монет.
Мягкий, исключительно ковкий металл употреблялся для изготовления художественных изделий.
Обладая прекрасными литейными качествами, серебро легко заполняло тончайшие формы при отливке, а способность его воспринимать мельчайшие штрихи гравировки и чеканки обеспечили ему широкое применение для изготовления высокохудожественных произведений, которые были почитаемы и любимы во все времена и у всех народов.
Знаменитый английский исследователь древних ремесел Партингтон отмечает, что в ранние периоды цивилизации серебро ценилось выше золота. Увлечение художественным серебром достигает апогея у римлян в императорское время. В средневековье драгоценные металлы имели и сакральное значение. Состав серебряного сплава монет и изделий определял финансовое положение государства.
Так как вес самого металла всегда играл роль денежного отсчета, то еще со времен Рижской империи слитки серебра клеймились. В напряженное для государства время предметы из драгоценных металлов переплавлялись на монеты. Качество поделочного серебра выгодно было поддерживать на уровне монетного, поэтому на предметах ставили клеймо, которое удостоверяло пробу, т.е.
количество драгоценного металла в сплаве. Клеймение было введено в разных странах в разное время. В Византии клеймение велось с IX века. Из Византии клеймение распространяется по всей Европе; в XIII в. во Фракции и Германии, в 1300 г. – в Англии. Самое раннее московское клеймо относится к середине XVII в. До 1927 г.
в нашей стране применялась золотниковая проба, выражавшая содержание благородного металла в золотниках, приходившихся на I фунт сплава (в фунте содержится 96 золотников). С 1927 г. установлена метрическая система проб, в которой содержание благородного металла соответствует количеству граммов в одном килограмме сплава. В 1951-1953 гг. Московский монетный двор ставил на реставрированных старых ювелирных вещах букву “Р” в круглом щитке.
Совет
Необыкновенно разнообразны способы декоративного украшения серебряных предметов. Технические приемы, применявшийся для декоративной отделки в различных странах, в основных чертах были сходными. В разные времена отдавали предпочтение этому или иному способу отделки. Благодаря своей мягкости серебро легко воспринимает гравировку. Гравировке часто сопутствовала чернь.
Чернь – особый сплав, состоящий из серебра, меди (или олова), свинца и серы в определенных пропорциях. В западноевропейских странах чернь носит название “niello”. Особый прием глубокой резьбы называется оброном, при этом фон вокруг изображения или надписи опускается, благодаря чему рисунок подымается и производит впечатление чеканного.
Чеканка – один из самых эффективных приемов обработки серебра. Чеканке часто сопутствует канфаренный (зернистый) матовый фон, который получается обработкой поверхности специальным чеканом с острым концом. Для серебра характерно сочетание матовых и полированных поверхностей и многообразие фактур. Иногда серебряные изделия частично или полностью золотились.
Выделение отдельных частей рельефа позолотой – распространенный прием в древней торевтике.
Можно выделить группу предметов, изготовленных особой техникой – сканью. Скань (западноевропейское обозначение той же техники – филигрань) – это ажурные напаянные на металлический фон узоры из тонкой скрученной в виде веревочек или гладкой проволоки. Скани часто сопутствует зернь.
Серебро употреблялось для украшения других металлов. С конца XVIII века широко стало использоваться не цельное серебро, а покрытие серебром меди, бронзы я латуни. Серебрение проводилось различными способами.
Появляется так называемое накладное серебро, когда мелосу двумя серебряными пластинами закатывался медный или латунный лист. Наиболее ранние образцы такой техники относятся к первой половине ХУШ века (так называемое “шеффильдское серебро”).
В России подобные изделия известны с конца XVШ века, однако расцвет такой техники приходится на 20-40-е годы XIXвека. Выколотка и обработка изделия происходит, таким образом, уже на трехслойной заготовке. Изделия накладного серебра отличаются значительной толщиной серебряного слоя.
Обратите внимание
При сусальном серебрений на изделие наклеивают тончайшие листочки серебра. Техника серебрения такая же, как дерева, гипса и пр.
Для серебряных изделий применялась искусственная патинировка. Декоративная искусственная патина подчеркивала рельеф или акцентировала внимание на какой-нибудь детали. Однако такую отделку можно обнаружить только на поздних бытовых вещах, как правило, на накладном серебре или на сплаве-имитаторе.
Старинные серебрянные предметы, несмотря на то, что они периодически чистились, всегда покрыты темным слоем сернистого серебра, который быстро образуется на серебряном предмете. Иногда этот слой имеет черную блестящую поверхность.
В таком случае серебро становится похожим на вороненую сталь; в других случаях поверхность обезображена темными пятнами или полностью вся покрыта тусклым коричневатым слоем. Цвет сернистой пленки зависит от толщины, длительности образования, состава металла и от техники обработки.
При наличии общих закономерностей образования сернистой пленки, существует ряд предметов с характерным цветом поверхности. Известно образование сине-черного блестящего слоя, связанного, видимо, с большой нагортованностью металла. На некоторых предметах русской работы образуются бархатистые коричневые пленки, никогда не перерастающие в блестящие черные.
В некоторых случаях цвет потемневшего серебра настолько красив, что его предпочитают сохранять, несмотря на то, что авторский вид предмета был, несомненно, другим.
Сложность отличия авторского замысла от случайного потемнения в результате внешнего воздействия усугубляется недостаточностью наших знаний стилистических особенностей прикладного искусства отдельных исторических периодов и сложностью анализа тонких химических пленок на серебре. Очевидно, что темные пятна на серебре нельзя оставлять, ссылаясь на то, что предмет старинный. Признаком древности могут быть скорее стиль и технические, приемы, чем потемнение, которое может образоваться за короткое время при загрязненности воздуха или неправильном хранении.
Время накладывает свой отпечаток на предмет. От длительного употребления сглаживается гравированный орнамент, под темным слоем сернистого серебра скрывается многообразие авторской фактуры. В задачи реставратора входит не только тщательное и правильное проведение технической стороны реставрации, но в обоснованное восстановление авторского вида предмета.
Важно
Изложенные рассуждения невозможно применить к археологическому серебру, авторская поверхность которого практически всегда покрыта толстой коркой рогового серебра, а сам металл претерпел существенные изменения кристаллического строения.
Раскрытая очисткой поверхность археологического серебряного предмета потемнеет естественным образом в обозримое время при соприкосновении с загрязненным воздухом.
Медные и Серебряные. Бронза и алюминий. Способы чистки монет, не выходя из дома
С эпохой развития возможностей металлоискателей кладоискательство переживает очередной расцвет. С одной стороны, это привело к извлечению достаточно большого количества монет, ранее числившихся исключительными редкостями.
Сейчас даже 2 копейки 1925 или 1927 годов выкладываются на торги достаточно часто, чтобы при наличии средств приобрести их в коллекцию.
С другой стороны, экземпляров достойного сохрана по-прежнему мало, ведь почти вековое нахождение в земле оставляет на монете неизгладимые следы.
Как превратить кружок чёрного металла с заветной датой, в нечто, напоминающее монету, за которую будут бороться на аукционах? Этот вопрос подводит новоявленного владельца раритета к процессу чистки. Тем же процессов приходится заниматься тем, кто приобрёл коллекцию, хранившуюся ненадлежащим образом.
Этап 0 – предварительный просмотр
Сразу скажем очень громко и ясно: любая чистка не превратит её объект в монету состояния “UNC”.
Даже если на монете не будет каверн и забоин, а монетное поле станет сверкать, опытный взгляд коллекционера или торговца моментально отличит его от родного блеска, присущего экземплярам, только что покинувшим территорию монетного двора.
Цена чищенной монеты гораздо ниже стоимости её сестры, обретающейся в категории “Анциркулейтед” (“Без обращения”). Поэтому на форумах так часты замечания: “Вы только что отчистили половину стоимости монеты”. Красивая патина для старых монет гораздо предпочтительнее неестественного блеска после усердной чистки.
Совет
Если у Вас в руках дорогостоящий экземпляр, не стоит браться за его чистку, не имея достаточного опыта.
Лучше заплатить десять тысяч специалисту и получить монету, способную стартовать со ста тысяч, чем обрести искорёженный кусок металла, который не пожелает положить в коллекцию даже новичок.
Имея две монеты, отчеканенные из одинакового металла, – редкую и рядовую – стоит испробовать способ очистки сначала на рядовой монете и убедиться, что чистка не убила монету и не доставила ей существенного вреда.
На этом этапе берём и откладываем в сторону все монеты “PROOF”-исполнения и с полированным монетным полем. Эти монеты чистке не подлежат. Любое воздействие для них губительно.
Изучите аукционные проходы (можете использовать базу нашего сайта), и вы увидите, как мельчайших дефект значительно снижает цену и заставляет большинство продавцов отказаться от приобретения экземпляра неидеального состояния.
Если вам кажется, что маленькое тёмное пятнышко убрать легко и просто, то вспомните притчу об обезьяне, тащившей горох и уронившей горошину. Пытаясь её поднять, она уронила ещё десять. В попытке собрать их, она рассыпала ещё сотню.
В такой же прогрессии станут расти дефекты на полированной монете при простейшей чистке. Да, полированные монеты чистят профессионалы, но тот процесс уже ближе не к чистке, а к реставрации (которой мы тут касаться не станем).
Если всё же не терпится заняться именно полированными монетами, пожалуйста, ознакомьтесь со статьёй нашего сайта “Как отмывать деньги”, посвящённой щадящей чистке серебра категории “PROOF”.
Этап 1 – мыльный раствор и промывка
Для удаления засохшей грязи стоит разместить подлежащие к чистке монеты в мыльном растворе. Это размягчит твёрдые инородные образования на монете. После некоторого времени они или отслоятся сами, или их будет легко убрать без ущерба для монетного поля (чего бы не произошло, пытайся мы отковырнуть присохший твёрдый комок).
Монеты прошлого века, в основном, устойчивы к водной среде, поэтому нахождение в мыльном растворе им не повредит. Конечно же, не стоит держать в воде монеты из железа и прочих материалов, быстро ржавеющих в воде. Если хотите проверить не словом, а делом, высыпьте в воду горсть современных гривенников со стальной основой. Длительное нахождение в воде испортит их безнадёжно.
А вот латунная монета может находиться в водной стихии достаточно долго.
После извлечения из раствора монета нуждается в промывке. Специалисты не рекомендуют использовать проточную воду из-под крана. Из-за хлористых соединений в её составе после просушки вы можете обнаружить на некоторых монетах светлый налёт, негативно влияющий на общее впечатление от экземпляра.
Обратите внимание
Поэтому обзаведитесь либо дистиллированной водой, либо негазированной бутилированной водой из ближайшего магазина. Разумеется, если мы нарабатываем опыт по чистке латуни или никеля последних лет СССР, то излишние траты исключаем, а водопроводная вода вполне для них подойдёт.
Недорогие монеты можно параллельно с промывкой очищать при помощи мягкой зубной щётки с неабразивной пастой. Такой способ удаляет размякшую грязь из труднодоступных мест.
Промывка дистиллированной водой с мылом подходит даже для монет состояния “PROOF”, если вы уронили эти ценные экземпляры в грязь. Разумеется, здесь зубная щётка категорически исключена. После промывки необходима просушка. Капли воды удаляются мягкой тканью или салфеткой. Причём, это не протирка, а промакивание монет.
То есть вы лишь касаетесь поверхности, а не елозите по ней во все стороны. После промакивания надо высушить монету вблизи источника тепла (например, лампы накаливания). Это не означает, что для экономии времени следует внести монету в район высочайших температур, положив на решётку обогревателя.
От высоких температур ценная монета может банально треснуть или расплавиться.
Этап 2 – химия: от дешёвого к дорогому
Экземпляр до начала чистки
Планы и мечты коллекционера * * * * * Суровая реальность по окончании процесса
Опыт нарабатывать стоит на самых дешёвых экземплярах, которые потом и выкинуть не жаль. На этом этапе разбивается множество иллюзий. Кажется, что после чистки монета просто изменит цвет с чёрного или зелёного на исконный и станет походить на экземпляры, покоящиеся в музейных витринах.
Результатом же, чаще всего, является иное: изъеденное монетное поле отвратного вида и покорёженный до неузнаваемости рельеф. А всё потому, что патина – это не налёт извне, а часть самой монеты. Она сглаживает неровности и прячет недостатки. Убрав её, вы обнажите все скрытые дефекты.
Порой химическая чистка срывает практически весь рельеф, от времени ушедший в патину, и перед нами уже не монета, а странный кружок, на котором не разобрать ни цифр, ни надписей.
Решились на чистку? Обязательно определите, из какого металла монету отчеканили. Идеальное для одного металла средство безвозвратно погубит другие, если не учитывать состав ингредиентов, в него входящих. Труднее всего производить чистку монет из олова или свинца. Это очень мягкие металлы.
Для них противопоказана как абразивная чистка, стирающая рельеф, так и большинство химии. А вот алюминиевые монеты чистятся легко. Образующаяся на них плёнка быстро заменяет изначальный блеск неприглядной мутью. Но она легко удаляется простым составом (специалисты рекомендуют 50 грамм буры, 5 грамм нашатырного спирта на 1 литр воды).
После такой чистки алюминий не промывают, а сразу сушат.
Алюминиевая бронза и латунь легко чистятся средствами современной кухонной химии.
Однако следует помнить, что химия вымывает медь, и цвет золотистой латунной монеты становится розовым или алым (новички, завидев такой экземпляр, сразу тащат его к нумизматам под видом раритетного медного пробника).
Важно
Поэтому опытами на дешёвых монетах составьте свой химический ряд по степени воздействия на монету. Первоначально пробуйте выправить состояние дел более слабым составом и только после переходите к сильным реактивам.
Медь после расставания с патиной приобретает резкий красноватый оттенок. Поэтому, работая с медью, надо либо принять монету такой, либо переходить к следующему этапу базовых умений коллекционера – самостоятельному наведению патины, возвращающему монете привычный шоколадный цвет.
Этап 3 – семейное серебро
Чистка потемневшего серебра не требует каких-то дополнительных навыков. Но помните о том, что серебро состояния “PROOF”, не следует чистить тем же способом, как столовые или чайные ложечки, оставшиеся от предыдущих поколений. Иначе монета станет продаваться не по цене каталога, а по цене металла на бирже.
Работающим с древними монетами, в которых кроме чистого серебра присутствуют и другие металлы, приходится сталкиваться с удалением окислов. Если это медь, то монета может позеленеть. Здесь рекомендации специалистов расходятся, опираясь на собственный опыт.
Кто-то использует пятипроцентный состав серной кислоты, а кто-то десятипроцентный состав муравьиной с подогреванием его до семидесяти градусов Цельсия. Куда хуже, если монета приобрела фиолетово-серый оттенок. Это так называемое “роговое серебро”.
Избавляться от него следует лишь при полной уверенности, что под ним точно есть ядро здорового металла. Здесь нам поможет десятипроцентный раствор аммиака. После размягчения серо-фиолетового слоя его удаляют мягкой тряпочкой.
Этап 4 – золото, платина и палладий
Если материал монеты принадлежит к этой троице химически инертных металлов, то задача одновременно проста и сложна. Химия здесь не поможет. Конечно, при должном старании можно раздобыть реактив, который их растворит, но лучше обойтись без него.
Мыльный раствор и промывка в воде без хлора. Этого вполне достаточно. Некоторые перед продажей стремятся отполировать монету. Но неестественный блеск вкупе с естественными царапинами скорее отпугнёт потенциальных покупателей, чем увеличит их число.
Этап 5 – специализированные жидкости
Ряд солидных фирм давно заботится о коллекционерах, предлагая им большой ассортимент чистящих средств, способных заметно улучшить внешний вид монеты. Кроме того, на отечественном рынке присутствует продукция малых предприятий, также положительно влияющая на внешний вид.
Приобретая ту или иную продукцию, следует внимательно ознакомиться, для какого именно металла (или группы монет) она предназначена. Просчитайте экономический эффект от её применения.
Ведь закупив дорогостоящее импортное средство и потратив его на приведение в сносный вид пары монет, которые легко купить за полсотни на любом аукционе, ничего, кроме морального удовлетворения, вы не получите.
Совет
Испробовав ряд средств, вы также заметите, что чистка ими порой не избавляет монеты от полученных дефектов, а лишь маскирует их до поры, до времени. В качестве примера мы показываем биметаллическую десятку.
Да, после чистки тёмные разводы уже не тревожат взгляд потенциального покупателя. Однако придирчивый коллекционер может указать, что эти разводы никуда не делись. Они по-прежнему присутствуют на кольцевом ободке, правда, в высветленном состоянии. Это ещё одно доказательство, что чистка не переводит монеты в категорию “UNC”, на которую ориентируются ценники современной юбилейки.
В следующих статьях мы расскажем подробно, как в комнатных условиях привести недорогую монету в приличное состояние с помощью самой простейшей чистки.
Вы узнаете и о механической чистке, а также о том, зачем требуются шаберы.
А пока надеемся, что этот небольшой обзор даст вам первоначальное понятие о чистке монет и убережёт от неумелых действий, которыми вы испортите случайно доставшийся вам раритет.
Подборка книг по чистке и реставрации
Предлагаем вашему вниманию подборку качественных книг чистке и реставрации различных находок и исторических артефактов:
М.В. Фармаковский «Консервация и реставрация музейных коллекций»
Книга проф. М. В. Фармаковского «Консервация и реставрация музейных коллекций» принадлежит перу большого специалиста, в течение длительного времени своей научной деятельности занимавшегося углубленной ‘разработкой вопросов теории и практики консервации и реставрации различного рода исторических памятников материальной культуры и музейных коллекций.
Скачать книгу М.В. Фармаковского «Консервация и реставрация музейных коллекций» [DJVU, 3,7 Mb]
М.К. Никитин, М.П. Мельникова «Химия в реставрации»
Справочник „Химия в реставрации” является первой попыткой обобщения опыта применения различных химических материалов в практике реставрации памятников истории, культуры и музейных экспонатов.
Впервые в ней собраны воедино богатые, но разбросанные по разным литературным источникам сведения о реставрационных материалах, их химических свойствах и физико-химических основах их применения.
При этом авторы не преследовали цели дать исчерпывающие ответы на все вопросы реставраторов, обращенные к химикам, а постарались лишь описать многие химические материалы, применяемые для реставрации различных по природе памятников истории и культуры.
Среди множества материалов, которыми располагает современная химия, только некоторые нашли широкое применение в реставрации. Показать возможность расширения их числа ставили своей задачей авторы.
Скачать книгу М.К. Никитина, М.П. Мельниковой «Химия в реставрации» [DJVU, 6,7 Mb]
«Реставрация музейной керамики» под редакцией Л.Н. Андреевой
Методические рекомендации — учебное пособие для музейных реставраторов керамики, как начинающих освоение профессии реставратора, так и работающих в этой отросли не один год.
В издании нашли отражение все этапы научной музейной реставрации произведений керамики и научные исследования, предшествующие реставрационному вмешательству.
Основные разделы предварены вступительными главами, принципиально важными для выбора метода работы с тем иди иным памятником: технология изготовления керамического изделия в значительной степени определяет выбор метода реставрации, в то время как его возраст, серийность или уникальность и состояние сохранности определяют степень реставрационного вмешательства. В связи с последним обстоятельством уделено большое внимание вопросам реставрационной этики, что очень насущно в наше время и обязательно для музейного реставратора.
Авторы рекомендаций, опираясь на многолетний практический опыт реставрации керамических изделий, а также на педагогическую деятельность в качестве наставников стажеров из музеев РФ, создали учебное пособие, учитывал знания реставратора-практика и, с другой стороны, отвечая на типичные запросы коллег, осваивающих профессию реставратора-керамиста.
Скачать книгу «Реставрация музейной керамики» [PDF, 33,4 Mb].
А. Скотт «Очистка и реставрация музейных экспонатов»
Отчеты доктора Аl. Scott’а о работах лаборатории Британского музея по реставрации музейных предметов сделались в своем роде классическим руководством в данной области.
Кроме них, можно указать только на книги Rathgen’a и Lucas’a, представляющие систематические руководства, написанные для музейных работникjd.
Другие книги но реставрации касаются обыкновенно лишь одной какой-нибудь группы предметов, напр., бронзы, тканей и т. п.
Обратите внимание
Отчеты Scott’a имеют перед ними своеобразное преимущество: они развертывают самый процесс выработки методов реставрации,излагая удачи и неудачи, последовательное усовершенствование приемов и результаты наблюдений над одними и теми же предметами через год и через пять лет после их реставрации. Эта очень ценная особенность отчетов Scott’a была одним из мотивов для их перевода.
Скачать книгу А Скотта «Очистка и реставрация музейных экспонатов» [PDF, 6,5 Mb].
Очерки по методике технологического исследования, реставрации и консервации древних металлических изделий
С тех пор как человек, изучая жизнь прошлых поколений, обратился к серьезному исследованию памятников старины, пред ним всегда возникал вопрос: какие собственно из признаков изучаемого памятника должны считаться его первоначальными признаками и какие из них являются результатом позднейших воздействий причин физико-химического, в широком смысле этого слова порядка или же результатом деятельности человека позднейших времен?
Классификация признаков по этим категориям всегда предшествовала всякой другой научной группировке их, имеющей задачей определенные заключения и выводы. Раскапывая, например, остатки древней постройки, археолог стремится распознать архитектурные формы, определить нарушения их под влиянием естественных факторов, распознать части, пристроенные и перестроенные позже.
Возникающие при определении древнейших признаков вопросы принадлежат часто к труднейшим, иногда же и к вовсе неразрешимым за недостатком сохранившихся материалов. Можно ли, например, с полной определенностью говорить о колорите тех живописных произведений, краски которых со временем заведомо сильно изменились?
Скачать книгу «Очерки по методике технологического исследования, реставрации и консервации древних металлических изделий» [PDF, 9,7 Mb].
А.Е. Есаян «Коррозия археологического металла и методы его консервации»
Современный уровень консервационных работ, проводимых на археологическом материале, особенно ив металлических предметах, требует от специалистов, работающих в этой области, не только навыков и приемов, приобретенных многолетним опытом, но и определенных знаний о химизме процессов, вызывающих разрушение памятника. В этой связи следует рассматривать проблему консервации памятников в контексте задач самостоятельной отрасли прикладной химии.
Скачать книгу А.Е. Есаяна «Коррозия археологического металла и методы его консервации» [PDF, 1,5 Mb].
Как реставрировать медную монету
Так называемая бронзовая болезнь на старинных медных и бронзовых предметах действует разрушительно, в зависимости от масштабов и глубины проникновения в метал. Зелёный налёт на монете это окись меди, которая постепенно въедается в металл и делает его рыхлым.
Часто после удаления налёта, на предмете остаются раковины, канавки, впадины. Чтобы спасти от дальнейшего разрушения, мы должны рассмотреть все способы, как реставрировать медную монету и выбрать для себя более приемлемый вариант. Либо вообще отказаться от вмешательства в процесс и оставить всё, как есть.
Что важно знать. Многие способы очищения монет от окисей, приводит к изменению собственного рельефа предмета. Если вы не желаете рисковать и возможно испортить вид монеты, необходимо следовать следующим правилам:
1. Хранить монету вместе с влажностью не более 42-45%
2.
В помещение должна быть постоянная температура.
Воздействие сульфидами аммония.
Данный способ является самым прогрессивным. Придуман и проверен на опыте реставраторами Нацким и Белкиным.
На место коррозии с помощью пипетки капается сульфид аммония, Реакция происходит быстро, заражённый очаг приобретает коричневый или чёрный цвет.
При этом содержимое не разрушается, а значит, и поверхность остаётся в прежнем виде, без раковин и углублений. С помощью сульфида аммония вещества распада металла, как бы получают свою твёрдость и фактуру.
Обработка парами ацетона и аммиака.
Довольно сложная процедура борьбы с бронзовой болезнью это обработка предмета парами ацетона и аммиака. В закрытую ёмкость помещается реставрируемый бронзовый или медный предмет, рядом ставится открытая посуда с аммиаком и с ацетоном.
Там происходит процесс и при этом монета покрывается размывами синего цвета. Затем предмет моется в дистиллированной воде и просушивается. Процедуру следует выполнять, пока не прекратится появление синей жидкости. Заключительный момент – это промывка в ацетоне при температуре 25 градусов.
Этому способу свойственны разрушения в зависимости от состояния реставрируемого объекта.
Обработка окисью серебра.
Данный способ был разработан Р.М.Органом. Обработка происходит следующим образом. Предмет с помощью скальпеля или иголочки очищают от зелёных окислов и на место каверны, с помощью палочки наносят порошок окиси серебра, смоченный спиртом.
Данное вещество закупоривает очаг коррозии, так же имеет темный цвет и практически не отличается на фоне патины всего предмета. Следует заметить, что проверять результат удаления бронзовой болезни необходимо во влажном месте. Если появления зелёных крапинок возобновляется, процедуру необходимо повторить.
К тому же при подобном способе за монетой в дальнейшем надо постоянно следить, потому что могут возникнуть рецидивы.
Способ Розенберга.
В данном случае наносим на предмет желе Агар-агар (из морских водорослей), та же можно применить желатин, толщина слоя 1-3 мм. Но перед этим нагреваем раствор до 25 градусов и капаем туда 5% глицерина.
На место коррозии наносим или полностью обматываем предмет в алюминиевую фольгу. Объект помещается во влажное место. Происходит замещение хлоридов меди на хлориды алюминия, фольга в месте реакции частично разлагается.
После промывки образуются раковины и впадины.
Использование БТА.
БТА – бензотриазол. БТА применяют совместно с этиловым спиртом в составе 5-30%. Раствор наносится несколькими способами: щёточкой, предмет полностью помещают в раствор, вакуумная камера.
В данном случае общий фон предмета остаётся таким, каким и был и цвет места коррозии остаётся светлым.
Ещё один минус в том, что способ лишь консервирует участок и неизвестно какие последствие ждут опытный предмет в будущем.
Способ механической обработки.
Здесь всё просто. Берём скальпель, иголочку и шаг за шагом, аккуратно удаляем зелёные продукты распада. Проверяем во влажном месте и снова удаляем оставшиеся окиси. Естественно разрушений не избежать.
>
страница раздела >>>
Поделиться информацией в социальных сетях:
Интересные материалы сайта
Амулет-мечик или шпенёк древней книги
Реставрация монет и банкнот
Банкноты
Реставрация — процесс трудоемкий. Большое значение при выборе способа устранения повреждений имеют сорт бумаги, из которой изготовлен денежный знак, качество и свойство красителя, степень износа и характер самого повреждения. Прежде чем определять характер дефекта и степень разрушенности денежного знака, его следует подвергнуть обеззараживанию, т. е.
уничтожить плесневые грибки и их споры при помощи дезинфекции. Для этого всю поверхность знака увлажняют ватным тампоном, смоченным в 5—10%-ном растворе формалина, а затем просушивают при комнатной температуре (делать это под тягой!). Если на знаке имеется налет плесени, то перед увлажнением формалином его снимают сухой ватой. Лишь после этого приступают к реставрации.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся дефекты денежных знаков.
Знак мятый, имеет механические загрязнения. Этот дефект устраняется методом «освежения». Знак кладут на чистую поверхность стекла и включают яркое освещение (при этом желательно иметь нижнюю подсветку).
Осторожными колебательными движениями, стараясь не повредить текст и бумагу, скальпелем удаляют механические загрязнения (некоторые из них можно снять даже мягким ластиком). После этого знак смачивают чуть теплой водой (20—30°С) и расправляют пинцетом на стекле. Если он при этом не теряет цвета, температуру воды можно повысить до 30—50°С.
Расправленный таким образом знак надо смачивать в течение 3—10 мин., в зависимости от качества бумаги. При этом все складки разглаживаются и знак становится ровным. Если вода начинает подкрашиваться или на знаке появляются подтеки, смачивание теплой водой следует прекратить и начать поливать его холодной водой — процесс обесцвечивания приостановится, и знак не будет испорчен.
Важно
Часто достаточно провести одно подобное «освежение» знака, после чего его уже можно класть в коллекцию. Знак мятый, с надорванными краями и общим загрязнением. Для устранения этих дефектов знак кладут на стекло и обрабатывают тем же способом, который был описан выше. После того как знак стал ровным, необходимо смыть общее загрязнение.
Для этого применяют слабощелочной раствор (например, раствор 60%-ного хозяйственного или детского мыла). Сильнодействующих (щелочных) растворов применять нельзя, так как они действуют на многие красители и знак может обесцветиться. Знак начинают отмывать по краям, слегка проводя по ним мягким марлевым тампоном с ватой или мягкой кисточкой.
При этом не следует сильно нажимать на бумагу, так как можно смыть краску или повредить основу бумаги. Если тампон начинает окрашиваться, обработку следует прекратить, а поверхность знака быстро промыть холодной водой. Когда одна сторона знака обработана, его осторожно переворачивают на стекло, расправляют и обрабатывают другую сторону.
При отмывке знака подписи, выполненные чернилами, а также имеющиеся иногда печати или надпечатки, сделанные чернилами, желательно не трогать. Их прикрывают промокательной (фильтровальной) бумагой. После того как знак отмыт, его в течение 5—10 мин. промывают холодной водой и на стекле с подсветкой укрепляют надорванные края — подклеивают их папиросной или конденсаторной бумагой.
Для подклейки знака применяют клей, который достаточно прозрачен, эластичен, дает прочное сцепление и быстро высыхает. Такой клей годится для склеивания как плотной, так и тонкой бумаги Клей из воды, муки и желатина варят на водяной бане до образования клейкообразной устойчивой массы без комков. Если появились комки, готовую массу пропускают через марлю.
Желатин предварительно замачивают водой (одна четверть воды на общее количество желатина) в течение 24 часов. В готовый клей добавляют глицерин и спирт. Таким клеем можно клеить все знаки. Для подклейки заготовляют полоски конденсаторной (или папиросной) бумаги необходимой длины и шириной 1— 2 мм. Причем бумагу не следует резать ножом или ножницами, а лучше отрывать руками.
Неровные волокнистые края ее, образующиеся при этом, способствуют лучшему сцеплению со знаком и делают место склеивания менее заметным. Клей на подлежащие реставрации части знака наносят кисточкой, накладывают влажную полоску конденсаторной бумаги и прикатывают через фильтровальную бумагу к реставрируемому участку фотоваликом.
Реставрированный таким образом знак осторожно снимают со стекла и кладут на чистую хлопчатобумажную (предварительно растянутую) ткань или слой фильтровальной бумаги для удаления лишней влаги.
Совет
После этого знак кладут под пресс между слоями фильтровальной бумаги или в книгу, напечатанную на бумаге низкого качества (глянцевая или мелованная бумага непригодна), под груз весом 3—4 кг, на 30—40 мин. Когда знак подсохнет, его кладут под пресс между “листами глянцевой бумаги или в книгу, напечатанную на глянцевой бумаге, под груз 4—6 кг.
Через 7—10 дней знак вынимают, осматривают и при необходимости острым лезвием срезают излишки конденсаторной бумаги. Размер знака при этом должен быть сохранен. Проглаживать знак горячим утюгом, нельзя, так как при этом он приобретает ненужный блеск и, кроме того, разрушается целлюлоза, т. е. основа знака.
Высокая температура уничтожает термокраску, которой печатают некоторые денежные знаки.
Знак надорван, отсутствуют его части. Сначала такой знак обрабатывают на стекле, как описано выше, затем на недостающий участок накладывают бумагу, фактура которой подобна фактуре данного знака.
При этом необходимо следить за совпадением направления волокон бумаги и основы знака, чтобы в дальнейшем он не коробился. Дублирующую бумагу нарезают скальпелем точно по форме знака и отрывают руками, подклеивая ее на основу с напуском в 1—2 мм. С оборотной стороны дублирующую бумагу подклеивают конденсаторной бумагой.
Если дублирующая бумага толстая, то край подрезается скальпелем или лезвием бритвы. Поврежденные участки знака подклеивают конденсаторной бумагой.
Иногда знак из-за ветхости требует усиления основы. Этот дефект характерен для большинства ассигнаций и других старых денежных знаков.
В этом случае знак сначала обрабатывают водой, так же как и в предыдущих случаях (вносят знак в воду и вынимают его на полимерной пленке; иногда достаточно промывания водой). Недостающие участки подклеивают дублирующей бумагой. Для этого лучше всего использовать куски старого, ненужного денежного знака (или бумагу подобной фактуры).
Основу знака с двух сторон укрепляют конденсаторной бумагой. Для этого его кладут на стекло, равномерно смазывают пшеничным клеем (рецепт которого приведен в табл. 13) и накладывают на него хорошо растянутую конденсаторную бумагу, предварительно слегка увлажненную водой. Затем эту бумагу быстро прикатывают фотоваликом через фильтровальную бумагу и избыток клея удаляют.
Хорошо прикатанный знак переворачивают на другую сторону и операцию повторяют. Прикатанную конденсаторную бумагу вместе со знаком оставляют сохнуть на стекле. Высушенный знак кладут под “пресс на 7—10 дней, а затем лишнюю бумагу срезают.
Знак имеет чернильные пятна.
Обратите внимание
Фиолетовые чернила удаляют 10—30%-ным раствором пергидроля (перекиси водорода), который наносят при помощи стеклянной палочки. Образующуюся при этом желтую жидкость удаляют фильтровальной бумагой. Процесс повторяют до тех пор, пока чернильные пятна полностью не исчезнут. Затем знак промывают холодной водой в течение 3—5 мин.
Если чернильные пятна не сходят, следует обратиться к специалисту-реставратору.
Знак содержит органические загрязнения, ржавые пятна и т. д. Если денежный знак запачкан краской, маслом, залит нефтепродуктами, то его отмывают органическими растворителями: бензином, бензолом, винным спиртом и др. (по принципу: подобное растворяется в подобном).
Ржавые пятна могут быть продуктами жизнедеятельности бактерий, аккумулировавших окислы железа, внесенные в основу или печатную краску, а также могут образовываться при соприкосновении влажного знака с металлическими предметами. Для удаления ржавых пятен применяют щавелевую (концентрацией до 5%) и лимонную кислоты, а также перманганат калия . При этом сначала применяют раствор слабой концентрации, а затем усиливают ее до насыщенного раствора. После удаления пятен знак промывают холодной водой в течение 5—10 мин. Во всех более сложных случаях реставрацию следует поручить специалисту-реставратору. В случае монет действует одно правило – чистка монет должна производиться только специалистом, только в случае острой необходимости. Любое химическое и механическое вмешательство с большой долей вероятности может испортить монету больше, чем окислы.
Для монет в исполнении Пруф любая чистка должна проводиться только профессиональными реставраторами, так как даже самое неосторожное касание зеркального поля резко снижает и состояние, монеты, и ее стоимость.
Проще всего удалить грязь — промываением в теплой мыльной воде или с использованием мягкой кисточки ( подходит абсолютно для всех монетных металлов).
В случае окисления приходится учитывать характер монетного металла: для золото достаточно промывки в теплой мыльной воде; для серебра, желательно знать пробу монетного сплава.
Сребро не ниже 625-й пробы очищают специальным средством – зильбертаушбаде-ром, или раствором нашатырного спирта, а также кислого фиксажа, применяемого фотолюбителями. Серебряные монеты погружают в раствор раздельно на дне и не плотно друг от друга.
Время от времени их нужно переворачивать. После полного удаления налета монеты нужно протереть мягкой тряпочкой.
Низкопробное серебро можно очищать путем погружения на несколько часов в лимонный сок.
Но во всех случаях с очисткой серебра самым простым и доступным средством является протирание монеты кашицей из увлажненного двууглекислого натрия (питьевой соды).
Все медные монеты моют в теплой мыльной воде. Самым простым способом очистки медных монет является погружение их в 5-10% раствор уксуной кислоты или столовый уксус.
Важно
В зависимости от состояния, размера и вида налета, монеты должны находится в растворе от нескольких минут до нескольких часов и даже дольше. Их также надо укладывать, переворачивать и протирать, как и серебряные монеты.
Прежде надо сначала разобраться, что за слой окиси на монете. Пагубнее всего для монеты – т.н. “медянка” (зеленая медь). Это ядовитый слой окиси на основе ацетата меди, появляющийся под воздействием паров уксусной кислоты, вступающей во взаимодействие с кислородом воздуха.
Образование медянки возможно и на серебряных монетах со значительным содержанием меди. При этом возникают т.н. “цветы”, которые с трудом поддаются удалению.
Совсем другое дело патина, слой окислов, образующихся на поверхности металла под воздействием килорода, углерода, кислот и солей. Она не портит монету, а даже наоборот сохраняет ее. Патина считается красивой и ценной, ее наличие часто является свидетельсвом подлинности. Патина как бы консервирует монету, так что удалять ее не рекомендуется.
Осторожного подхода требуют железные и цинковые монеты. Для очистки этих монет рекомендуется промывание в разбавленной соляной кислоте с последующей их очисткой щеткой из латунной проволоки. С этих типов монет рекомендуется очень аккуратно, кончиком ножа или скальпеля, удалить ржавчину и белесый налет.
На следующем этапе очистки этих монет хорошо помогает энергичное трение о кусок сукна или войлока, плотной ткани. Если же прибегать к обработке раствором соляной кислоты, то нужно быть очень осторожным со степенью ее концентрации, т.к. если концентрация будет избыточна – рисунок на монете может просто “сгореть”.
После обработки монет раствором соляной кислоты их следует промыть в теплой мыльной воде и насухо протереть мягкой тряпочкой.
Чеканки из свинца, олова или алюминия не рекомендуется очищать с использованием химикатов. Незначительные следы загрязнения можно удалить так называемой стеклянной щеткой. Хорошо помогает трение о войлок или сукно.
После очистки монет любого металла необходимо обильное промывание в теплой и холодной воде, чтобы предотвратить повторные повреждения поверхности.
ru
Источник информации о чистке монет – форум Поиск легенд
следующая статья »
Монетные браки
Нумизматика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения по монетам
