Как разобрать фотоаппарат

• admin Vladimir | Опубликовано 22-02-2014
• Рубрика: Ремонтируем сами
• Метки: фотоаппарат

Хотя бы один раз в жизни у каждого из нас ломается сложная цифровая техника. Вот и у меня вышел из строя наш семейный фотоаппарат Canon A 460, и как всегда, в самый неподходящий момент. Фотоаппарат, конечно, не новый, был куплен в 2008 году. Всё это время служил верой и правдой, не подводил ни разу. Конечно, он устарел морально. Современные мыльницы могут похвастаться десятками мегапикселей и многократным оптическим зумом. Но Canon A 460 меня вполне устраивает, делает неплохие снимки, способен выполнять  приемлемую  макросъёмку.

В общем, неисправность проявилась в один момент, фотографии стали получаться очень белые, как будто canon a 460 засвечивает фото. И что характерно, видно горизонтальные полосы. Вот несколько неудачных фотографий:

А вот видео снимал, как и прежде, без изменений. Сразу обратил внимание, что в момент нажатия на спусковую кнопку отсутствовал характерный звук срабатывания шторок затвора.

Если вы столкнулись с подобной неисправностью, не стоит расстраиваться, скорее всего, виноват шлейф затвора. Придётся его заменить новым — это типичная неисправность. Хотя, честно сказать, это  занятие не для слабонервных.

Чтобы добраться до недр объектива, нужно разобрать весь фотоаппарат, который имеет мелкие детали. К тому же мы имеем дело с оптикой, которая не любит пыль. Поэтому придётся обзавестись терпением и самообладанием.

Конечно, можно купить новый объектив и заменить его целиком. Но найти его дешевле 800 рублей мне не удалось, хотя и шлейф затвора стоит не так уж дёшево, в районе 160 рублей. В общем, я решил заменить шлейф. Процедуру разборки фотоаппарата я фотографировал на телефон, за качество фотографий прошу извинить.

Разборка Canon A460

Для начала извлечём две пальчиковые батарейки. Затем достанем трёхвольтовую батареечку, которая отвечает за память. Откручиваем 5 болтиков и не забываем про шестой, который находится под защитной заглушкой USB разъёма:

Внимание! Разряжать конденсатор простым закорачиванием выводов категорически запрещается, так как может выйти из строя микропроцессор.

• Чтобы разрядить конденсатор, используем маломощную нагрузку, например, лампочку, которую выкрутим из холодильника:

• 

•   Затем отпаяем провода, чтобы отделить плату от корпуса:

• 

Дальнейшую разборку фотоаппарата Canon будем производить, опираясь на фотографии, которые я нашёл на просторах всемирной сети. Правда, я немного упростил разборку, исключив снятие матрицы, а также отказался от демонтажа основного тубуса от объектива.

Сборку фотоаппарата производим в обратной последовательности и желательно в тот же день, чтобы ничего не забыть. При сборке объектива хотелось бы заострить ваше внимание на моменте, когда мы будем присоединять оптический видеоискатель. Он состоит из четырёх линз, две из которых подвижные и должны они двигаться синхронно с выдвижным тубусом.

Просто прикрутить видеоискатель на место не получится, потому что подвижные линзы находятся в начальном положении и удерживаются пружинками, поэтому линзы не попадают в направляющие канавки на тубусе. Как же нам выйти из этой непростой ситуации.

Некоторые специалисты советуют выдвинуть объектив. Я же поступил проще. Просто снял с видеоискателя металлическую крышечку, которая держится на защёлках:

• Затем пытаемся поставить его на место, одновременно двигая каждую подвижную линзу, стараясь попасть в направляющею канавку тубуса. После того как у нас всё получится, закрываем крышечку :

Дальше  обязательно следует убедится в работоспособности собранного объектива. Для этого воспользуемся одной пальчиковой батарейкой. Меняя полярность на двигателе, убеждаемся, что объектив выезжает полностью, двигается без задержек, наблюдаем за закрыванием защитных шторок, проверяем работоспособность видеоискателя:

Если всё нормально работает, то я вас поздравляю, самую сложную операцию по сборке объектива вы преодолели. Осталось собрать фотоаппарат воедино.

fototechnic.ru

В 3 части материала рассмотрим, как демонтировать верхнюю панель зеркального фотоаппарата Nikon D70.

После того как демонтировали среднюю часть корпуса, следует поставить крышку байонет на место для того чтобы минимизировать попадания пыли в шахту механизма затвора и зеркала и в последствии на матрицу.

Открутить винт 5.7 мм внутри аккумуляторного отсека.

Открутите винт (см фото 14 слева), затем снимаем правую часть передней панели.

В части 2 мы подробно описывали, как правильно разряжать конденсатор встроенной вспышки фотоаппарата. Если конденсатор еще не разряжен, то эту операцию необходимо выполнить. Конденсатор следует разрядить через сопротивление 2 кОм мощностью не менее 2 Вт.

Для начала приготовим простую разрядную цепочку, к резистору нужного номинала необходимо припаять провода с хорошей изоляцией. Не следует припаивать к сопротивлению слишком длинные провода для того чтобы избежать излишней индуктивности.

Провода накопительного конденсатора вспышки, розового и синего цвета, припаяны к площадкам платы рядом с лампой подсветки автофокусировки, провода обведены желтым на фото 15.

Откручиваем отмеченный на фото №16. Снимаем левую часть передней панели.

Для разрядки накопительного конденсатора вспышки, подсоедините заранее приготовленную разрядную цепочку как показано на фото 17, конденсатор должен разрядиться примерно через 30 секунд, для уверенности, при помощи Вольтметра, проверьте величину остаточного заряда, оно должно быть близким к нулю. При необходимости повторите шаг, описанный выше до полного разряда конденсатора.

Аккуратно отпаять черный, серый, белый и оранжевый провода (см фото 18 в красном квадрате).

При работе с паяльником следите за тем, чтобы случайно не дотронуться горячим паяльником до пластмассового корпуса фотоаппарата.

Далее, необходимо отпаять провода 4 провода указанные (см фото 19) в красных квадратах. Отпаивать провода от шлейфа следует аккуратно и быстро, что бы ни допустить перегрева и как следствие повреждение контактных поверхностей шлейфа.

• Соблюдая меры предосторожности, аккуратно, поднимаем защелку разъема и вынимаем шлейф.
• Откручиваем винт рядом с переключателем режимов работы.

Откручиваем отмеченные на фото №22 винты – черный 4.8 мм и с серебряной головкой 4.2 мм.

Откручиваем винт 4.7 мм (см фото) рядом со спусковой кнопкой.

• От платы преобразователя питания отпаиваем черный провод, указанный на фото 25 в красном квадрате.
• Отводим шлейф от байонета фотоаппарата.
• Аккуратно поднимаем верхнюю панель как показано на фото 27.
• В следующей части рассмотрим, как демонтировать разъем карты памяти для его замены или ремонта.
• Инструкция по разборке и ремонту зеркального фотоаппарата Nikon D70 – часть 1 Устройство и ремонт зеркальных фотоаппаратов Nikon D70 – часть 2

Я – юный фотограф • урок 2. разбираем объектив!

Ну что, друзья, вы уже немного освоили свой фотоаппарат? Узнали, какие и для чего нужны у него кнопки на корпусе? Наверное, еще не все понятно. Не отчаивайтесь, вы обязательно со всем разберетесь! Не стесняйтесь спрашивать у взрослых, что вам сложно и не понятно, или писать нам на форуме сайта. Договорились?

Сегодня мы с вами узнаем, для чего нужен фотоаппарату объектив. Заглянем внутрь его конструкции и попытаемся понять, как он работает. Так же мы разберемся, какие бывают объективы и зачем они нужны. Не страшно? Тогда вперед, за знаниями!

Объектив – это круглый бочонок впереди фотокамеры. Если у вас компактная камера – он может прятаться внутрь корпуса при выключении. У остальных камер – зеркальных или беззеркальных – он солидно расположился на своем месте, и его можно даже отсоединить и рассмотреть. 

Объектив компактной камеры – он может прятаться!

Для чего нужен этот сложный оптический прибор – объектив? Именно он передает картинку, отраженный от нее свет – внутрь корпуса, на сенсор. И чем лучше у вас объектив – тем круче можно с ним делать фотографии!  

ЗАПОМИНАЕМ!

Качество фотографий, как мы уже выяснили в первом уроке, зависит не только от физического размера сенсора, но и от качества объектива. Причем – в большей степени от объектива!

А теперь посмотрим, что же там у объектива внутри. Объектив фотокамеры представляет собой весьма сложную конструкцию.

Он состоит из множества стеклянных круглых элементов – линз, изготовленных из специального оптического стекла, металлической оправы и диафрагмы.

В простейших объективах используются лишь несколько линз, а в очень дорогих – количество этих элементов может быть десять и больше.  

Ни в коем случае, конечно же, не следует пытаться разобрать объектив! Ну и что, что интересно! Если вы не хотите испортить его – оставьте все таким, как его сделали.

У объектива не компактной камеры вы можете заметить кольца. В результате поворота одного из колец камера в ручном режиме наводится на резкость.

Если же объектив автофокусный – авто означает с автоматической, не ручной фокусировкой – кольцо вращается автоматически благодаря специальному мотору внутри объектива: при нажатии на кнопку для фотографирования (она называется кнопкой спуска затвора) объектив автоматически фокусируется на резкость.

Переключение с ручной наводки на резкость на автоматическую делается или на корпусе объектива, или на корпусе (или в меню) самой камеры. Тем, у кого компактная камера – сделать это нельзя.

Переключатель фокусировки на объективе: A – автоматическая; M – ручная (мануальная)

Для чего нужна ручная фокусировка? – спросите вы., ведь вснаводит на резкость умная электроника фотоаппарата. А бывает, когда ей это сложно сделать или она фокусируется не там, где вы хотите. Вот тогда и пригодится – ручная фокусировка. Едем дальше!

Помимо автофокуса, в конструкции объектива часто встраивается и механизм стабилизации, или его профи называют “стабом”. Он помогает получать резкие кадры тогда, когда уже объектив без стаба не справится и на длинной выдержке получится смазанное изображение. Это специальная подвижная линза, которая упраляется той же электроникой фотоаппарата. Очень полезный механизм!

ЗАПОМИНАЕМ!

Зум-объектив – с переменным фокусным расстоянием, который может приближать или отдалять объект съемки. Более сложный, тяжелый и часто дорогой объектив, но при изменении фокусного расстояния (зумировании) – качество снимков может меняться. Узнать его можно по маркировке на корпусе. Например: 18-55mm или 70-200mm.

Фикс-объектив – с неизменным фокусным расстоянием, более компактный и качественный объектив, но менее удобный в работе. Узнать его также можно по маркировке, например: 50mm или 35mm. 

Один зум может заменить сразу несколько фикс-объективов в вашей фотосумке, но если вам нужно супер-качество – лучше место не экономить, а носить несколько фиксов.

У фотоаппаратов, у которых объектив можно снять и поменять на другой, есть байонет – это крепление объектива к камере. Такие системы крепления у каждой фирмы свои.

То есть объектив от Sony, например, нельзя поставит на Canon или Nikon. Если у вас камера позволяет снимать объектив – с помощью взрослых потренируйтесь снимать и ставить объектив на камеру.

Подсказываем: для облегчения правильной установки на корпусе камеры и объективе есть специальные точки.

Итак, мы с вами выяснили, что у объектива есть такие характеристики: значение диафрагмы (ее еще называют СВЕТОСИЛОЙ) и фокусное расстояние. Значения этих параметров указываются на корпусе любого объектива.

Светосильными называют объективы, у которых f/… – цифра как можно меньше, от 2.8 и далее: 1.8, 1.4, 1.2 – качество фотографий такими объективами заметно лучше, но и цена на них может быть просто фантастическая.

Фотокамеру, если вы задумались о покупке, нужно выбирать с как можно более качественным, светосильным объективом.

Фотоаппараты со сменными объективами часто продаются в комплекте со штатным, “китовым” объективом. Кит, от англ. Kit – набор, комплект; штатный объектив, и не имеет отношения ни к огромному морскому млекопитающему, ни к ужасным группам синих китов в социальных сетях.

• 

• От такого объектива лучше тоже отказаться и покупать “боди” – только камеру и отдельно более дорогой, но лучший объектив.
• Наиболее качественные фотографии получаются светосильными объективами с фиксированными фокусными расстояниями (фиксами), и именно поэтому большинство профессиональных фотографов предпочитают съемку именно ими.

А теперь, чтобы отдохнуть от сложных терминов, немножко расскажем вам о том, как правильно ухаживать за вашим объективом. Объективы очень не любят грязь и пятна на линзах, которое могут снизить качество ваших фотографий. А уж царапины и вовсе не желательны. Поэтому запомним несколько простых правил:

1. Для ухода за объективом нужно купить специальные салфетки, щеточки-карандаши для чистки (пусть родители спросят в магазине Lenspen – Ленспен), груши для продувки пыли. Это обязательно! 

2. Всегда используйте специальную сумку для фотокамеры и объективов. Сумка защитит аппарат от попадания пыли и ударов, которые часто бывают при транспортировке.

3. Ни в коем случае не снимайте грязь или пятна с линз пальцами и не используйте не специальный материал. Это может испортить линзу или ее покрытие.

4. Не дуйте на объектив – микроскопические капельки слюны обязательно попадают на линзу, как бы вы того не хотели. 

А теперь – наша “домашка”.

1. Внимательно изучить новые слова по теме урока и постараться их запомнить. В дальнейшем вы будете часто их использовать. 

2. Практическое задание: изучите объектив вашей фотокамеры, его маркировку. Расскажите нам, что написано на корпусе, какие цифры есть в маркировке и где указано фокусное расстояние, а где – светосила.

Как разобрать фотоаппарат Sony Cyber-Shot DSC-W120

Разбираем цифровой фотоаппарат Sony Cyber-Shot DSC-W120… какой милый розовый цвет!

Это руководство является переводом статьи: http://www.ifixit.com/Teardown/Sony-Cyber-Shot-DSC-W120-Teardown/1243/1.

Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.

Используемые инструменты

PH0 крестовая отвертка Phillips

2 мм плоская отвертка

Пластиковый инструмент для разбора корпусов «лопатка»

Эта инструкция подойдет и к другим камерам Sony серии W, включая фотоаппарат W150, которым сделаны фото процесса разборки. Как правило, фотокамеры эксплуатируются весьма нещадно – их часто ударяют или роняют. К сожалению, разбитый фотоаппарат чаще всего приходится выбрасывать. Если удаётся найти запчасти, многие распространённые неполадки вроде заклинивания или загрязнения объектива несложно починить, приложив некоторые усилия. Итак, приступим!

 1. 

Прежде чем разбирать камеру, нужно вытащить аккумулятор и карту памяти.
Переверните камеру и осторожно сдвиньте в сторону дверцу аккумуляторного отсека.

Дверца имеет пружинную фиксацию, и она откинется.
Когда дверца откроется, нажмите на специальный рычажок, и аккумулятор выдвинется.

После этого аккумулятор легко извлекается.
Если в камере установлена карта памяти, слегка надавите на карту, и она выдвинется из слота.

Вытащив аккумулятор и карту памяти, закройте дверцу аккумуляторного отсека, чтобы не повредить её во время разборки.

• 

• 2. 

Прежде чем разбирать корпус фотоаппарата, давайте рассмотрим, как разобрать зум-объектив. Именно эта деталь чаще всего повреждается, когда камеру роняют или ударяют. Попадание пыли и грязи в объектив также сказывается на качестве снимков.

Итак, сначала включите камеру, чтобы полностью выдвинуть объектив. Когда объектив выдвинется, извлеките аккумулятор описанным выше способом. Иначе камера задвинет объектив обратно.

Возьмитесь за внешний сегмент оправы объектива и покрутите туда-сюда. Рекомендую другой рукой придерживать внутренний сегмент во избежание излишнего давления на объектив.

Внешняя оправа закреплена тонкой полоской клейкой ленты, так что вы столкнётесь с некоторым сопротивлением.
Продолжайте осторожно крутить оправу туда-сюда, и внешняя оправа снимется. Вы увидите механизм затвора.

3. 

Механизм затвора прикреплён к модулю объектива 4 выступами-защёлками. Эти выступы вставляются в модуль объектива в 4 местах, обведённых жёлтыми кружками на картинке.

Чтобы отсоединить затвор, осторожно приподнимите выступы специальной пластиковой лопаткой.
Как только вы отсоедините выступы, затвор снимется с объектива.

Сняв затвор, можно добраться до линзы объектива. Это отличная возможность очистить её от грязи и отпечатков пальцев. Если действовать очень осторожно, можно добраться и до внутренней линзы через отверстия по краям.

Три выступа имеют одинаковую форму (такую, как обозначено на картинке в красной рамочке). Четвёртый отличается по форме, но открепляется точно так же.

Зачастую для починки механизма затвора достаточно просто разобрать его и собрать заново. Если это не помогает, можно сполоснуть его дистиллированной водой, чтобы смыть загрязнения, вызывающие застревание затвора.

Затвор открывается и закрывается с помощью выступа, обозначенного зелёным кружком на картинке. Когда фотоаппарат собран, при выдвижении затвора происходит нажатие этого выступа.

Если вы разобрали объектив, соберите его в обратном порядке, затем вставьте на место аккумулятор, чтобы объектив задвинулся, прежде чем переходить к разборке корпуса камеры. Не забудьте снова вытащить аккумулятор перед дальнейшей разборкой!

5.

Теперь мы готовы приступить к разборке корпуса фотоаппарата. К счастью, фирма Sony любезно позаботилась, чтобы все винтики были хорошо видны и в пределах досягаемости.
Выкрутите с помощью крестовой отвёртки 3 небольших одинаковых шурупа внизу камеры.

• Выкрутите с помощью крестовой отвёртки 2 небольших одинаковых шурупа с правой стороны камеры.
• Выкрутите с помощью крестовой отвёртки 2 небольших одинаковых шурупа с левой стороны камеры.
• Все шурупы кроме одного в этой камере совершенно одинаковые, так что можно особо не следить, откуда именно вы их выкрутили.
• 6.

Выкрутив эти 7 шурупов, вы можете снять заднюю панель камеры.
Осторожно покачайте заднюю панель, пока она не открепится.

Начиная снизу камеры, приподнимите заднюю панель и отогните вверх. Достигнув угла в 45 градусов, верхние защёлки панели открепятся, и она легко снимется.

Снимите заднюю панель камеры и отложите в сторону. Итак, вы добрались до ЖК-дисплея и системной платы.

7.

Далее мы снимем блестящие пластиковые панельки по бокам камеры.
Легче всего снимается панель возле объектива камеры. Она просто сдвигается к задней стороне камеры и снимается.

Панель с правой стороны тоже несложно снять. Слегка отогните панель к передней стороне камер, и она легко снимется.

Будьте осторожны! Вверху камеры идут розовые и голубые провода, припаянные к печатной плате.  Они соединены с конденсатором для фотовспышки и даже при извлечённом аккумуляторе сохраняют приличный заряд. Не касайтесь этих проводов, иначе получите удар током!

Сначала нужно выкрутить с помощью крестовой отвёртки 2 небольших шурупа сбоку, со стороны камеры ближе к объективу. Эти шурупы идентичны тем, что мы уже выкрутили.

• С помощью специальной пластмассовой лопатки или маленькой плоской отвёртки осторожно приподнимите металлический выступ с другой стороны камеры, чтобы открепить его от корпуса.
• Немного сдвиньте вперёд лицевую панель, чтобы выступ снова не закрепился.
• 9.
• Лицевая панель прикреплена к корпусу фотоаппарата несколькими выступами-защёлками, которые несложно открепить.

С помощью специальной пластмассовой лопатки или подобного инструмента открепите от корпуса защёлки панели по периметру камеры, начиная сверху. Защёлки должны открепляться практически без усилий.

Нижнюю часть камеры разобрать немного сложнее. Она держится на 3 защёлках сбоку, со стороны камеры ближе к объективу. Вставьте пластмассовый инструмент для вскрытия корпусов или специальную лопатку в щель между корпусом и панелью и осторожно двигайтесь по периметру, слегка поддевая и открепляя панель. Вам может понадобиться не одна попытка.

Как только вы отсоедините защёлки, лицевая панель легко снимется с корпуса камеры. Примерное расположение защёлок показано на картинке жёлтыми рамочками.

После этого можно повернуть вправо весь модуль ЖК-экрана и платы управления. Будьте осторожны! Он соединён с системной платой двумя шлейфами.

Осторожны приподнимите чёрные фиксаторы шлейфов пальцем или пластиковой лопаткой (обозначены зелёными рамочками на картинке). Затем отсоедините шлейфы от системной платы и снимите модуль ЖК-экрана и системной платы с корпуса камеры.

Фирменный порт ввода-вывода Sony соединён шлейфом с системной платой. При помощи специальной пластмассовой лопатки осторожно приподнимите чёрный фиксатор и отсоедините шлейф. Теперь можно снять порт ввода-вывода.

Если вам нужно заменить треснувшую ЖК-панель, это легко сделать на данном этапе разборки. Наряду с объективом, эта деталь камеры также чаще всего ломается.

11.

Помните опасный конденсатор для вспышки, контакта с которым вам (надеюсь) удалось избежать? Вот он, слева от модуля объектива. Постарайтесь его не задеть, т.к. под белым скотчем находятся контакты конденсатора.

• При помощи специальной пластмассовой лопатки осторожно приподнимите чёрную поролоновую ленту над контактами конденсатора.

Открепив розовый и голубой провода, осторожно вытащите конденсатор и отложите в сторону возле камеры. Он по-прежнему соединён с камерой, но по крайней мере не будет мешать.

12.

Пальцем или пластмассовой лопаткой осторожно приподнимите чёрные фиксаторы двух шлейфов, соединяющих модуль объектива с системной платой.

На этом этапе модуль объектива держится на месте исключительно за счёт этих шлейфов. Отсоединив шлейфы, можно легко снять весь модуль объектива с корпуса фотоаппарата.

Модуль объектива представляет собой неразборный элемент, и я не рекомендую его вскрывать, если только у вас не стерильной лаборатории или камера вам больше не нужна. Внутренние детали миниатюрные и очень чувствительные к воздействию пыли. При повреждении их лучше заменить.

Чтобы добраться до ПЗС-матрицы, выкрутите 2 небольших шурупа, обозначенных зелёными кружками, с помощью крестовой отвёртки. Тёмные пятна на фотографиях нередко возникают из-за пыли на матрице. Эти проблемы зачастую можно решить путём чистки матрицы. Но опять-таки это нужно делать в стерильных лабораторных условиях.

13.

На этом этапе камера уже почти разобрана. Далее нам осталось снять верхнюю панель и соответствующую электронику. В корпусе остались только аккумуляторный отсек и системная плата.

Переверните камеру лицом вниз и выкрутите с помощью крестовой отвёртки небольшой шуруп, обведённый красным кружком на картинке.

Переверните камеру лицевой стороной вверх. Пальцем или пластмассовой лопаткой осторожно открепите защёлку в левом верхнем углу.

Будьте осторожны, снимая верхний модуль. Он всё ещё соединён с корпусом шлейфом. При помощи специальной пластмассовой лопатки осторожно приподнимите чёрный фиксатор и отсоедините шлейф.

Теперь можно снять верхний модуль. Он состоит из лампы-вспышки, кнопок включения и спуска затвора. А также к нему присоединён конденсатор для вспышки, так что обращайтесь с этим модулем осторожно!

14.

Готово! Мы разобрали фотокамеру на основные компоненты. Если задуматься, сколько стоит ремонт в сервисе, разборка камеры и замена деталей покажется не такой уж и сложной.

Некоторые наблюдения и выводы:

• Фотоаппарат держится на небольшом количестве шурупов. Похоже, по большой части детали просто держатся за счёт плотного сцепления.
• Учитывая сложность функций камеры, внутри не так уж много деталей. Большинство крупных деталей предназначены для взаимодействия с пользователем.
• Приятный сюрприз: до разборки у камеры были проблемы с выдвижением объектива. После сборки, юстировки и чистки камера заработала нормально. Надо же!

Если вам понравилось, пожалуйста, не поленитесь кликнуть «мне нравится» или «поделиться» или «+1» чуть ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Спасибо ?

Вы можете оценить эту статью: Загрузка…

Ремонт цифрового фотоаппарата своими руками

Ниже рассмотрен способ самостоятельного ремонта цифрового фотоаппарата с поврежденной крышкой батарейного отсека. В борьбе за удешевление продукции производители экономят на всем, в том числе и на прочности корпусов выпускаемых гаджетов.

Наверное, самые неприятные повреждения цифровиков — это разбитые экраны и замятые или засыпанные песком объективы, но такие повреждения обычно возникают при падениях или сильных ударах.

Но бывают и досадные неисправности от неаккуратной эксплуатации или приложения излишних физических сил – это поломка замка батарейного отсека. Неисправность мелкая, но камера теряет работоспособность из-за неплотного контакта батарей или аккумуляторов с токосъемными площадками.

В свое время для проведения опытов по смешной цене приобрел цифровой фотоаппарат Casio QV-R52 с 5 мегапиксельной матрицей. Фотоаппарату не повезло, видно в самом начале эксплуатации (внешний вид был близок к идеальному) ему снесли замок батарейного отсека.

Сломанный фотоаппарат

Защелка крышки выломана

Крышка не фиксируется

В виду хорошего состояния аппарата попытался как-то своими руками починить замок. Это удалось, пропустив отрезок мягкой проволоки через отверстие для креплении ремешка и обхватив винт вкрученный в штатное отверстие крепления камеры на фотоштативе.

Проволоку необходимо плотно уложить по корпусу и крышке батарейного отсека фотоаппарата и скрутить свободные концы вместе. Такая конструкция обеспечила штатное закрытие крышки фотоаппарата. Потеряв конечно на внешнем виде фотоаппарат стал рабочим.

Пропускаем проволоку

Штатное отверстие

Оборачиваем проволоку

Крышка зафиксирована

• В таком виде камера путешествовала по рукам родственников несколько лет, пока не вернулась все-таки для проведения опытов.
• Еще материал на тему фотографии:
• 1. Самодельный блок питания для фотоаппарата
• 2. Самодельный видеоролик сверхдлинного процесса
• 3. Самодельный фотоштатив на присоске
• 4. Панорамный Timelapse из механического таймера
• 5. Видео фото съемка с парашюта
• 6. Крепление фотоаппарата на велосипед
• 7. Простой самодельный фотоштатив
• 8. Последняя жизнь цифрового фотоаппарата
• 9. Самодельный подводный фотобокс за восемь долларов

Как отремонтировать фотоаппарат самостоятельно

Неисправность объектива – это должно быть наиболее распространенный отказ цифровых фотоаппаратов.

Некоторые общие сообщения об ошибках, которые могут отображаться на дисплее камер с этой проблемой включают“E18 lens” ( “E18 ошибка объектива” в более старых моделей Canon), “ACCESS ” (ошибка доступа) (Sony), “Zoom Error”( ошибка зума) (Fuji), “LensObstructed”( “проблемы объектива») (Kodak) , “lens>error, restartcamera” (“ошибка объектива, перезапустите камеру”) или просто”lenserror” ( “ошибка объектива”) (почти все производители камер в последнее время используют этот вариант). Некоторые фотокамеры могут вовсе ничего не показывать на дисплее, а только издают звуковой сигнал , объектив заезжает и фотоаппарат выключается. Иногда объектив не будет даже выдвигаться.

Проблема на самом деле довольно часто встречается у всех моделей цифровых фотоаппаратов. Обычно это песок или другие мелкие частицы попадающие в механизм выдвижения объектива и механизм автофокуса. Или фотоаппарат уронили с выдвинутым объективом.

Возможно фотокамера была включена, но выдвижению объектива препятствовали ( например случайное включение в сумке).Бывает, что после выдвижения объектива батарейки разряжаются и фотоаппарат выключается с выдвинутым объективом. Хотите верьте, хотите нет, но одна из причин неисправностей объектива – использование чехлов и сумочек.

Песок, грязь, волокна, и т.д. накапливаются в нижней части корпуса. Эти материалы любят цепляться за корпус фотоаппарата вследствие электростатического заряда при трении (особенно в тех случаях, когда чехол мягкий и ворсистый). После того как эти частицы находят путь внутрь механизма объектива и случаются сообщения о неисправности.

У меня много фотокамер Canon, и я никогда не использую чехлы по этой самой причине.

Владельцу фотоаппарата с этой проблемой, возможно, нет никакого смысла обращаться в гарантийную мастерскую. Многие производители камер не будут устранять эту проблему по гарантии.

Как они утверждают- это из-за повреждения фотоаппарата вследствие удара или песка или мусора попавшего в механизм выдвижения объектива (ни один из случаев не покрывается гарантией). Стоимость ремонта, как правило, близка или больше той, что камера на самом деле стоит.

Так как гарантийные мастерские в большинстве случаев меняют неисправный объектив на новый, стоимость которого как запчасти высока.

К счастью, около половины камер, которые страдают от этой неприятности можно легко устранить одним из следующих способов. Ни один из этих методов не требует разборки фотоаппарата, хотя некоторые из них способны вызывать другие повреждения , если переусердствовать и быть неаккуратным.

Если камера находится еще на гарантии, прежде чем применить любой из них, пожалуйста, посетите гарантийную мастерскую производителя вашей камеры, чтобы узнать, будет ли ремонт гарантийным, или чтобы определить, сколько они будут взимать за платный ремонт. Кто знает, может повезет.

Но если они укажут сумму, которая выше, чем стоимость вашего фотоаппарата, вы можете рассмотреть следующие методы. Вот видео описание каждого из методов устранения проблемы, вслед за этим подробное их описание.

Способы перечислены в порядке риска повреждения вашей камеры. Таким образом следует попробовать их в указанном порядке.

И помните, что эти способы (в частности, № 6 и 7) следует рассматривать только для фотоаппаратов, для которых вышел срок гарантии, указанная стоимость ремонта была бы чрезмерны.

В случае, если эти способы не привели к исправлению ошибки возможно обратиться в платный сервис, стоимость ремонта в котором ниже чем в гарантийном.

Метод 1: Извлеките элементы питания из фотоаппарата, подождите несколько минут. Вставьте свежий комплект батарей (желательно перезаряжаемые NiMH 2500 mAh или выше) и включите фотокамеру. Если вы используете аккумуляторы более чем год, рассмотрите вопрос о приобретении новых аккумуляторов, поскольку они не могут предоставлять достаточную мощность для запуска фотоаппарата.

Метод 1а: Если новые батареи не работают, попробуйте нажать и удерживать кнопку меню, функция, Set, или ОК, в момент включения фотокамеры. Это наряду с Методом 1 и № 2 иногда срабатывает для устранения ошибки объектива, которые возникают по причине разряда батарей, когда объектив выдвинут.

Метод 1б: Для тех из вас, кто смог получить доступ к меню камеры с этой ошибкой, попробуйте найти и выбрать “сброс”, чтобы установить камеру в исходное стояние.

На некоторых камерах Canon, для этого требуется удерживать кнопку меню с кнопкой включения до 10 секунд.

Однако обратите внимание, что ошибка объектива может иногда недопустить опцию сброса, и таким образом параметр может не отображаться.

Метод 2: Если батареи камеры разряжены полностью, а его объектив был еще открыт, камера может показать ошибку объектива или не запускаться правильно, когда новые батареи будут установлены.

Выньте карту памяти и не вставляйте в фотоаппарат, а затем установить новые батареи. Когда вы включаете фотокамеру без карты она может вернуться к жизни, так как это вызывает сброс, в некоторых моделях.

Ошибка E30 (для старых Canon) означает, что у вас нет установленной карты , поэтому следует фотоаппарат выключить, вставить карту и включить снова.

Метод 3: Вставьте в фотоаппарат его аудио / видео (AV) кабель и включите камеру. Подключение кабеля гарантирует, что ЖК-экран камеры остается выключенным во время начала процесса.

Таким образом дополнительное питание от батареи будет доступно для двигателя объектива фотокамеры во время запуска. Эта дополнительная мощность может быть полезна в преодолении пыли или песка, которые могут быть помехой объективу.

Если аудио-видео кабель не исправит ошибку объектива сам по себе, считаю сохранение этого кабеля установленным полызным при попытке исправления 4, 5 и 7 в качестве средства для обеспечения дополнительной мощности, чтобы помочь в процессе этих попыток.

Но заметьте, что я не рекомендую держать кабель устанавливается в процессе Fix 6 так как это может повредить AV порт при попытке включения фотоаппарата.

Метод 4: Поместите фотокамеру навзничь на стол, чтобы объектив указывал на потолок. Нажмите и удерживайте кнопку спуска, и в то же время нажмите кнопку включения. Идея в том, что камера будет пытаться произвести автофокусировку в то время как выдвигается объектив. Надеемся, что пока объектив выдвигается и линза автофокуса двигается направляющие пины сядут на свои места.

Метод 5: Продуйте сжатым воздухом с помощью резиновой груши зазоры между стаканами объектива. Идея в том, чтобы выдуть песок или другой мусор застрявший в механизме объектива. Другие варианты продувки- использование фена в режиме без нагрева или высасывание воздуха из зазоров объектива (будьте с этим осторожны!). Некоторые используют для этого пылесос.

Сейчас мы входим в область потенциально опасных способов спасения фотоаппарата. Существует, безусловно, определенный риск, так что будьте аккуратнее при проведении следующих действий:

Метод 5а: Если вы на самом деле заметили частицы песка в полости вокруг тубуса объектива, и поток воздуха не помогает выбить их, рассмотрите возможность использования тонкой бумаги или швейной иглой, чтобы помочь убрать их. Обратите особое внимание, чтобы не поцарапать корпус объектива иглой.

Кроме того, я не рекомендую слишком глубокого зондирования вокруг тубуса объектива с бумаги (не углубляйтесь больше, чем 1 см).

Особенно я не рекомендую глубокого зондирования вокруг самой внешней (самый большой) части корпуса объектива, так как вы можете выбить антипылевую прокладку, которая находится как раз внутри этого промежутка.

Метод 6: Неоднократно ударьте по резиновой крышечке гнезда USB c намерением выбить любые частицы, которые могут быть помехой линзам объектива. Возможно также постучать по корпусу фотоаппарата ладонью.

Многие люди сообщают об успешности этого метода.

Однако, есть также некоторые очевидные возможности повреждения или смещения внутренних компонентов с помощью этого метода, такие как выпадение шлейфов из разъемов, или трещины ЖК-экрана.

Метод 6а: Это вариация Метода 6, и применима, если баррели объектива прямые (не искривлены ударом). Другими словами, попробуйте это, если нет очевидного механического повреждения баррелей, которое вызывает саму проблему.

С объективом, направленным вниз, попробуйте “мягко” постучать по объективу со всех сторон с небольшим предметом, таким как ручка или карандаш. Идея заключается в попытке выбить частицы песка, которые могут быть помехой движению оправ объектива.

Одновременно попробуйте включать и выключать фотокамеру пока вы делаете это.

Метод 7а: Обратите внимание, что этот способ исправления предназначен только для фотоаппаратов объектив которого выдвигается, затем останавливается, пройдя часть пути, а затем снова возвращается в исходную позицию.

Попробуйте захватить и удерживать наименьший передний стакан объектива в наиболее выдвинутом положении, не давая объективу вернуться. Осмотрите и очистите зону вокруг стаканов объектива от пыли и песка. Выключите и снова включите фотокамеру.

Если объектив выдвигается дальше, снова схватите передний стакан, не давая ему вернуться. Повторите чистку снова. Выключите фотоаппарат и включите снова, чтобы проверить исчезла ли проблема.

Метод 7б: самый экстремальный способ исправления. Только учтите, что это абсолютно последний способ перед тем как выбросить свой фотоаппарат, и есть очевидный потенциал для дальнейшего повреждения камеры с помощью этого метода.

Вы можете рассмотреть эту методику, если объектив заметно и очевидно поврежден, изогнут, или искривлен, например, от падения. В этом случае, попробуйте думать об объективе как о вывихе плеча. Попробуйте заставить объектив выпрямиться и стать обратно на свое место.

В таком случае пины стаканов объектива станут в свои направляющие. Ваша цель пытаться пересаживать их выпрямлением объектива. Слушайте “клик” подтверждающий, что пины перескочили в направляющие, и немедленно прекратите дальнейшие усилия в этой точке.

Все больше людей сообщают об успешности этого метода, в сравнении с любыми другими методами.

Вариации способа 7b:осторожно потянув, вращать, и / или скручивать корпус объектива во время нажатия кнопки питания. Проверьте объектив на любой намек на наклон или неровность. Опять же, целью является попытка выпрямить или выровнять баррели, если они искривлены или перекручены.

Еще один вариант заключается в поиске неравномерности зазоров вокруг тубуса объектива, а затем нажатием на сторону корпуса объектива, которая имеет наибольший зазор (обратите внимание, нажатие корпуса объектива до упора, не рекомендуется, поскольку он может застрять там).

Опять же, при всем вышеперечисленном следует слушать «клик», что означает пины стаканов попали в направляющие желобки. Если вы слышите этот звук, немедленно остановитесь и попробуйте включить фотоаппарат.

Как отремонтировать фотоаппарат своими руками

Процесс получения качественной фотографии изначально требовал немалой сноровки и опыта. С изобретением цифровых фотоаппаратов наступила новая эпоха в фотоискусстве. Любой человек может запечатлеть мгновенье в цифровом формате и при желании перенести свое произведение на бумагу или фоторамку.

Практически в каждой семье в наше время имеется цифровой фотоаппарат. А сколько раз, пусть и без злого умысла, любимый фотик страдал от падений или неосторожного удара? В данной статье мы рассмотрим закономерные поломки цифровых фотоаппаратов, возникающие в результате механических повреждений.

Современный цифровой фотоаппарат среднего ценового диапазона по размеру немного больше мобильного телефона. Но не стоит обольщаться. Цифровой фотоаппарат достаточно сложное электронное устройство. В этой маленькой коробочке очень плотно переплетаются движущиеся по сложной кинематической схеме механические части с электронной начинкой.

Как правило, при ударе цифрового фотоаппарата страдает его самая нежная часть – оптическая система. А именно корзина фотообъектива цифрового фотоаппарата. Рассмотрим ремонт на примере цифрового фотоаппарата среднего ценового диапазона стоимостью в пределах 6-8 тысяч рублей. Стоимость нового тубуса объектива, ориентировочно равна 1500 руб.

На первый взгляд кажется: чего проще? Купил тубус объектива, разобрал цифровой фотоаппарат. Заменил сломанную деталь и собрал фотоаппарат. На деле все не так просто.

Вначале приобретите набор часовых отверток (350-450 рублей), так как без них вы даже не сможете разобрать корпус цифрового фотоаппарата. Далее начинается наиболее интересная и сложная часть ремонта – разборка. Для проведения качественного ремонта необходимо соблюсти несколько условий.

• Во-первых, помещение должно быть практически стерильным. Иначе попавшая на матрицу или внутренние линзы фотообъектива соринка испортит все ваши фотоснимки.
• Во-вторых, желательно иметь хорошее освещение поверхности стола, на каком будет разбираться цифровой фотоаппарат. Вы удивитесь, насколько мелкими винтиками крепятся внутренние детали фотоаппарата.
• Третьим условием является предварительная разборка цифрового фотоаппарата для дефектовки, следствием чего является хранение в разобранном виде большого количества мелких винтиков различных размеров и самих частей фотообъектива с линзами и фото матрицей до момента покупки детали взамен неисправной.

Самое главное – внимательно запоминайте, в какой последовательности снимаете части цифрового фотоаппарата, ведь собирать придется строго в обратном порядке. Для облегчения работы рекомендуем предварительно намагнитить отвертки.

Стоимость разборки и сборки в сервисном центре подобного фотоаппарата – 1500 руб. Если Вы самоделкин и с удовольствием изучите устройство цифрового фотоаппарата, то потраченное время и терпение с лихвой окупятся осознанием сэкономленной денежной суммы и полученного опыта.

Если все-таки сомневаетесь  в наличии терпения и должной сноровки, лучше обратиться в специализированные сервисные центры. Отремонтировать фотоаппарат в сервисном центре, означает получить качественный ремонт, с сопровождением гарантийных обязательств.

Ведь в случае неудачи потраченное время и силы не получится компенсировать за счет красочных фотографий сделанных отремонтированным цифровым фотоаппаратом.