Содержание
Идеальное путешествие дня: театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе
О Фигерасе можно почти ничего не говорить, потому что все остальное перекрывает имя выдающегося уроженца этого края, классика сюрреализма в живописи Сальвадора Дали.
Здесь он жил вместе со своей русской женой Галой, здесь создавал свои выдающиеся полотна и инсталляции, здесь, в конце концов, еще при жизни построил театр-музей своего имени, который является визитной карточкой города и популярным туристическим объектом.
И ваш отдых в Испании был бы не полным без поездки в Фигерас. Всего полтора часа от Барселоны – и вы в городе этого великого мастера.
Фигерас это небольшой город в Каталонии, который находится недалеко от границы Франции.
Если вы ценитель искусства, критик или у вас просто мимолетный интерес к Сальвадору Дали, вы будете очарованы его, в большинстве своём, странными, но такими блестящими художественными работами.
Ваше первое знакомство с театром-музеем начнётся ещё задолго до входа в музей. Здание настолько необычно, что уже само по себе говорит о творчестве великого сюрреалиста. Здание красного цвета, с «Шалтай-болтаями» в верху стены, а на самой стене – вкрапления золотистых булок. Типичный абсурдный храм сюрреализма, что ещё можно сказать.
Несколько десятилетий назад на этом месте располагался городской театр. Но во время гражданской войны в 1936 году здание это было разрушено.
На протяжении многих лет это место так и оставалось в руинах, пока Сальвадор Дали не решил построить на этом месте музей, чтобы жить здесь и заниматься творчеством.
С 1974 года театр-музей Сальвадора Дали был открыт, и туда начали стекаться тысячи туристов со всего мира, дабы приклониться к испанской художественной культуре.
Комнаты и залы музея насчитывают более 1500 произведений искусства. Это и репродукции картин великого мастера, и трёхмерные коллажи, и скульптуры, и эскизы к фотографиям и гравюрам и многое другое.
Очередей в театр-музей практически нет, но людей здесь обычно много. Войдя в дворик музея, вы сразу попадаете в бывший театральный партер.
Здесь можно остановиться надолго, так как посмотреть здесь есть на что: мелкие детали и макеты предметов быта сразу привлекают внимание туриста: стены испещерены какими-то иероглифами, в нишах – скелеты животных и манекены, умывальники и фонари. И всё это служит совсем для других человеческих потребностей – для культурного наслаждения.
Потом можно подняться на бывшую сцену театра, которая находится под огромным прозрачным куполом. Благодаря ему солнечный свет проникает во все уголки сцены.
В этом куполе тоже соблюдена некая иллюзия Дали: вечером этот купол отражается в огромной стеклянной стене, и создаётся впечатление, что ещё один такой же купол покрывает двор.
Поднявшись на сцену можно наблюдать огромные коллажи, тоже со странными иллюзиями, обращёнными к мировому искусству.
Единственным залом, который действительно напоминает с виду музей, является «Зал сокровищ». Здесь собраны наиболее известные во всем мире художественные работы Дали, среди которых экспозиция, посвящённая любимой Гала.
Ведь именно Гала вдохновляла великого мастера на написание картин. Она была не только его женой, но и музой. Да, вот ещё. Фотографировать в театре-музее можно абсолютно всё.
Но когда ты подпитываешься энергией полотен Дали, ты почему-то совершенно забываешь о камере.
В музее очень много залов, посвящённых теме иллюзий, неподвластных человеческому воображению. Здесь много различных механических устройств и предметов, гостиная мебель на заказ, которая выглядит как лицо Мэй Уэст, если смотреть под определенным углом.
Несколько комнат в здании сохранились в том виде, каком Сальвадор Дали проживал в них. Там ничего не изменилось. Видя эти интерьеры, у вас сразу же сложится впечатление о способе жизни художника, его предпочтениях и пороках.
Под куполом театра-музея, в склепе, находится забальзамированное тело великого художника. Оно замуровано в одном из залов музея. Одним из последних чудаковатых завещаний Сальвадора Дали было желание похоронить его так, чтобы по его могиле могли ходить люди. Так он хотел слиться с музеем, который сам и создал.
В этом музее находится небольшая коллекция работ других художников – Эль Греко и Марселя Дюшана, а так же галерея работ одного из друзей мастера – Антони Pitxot.
Рядом с музеем есть хорошая книжная лавка, известная тем, что ее интерьер тоже создал Дали. Здесь можно приобрести книги и сувениры, связанные с жизнью и творчеством художественного гуру. Толстый, напечатанный на мелованной бумаге, хорошо иллюстрированный справочник о творчестве художника здесь можно купить за 15€.
Если позволяет время, вы можете посетить замок Pubol, подаренный Сальвадором Дали любимой музе Гала. Он находится в 25 минутах езды от Фигераса в деревушке Пуболь. Весь интерьер замка, весь его дизайн был полностью создан Сальвадором.
Добраться до Фигераса можно на поезде из Барселоны. В пути вы будете около 1,5 часа. Железнодорожный вокзал в Фигерасе находится в 15 минутах ходьбы от музея. Музей работает с 9-00 до 20-00. Стоимость входного билета – 12€.
Я специально не хочу подробно рассказывать об экспозиции музея, об истории этого места. Кто хочет, тот загуглит, а у кого есть возможность его посетить – обязательно это сделает.
До сих пор, а прошло уже больше года с моего посещения, не могу толком определиться, какие чувства и эмоции оставил во мне этот музей. Он вроде бы очень маленький и камерный, но в то же время очень разнообразен и многогранен…
Включайте своё воображение, и вы во всем разберётесь.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В ФИГЕРАС:
– Испания – страна-участница Шенгенского соглашения. Поэтому, для поездки в Фигерас Вам необходима виза. Для ее оформления нужно обратиться в Посольство Испании в Украине.
– Чтобы не было проблем с проживанием и не бегать в поисках жилья, лучше всего забронировать отель или апартаменты . Стоимость проживания в отеле на двоих на неделю обойдётся вам в 312$.
– Добираться из Киева в Фигерас лучше всего самолетом до Барселоны или Жироны.
Стоимость билета Киев-Жирона-Киев составит около 230$ на человека в обе стороны (авиалиниями “Wizzair”) или рейсом Киев-Барселона-Киев – 354$.
– Официальным языком во всей Испании является испанский. В обиходе местное население использует язык своей провинции – каталанский.
С английским языком у испанцев совсем плохо. Но не забывайте, что везде в мире всех выручает язык жестов.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ!
Уважаемый читатель, если Вы не нашли интересующую Вас информацию на нашем сайте или в интернете, пишите нам на [email protected] и мы обязательно напишем полезную информацию именно для Вас.
Присоединяйтесь к нашей команде и:
1. получайте доступ к скидкам на аренду авто и отелей;
2. делитесь своим опытом в путешествиях, и мы заплатим Вам за это;
3. создайте свой блог или турагентство на нашем сайте;
4. получите бесплатное обучение по развитию собственного бизнеса;
5. получите возможность бесплатно путешествовать.
О том, как работает наш сайт, вы можете прочитать в статье «Самостоятельные путешествия с TripHints».
Жемчужина
Живопись русских художников Картина Михаила Врубеля «Жемчужина». Холст, масло.
Показанная на выставке Союза русских художников в 1905 году пастель «Жемчужная раковина» (или просто «Жемчужина», как ее называют) – маленькое чудо искусства, так же как и сама натуральная морская раковина – маленькое чудо природы.
Кто когда-нибудь держал в руках и рассматривал такую ракушку, не мог не дивиться изменчивой игре цвета в ее напластованиях. Они отсвечивают и тонами моря, и закатного неба, и сиянием радуги, и мерцаниями тусклого серебра. Настоящая пещера сокровищ в миниатюре.
Для Врубеля вся природа была пещерой сокровищ, и в переливах раковины он увидел как бы сконцентрированным разлитое в природе волшебство. («Это волшебство» – так сам он говорил о «Жемчужине»).
Надо было его только «скопировать», однако это как раз такой случай, когда копирование равносильно творчеству: цветовые нюансы перламутра неуловимы, варьируются при каждом повороте раковины, каждой перемене освещения.
Вникая в строение раковины, художник понял, что ее отливы зависят от фактуры, образуемой наслоениями перламутра,– где-то поверхность совершенно гладкая, где-то шероховатая, перистая, слоистая: у нее есть планы.
Но планы можно передать и градациями темного и светлого; если найти их очень точно, то впечатление будет аналогично цветовому. Врубель вновь встречался с задачей «черно-белой красочности», которая, как мы помним, решалась им в иллюстрациях к Лермонтову. Только на этот раз она была еще сложнее.
Врубель сделал массу рисунков раковины углем и карандашом, прежде чем написать ее в цвете. Увлеченный, он говорил Яремичу, что все дело в сложности структуры раковины и в соотношениях светотени. То же говорил и Н.
Прахову, показывая ему листы с рисунками: «Михаил Александрович стал уверять меня, что краски вовсе не нужны для передачи цвета предмета – все дело в точности передачи рисунка тех мельчайших планов, из которых создается в нашем воображении форма, объем предмета и цвет».
Еще раньше Врубель говорил, что напишет сирень одной зеленой краской – и все же это будет самая настоящая сирень.
Он подразумевал, что гамма тонов может быть разыграна в любой октаве: в пределах ли от черно-синего к бледно-голубому (как в эскизах «Надгробного плача»), или от черного к белому, или в пределах зеленого, или в пределах всего спектра,– важны верные соотношения.
Таким образом, Врубель до конца оставался верен своему принципу планов, только теперь доводил их до изощренной дифференцированное, почти неуловимой для глаза. Но эффект целого неотразим.
К счастью, он не ограничился черно-белыми изображениями раковины, а написал ее в цвете, со всеми переливами лилового, голубого, розового, зеленоватого.
Они воссозданы с такой иллюзией подлинности, что чудится: если повертывать картину под разным уголом, то и краски будут изменяться, меркнуть и вспыхивать, как на настоящей раковине.
Картина сравнительно невелика по размерам (35×43), но все же раковина написана намного больше натуральной величины, и это усиливает впечатление волшебства, словно перед нами какой-то терем подводного царства.
И в нем кто-то должен обитать! Кто же, как не дочери морского царя? «Ведь я совсем не собирался писать «морских царевен» в своей «Жемчужине»,– говорил художник Н. Прахову. – Я хотел со всей реальностью передать рисунок, из которого слагается игра перламутровой раковины, и только после того, как сделал несколько рисунков углем и карандашом, увидел этих царевен, когда начал писать красками».
Царевны возникли с такой же неизбежностью, как фея в кустах сирени, как тридцать три богатыря в пене морского прибоя, как вообще все фантастические образы Врубеля рождались из созерцания природных форм, будто изначально в них таились, и нужно было только пристально смотреть, чтобы увидеть.
В композиционном отношении фигуры царевен здесь также оказались необходимы – вписываясь в овал раковины, они акцентируют нижнюю горизонталь и дают композиции опору, устойчивость.
Но сами фигуры не из лучших у Врубеля – они слишком в духе модерна, несколько жеманны, игривая изысканность поз мельчит замысел: пожалуй, эти наяды не вполне достойны своего дивного грота. Художник, должно быть, сам это чувствовал.
Ощущение неудовлетворенности фигурами царевен преследовало его, когда он опять заболел, и принимало болезненные формы: ему мерещилось в их позах нечто непристойное, появившееся помимо его воли (об этом рассказано в воспоминаниях В. Брюсова). Ничего непристойного, конечно, не было, но так преломлялось в помрачившемся сознании художника интуитивное ощущение, что с царевнами что-то неладно.
При всем том «Жемчужина» – одно из последних произведений – остается неподдельной жемчужиной творчества Врубеля. Он словно раскрыл этой картиной природный родник своих вдохновений, «рассекретил» чары своего колорита, неотделимого от тончайшей передачи формы.
Далее →
Испания: дом-музей Сальвадора Дали
Наконец-то я – как сейчас принято говорить – закрыл незавершенный гештальт: посетил дом-музей Сальвадора Дали в Кадакесе. На самом деле никто не знает, что это за гештальт такой, почему он незавершенный и зачем его надо закрывать, но раз все так говорят – и я так буду говорить. В конце концов, чем я лучше других, правильно?
Так вот, дом-музей Сальвадора Дали – это третий элемент в так называемом “Треугольнике Дали” – цепочке памятных мест, связанных с жизнью и творчеством этого неистового каталана.
Главный элемент (угол) – это театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе. Второй элемент (не в порядке значимости) – замок Галы Дали в Пуболе. Ну и третий элемент – вот этот дом-музей Дали в Кадакесе. Я в Кадакесе и окрестностях уже побывал, однако в прошлый свой приезд в дом-музей не попал: туда надо брать билеты минимум за несколько дней.
И объясняется это очень просто: фонд Дали, который занимается наследием художника и организует экскурсии, к посещению дома-музея относится очень ответственно.
Поэтому туристов туда пускают очень дозировано: максимум десять человек раз в пятнадцать минут, при этом работники дома-музея организуют просмотр так, чтобы группы посетителей в самом здании вообще не пересекались. И это, я вам скажу, очень даже правильный подход, который я целиком одобряю.
Лучше заранее взять билеты, но иметь возможность обстоятельно все посмотреть и поснимать, чем сразу попасть в дом-музей сразу и при этом бродить в толпе туристов, каждый из которых должен заснять свою физиономию во всех ракурсах на фоне всех предметов музея.
К следующему своему приезду в Кадакес (а место это – совершенно замечательное и я готов туда приезжать снова и снова) я подготовился заранее: за полторы недели до того заказал билеты через Интернет. Эти билеты требуется выкупить не позже, чем за полчаса до экскурсии, иначе они будут проданы.
Я прибыл вовремя, билеты выкупил, дом-музей посетил – и теперь готов поделиться с вами фотографиями и своими впечатлениями.
Дом-музей Сальвадора Дали находится не в самом городке Кадакес, а рядом с ним – в рыбацкой деревушке под названием Порт-Льигат.
Вот залив, вокруг которого расположена эта деревушка. (Все фото кликабельны.)
Вид на дом-музей и его территорию с противоположной стороны залива. Вон на фото справа белое здание – сам дом, а слева от него – большая оливковая роща, она тоже относится к дому Дали.
Дом-музей крупным планом.
Симпатишный домик рядом с музеем. Видимо, там располагается администрация.
Перед кассами дома – знаменитая лодка, из которой растет дерево.
Рядом с домой расположены всякие хозяйственные постройки, перед которыми встречаются некие забавные скульптурки – уж и не знаю, работы ли это самого Дали или еще кого-то.
В одном домике есть зал, в котором демонстрируется фильм о Сальвадоре Дали. Также там выставлено несколько макетов, которые показывают, с чего начиналось строительство усадьбы Дали и чем оно завершилось.
А началось оно с того, что в 1930 году Дали приобрел рыбацкий домик, расположенный прямо на берегу залива. Он начал его обустраивать под себя и Галу, затем супруги постепенно докупали другие домики по соседству, присоединяли их к своему дому, ну и где-то к 1960 году постепенно сформировалось то самое причудливое строение, которые сейчас является домом-музеем.
Вот макет, показывающий, так дом Дали выглядел в 1930-1932 годах.
А вот так он выглядел в период с 1958 по 1972 год.
Сам Дали прожил в этом доме 53 года. Гала здесь жила до конца шестидесятых, а потом перебралась в маленький готический замок в Пуболе, который ей подарил Дали.
Дали в этом доме прожил вплоть до смерти Галы, которая произошла 10 июня 1982 года. После этого художник перебрался в замок в Пуболе, но через два года после его переезда там произошел сильный пожар, во время которого Дали чуть не погиб, после чего он поселился в своем Театра-музее в Фигерасе, где и провел остаток жизни.
Кстати, в поместье в Кадакесе супруги Дали жили не постоянно. Обычно они туда приезжали на лето, а зиму нередко проводили в Нью-Йорке: собственно, как ни странно, первоначальную известность Дали приобрел не в родной Каталонии, а в Соединенных Штатах, где они с Галой прожили десять лет и где сама Гала активно занималась продвижением творчества Сальвадора.
Но давайте уже посмотрим на усадьбу изнутри.
Медвежья прихожая. Вас встречает чучело медведя с плетеной лампой в лапах. Абажур лампы Дали сделал из снасти для ловли креветок. На шее медведя подвешен поднос для писем.
Позади медведя восседает сова. Дали вообще любил чучела различных животных и птиц, в доме этих чучел – полно. Как говорил сам Сальвадор: “В этом доме все мы – чучела”.
Диванчик прихожей, сделанный в форме губ – такой же, как и знаменитый алый диван, выставленный в театре-музее в Фигераса.
Кстати, оригинальный диван в форме губ имеет несколько другую форму – вот он. Он вообще был создан как часть знаменитой композиции театра-музея: там с помощью двух картин (глаза), двойного камина (нос) и дивана в форме губ образовывалось лицо.
Ну и в упрощенной форме диван-губы наряду с утекающим циферблатом является одним из самых распространенных сувениров, относящихся к творчеству Дали.
Маленькая столовая с камином рядом с прихожей. Вдоль стен – морские звезды. Стоящие на столе подсвечники сделаны по эскизу Дали.
Пучок бессмертников на стене – любимое растение Галы: такие же пучки встречаются в доме вместо люстр, они же висят вместо люстр в замке Галы.
Библиотека. Книги (Дали был хорошо образован и очень много читал) перевезены в театр-музей, здесь стоят муляжи. Пучок бессмертника вместо люстры и охапки бессмертника на шкафу.
Наверху на стеллажах – чучела трех лебедей, когда-то плавающих в заливе. Дали лебедям надевал колпачки со свечками, которые красиво светились во тьме до того момента, пока лебеди не опускали голову в воду, чтобы схватить рыбку. История умалчивает, в какой момент из лебедей сделали эти чучела.
Из гостиной можно выйти на открытую террасу.
Рядом с библиотекой в стене сделан воздуховод, внутри поставлено зеркало, которое создает эффект того, что ты смотришь в пещерку бесконечного размера. К сожалению, фото этот эффект не передает.
В стене террасы сделано отверстие, позволяющее любоваться видом на залив. Дали с Галой на этой террасе обычно завтракали.
Коридор перед святая-святых – мастерской художника.
В помещении два больших окна. Именно здесь были написаны самые известные картины Сальвадора Дали.
У художника было несколько очень крупных полотен – по 5-6, а иногда даже и по 10-12 квадратных метров. При этом Дали обычно работал сидя: долго стоять он не мог из-за болей в спине. И у него в мастерской была установлена огромная металлическая рама, с помощью которой полотно можно было перемещать по высоте – для удобства работы.
Деревянный диван с радио и магнитофонами.
Маленькая кладовка, в которой Дали хранил краски и кисточки.
Темное помещение радом с мастерской, очень причудливо декорированное. Здесь стоит столик, за которым Дали работал над ювелирными украшениями.
Также здесь складировались самые разные предметы, представляющие интерес для художника.
Из комнаты ступеньки ведут наверх в небольшое помещение под крышей. Также туда можно попасть по ступенькам из коридора.
“Желтая комната”, названная так по цвету обивки диванов и стульев.
Ванная Дали.
Комната с птицами, откуда ступеньки ведут в огромную спальню.
Спальня.
В большом овальном зеркале отражается маленькое выпуклое зеркало в черной раме: оно было установлено таким образом, чтобы свет восходящего на рассвете солнца падал на лицо художника и будил его.
Рядом со спальней расположена гардеробная со шкафчиками, на стенках которой Гала развешивала вырезки из журналов, где упоминались Дали и она, а также фотографии Дали и ее вместе с различными знаменитостями. Там есть обложка номера журнала Time от 1936 года, на котором красуется Дали – вот она.
А из гардеробной маленький коридор ведет в “Овальную комнату”: помещение, выстроенное по форме панциря морского ежа с двумя небольшими окнами. Это была такая пещерка уединения для Галы, она тут проводила немало времени. У этой комнаты есть очень интересный эффект: даже тихое слово, произнесенное в этой комнате, отражается от стен и заметно усиливается.
Вот и все внутренние помещения.
Теперь выходим в оливковую рощу, относящуюся к усадьбе.
Открытая терраса с надбитым яйцом. Как известно, Дали очень нравилась совершенная форма яйца и он часто использовал этот символ в декорировании помещений.
Белая башня, на которой также установлено огромное яйцо – верхушка башни хорошо видна со стороны залива.
Череп коня вещего Олега находится над дверью башни.
Отдельный флигель с прозрачными окнами на крыше. Там демонстрируется причудливый фильм, смонтированный Дали из своих перфомансов. Скажем прямо, Дали обожал придуриваться перед фото- и видеокамерой и делал он это очень забавно.
Рояль как элемент декора. Дали его называл “Застывшая музыка”. Или не называл – это просто мое предположение.
Инсталляция на крыше.
Великан, созданный из говна и палок остова рыбацкой шхуны и черепицы. Официальное название скульптуры “Христос из мусора”. Это не шутка, такое название ей дал сам художник.
Вид из рощи.
Вид в сторону залива.
На самом верху холма стоит еще один флигелек, в котором демонстрируется фильм, посвященный Дали и Гала. Перед ним стоит насколько шестиногих стульев необычной формы: их сделал сам Дали, чтобы было удобнее любоваться заливом.
А вид там открывается действительно впечатляющий.
Ну и теперь идем к внутреннему дворику, где Дали с Галой принимали гостей. Внутрь усадьбы гости не допускались, Дали неоднократно говорил, что это “Дом для двоих”.
Небольшая комнатка на выходе из дома.
Тенистый дворик со скамейками и парой каменных стульев причудливой формы.
Два узких проходика к большому двору с бассейном. В проходах, разумеется, размещены всякие забавные предметы.
Данная скульптура называется “Молодые Пушкин и Наталья Гончарова читают Лермонтова в подлиннике”. По крайней мере, это я предполагаю, что она так называется.
Большой двор с бассейном. Я видел фотографию, где в этом дворе пьют-гуляют человек пятьдесят.
Релаксная комната в торце бассейна.
Диван в форме губ, шины Pirelli, фигурки писающих матадоров – все это вполне в стиле Дали.
Эта скульптура называется “Одиночество и беллетристика”.
Небольшая летняя кухня с мангалами у самого выхода. Также тут стоит пустая телефонная будка, чье назначение неизвестно до сих пор.
Ну и двухпенисная стенная фигура у выхода, с помощью которой Дали прощается с посетителями своего дома-музея.
Очень занятное место, я не пожалел, что здесь побывал. Ну и таким образом я замкнул “Треугольник Дали”, так что теперь придется придумывать какой-нибудь другой незавершенный гештальт.
Мои статьи об Испании:
***
Музей Сальвадора Дали в Фигерасе | Барселона10 – путеводитель по Барселоне
Имя Сальвадора Дали известно чуть ли не каждому человеку. Людей, которые знают о Фигерасе (Figueres), небольшом городе в Каталонии, насчитывается гораздо меньше. А ведь именно в этом городе родился гений сюрреализма Дали.
В 1974 году в Фигерасе в бывшем здании Городского театра открылся музей, посвященный творчеству художника. Примечательно, что сам Дали участвовал в проекте создания музея, и его удивительный талант чувствуется здесь в каждой мелочи.
Своим существованием музей Дали отчасти обязан Рамону Гвардиоле, занимавшему в то время пост мэра Фигераса. В начале 60-х годов Гвардиола обратился к Дали с просьбой передать одну из своих работ Музею Эмпорды.
Но Дали решил не ограничиваться лишь одним произведением и предложил подарить своему родному городу целый музей.
Устроить музей в здании Городского театра также было идеей Дали, и это место было выбрано отнюдь не случайно: в холле театра прошла его первая выставка.
Коллекция
Сегодня коллекция музея насчитывает более 1500 работ, в их числе не только картины, но и рисунки, скульптуры, инсталляции, фотографии и многое другое.
Представленная экспозиция дает возможность проследить творческое развитие Дали, начиная от его первых экспериментов в разных художественных направлениях и заканчивая сложными сюрреалистическими композициями.
В числе наиболее знаменитых произведений Дали, с которыми можно познакомиться в музее, такие картины, как «Мягкий автопортрет с жареным беконом», «Порт-Альгер», «Поэзия Америки – космические атлеты», «Атомная Леда». В музее также находятся известные композиции «Комната Мэй Уэст» и «Дождливый кадиллак».
Отдельной достопримечательностью выставки можно назвать склеп, в котором был похоронен Дали. Склеп находится прямо в центре музея. Будьте внимательны, осматривая музей: он так хитро построен, что зайти в него гораздо легче, чем выйти!
Билеты
Приобрести билеты можно на сайте музея или в кассе. Стоимость билета составляет 12 евро, также действуют сниженные тарифы для студентов и пенсионеров.Совет для путешествующих в летний период: постарайтесь купить билеты заранее, так как в разгар туристического сезона вы рискуете долго простоять вочереди в кассу.Музей открыт все дни, кроме понедельника.
Большую часть года музей работает с 9:30 до 18:00, но часы работы могут меняться в зависимости от сезона, поэтому лучшее заранее проверить время посещения на сайте музея. Музей Дали расположен на 5 Plaça Gala-Salvador Dalí в центре Фигераса. Если вы планируете приехать в Фигерас на поезде, то до музея легко добраться пешком, прогулка займет 10-15 минут.
Кафе и рестораны рядом с музеем
Знакомство с творчеством Дали может занять несколько часов. Имейте в виду, что при музее нет кафе или ресторана, зато неподалеку можно найти несколько хороших заведений.
Сразу за музеем на Carrer Cap de Creus находится блинная Crêperie Bretonne. Свежие блины с разнообразными начинками обойдутся в 7-10 евро.
Прямо возле музея на 5 Plaça Gala-Salvador Dalí есть ресторан Imperial с большим выбором блюд из морепродуктов, овощей и мяса.
Средняя стоимость обеда составит около 15 евро. Чуть подальше на 16 Sant Llatzer вы обнаружите еще одни ресторан L'ou d'or, в котором можно полакомиться каталонской кухней. Средний счет на человека – 13-15 евро.
Прогулка по музеям Сальвадора Дали и домам Антонио Гауди
Каталония — родина Антонио Гауди и Сальвадора Дали — двух гениев, которых многие современники считали сумасшедшими.
Сальвадор Дали — провокатор всех времен и народов. В поле зрения поклонников его таланта должны попасть дом-музей в Порт-Льигате (Кадакес), замок Пуболь и театр-музей Дали в Фигеросе.
Первые два — пространство, в котором жили Сальвадор и Гала, жена и муза гения.
Это дома с совершенно невероятными интерьером и экстерьером: лесенки и двери, ведущие в никуда;
старинный гобелен, на котором художник изобразил пылающего жирафа;
Христос, выложенный из прибитого к берегу мусора;
овальная комната со специфической акустикой;
фонтанчики в виде слонов на стрекозиных лапках;
статуя, ноги которой находятся этажом ниже;
клетка для сверчка; экраны, закрывающие батареи, которые ненавидела Гала (на одном экране Дали нарисовал очень реалистичные батареи)…
Лодка с мачтой-кипарисом (Порт-Льигате)
Спроектированный специально для Дали мольберт, рабочая часть которого могла перемещаться в любых направлениях. Художник мог писать картины не вставая с кресла
Во время реконструкции замка Пуболь в одном месте обрушился потолок. Вместо того чтобы заделать дыру, Сальвадор Дали поставил над ней столик со стеклянной столешницей
Место, где похоронена Гала
Дали — редкий счастливец, получивший возможность спроектировать и построить собственный музей.
Строение увенчано стеклянным «геодезическим куполом».
Во внутреннем дворе посетителей встречает дождливое такси (дождь идет прямо в кадиллаке), украшенное фигурой женщины. В центре двора — колонна из шин с желтой лодкой любви.
В самом здании масса сюрпризов: кроме известных работ художника, есть картины с двойным изображением, зеркальные стереокартинки,
голограммы, движущиеся статуи, есть картина, которую Дали написал ногами в соавторстве с осьминогами.
Чтобы понять смысл одной из экспозиций, нужно взобраться под живот трехметровому верблюду и посмотреть на комнату в специальную линзу, и тогда диванчик превратится в губы, камин — в нос, ступени очертят линию подбородка. Зритель увидит, как комната принимает черты лица актрисы Мэй Уэст.
Под музей Дали переоборудовал почти уничтоженный войной театр, в котором состоялась его первая выставка. Здесь же художник и похоронен.
Под серой плитой могила Дали
После того как посмотришь не просто на картины Дали, но и на организованное им пространство и созданные им арт-объекты, понимаешь, что этот гений положил начало многим современным видам искусства.
Очки для путешествий, придуманные Сальвадором Дали. Ничего не напоминает?
Так Дали расписал потолок
Даже на фоне самых удивительных модерновых зданий Барселоны творения Гауди стали чем-то из ряда вон выходящим.
Прогуливаясь по Рамбла, мы периферийным зрением уловили что-то странное, уцепились за увиденное и в итоге вышли к Дворцу Гуэля. Билеты оказались недорогими, к сожалению, не было русскоязычных аудиогидов.
Лишенные этой составляющей экскурсии, мы тем не менее прониклись духом архитектора и вышли из здания глубоко впечатленные.
То плавные полукруглые, то прямые линии, сферический купол потолка со звездами и луной, вызванная витражами игра света искажали пространство дома и ломали мозг.
Во второе знаменитое здание — Дом Бальо, или Дом Костей, мы не попали.
Но и внешнего осмотра здания, из стен которого взирают на город пустыми глазницами черепа балконов, нам хватило, чтобы ускорить шаг на пути к Дому Мила, где были недорогие билеты и русскоязычные аудиогиды.
Размеры Педреры (такое прозвище дали строению) нарушали все нормы строительства, и здание хотели даже снести. Но оно было настолько невероятным, что городские власти оставили в покое хозяев и архитектора.
Это многоквартирный дом, построенный, как бы сейчас сказали, по энергосберегающим и экологическим технологиям.
Балконные ограждения по заказу Гауди изготовили из металлолома
Причем многие формы и приемы Гауди позаимствовал у природы, например, своды чердачного помещения напоминают позвоночник змеи.
Прогулка по крыше похожа на прогулку в дюнах. Там много плавных подъемов и спусков. Трубы, воздуховоды, лифтовые помещения и выходы на лестницы архитектор спрятал в замысловатых башенках.
Он продумал все мелочи в здании, даже мебель и дверные ручки. Они повторяют форму и изгибы человеческого тела, поэтому очень удобны.
Храм Святого Семейства и окружающие его строительные краны видны практически отовсюду.
Собор огромный и нереальный. Из четырех построены только два фасада. Фасад Рождества словно вылеплен из мокрого песка, застывшего в причудливых формах. На самом деле всё это — статуи и сцены из Евангелия. Каждый элемент несет символическую нагрузку.
Фасад Страстей Христовых покоится на шести фантастических опорах-костях и тоже украшен библейскими сюжетами.
Попасть в храм не так-то просто — придется отстоять несколько очередей. Если есть возможность приобрести билеты через интернет — покупайте. Тогда вас пустят на колокольни. Цены на билеты незаоблачные, в наличии аудиогиды на русском языке. Однако их не обновляют, и, идя в указанном гидом направлении, вы можете наткнуться на строительные леса.
Перед входом в собор аудиогид шепчет на ушко: «Учтите, что это храм, сюда люди приходят помолиться, так что ведите себя тихо».
Но шум из-за разговоров огромного количества людей на всех языках мира под сводами такой, какой был, наверное, при вавилонском столпотворении. Когда попадаешь внутрь, всё это перестает иметь значение.
Некоторое время стоишь как соляной столб с задранной головой и отвисшей челюстью, даже дышать забываешь.
Белые, стройные, невероятно высокие колонны уходят ввысь, а там, подобно стволам деревьев, расходятся на ветки-опоры. Ощущение, что ты муравей в лесу, усиливают украшающие потолок цветы. Из-за витражей белые стены и волнистый белый потолок над хорами окрашиваются во все цвета.
Вам предстоит еще долгая прогулка по храму. Можно спуститься в музей и посмотреть на чертежи собора, работу реставраторов,
одним глазком взглянуть на могилу Антонио Гауди,
купить памятную монету, забить память фотоаппарата под завязку и узнать из макета, как же Саграда Фамилия должен выглядеть по завершении строительства.
Кто знает, авось доживем и когда-нибудь увидим, как потомки великого архитектора воплотили его гениальную задумку.
