Эффективный метод Митлайдера.Видео

В чем заключается метод Митлайдера?

О методе выращивания сельскохозяйственных культур по методу Миттлайдера слышали многие. Но мало кто пробовал сам применять эту технологию на практике. И еще меньше найдется людей, у которых это получилось. В чем же причина неудач?

Суть метода

Участок разбивается на гряды, которые используются несколько лет. Дорожки между ними не перекапываются. Качество почвы на грядах не имеет особого значения. Достаточно, чтобы она хорошо пропускала воздух, равномерно прогревалась и удерживала влагу. Высота слоя почвосмеси обычно составляет 10-15 см.

Свежий навоз непосредственно для выращивания не используется, потому что он гниет, образуя перегной, а этот процесс метод Митлайдера не предусматривает.

Можно с осени заготовить на грядах солому (около 15 см толщиной), 20 см навоза и торфа. Все это сверху засыпается известью и фосфоритной мукой в равных частях и землей. Так этот состав зимует, перегнивая. И весной полученную почвосмесь можно использовать для выращивания растений.

Обратите внимание

Выращивание по методу Митлайдера растений состоит в том, что они получают полезные вещества и влагу не из глубины земли, где их может и не оказаться, а из межгрядочной канавки. Там находится приготовленное удобрение, туда же попадает вода, которую каждый день нужно каким-нибудь образом подавать. Корни при таком поливе не уходят вглубь, а располагаются в верхнем слое земли.

Метод Митлайдера предполагает, чтобы растения на грядах были расположены достаточно близко друг от друга. Это приводит к их конкуренции и уменьшению количества сорняков.

В результате для обеспечения семьи продуктами достаточно использовать небольшой участок. Но усилий первоначально нужно применить не меньше, чем на большом.

Удобрения, в том числе минеральные, вносятся не в больших количествах, а в достаточных для огородной культуры.

Преимущества метода

• Экономия площади.
• Отпадает необходимость применять большую сельскохозяйственную технику.
• Уход не требует много времени, но должен быть регулярным и своевременным.
• Полное отсутствие сорняков.
• Можно использовать теплицу Миттлайдера.
• Отличный урожай можно получить практически при любых погодных условиях (кроме мороза).

История технологии

Джекоб Миттлайдер познакомился с азами земледелия еще в молодости. Его родители выращивали овощи на продажу. Наблюдая, какое количество удобрений каждый год вносят в почву, как они влияют на вкус и качество продукции, Джекоб решил изменить подход к выращиванию сельскохозяйственных культур.

Полтора десятилетия доктор Миттлайдер разрабатывал методы выращивания рассады и доставки ее из Южной Калифорнии в различные страны. Затем он работал в университете Лома Минда, где обучал своему методу и усовершенствовал его. В 1964 году Миттлайдера знал уже весь мир. Он проводил консультации во многих странах, писал книги, запатентовал свои наработки в США.

Варианты разбивки гряд

Всего несколько вариантов выращивания предполагает метод Митлайдера. Грядки бывают двух типов:

• Узкие гряды.
• Специальные короба.

Узкие гряды

Обычно их длина 9 или 4,5 метра, а ширина 45 см. Проход между ними 90 см. Такие гряды дают возможность выращивать овощи с минимальными затратами труда. На них удобно убирать сорняки. Оценивая результаты урожая, выращенного в прошлом году, можно корректировать площади под те или иные растения.

Грядка в коробе

Метод Митлайдера дает возможность выращивать сельскохозяйственные культуры в экстремальных условиях. В случае если выращивание их на обычных грядках невозможно из-за очень каменистого грунта, очень холодного климата или большого уклона участка, строят специальные короба.

Чтобы подготовить ящик-гряду, нужно сбить из досок короб с дном (для выращивания на балконе) или без дна и наполнить его поверх обычного грунта искусственным. Получается двуслойная почва. Можно использовать для этой цели опилки, смешанные с песком.

Ящики-гряды используются для выращивания рассады. Их размер может быть 45×45×7,5 или 22,5×45×7,5 (для получения рассады из мелких семян).

Основные этапы

• Вилами перекапывают почву, тщательно убирая все многолетние сорняки.
• Выравнивают участок, делая его горизонтальным.

• С помощью маркера-рейки размечают грядки. Его длина 135 см, из которых 90 см уходит на проход. И только 45 см – непосредственно на грядку.
• Забивают колышки по углам участка (с торца) и обтягивают их шнуром.
• По краям грядок устанавливают бортики из грунта или дерева. В этом случае они будут служить дольше.

Сложности и ошибки

• Нужно постоянно следить за горизонтальным уровнем грядки.
• Смеси должны строго соответствовать нормативным. Самодеятельность может загубить весь урожай.
• Поливать нужно ежедневно, в крайнем случае – через день.
• Удобрение должно быть разбросано и размешано равномерно по всему участку и на всю глубину почвосмеси.
• Не стоит изменять ширину проходов между грядками. Уменьшать ее до 70 см можно только для зелени и лука. Для более высоких растений этого делать не стоит, потому что изменится количество света, попадающего на участок. И соответственно, уменьшится урожай.
• Грунт в грядах нельзя рыхлить, чтобы не повредить корни растений.
• Система полива стоит недешево.
• На формирование грядок нужно затратить немало сил и времени.
• При слабой освещенности урожай будет меньше в 4 раза. В плодах накопятся нитраты, которые распадаются только под воздействием солнечных лучей. Они будут плохо храниться.

Нарушение горизонтальности грядок

Даже небольшой уклон на грядке приведет к смыванию вносимых удобрений и накоплению их на одной стороне участка. Там растения погорят от их избытка. Другая же останется без удобрений, и растения не получат нужной подкормки.

Горизонтальные грядки размещают с севера на юг. Если местность имеет уклон, грядки располагают поперек него.

Если грядка размещена на склоне, то ее нужно разбить на узкие части и каждый из них выровнять. Делать это нужно не на глаз, а с помощью уровня и длинной рейки.

Полив

Если поливать мало, удобрения не растворятся в почве и не поступят к растениям. А собираясь между грядками в большом количестве, они приносят не пользу, а вред. Но заливать тоже не стоит.

Поливают рано утром из обычной лейки прогретой водой из заготовленной ранее посуды, выливая на погонный метр от 5 до 10 литров жидкости, которая течет спокойно, не разбрызгивается.

Для этого можно завязать край шланга тряпкой.

Почва должна быть постоянно влажной. Особенно это важно при выращивании корнеплодов. При регулярном поливе не образуется корка, воздух легко проникает к корням.

Смеси для растений по Миттлайдеру

Их можно покупать в специальных киосках или интернет-магазинах. Там они дешевле. Можно заказывать по почте «Флорист Микро».

Удобрения равномерно располагают по всему участку и тщательно перемешивают при вскапывании лопатой. Можно с этой целью использовать культиватор.

Перед посадкой вносят смеси Миттлайдера.

По 100 грамм смеси № 1 вносят на п. м. Она состоит из 5 кг доломитовой муки или извести, смешанных с сорока граммами борной кислоты.

Смесь № 2. На 6 кг стандартной смеси добавляют 20 г борной и 5 г молибденовой кислоты. Содержит она азот, калий, фосфор. Смеси № 2 вносят по 50 г на п.м.

После высаживания рассады на каждую грядку добавляют по 225 г аммиачной селитры.

Второй раз смесь № 2 добавляют после того, как полностью взойдут всходы или через три дня после высаживания растений.

В дальнейшем, если нужно, вносится корректирующее удобрение.

Метод посадки Митлайдера требует обязательно проверить кислотность почвы на вашем участке.

• Если уровень рН окажется высоким, смесь № 1 можно брать с гипсом в основе.
• Если же он низкий (кислая почва), то основой должны служить мел или известняковая мука (можно использовать доломитовую).

При неправильном выборе полезные вещества будут заблокированы и окажутся недоступными для растений.

Если вы решили приготовить смесь самостоятельно, то нужно составлять ее строго по рецепту, который предлагает метод Митлайдера. Овощи чутко реагируют на наличие нужных элементов. Если одного или нескольких веществ окажется больше, то растения погорят, если мало – заболеют.

Важно

Иногда огородники используют другие смеси, например Угаровой. Поначалу внесение бора и молибдена улучшает урожайность растений, но через несколько лет сказывается отсутствие железа, цинка и марганца. Этого не случится, если сразу использовать смеси Миттлайдера. Они содержат эти элементы.

Метод доктора Митлайдера – комплекс процедур и приемов, которые показывают результат только при комплексном применении. Если хоть один из пунктов не выполняется, результат сводится к нулю.

Высаживание растений

На вскопанной части грядки (30-35 см) высаживают два ряда растений. Междурядье при этом составляет 25 см.

Метод Митлайдера для каждого вида устанавливает расстояние между растениями. Для капусты это 33 см. На одной грядке можно выращивать сорта различного срока созревания.

Картофель, как и другие растения, высаживают в шахматном порядке. Лунки глубиной 10 см удобряют гумусом, укладывают в них картофель и укрывают землей. Подкармливают три раза, применяя метод Митлайдера.

Огурцы высаживают в два ряда возле бортов грядки на расстоянии 30-50 см.

Хороший результат получают, выращивая их в теплицах. Туда огурцы можно высаживать рассадой. Их подвязывают к проволоке веревкой. Стебли направляют по часовой стрелке. Усы удаляют. Оставляют на побеге только первый листок и огурец. Это регулирует и оптимизирует густоту растений.

Подрезают и листья, особенно касающиеся земли. Удаляют больные и поврежденные.

Помогает получать хороший урожай томатов метод Митлайдера. Помидоры при влажной погоде часто поражаются фитофторозом. Здесь же растения не загущены, поэтому хорошо проветриваются и дружно поспевают.

Каждый огородник должен хорошо взвесить все за и против, решаясь выращивать овощи по методу Миттлайдера

Выращивание овощей по методу Митлайдера

Сегодня существует огромное количество способов по увеличению урожайности овощных культур. Но среди их огромного разнообразия следует выделить один из самых действенных, заслуживающий внимания – метод Джекоба Миттлайдера – международного эксперта в области земледелия.

Его применение обеспечивает высокие и стабильные урожаи овощей при любых климатических и почвенных условиях. При выполнении инструкций гарантируется получение урожая картофеля до 800 килограмм с одной сотки. Для обеспечения овощными культурами (без картофеля) на одного человека достаточно, по Миттлайдеру, 0.4 сотки.

При этом он использует стандартные смеси минеральных удобрений, за сезон 36 кг извести и 46 кг минеральных удобрений на две сотки, считая, что строгая дозировка не приносит никакого вреда здоровью человека; органике он оставляет второстепенную роль.

Совет

Растения выращиваются на узких грядках с метровыми дорожками между ними, что обеспечивает идеальную освещенность. Большое внимание уделяется дезинфекции почвы и инструментов.

Запрещается даже брать растения грязными руками! Противник дождевального полива, он рекомендует «мягкий полив» — вокруг наконечника шланга обматывают ткань в три слоя, почву промачивают на 7.5 см, поливают ежедневно, в холодное время – три раза в неделю.

Выращивание рассады по Митлайдеру

Рассаду по данному методу выращивают в деревянных квадратных ящиках размером 45х45 см и высотой 7.5 см. Заполняют смесью из опилок и песка – 3:1, смесь увлажняется. Затем вносят две столовые ложки (без верха) известковой муки или смеси №1 и одну столовую ложку (без верха) нитроаммофоски или смеси №2.

В ящике в восемь рядов заделывают семена на глубину, которая в 2-3 раза превышает толщину семян. До появления всходов поливают чистой водой, затем – ежедневно раствором удобрений: на 10 литров воды добавляют 25 г (столовая ложка с верхом) смеси №2, обогащенной микроэлементами.

Для этого к 4 кг готовой смеси №2 добавляют 12 г сульфата марганца, 120 г сульфата железа (железный купорос), 8 г сульфата меди (медный купорос).
После того, как появится первый настоящий лист, рассаду пикируют в ящики: по 25-30 кустиков помидор или тыквенных на один ящик и по 90 штук свеклы.

Почти все овощи, кроме моркови, выращивают рассадным способом. Рассаду поливают ежедневно сверху лейкой, растения получают корневые и внекорневые подкормки.

Высадка в митлайдеровские грядки

Перед высадкой рассады в грядки туда вносят 900 грамм смеси №1 и затем 450 грамм смеси №2 на одну стандартную грядку – 9-ти метров длиной и 45 см шириной. На практике 9-метровые грядки неудобны. Можно изменить их длину до 4.5-3-2 метров.

Читайте также:  Томат сорта чудо земли: характеристика и советы по выращиванию

Перед посевом вносят удобрения: 200 грамм смеси в расчете на №1 на один погонный метр (для истощенных российских земель 100 г недостаточно) и 50 грамм смеси №2. Смеси вносят с промежутком в семь дней.

После внесения удобрений грядку обильно поливают.

Уход и полив

За сезон растения подкармливают четыре – шесть раз смесью №2 в количестве 40 грамм на один погонный метр. Грядки шириной 45 см ограничивают бортиками высотой 10 см. Проходы между ними делают 95-105 см. Такая ширина оправдывается – более узкие дорожки перекрываются листьями свеклы, капусты и.т.д. и мешают обработке растений.

Грядки ящики заполняют искусственными почвосмесями, из которых тщательно выбирают все сорняки. Крупные растения высаживают только в один ряд, другие в два ряда.
Расстояние посадки между растениями: • капуста – 35 см; • помидоры, картофель, перец – 30 см; • горох, фасоль, бобы – 7-10 см; • лук-севок – 2.

5 – 7 см; • бахчевые культуры – 50 см;

При вертикальном выращивании огурцов и помидоров используют колья с натянутыми на них веревками и Т-образные подставки. Огурцы и дыни выращивают одной плетью. Боковые плети после первого листа и завязи под ними удаляют. У арбузов боковым побегам дают вырасти до 15-20 см и после образования плода отрезают верхушечную почку.

Если плод не завязался, удаляют всю плеть. При достижении верхней проволоки верхушку стебля отрезают.

Рецептура удобрений по Дж.Митлайдеру

Смесь №1: 25 кг извести; 40 г борной кислоты; Вместо извести в зависимости от кислотности почвы используют доломит или гипс.

Смесь №2:

1.5 кг нитроаммофоски; 0.65 кг аммиачной селитры; 5 г молибденовой кислоты; 1.85 г калимагнезии; 17 г борной кислоты; Несмотря на широкое применение удобрений, используемых в данном способе овощеводства, овощи выращенные по методу Миттлайдера признаны экологически чистыми.

Огород по Митлайдеру: правильное обустройство + технические нюансы

О методе огородничества на узких грядках мало кто не слышал – а вот попробовать решаются не все. Ведь визуально такой огород кажется малоприбыльным и странным, правда собранный с него урожай приятно удивляет и количеством, и качеством.

Поэтому, если вы решили разузнать, как обустроить огород по Митлайдеру, эта статья для вас – вот только в ней мы уделим больше внимание не мелочам (подробно можно прочитать в книгах доктора), а тому, какие ошибки важно не допускать и почему многие отказываются от этого метода, так в нем и не разобравшись.

Если говорить коротко, весь секрет быстрого и богатого роста растений по Митлайдеру в том, что все их корни вытягиваются к межгрядочной канавке, где мы сыплем удобрения.

Обратите внимание

Они не проникают вглубь почвы или вширь, а потому быстро кормятся и питаются влагой.

Многие, кто уже попробовал этот метод, рассказывают о том, как шокируют своих соседей собираемым урожаем – а те, засаживая на 70% больше и собирая при этом в три раза меньше, только удивляются.

И самый главный плюс метода Митлайдера в том, что выращивать таким образом можно хоть в пустыне – что и доказал успешно сам доктор, работая какое-то время в Африке.

Как зародилась митлайдеровская технология?

Дело в том, что земледелие Джекоб Митлайдер унаследовал от своих родителей – но он обратил внимание, что в землю носится огромное количество минеральных удобрений, и все ради урожая с последующей продажей.

Да, овощи при этом богатырские – но вкус и качество сильно страдают, не говоря уже об опасности для здоровья.

Ведь до сих пор те самые голландские помидоры – это просто кусок мыла на вкус, и многие европейцы и американцы, попробовав обычные овощи с российского рынка, приходят в восторг! А ведь еще во время СССР в колхозах использовалось бездумно большое количество удобрений – и ни о какой органики в то время и не слышать не хотели, не было на это ни сил, ни желания. Но до зарубежных стран, нам, конечно, было еще далеко. Вот почему Митлайдер для себя решил: либо он кардинально меняет всю эту систему, либо заниматься родительским делом он не будет.

И следующие 15 лет доктор отвечал за производство рассады в Южной Калифорнии. Он разработал свои методы выращивания и доставки по воздуху многих живых растений для розничной продажи.

Разбиваем грядки по Митлайдеру – это просто!

Огород по Митлайдеру может быть двух вариантов – по технологии узких гряд и с использованием специальных коробов, для которых тоже существуют свои параметры.

• Шаг 1. Первым делом на участке, вы будете делать гряды Митлайдера, все нужно очистить от сорняков. Для этого выберите корневище многолетников, перекопав при этом почву обычными садовыми вилами.
• Шаг 2. Далее все тщательно выровняйте, получив в итоге при этом абсолютно ровную площадку.
• Шаг 3. Размечаем грядки. Удобно это делать специальным маркером-рейкой, длиной в 1,35 м, ведь проход у нас 90 см, а грядки – 45 см.
• Шаг 4. Вбейте угловые колышки с торца участка и растяните между ними шнур. Делайте это так: приставляя маркер к первому битому колышку, забивайте остальные. То же самое – с другого торца грядок. После этого – сам шнур.

Метод узких гряд Миттлайдера – это потрясающий урожай экологически чистых овощей в первый же год. И работать на таком огороде куда легче – ведь земля теперь обрабатывается меньше. Конечно, здесь придется соблюдать технологию и правильно составлять смеси, каждый день поливать и следить за горизонтальностью грядок. Но это уже умственный труд, а не физический.

Как рассчитывать и вносить минеральные удобрения?

Особенное внимание в методе Митлайдера уделено питанию растений. Дело в том, что и в нашем организме всего 2 грамма железа, но без него кровь не смогла бы переносить кислород. То же касается и огородничества: микроэлементы – это обязательный компонент удобрений.

А удобрения по методу Митлайдера вносить в грядки следует так:

1. Смесь №1, по 100 грн на каждый погонный метр грядки.
2. Смесь №2, по 50 грн на каждый такой же метр.

Подсказка: приобретать необходимые смеси и элементы намного дешевле в интернет-магазинах, чем в специализированных киосках. Если в вашем городе такое найти трудно, берите «Флорист Микро» — его легко заказать на почту.

Разбрасывать удобрения нужно равномерно, по всей поверхности грядок. При перекопке ориентируйтесь на перемешивание, а не на традиционное «переворачивание». Все делайте не спеша, если еще и есть в наличие культиватор – воспользуйтесь.

Главные ошибки начинающих «митлайдеровцев»

Так почему многие уже разочаровались в этом методе, и даже в интернет-просторах можно услышать массу нелестных отзывов? На это есть свои причины. И самая главная из них – привыкшие делать «на авось» граждане даже не соблюдают элементарных требований агротехники:

Ошибка №1. Малый объем полива

Если грядки поливаются всего раз в неделю, то внесенные удобрения попросту не растворяются – а потому не используются растениями.

И даже хуже: накапливаясь между грядками, они вскоре достигают опасной концентрации и даже начинают губить урожай.

Важно

Вот почему, если на вашем участке с водой туго, и поддерживать поверхность почвы постоянно влажной вы не сможете, то от этого метода лучше откажитесь. Потому что поливать нужно каждый день, в редких случаях – через день.

Почему так важно, чтобы поверхность грунта всегда была влажной? Дело в том, что при таком строении грядок корни растений находятся именно в тонком верхнем слое, почему ее и не рекомендуется рыхлить. И вносимые удобрения растворяются не за один день.

Ошибка №2. Изменение состава и количества минеральных смесей

Далее, при неправильном выборе смеси можно также остаться без урожая. Проверяли ли вы кислотность вашей почвы на участке? Об этом на нашем портале есть целая статья.

И вот представьте: при имеющемся высоком уровне рН вы добавляете в свои грядки смесь №1, а она – на основе известняковой муки. В итоге произойдет защелачивание, и многие элементы питания окажутся для растений недоступными.

Целый букет дефицитов – какие уж тут помидоры… К слову, в этой ситуации смесь №1 берите только на основе гипса. На кислых почвах – мела или известняковой (либо доломитовой) муки.

Еще один момент: что-то забыли, чего-то купили больше – растениям все пойдет? Как бы не так. Это только собака может при насыщении лишнее оставить в тарелке, а растения заберут все. И, если какого-то элемента оказалось больше, чем нужно – урожай «погорит». Почувствуется недостаток? Заболеет.

К примеру, если вы не станете искать загадочный необходимый элемент «Молибден», а решите обойтись тем, что нашли – растения останутся без «желудочного сока», который помогает им все «переварить».

Итог – жалкий урожай с нитратными овощами, откуда потом и появляются мифы о неблагонадежности зарубежного метода.

И самая большая ошибка – брать удобрения «какие-нибудь», часто выпущенные вообще в подвалах. Покупайте готовые смеси Митлайдера – это очень удобно!

Ошибка №3. Нарушение правил ширины проходов

Джекоб Митлайдер не раз делал акцент на том, что грядки должны быть идеально горизонтальными – это не новшество и не приходить. Дело в том, при даже совсем незначительном уклоне большая часть воды сразу стекает в одну из частей грядки, попутно смывая удобрения.

В итоге – где дефицит питания и пересушенность грунта, а где переизбыток и того, и другого. И плохо сразу всем растениям.

Совет

И при всем при этом многие дачники умудряются делать попытки адаптации метода Митлайдера на склонах, недоумевая, почему солнечные вегетарии так работают, а «буржуйский метод» — нет? Если у вас именно такой участок, разбейте ее на части и выровняйте каждую из них.

А выравнивать грядки Митлайдера нужно не просто на глаз – а с использованием строительного уровня и ровного длинного бруска. Грядка должна получиться ровной, как поверхность стола.

Ошибка №4. Неравномерное удобрение почвы

Если удобрение по всей грядке разбросано кое-как, а затем еще и перекопано лопатой, то по всему 20-му слою почвы оно не распределится, а сконцентрируется в отдельных точках. У каких-то растений его будет избыток, у каких-то – недостаток, а корни отдельных до него и вовсе не доберутся.

Эксперты подмечают, что многие сегодня бросаются в крайности – если не подошел метод Митлайдера, тогда – только органика! Мол, хватит химии и в магазине. И не все при этом знают, что на самом деле автор метода шел не от органики к минеральным удобрениям, а от их очень большого количества к меньшему и дозированному.

Ошибка №5. Митлайдер по-русски?

Многие огородники, оценившие качество получаемых овощей по-митлайдеровски, стараются его немного адаптировать. Так, они приобретают смесь №2 Угаровой, где только бор и молибден, мол, все остальное растения получат из почвы. Но с годами на таких участках возникает дефицит цинка, марганца и железа. А вот готовые смеси Митлайдера уже содержат в себе все нужные микроэлементы.

К слову, никогда не прислушивайтесь к совету делать грядки не 90 см, а 70 – так рисковать можно только с чесноком, луком и зеленью. Потому что это – низкорослые растения, которым достаточно света. В остальном же так легко нарушить технологию и получить совсем не тот урожай, на который вы рассчитывали.

Все дело в том, что метод Митлайдера – это не совокупность каких-то отдельных приемов или требований, это целая система, в которой все расписано до мелочей: борьба с болезнями и сорняками, освещение, работа с почвой, удобрение и полив.

Это как несколько множителей, которые приводят к общему числу, если одно из них равно нулю, т.е. не используется, то и общее значение тоже потеряется. Такая вот математика.

Поэтому, раз уж вы беретесь за эту необычную технологию – следуйте ей до конца, даже в мелочах – и потрясающий результат не заставит себя ждать!

Метод Митлайдера — технология создания грядок и полезные советы для начинающих

Многие садоводы слышали о способе выращивания на узких и одноразмерных грядках, которые сооружают по периметру участка. Одни считают этот вариант нецелесообразным, другие слишком сложным и запутанным.

Но те, кто решился сделать грядки по Митлайдеру, отмечают повышение урожайности овощей и ягод уже в первый сезон.

Главное, соблюдать схему посадок, правила полива и четко следовать рекомендованной системе подкормок.

Обратите внимание

В основе такой технологии лежит сбалансированное питание вкупе с организацией оптимальных и удобных условий для различных растений. Их высаживают на узкие, равномерные грядки с более широкими проходами между ними. Стандартные размеры для большинства популярных садовых культур, включая картофель, морковь, томаты и баклажаны, составляет 10 см в ширину, 45 в высоту и 105 сантиметров на ходы.

В условиях тепличного выращивания допускают сужение этих показателей до 30 см ширины и 90 см на проходы. Овощи сажают попарно, в ряд, соблюдая расстояния от края грядки (10–15 см) и между рядами (15–20 см).

Остальные особенности зависят от поведения конкретных культур, их корневой системы, степени раскидистости кустов, высоты стебля и т. д.

Крупные культуры, такие как помидоры, кабачки, патиссоны или тыква, размещают при посадке в один ряд, высаживая их по краю грядки, чтобы у них было пространство для правильного роста и развития.

Главной особенностью и преимуществом митлайдеровского метода специалисты считают равномерное распределение света и улучшенное впитывание влаги после поливов. Кроме того, такие узкие мини-огороды накапливают больше питательных веществ в почве, что благоприятно сказывается на всех без исключения растениях.

Среди других особенностей выделяют:

• Чистый химический состав плодов. За счет специальной системы полива атмосферные осадки не скапливаются на грядках, а сразу стекают в организованные широкие проходы, и в плодах не откладываются некоторые вредные вещества, включая стронций, свинец или алюминий.
• Простота ухода за овощами. Благодаря этой системе весь уход за растениями сводится к своевременному поливу, подкормкам и периодическому рыхлению земли. Компактная форма грядок позволяет удобрениям лучше впитываться и равномерно распределяться по мини-участку, что способствует быстрому развитию и улучшает вкус зрелых плодов.

Но технология эта подходит не для всех типов участков и садовых культур, поэтому профессор Митлайдер определил и некоторые ограничения, которые не позволяют получить желаемый эффект.

Сооружение узких грядок и выращивание овощей таким альтернативным способом нецелесообразно в низинах или на участках с близким к поверхности залеганием грунтовых вод. На них из-за осадков и весенних паводков часто образуется застой большого количества жидкости, что негативно влияет на узкие междурядья и приводит к загниванию корней растений.

Расположение грядок должно быть строго горизонтально, поэтому участки, которые располагаются под уклоном и другая рельефная местность не подходят для применения этого способа, так как в одной части будет большее скопление воды и полезных веществ, тогда как другая будет страдать от их нехватки, что приведет к частичной или серьезной потере урожая.

Важно

Не применяют метод и на сильно затененных огородах с неравномерным распределением света, а также на торфяных и глинистых грунтах.

Оптимальный вариант – легкая суглинистая или супесчаная почва с расположенным неподалеку источником воды.

Не рекомендуется организация таких грядок вблизи трасс или автомагистралей, растения будут с удвоенной силой впитывать в себя вредные вещества из загрязненного воздуха. Минимальное расстояние от подобных объектов 100–150 метров.

Реализация американской технологии на своем садовом участке возможна двумя способами. Либо устанавливают специальные грядки-ящики с бортами, либо организовывают посадки непосредственно на почве.

При первом варианте сооружают компактные короба из дерева, поликарбоната или другого подходящего материала, которые наполняют плодородным субстратом (нижний слой – естественная земля, верхний — питательная почвосмесь) и устанавливают на открытой местности или в теплицах.

Из преимуществ использования такого способа посадок выделяют:

• Отсутствие необходимости выравнивания почвы. Разместить «деревянные» грядки можно на песчаных, глинистых и сильно эродированных почвах, главное – правильно подготовить садовый субстрат и выбрать место для установки грядок.
• Улучшение зимостойкости высаженных на малых площадях растений. Наличие стенок дополнительно утепляет садовые культуры во время зимних холодов и осенних заморозков. Они же служат и барьером против проникновения некоторых сорняков и садовых вредителей.

Открытые грядки размещают исключительно на ровных поверхностях, на просторных, хорошо освещаемых и проветриваемых участках с плодородной по составу почвой. Бортики в этом случае делают из грунта, а расти овощи должны на одном уровне.

Принцип ухода по методу Митлайдера не зависит от выбранного варианта. Первый способ предпочтителен для теплиц и небольших огородов, на полях или крупных участках используют «земляной» вариант.

Перед применением способа выращивания на грядках от профессора Митлайдера учитывают 4 основных фактора:

• выбор подходящего и оптимального участка;
• определение конкретного метода высадки овощей;
• разработка схем по размещению растений;
• правильная подготовка грунта.

Про первый этап уже упоминалось выше, лучшим местом для посадки различных овощных культур является хорошо освещенный и проветриваемый участок с ровной поверхностью. Самое главное – минимизировать риск затопления или застоя воды.

Выбор метода обустройства также зависит от условий конкретной местности. Если выравнивать участок нет необходимости, а почва соответствует всем требованиям плодородности, то делают естественные гряды шириной 40–45 сантиметров и оптимальной длиной 7–9 метров.

Добиться горизонтальной поверхности проще с использованием коробов, они же наиболее предпочтительны при сооружении грядок на обедненном грунте, так как в них легко добавить необходимое количество питательного субстрата. Направление грядок играет важную роль, в рекомендациях прописано, что лучше всего формировать их с востока на запад, но в более суровых климатических условиях допустима организация посадок с севера на юг.

При выборе направления учитывают особенности растений, которые планируют высаживать. Высокорослые виды сеют с севера на юг, дистанция между крупноплодными культурами (капуста, баклажаны и др.) должна составлять 30–35 см. Между небольшими корнеплодами (лук, чеснок, свекла, морковь) — 5–10 см с расположением в шахматном порядке.

При сооружении деревянного или пластикового короба последним слоем грунта должна быть заранее подготовленная питательная смесь, компоненты которой зависят от особенностей выращиваемых растений, но универсальные варианты готовят из песка с торфом и дерновой земли в равных пропорциях, также к ним добавляют хвойные опилки, перлит или мелкозернистый песок. При использовании полностью искусственного субстрата необходимо качественно и правильно подготовить комплексные стартовые удобрения.

Чтобы самостоятельно изготовить подходящие по размерам ящики необходимы следующие материалы:

• короткие доски (45 см) для поперечных бортов;
• длинные варианты для организации основных стенок короба;
• бруски под опоры с сечением 5х5 см;
• агроволокно и разметочная веревка;
• уровень, рулетка, крепежные элементы и оборудование (саморезы, гвозди, шуруповерт);
• антисептическое средство для защиты древесины.

Первым делом размечают участок с помощью веревки, которую натягивают между клиньями. Последние устанавливают по углам, предварительно промеряя рулеткой необходимые расстояния (45 см в ширину и 1 м на проход) и выравнивая их по одной высоте.

Теперь стыкуют все деревянные доски и опорные брусья и закрепляют их по бокам саморезами или другим крепежом. Затем выравнивают по строительному уровню, никаких поперечных или продольных уклонов быть не должно.

На финальном этапе засыпают в ящики слой плодородной земли, а сверху смешанный питательный субстрат или же полностью заполняют емкость «искусственной» почвосмесью, если земля на участке не соответствует требованиям.

Совет

Полученные грядки удобряют минеральными предпосевными комплексами, но не используют органические вещества в виде компоста, коровяка или птичьего помета. Варианты слоев могут различаться, главное – комбинировать плодородную землю, геоткань и полезный субстрат.

Для сооружения обычной грядки своими руками потребуются все те же материалы кроме досок, плюс садовый инструмент — вилы, лопата и грабли. Работу начинают с очищения и подготовки участка. Все сорняки удаляют, вилами выкорчевывают корневые остатки предыдущих садовых культур, всю площадь тщательно перекапывают.

Затем разравнивают грунт граблями, делая его поверхность максимально ровной. Теперь с помощью рулетки осуществляют замеры и вбивают колышки по углам. Экономить пространство, сужая проходы, не рекомендуется. Установленные 95–105 см соблюдают для того, чтобы растения получали достаточно солнечного света и не затеняли друг друга по мере роста.

Для контроля единой высоты натягивают плотную веревку, затем делают насыпные бортики и ровняют внутренний участок граблями.

Визуально проверяют уровень, никаких перепадов высот быть не должно, иначе в них будет скапливаться вода и эффективность метода существенно упадет.

Дополнительно делают и каркас под зимнее укрытие, для этого устанавливают с двух сторон пластиковые дуги, на которые потом легко натянуть и закрепить подходящий материал. Если все пункты инструкции соблюдены, приступают к подготовке семян и соответствующих стартовых подкормок.

Овощеводство на узких грядках и малых площадях протекает нормально только при постоянных и комплексных поливах высаженных в них растений. Особенности митлайдеровской технологии заключаются в соблюдении условий, рассмотренных далее.

Прикорневое увлажнение. Полив проводят только этим способом, так как дополнительное орошение зеленой части растения и дождевание почвы способствуют формированию благоприятной среды для различных болезней и вредителей.

Вода должна попадать только на узкие грядки, а проходы при этом оставляют сухими, для этого и сооружают боковые деревянные или земляные борта.

Ежедневный летний полив. В теплое время года почву увлажняют часто и обильно. Если нет возможности делать это постоянно, то устанавливают качественную автоматическую систему капельного полива. Жидкость должна быть чистой, теплой, с минимальным содержанием кальциевых солей и магния.

Обратите внимание

Поливают грядки утром, днем или вечером, но с наступлением августа вечерние подходы прекращают, чтобы не провоцировать появление мучнистой росы, особенно у некоторых овощных культур.

Весь процесс подкормки садовых культур на митлайдеровских грядках сводится к комбинации из двух питательных смесей. Они созданы с учетом баланса необходимых для растений питательных веществ и микроэлементов, включая фосфор, калий, азот и железо. Эти компоновки проверены временем в различных климатических условиях и используются во всех странах, где применяют такой метод посадки.

Первый вариант предназначен для выравнивания кислотности и улучшения кальциевого состава грунта.

В него входят доломитовая мука, борная кислота или борат натрия, мел или гашеная известь, которые вносят в период предпосевной подготовки.

Перед использованием указанных удобрений максимально точно определяют кислотный фактор почвы, для чего используют специальный прибор или народные средства.

В период активной вегетации растений используют минеральные комплексы и смеси, для чего соединяют суперфосфат (100–110 г), карбамид (200 г), нитрофоску (420 г), калимагнезию (270 г), борную или молибденовую кислоту по 2 и 3 г соответственно.

Подкормку растений осуществляют в три обязательных этапа. Под посадку в почву вносят по 2 части первой смеси и 1 часть второго состава. Грунт обильно поливают под корень и перекапывают грядки. Далее проводят поверхностное удобрение с периодичностью 1 раз в неделю во время внесения жидкости. Достаточно 60–70 граммов смеси минерального комплекса на одну стандартную грядку.

При необходимости вносят и дополнительные питательные вещества под отдельную культуру, особенно если ее внешний вид указывает на недостаток одного из важных элементов.

Это может быть медный или цинковый купорос, марганца сульфат и др.

Как показывает практика, для нормальной урожайности популярных овощей (картофель, свекла, лук, помидоры) достаточно соблюдения указанных выше правил и состава, а также своевременного и правильного полива.

Метод Митлайдера — это целая система принципов работы с почвой, освещением, поливом и внесением удобрений. Применяя эту альтернативную и во многом нестандартную технологию, следует просчитать каждую мелочь. Начать лучше с одной небольшой грядки, чтобы оценить эффективность способа и целесообразность его применения на вашем садовом участке или огороде.

Митлайдер по русски – применение с поправками для России

1. Русский аналог американского метода – узкие гряды

Рассказывает В.И.Куприянов.

Некоторые огородники пишут, что по Митлайдеру главное – удобрения. Чушь! В корне не согласен. Так утверждают те, кто узких гряд в глаза не видел.

Главное в методе Митлайдера – разметка огорода, планирование посадок и уход за ними. И все! От митлайдеровских смесей №1 и №2 мы давно, отказались и заменили их зеленым настоем удобрений из травы.

А вот узкие гряды – супер, здесь все на виду, и сразу видно, где вмешательство необходимо, а где оно ни к чему. Уход, таким образом, как пишут все, кто пробовал, упрощается. Некоторые критики метода утверждают, что по Митлайдеру требуется обильный полив.

Важно

Однако если заглянуть в лунный календарь все станет ясно: в нем совсем мало дней, рекомендуемых для полива, и больше дней, в которые полив просто вреден для корней.

A в зависимости от культуры нужен полив дождеванием или же только под корень, если погода сухая, не жаркая.

Применение метода Митлайдера с поправками для России

Однажды летом гостил у нас товарищ сына. Он и рассказал про выращивание овощей на узких грядах его родителями в деревне, а в следующий раз привез нам книгу, где было подробно изложено применение метода Митлайдера в России. И мы решили попробовать.

При освоении метода на практике внесли свои изменения. В частности, при ширине грядок 45 см междурядья вначале тоже сделали по 45 – посчитали, что этого достаточно. Но вот в последние два года для капусты, фасоли, огурцов, томатов сорта Де-Барао междурядья увеличили до 65 см. Для остальных овощей оставили по 45.

«Однострочно» сажаем землянику, капусту, огурцы, томаты, перец и баклажаны. «Двустрочно» – лук, морковь, сельдерей, пастернак, свеклу, укроп, редиску, репу, редьку, фасоль, горох.

Одной бочки зеленого удобрения хватает на весь сезон для 30 грядок длиной 15 м, а также для фруктовых деревьев и цветов.

Мы сажаем по 4 грядки (длиной 30 м) капусты, земляники, лука-репки, томатов (в том числе Де-Барао). По две грядки отводим под огурцы, баклажаны, морковь, фасоль. Поодной грядке – под корневой сельдерей, лук-чернушку на севок, а также укроп, сладкий перец, озимый чеснок. На резервные грядки высаживаем все остальное.

Междурядья я обрабатываю раз в неделю мотыгой, действуя ею как плоскорезом. Растительные остатки из междурядий убираю и использую их как мульчу.

В 2011 году я после высадки рассады в открытый грунт применял в первые четыре недели стимулятор роста (гумат калия). Подтверждаю: это позволяет увеличить урожайность в 1,5 раза и получить овощи действительно «русского размера».

Гряды я обрабатываю весной только рыхлением при посеве или посадке. Осенью – только оформляю гряды мотыгой и закрываю компостом (по 3 ведра на каждую грядку) до весны.

Узкие гряды – результат

На собственном опыте мы убедились, что метод узких гряд – лучший из всех для выращивания овощей, в том числе благодаря низкой трудоемкости и удобству обработки грядок от сорняков. Поэтому советую всем, кто еще не перешел на узкие гряды, сделать так, и чем это будет раньше, тем быстрее вы убедитесь в их преимуществах для выращивания овощей.

Узкие гряды позволяют выращивать овощи с наименьшими затратами труда, что особенно важно для пожилых людей и пенсионеров. К тому же на узких грядах легко распределить, сколько их нужно выделить под те или иные овощи по результатам прошедшего сезона.

2. Почему метод Митлайдера плохо приживается в России

Не каждому по карману

Если учесть, что для выращивания овощей свои 4-5 соток мы получили в неудобьях (кому досталась болотина, кому песок, пригорок), то понятно, что не каждый участок годится для этой технологии. Ведь автор метода подчеркивает, что успех в обеспечении семьи полноценными овощами гарантирован, только если строго соблюдать все элементы технологии. то есть:

Участок исключает заболоченность и низины, где возможны застои воды. Он должен быть горизонтальным, без уклонов.

Освещенность должна быть хорошая. При затенении урожайность снижается в 3-4 раза. Овощи будут нитратными, плохо сохранятся.

Совет

Полив необходим обильный, чтобы полностью растворить минеральные удобрения для питания растений и чтобы не образовывалась поверхностная корка. Рыхление недопустимо, так как корни растений поверхностные и располагаются в зоне растворения удобрений. В жаркий период поливать нужно почти ежедневно, расходуя на 1 пог. м 5-10 л воды.

Установка системы полива непростая и не из дешевых, формирование грядок – дело нелегкое, а приготовить сбалансированные предпосевные удобрения №1 и №2 – еще и весьма затратное.

Приведу пример из книжки Т.Ю. Угаровой. Количество удобрений, израсходованных за одно лето: на огороде площадью 1,7 сотки на смесь №1 (известь с борной кислотой) -35 кг, а на смесь №2 (сложнее: азот, фосфор, калий) – 46,5 кг. Если 1 кг извести сюит около 25 руб., а 1 кг «минералки»- 55-65 руб., то во что это обойдется, подсчитать несложно.

Мало того, в процессе вегетации растений подкормки минеральными удобрениями необходимы многократные.

А как быть с нитратами? Понятно, что при правильно выдержанной технологии овощи самоочищаются за счет фотосинтеза. А вдруг участок плохо освещен, полив недостаточный, не хватает молибдена? Мы же хотим питаться экологически чистыми, здоровыми продуктами. Поэтому предпочитаю как можно меньше использовать минеральные удобрения.

Вот уже три года я выращиваю картофель на грядках. Нарушаю основы «метода узких грядок», так как мои грядки более широкие, а проходы более узкие.

Однако считаю этот способ менее трудоемким, более производительным. При этом борозды хорошо освещаются и проветриваются, кусты болеют меньше. Перемещаясь по проходам, их легче осмотреть, полить, подкормить, оборвать цветки и т.д. Междурядья не затаптываются.

Хотя за счет проходов площадь посадки уменьшилась, потери урожая я не заметил. Как и прежде, с площади 1,5 сотки снимаю свои 5 мешков отборного и вкусного картофеля. Мелкого стало меньше.

Обратите внимание

На этом участке высаживаю около 550 картофелин величиной с куриное яйцо. При посадке и подкормках использую перегной, золу, настои трав. Чтобы избежать истощения почвы, на 1 сотку вношу 2-3 кг двойного суперфосфата и сернокислого калия.

Для повышения плодородия почвы и уменьшения сорняков после уборки картофеля сажаю сидераты (рожь, горчицу, фацелию). Под зиму грядки не перекапываю – снег на них лучше удерживается. За это время листочки сгниют или их переработают черви. Оставшиеся после зимы твердые стебли сгребаю граблями. Почва на грядках не забита, сорняков мало. Можно приступать к разбивке грядок и проходов.

Огородное «шоссе»

Основная бетонная дорожка проложена посередине участка. Слева перпендикулярно дорожке размечаю 7 двойных грядок, а справа от нее – еще 5 двойных грядок. Ширина каждой грядки 1 м 35 см.

Ширина проходов – 45 см. Проходы не перекапываю: по ним хожу. Содержу их чистыми с помощью плоскореза (действую им как скребком). Итак: участок ровный, без видимых сорняков.

Вначале отмеряю проход шириной 45 см. Перпендикулярно бетонной дорожке на длину грядки натягиваю шнурок на колышках и от него отмеряю грядку шириной 1 м 35 см. За ней снова проход.

На грядке высаживаю два ряда клубней (рис. а).

В 35 см справа от левого прохода кетменем по всей длине грядки делаю канавку на глубину 10-15 см.

Если почва на грядке не так податлива, рыхлю кетменем или тяпкой. Канавку можно прокопать и лопатой на полштыка, отбрасывая землю вправо на место будущей второй канавки. Заранее пророщенные клубни раскладываю по канавке ростками вверх на расстоянии 30 см друг от друга.

Каждый клубень присыпаю большой пригоршней перегноя и полугорстью золы. Шагая по проходам, заравниваю граблями канавку с обеих сторон заподлицо. На расстоянии 65 см от первой канавки делаю вторую.

Важно

В нее раскладываю клубни и действую, как и в первом случае. Далее разравниваю грядку по всей длине. Оставляю проход 45 см и начинаю делать вторую грядку. В такой же последовательности формирую все 7 грядок. Земля на грядках рыхлая, хорошо впитывает влагу и прогревается. При образовании корки и для уничтожения проростков сорняков провожу легкое боронование.

В зависимости от сорта картофеля ростки появляются дружно. Влаги и тепла им хватает. Только не сажайте в холодную землю – рост задержится. Картофелины «задубеют», а некоторые вообще не дадут ростков.

Сажаю обычно 8-17 мая (когда на березе лист примерно с десятикопеечную монету). Первое окучивание провожу, когда высота ростков 12-15 см. Между ростками для подкормки слегка разбрасываю минеральное удобрение для картофеля. Слегка окучиваю сразу два рядка так, чтобы часть земли из междурядий оставалась для второго окучивания (рис. б).

Второе окучивание провожу перед смыканием ботвы. Высота кустов – 20-30 см. Окучиваю сразу после дождя или хорошего полива. Для облегчения протаскиваю между рядками кетмень. Остается только разрыхленную землю тяпкой

подгрести к кустам, чтобы образовались высокие борозды. Полив провожу по бороздам. Образование корки в них стараюсь не допускать. Снова протаскиваю кетмень по бокам рядков 5-зубковыми грабельками.

Перед уборкой ботву срезаю примерно за 10 дней. Копаю плоскими садовыми вилами. Основную массу клубней отделяю от ботвы, затем клубни, оставшиеся в земле, как бы «протряхиваю» сквозь зубья вил. После такой уборки землю под зиму перекапывать не нужно. Грядку разравниваю граблями и сразу сею горчицу.

Во время уборки, если погода погожая, клубни сортирую, раскладывая по проходам. Здесь они лучше проветриваются, сохнут. Сразу видны изъяны. От здоровых и урожайных кустов отбираю клубни на семена. Семенной материал оставляю на даче для озеленения до конца сентября.

Арсенал овощевода

Мне остается лишь назвать некоторые полюбившиеся сорта картофеля. Они успевают созреть на Владимирщине, урожайны и главное – вкусны. За долгое время мною испробовано около 70 сортов.

Сейчас остановился на ранних сортах Снегирь, Антонина, Пушкинец; среднераннем – Колобок; среднеспелых – Голубизна, Луговской, Скарб. Поздние сорта не сажаю, хотя они более урожайны и вкусны.

Однако поздняя уборка не позволяет убрать клубни в хорошую погоду (по-сухому) и вовремя посеять и вырастить сидераты. Для тех, кто обрабатывает почву вручную, важно иметь хороший и надежный инструмент.

Совет

Для глубокого рыхления, получения канавок и при окучивании применяю кетмень (их продают в комплекте – 3 шт., это самый маленький).

Трехрожковую тяпку – переделал из старой. Материал: нержавейка толщиной 2-2,5 мм. Раньше постоянно нужно было точить. Она легкая, хорошо проникает в почву и, главное, не обрывает корешков и столонов при окучивании. Ею легко рыхлить почву (и даже под кустами).

Для содержания проходов между грядками, рыхления грядок пользуюсь плоскорезами. Действую как скребком, прорезаю канавки.

Для разбивания поверхностной корки, рыхления, боронования использую 5-зубковые грабельки. Они очень удобные.